|
Уроки моделирования от ресурса BigScale.ru (RUSCMD 2.0)
|
|
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:13 | Сообщение # 1 |
 Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:  | Если мы все правильно понимаем - этот ресурс http://bigscale.ru/ ( © ® ) является второй реинкарнацией и правоприемником ресурса http://www.ruscmd.ru/ ( © ® ). Соответственно размещаемый в этой ветке материал полностью принадлежит его правообладателям и мы никоим образом не претендуем на владение и/или авторство по выкладываемым в этой ветке материалам.
Техника нанесения зимнего камуфляжа на примере танка Tiger I ( © ® )
Начинаем публикацию перевода статьи о применении зимнего камуфляжа от моделиста и гуру химии Мигеля Хименеса (Mig Jimenez). Этот парень часто рассказывает о своём опыте применения химии и красок в моделизме, и делает это толково, красочно и очень интересно. Кстати, Миг работает в фирме AK Interactive.
Данный цикл состоит из 5 частей, первая из которых - вводная. Здесь описана базовая подготовка модели и первые шаги окраски.
Часть 1 - Подготовка модели и первые шаги...
Привет, друзья!
Знаю, что давно не выходил на связь, но тому были причины. Я работал над новым, вторым FAQ для сайта AK Interactive. Теперь, когда этот проект готов и даже отпечатан, можно вновь вернуться к сборке моделей. На моём верстаке сейчас есть несколько проектов, один из них - небольшой танк Tiger I из коробки, который я собрал уже некоторое время назад. Пришло время окрасить его в зимний камуфляж с использованием жидкости для имитации ободранной краски (мягкого типа) для создания эффекта скалывания. В этой статье я постараюсь рассказать об этом процессе поэтапно.
Сначала я окрасил поверхность тёмно-жёлтым цветом, простым, без модуляции или применения других эффектов.
Сразу же после нанесения основного цвета, я применил жидкость для имитации потёртости, и как только она высохла, добавил другие цвета камуфляжа при помощи аэрографа.
Для смачивания поверхности и нанесения камуфляжной окраски я использовал маленькую плоскую кисточку. В этом мне помогла циммеритовая текстура.
Таким образом, мы подготовили основу для второго этапа: нанесения зимней побелки, также весьма потёртой. А на данный момент для защиты макета необходимо нанести на поверхность глянцевую лакировку.
В следующей части статьи я объясню технику нанесения зимнего камуфляжа шаг за шагом. Спасибо за внимание!
Часть 2 - Применении жидкости для сколов и смывки
Продолжаем публикацию перевода статьи Мигеля Хименеса (Mig Jimenes) о нанесении зимнего камуфляжа на бронетехнику. Во второй части Миг рассказывает о применении различных жидкостей и смывок. В первой части статьи автор описал базовые приготовления и нанесение основного слоя краски.
...
Приветствую вас во второй части статьи, поэтапно рассказывающей о технике нанесения зимнего камуфляжа на примере танка Tiger Iwith a winter wash. В первой, предварительной части, я объяснил, как следует использовать жидкость для имитации потёртости для создания камуфляжа со сколами. Теперь мы снова используем её для нанесения зимней побелки.
Нанесём на поверхность машины добрый слой жидкости для имитации потёртости. Помните, что эта жидкость основана на воде, прозрачная, без неприятного запаха и легка в использовании: просто налейте её в аэрограф и нанесите на поверхность.
Спустя пару минут нанесём слой побелки. В этом случае отлично подойдёт Tamiya. Отмечу, что для своей модели я нанёс лёгкий слой побелки в случайном порядке. Не слишком толстый.
Теперь всё готово к нанесению царапин на поверхность. Нальём немного воды поверх неё, и начнём двигать кисточкой, пока не сойдёт краска. Ничего сложного.
  
Взгляните, насколько хорошо получилось передать произвольный эффект потёртостей. Некоторые зоны повреждены сильно, а другие выглядят как новенькие.
  
Пришёл черёд смывок. AK066 "Wash for Africa vehicles" ("Смывка для африканских машин" отлично подойдёт и для зимнего типа камуфляжа. Она вполне нейтральна, с лёгкими песчаными оттенками.
Следует нанести несколько капель поверх линий, соединений, деталей и заклёпок. Не переживайте, если получилось неаккуратно. Излишки мы удалим чуть позже. Однако помните, что база должна быть ГЛЯНЦЕВОЙ, а НЕ матовой. Это очень важно для того, чтобы избежать распространения капиллярного эффекта.
 
Теперь, используя чистую кисточку и разбавитель, очистим излишки смывки. Слой смывки должен быть сухим. Обычно я выжидаю 3-5 минут после её нанесения.
  
Эта процедура весьма простая и лёгкая. Если делать всё по правилам (глянцевая поверхность, аккуратное нанесение, осушка и очищение поверхности от излишков), всегда получится приличный результат.
   
В следующей части мы рассмотрим, как имитировать сколы металла, а также поработаем с маслами.
Часть 3 - Масляные краски и металлические потертости
Теперь нас ждёт один прикольный этап: нанесение подтёков зимней грязи.
Эта техника также весьма проста. Просто наносим вертикальные линии на наклонных или отвесных плоскостях. Некоторые из подтёков должны быть короче других.
Дадим им пару минут подсохнуть, а затем используем чистую плоскую кисточку, обмакнув её в разбавитель, и растушуем линии подтёков вертикальными движениями. Не пытайтесь растушевать краски в один подход: лучше повторить это несколько раз.
 
Должно получиться что-то вроде этого:
Если вы удалили слишком много краски, то повторите процедуру спустя несколько минут.
  
Пришло время для металлических сколов и эффектов масляных красок.
Начнём с тёмно-коричневой краски № 70822 от фирмы Vallejo. Это отличная краска для имитации эффекта чёрных металлических сколов. Следует использовать только очень хорошую кисточку, новую и острую.
Начнём с мелких точек и линий... очень мелких, а затем можно увеличивать их до любых размеров по вашему выбору.
 
Следует обрабатывать каждую деталь особым способом. Скажем, некоторые сколы лучше сделать более интенсивными и ярко выраженными, а другие лучше оставить почти новыми. Такой контраст придаёт модели больше реалистичности.
Масляные краски - всегда важный этап в имитации любых погодных и атмосферных явлений. Этот тип краски очень гибкий, лёгкий в нанесении и полноцветный. Масла помогают придать нашим моделям контраст, глубину и тени, а также многие другие эффекты. В данном случае мы используем несколько основных цветов для создания эффекта контраста на брызговиках и в некоторых горизонтальных зонах. В других случаях можно использовать больше или меньше масел. Следует адаптировать технику для каждой модели и её окружения в индивидуальном порядке.
Для усиления камуфляжа-побелки, используем белый цвет. Для этой задачи лучше подойдёт круглая кисточка среднего размера.
Применим краску только на одной секции брызговиков.
Соседнюю секцию окрасим в серо-коричневый цвет.
Растушёвку следует производить уайт-спиритом: для этого промоем кисточку, а ещё лучше - возьмём новую.
Результат перед вами. Переход мягкий, но оба цвета - и коричневый, и белый, постепенно насыщаются ближе к стыку секций брызговиков. Этот эффект называется контрастом: приятный визуальный эффект, придающий нашей модели объём. Можно использовать эту технику не только для брызговиков, но и для любых других частей модели: панелях, люках, двигательных отсеках и многих других. Для каждого предмета следует подбирать подходящий цвет. В данном случае я применил белый, потому что основной цвет - белый камуфляж.
Другой пример. На этот раз используем грязно-серый цвет для имитации скопления пыли и грязи на горизонтальных поверхностях - например, вокруг кольца башни.
Отмечу ещё раз: краска и растушёвка должны наносится чистой кисточкой с нанесённым на неё уайт-спиритом.
Для наиболее ярких участков зимнего камуфляжа, используйте белую масляную краску. После применения смывки и эффектов подтёков, вид нашей модели будет несколько темнее: не таким белым, как можно было бы ожидать от танка в зимний период. Настало время немного оживить зимний камуфляж добавкой мелких точек в некоторых местах. Только не переусердствуйте, а также наносите точки в ПРОИЗВОЛЬНОМ порядке. И, разумеется, следует растушевать или смешать краску для придания ей более естественного вида.
 
Хорошо, позади ещё один этап. Потихоньку наша модель получает контрастный вид и тональные изменения в интенсивности. Для данного типа машин очень важно избегать монотонности и скучных, неживых поверхностей. Заметьте, что под слоем зимней побелки проглядывает оригинальный камуфляж, потрёпанный погодой и другими факторами. Сколы подобраны согласно масштабу. Их следует делать мелкими и не усердствовать чрезмерно.
Переходим к новым штрихам и нюансам, которые следует добавить к нашей модели для придания ей объёма и разнообразности поверхностей. Этот этап - покраска всех мелких деталей перед нанесением грязи, пыли и заключительных эффектов.
В следующей главе я расскажу про последние штрихи. Мы поработаем с запасными траками вокруг башни, также окрашенными в зимний камуфляж. Также добавим эффекты грязи, земли, масел и смазки, а также некоторые другие детали.
Часть 4 - Гусеничные траки
Продолжаем публикацию перевода уроков от Мигеля Хименеса. Предпоследняя часть статьи рассказывает о нанесении эффектов на такие элементы конструкции, как запасные гусеничные траки. Интересно описываются способы применения смывок и специальных жидкостей для создания разнообразных эффектов. Как обычно, все шаги сопровождаются качественными фотографиями модели танка Tiger I, всё больше и больше преображающегося из заурядной модели в высококлассное произведение моделистского искусства!
...
Сегодня мы займёмся покраской запасных гусеничных траков.
Для фиксирования позиции траков во время покраски при помощи аэрографа используйте ленту. Лучше всего подойдут коричневые цвета от Tamiya или Mr Hobby. Затем, для имитации коррозии, применим набор от Lifecolor, добавив соответствующий оттенок на некоторые траки.
 
Сразу после того, как этот слой высохнет, нанесём слой жидкости для имитации потёртости для того, чтобы создать мелкие сколы.
Теперь нанесём белую краску - это Tamiya, смешанная с 40% лакового разбавителя Gaianaotes. Не стоит наносить плотное покрытие этого состава - лишь тонкий слой. При толстом слое создание мелких сколов становится сложнее.
После покраски используем воду и твёрдую плоскую кисточку для удаления части белой краски. До этого следует слегка увлажнить поверхность обыкновенной водой, подождав несколько секунд для того, чтобы краска приобрела хрупкость: тогда она готова к дальнейшей обработке.
 
Теперь приклеим гусеничные связки к башне при помощи суперклея. Остальные погодные эффекты будем добавлять уже на месте, когда связки будут зафиксированы.
Используя различные типы смывок и жидкостей для нанесения грязевых подтёков, повторим этот процесс для оставшихся поверхностей танка, но менее интенсивно.
  
При желании, можно перекрасить часть сколов. Ещё можно нанести немного подтёков ржавчины, и, наконец, усилить контраст при помощи белой масляной краски (подробнее эта техника описывается в третьей части статьи).
Эти несколько этапов придают модели весьма реалистичный вид. Особых усилий не требуется, а подходящие для этой процедуры масштабы - 1:48 или 1:35.
Сравните размер запасных гусеничных траков с моими пальцами…
… настолько эффективной может быть описанная техника при увеличении картинки.
Нравится? Надеюсь, что да. Следующая часть точно станет завершающей. В ней я расскажу про технику нанесения грязи, пыли, и некоторые другие завершающие штрихи, однако уверен, что эти мелочи сами по себе заслуживают отдельной главы.
Часть 5 - Погодные эффекты
В заключительной, пятой части уроков от знатока химии Мигеля Хименеса (Migel Jimenes) описываются последние шаги по нанесению разнообразных погодных эффектов.
...
Наконец, наша модель готова. Добавив грязи и другие мелкие эффекты, мы подготовим её для небольшой диорамы. Очень важно добавить симпатичный эффект налипшей глины на горизонтальной поверхности верхней части корпуса. Он поможет создать контраст и подправить излишне белые оттенки.
Итак, давайте начнём завершение модели. Чуть ранее я воспользовался графитовым карандашом для создания металлического эффекта на пулемётном кольце. Этот полезный в практике инструмент поможет нам при подчёркивании металлической основы множества деталей. Обязательно наточите карандаш и следите за его остротой.
 
Изображённые на фотографии инструменты были окрашены при помощи красок фирмы Vallejo. Для придания инструментам объёма были нанесены тени. При помощи пигментов или смывок, можно добавить эффект пыли: так вид инструментов будет соответствовать остальной части машины с нанесёнными на неё погодными эффектами.
Огнетушитель - очень маленькая деталь. Но, при помощи кисточки приличного качества и краски от Vallejo, у меня получилось нарисовать на нём миниатюрную этикетку. Также я окрасил его в тёмно-жёлтый цвет: похоже, что старый огнетушитель заменили новым.
Общий вид инструментов - достаточно хорош для данного масштаба (1:48).
Пришёл черёд добавления пыли, глины и грязи. На этот раз я решил вернуться к старой, проверенной технике использования пигментов, но теперь - при помощи новых пигментов от фирмы, которые немного отличаются от моих старых. Их цвета также другие. Я применял для окраски и те, и другие: новые… какие-то нейтральные, менее яркие. На сайте производителя можно найти всю палитру, но, во избежание долгого и нудного поиска среди миллиона предложений, лучше использовать самые базовые цвета.
На самом деле техника состоит не только из пигментов: хорошей альтернативой могут быть обычные краски, особенно если цель - в создании "случайных" эффектов, как в нашем примере.
Для завершения работы можно использовать фиксаж пигментов или обычный уайт-спирит. Если вы не уверены, как будет выглядеть конечный результат, то лучше вначале попробовать уайт-спирит, а затем - клей-фиксаж. Пигменты, зафиксированные уайт-спиритом, можно счистить более или менее легко. Используйте различные пигменты, а затем - кисточку с фиксажем для увлажнения поверхности.
Постарайтесь наносить скопления пыли вокруг мелких деталей, используя тёмные цвета для наиболее скрытых областей, вокруг деталей башни и т.п.
Когда покрытие высохнет, выглядеть это будет примерно так. Для усиления эффекта скопления глины и пыли, можно повторять процедуру столько, сколько понадобится.
А теперь перейдём к имитации глины при помощи продукции AK Interactive и штукатурки. Пусть краска "Свежая глина" (Fresh Mud) и смотрится несколько глянцевой, её можно смешать с жидкостью дл имитации влажности: таким образом, глина получится более яркой. Для создания смеси можно использовать старую кисточку.
Не столь плотный слой глины - здесь я использовал больше эмали и меньше шпаклёвки. В результате получились точки минимального размера, как при разбрызганной глине. Секрет техники - использование аэрографа, струя от которого должна быть направлена на кисточку с глиняной смесью. Этот способ создать отличный эффект брызг на передней части корпуса.
 
Та же смесь используется для нанесения глины на гусеницы.
После того, как предыдущий слой подсохнет, применим тёмный стальной пигмент для создания металлического эффекта на внешних частях связок. Если блеска недостаточно, то можно добавить в смесь порошок Humbrol 11 (серебристый), или наложить его на поверхность при помощи сухой кисточки.
 
Итак, модель готова. Можно добавить к ней места для хранения боеприпасов или иные детали по желанию, но лично я предпочитаю не использовать такие вещи. Без них эффекты на модели выглядят гораздо заметнее.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:13 | Сообщение # 2 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Покраска танка Panther G (Покраска и выветривание) ( © ® )
Автор: Fernando González
Источник: Model Laboratory
Перевод: BigScale.ru
СБОРКА
Этот замечательный комплект был выбран для того чтобы собрать модель поздней «Пантеры». Качество модели отличное, цена умеренная. Набор содержит лист с фототравлением, которые поможет улучшить детализацию модели.
Сборка модели прошла без проблем, некоторые детали были заменены и улучшены. Для придания уникальности модели я заменил один из катков с резиновым бандажом на стальной. Я приглашаю Вас принять участие в сборке и покраске модели вместе со мной.
Фототравленые решетки входят в комплект. Решетки были приклеены с помощью цианакрилатного клея.
Ящик «ЗИП» на левой стороне подвергся эффекту «осколочных дыр» с помощью мини сверла и фрезы.
Боковые «юбки» в комплекте представлены в виде фототравления. На данном этапе «юбки» установлены на сухо для простоты окраски. Стальной буксировочный кабель и проушины заменены на афтермаркет.
 
Шанцевый инструмент от DML (входит в комплект) тщательно очищены от остатков литья. Дополнительный набор фототравления от Lion Roar помог улучшить вид инструмента.
Командирская башенка требует особого внимания. Для начала создадим текстуру с помощью зеленой шпаклевки от Squardon, которую наносим с помощью плоской кисти. Опора пулемета была сымитирована с помощью медной проволоки нужного диаметра. Для придания проволоки нужной формы используйте пластиковую деталь опоры с литника.
На маске орудия также была сымитирована текстура, как и на командирской башенке. Кольца на башне созданы с помощью медной проволоки, круглую форму получаем с помощью кончика сверла нужно диаметра.
азличные крепления, поручни, кольца были созданы с помощью все той же медной проволоки. Если Вы хотите создать достоверный прототип, то это необходимо сделать, так как все поручни и кольца из пластика толще и крупнее. Также пластик на этих деталях имеет различные заусенцы, и порой создать все с нуля легче, чем обрабатывать его.
 
ПОКРАСКА
Для окраски поздней пантеры мы выбрали довольно любопытную схему камуфляжа. Камуфляжные пятна имеют четкую границу. Между пятен просматривается тонкие полосы базового цвета.
Чтобы воссоздать такой камуфляж нам потребуется хорошенько подготовить аэрограф, основательно почистив его. Прежде чем наносить краску на модель, необходимо оттестировать цвет на листе бумаги.
Я не хочу вываливать скопом весь процесс покраски в этом тексте, поэтому добавлю его в качестве подписи на фотографиях ниже.
Для создания базового цвета наносим краску в несколько тонких слоев. Перед нанесением краски разбавляем ее на 70% с помощью родного растворителя. Первый цвет создан с помощью двух красок: 70% XF-60 и 30% XF-2. Вторым цветом 40% XF-60 и 60% XF-2 высветляем модель.
 
Камуфляжные пятна наносятся с помощью краски от Вальехо. Кистью №2 создадим очертания пятен, наносим их тщательно, слегка растворив краску водой.
Теперь настал черед нанесения пятен. Помните, не старайтесь нанести краску в один слой, наносите их тонкими слоями, иначе она ляжет «ухабами». Разбавьте краску водой и наносите в несколько слоев пока не получите однотонный цвет пятна.
 
Переходим на пятна коричневого цвета
На этом фото мы видим полностью окрашенную модель. На горизонтальных поверхностях, пятна нанесены чуть высветленным оттенком краски, чем на вертикальных. Этот эффект придаст модели контрастности.
На этом фото показаны цвета красок, которые мы использовали для нанесения камуфляжа.
 
Теперь смягчаем острые углы камуфляжных пятен. Для этого нам потребуется идеально чистый аэрограф и игла диаметром 0,2мм. Во время покраски держите аэрограф близко к поверхности. Краска была сильно разбавлена.
Здесь видно, как мы создали эффект полу-размытых краев пятен. Это удалось благодаря чистому аэрографу и краской цвета базового слоя.
Нижняя часть модели была окрашена с помощью Вальеховской краски матового черного цвета, ее мы нанесли с помощью плоской кисти. Нижняя часть эта область максимального затенения и именно поэтому она была окрашена в чисто черный цвет.
Разбавляем смесь красок цветов «Black» и «Red Brown» от компании Тамия, на 50% растворителем и наносим эффект грязи на МТО решетки.
Дульный тормоз затемнен с помощью сильно разбавленной черной краской.
Наносим вертикальные полосы с помощью сильно разведенной Тамиевской краски, создавая эффект потеков. Полосы должны быть едва заметны.
 
Используем ржавую палитру от Вальехо из набора Panzer Aces, окрашивая запасные гусеничные звенья и выхлопные трубы.
 
Шанцевый инструмент окрашивается в цвета камуфляжа, старайтесь создать как можно больше оттенков.
Для созданий немецкой грунтовки смешаем два цвета красный и черный от Вальехо
Здесь показаны цвета для покраски мелких деталей
Для затенения углов и смешивание всех цветов на модели, мы будем использовать фильтр, нанеся его на всю модель. Поверхность будет охвачена вся, будьте осторожны, что не сделать лужицы фильтра. Для быстрой просушки фильтра используем фен.
 
Начинаем выветривание модели с помощью красок от Вальехо. В основном это будет нанесение «микро-пятен», которые кладутся один поверх другого сильно разбавленной краской. Пятна должны быть небольшими и содержать малое количество пигмента краски, они должны быть едва заметны.
Здесь мы видим как наша модель изменилась за счет богатого количества цветов используемой краски.
После создания небольших пятен грязи переходим к нанесению сколов и царапин по всей модели. Сколы и царапины будут сосредоточены там, где они появится на реальной технике. Небольшое скопление сколов может быть создано с помощью губки слегка смоченной в краске. Наносите некоторые сколы немного осветленным базовым цветом.
 
Осветленные сколы и сколы до грунта сделаны с помощью кисти №2
Еще сколы, нанесены также (осветленные и до грунта)
Для создания грязи и брызг наносим песчаные оттенки красок на нижние части модели с помощью аэрографа. Для создания эффекта брызг берем те же оттенки и наносим их с помощью струи воздуха из аэрографа и смоченной кисти в краски.
Здесь мы видим эффекты грязи с помощью метода описанного выше
На этом фото видны все эффекты из предыдущих шагов
Пришло время для выветривания модели с помощью масляной краски. Используем уайт-спирит, масляные краски от компании MIG Productions и несколько кистей.
 
 
 
Первым делом замачиваем области модели с помощью плоской кисти, будьте внимательны и не наделайте лужиц из уайт-спирита. Далее нанесите точки масляной краской и растушуйте их с помощью плоской кисти. Даем просушиться модели не менее суток, прежде чем приступить к следующим шагам.
Обработанная модель с помощью масляных точек приобрела довольно изношенный вид.
Делаем смесь из двух лаков от компании Титан (Titan) 50% матового и 50% глянцевого, разбавляем ее с помощью растворителя для нитроцеллюлозы.
Даем просушиться в течении 48 часов и убеждаемся, что лак полностью высох. Наша Пантера почти готова.
Цвета акриловой краски от Вальехо для нанесения различных металлических эффектов.
На катках в местах постоянного трения образуется полированная поверхность. Этот эффект можно воспроизвести из смеси красок, что были представлены выше или простого мягкого карандаша.
Масляные пятна воссозданы с помощью битума, растворенного в разных пропорциях.
Используем пигменты от компании MIG Productions для окончательных работ над моделью. Берем небольшое количество пигментов и наносим их на модель (в различные уголки) с помощью синтетической кисточки. С помощью аэрографа на низком давлении воздуха фиксируем пигменты с помощью жидкости «Pigment Fixer»
 
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:13 | Сообщение # 3 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Сожженный танк Pz IV, Африка 1942г. ( © ® )
Автор: Mig Jimenez
Источник:
Перевод: bigscale.ru
Для моделистов постройка подбитых и сгоревших танков является мечтой, которая всегда откладывается на второй план. Я создавал разрушенные модели танков в течении 15 лет, и всегда считал их чем-то необычными и особенными. Для меня, разрушенная и ржавая конструкция является чем-то жизненным. Здесь у моделистов в покраске и выветривании представлена настоящая свобода с выбором цветов, но мы всегда должны следовать логике. Мы считаем, что уничтоженные машины не имеют никакой логики и что этот результат является случайным. Может быть здесь есть доля правды, но часто мы можем увидеть довольно странные вещи. Также стоит учесть, что все уничтоженные машины имеют общие вещи, которые всегда повторяются и эти элементы являются основой нашей модели.
Самая главная трудность состоит в подборе цветов. На веб страницах можно найти огромное количество фотографий разрушенных машин 1942 года, но цветных очень мало.
Когда мы детально изучаем черно-белые фотографии, очень сложно понять каким же на самом деле цветом являются эти серые оттенки. Для этого у вас должны быть художественные навыки, которые позволят правильно соотнести хроматический серый цвет. Используя цветные фотографии из различных книг мы сопоставим недостающий цвет на нашей черно-белой фотографии. Не забывайте, что сожжённый 60 лет назад танк, будет иметь такой же вид, как и из нашего времени. Ржавчина сегодня такая же, как и 60 лет назад. Некоторые современные книги содержат очень много цветных фотографий сожжённых современных танков, особенно из иракского конфликта или Балканах. Мы можем использовать их в качестве отправной точки на наших моделях танков Tiger I, Panter, Т-34 или Sherman.
Как же выглядит подбитый танк??
Подбитый танк, это очень сложная конструкция. При покраске обычной модели, мы просто следуем инструкции по сборке и получаем идеальную машину, но когда мы делаем подбитый танк, все совсем по-другому. В моем случаем мне пришлось сделать совершенно новую модель танка Pz IV. Вся нижняя часть была создана с нуля, с помощью заготовленной формы и смолы и если в дальнейшем что-то пойдет не так, я всегда смогу отлить себе новую деталь. Когда шасси танка было готово, я добавил несколько деталей из пластика и создал еще одну форму для отливки. Процесс был очень медленным и трудоемким, но модель получилась очень хорошей, и я мог применить ее на своей диораме.
Копия танка Pz IV в смоле готова и ожидает покраски
Для начала нанесем грунтовку на всю поверхность
Затем нанесем базовый цвет с помощью краски разбавленной растворителем от Gaianotes. Растворитель Gaianotes идеально подходит для красок от компании Tamiya.
Теперь нанесем базовый цвет камуфляжа танка, на тех участках где не было огня.
Серым и оранжевым цветом выделяем некоторые части танка, это позволит создать контраст и хроматическое разнообразие цветов.
С помощью губки нанесем остатки базового цвета камуфляжа. Для быстрого высыхания краски, очень важно использовать акриловые продукты.
Смесью цветов масляной краски Abteilung 060, 080 и смесью эмалевый красок Humbrol 33 и 62, наносим потеки на корпусе танка
Чистой кисточкой, смоченной в скипидаре, начинаем растушевывать потеки
Нанесем еще несколько различных темных пятен, чтобы создать контраст. Для лучшего контроля пятен используем для этого масляные краски
Повторяем процесс, но уже более светлыми оттенками
После полного высыхания краски, нанесенной на предыдущих шагах, с помощью кисти наносим базовый цвет камуфляжа. Этот цвет покажет остатки выцветшего камуфляжа, что придаст модели реалистичности.
Продолжаем процесс по нанесению выцветшего камуфляжа, но уже более светлыми тонами
Настало время для пигментов. Выберите цвета, которые показывают остатки грязи и ржавчину. Цвета P028, P026 и P036 являются наиболее подходящими для ржавчины.
Эти же цвета подойдут и для окраски других деталей, таких как эти траки
Для нанесения сколов краски в несгоревших районах танка, используйте метод губки
  
Нанесем пигменты на модель и смоченной кистью в скипидаре, начинаем их перемещать, если вы что-то сделали не правильно, то их всегда можно удалить.
 
Теперь возвращаемся к работе над боковыми сторонами корпуса. На этот раз мы нанесем слой черного и синего цвета масляных красок. Конечно же слои должны быть мягкими и прозрачными.
Наконец, для последних штрихов выветривания, мы наносим различные цвета ржавчины по всей модели. Работа еще не закончена, следующим шагом будет создание подставки для модели.
 
Модель готова для размещения на подставке
 
Разместите модель Pz IV на деревянной подставке и нанесем слой ПВА на всю поверхность, затем сверху разместим глин для моделизма
Для того чтобы глина закрепилась на подставке, мы должны ее немного прижать, чтобы она сцепилась с клеем.
 
Теперь окрасим поверхность с помощью кисти, а с помощью аэрографа создадим тени и высветление
 
Для повышения контраста нанесем фильтр от компании Mig Productions. Камни для могилок закрепляем с помощью клея ПВА.
Теперь мы должны вписать нашу модель на поверхность диорамы. Используем для этого аэрограф и коричневую краску, это создаст эффект грязи, который покажет плавный переход от поверхности к модели.
  
Наконец мы наносим пигменты 023 и 029, чтобы создать эффект золы на поверхности. С помощью растворителя перемещаем их на поверхности.
Для сцены мы добавили фигурку и кресты на могилы, а также раскидали различный детали танка по поверхности.
  
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:14 | Сообщение # 4 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Покраска модели танка БТ-7 образца 1935 года производства Tamiya ( © ® )
Автор:
Источник: www.ruscmd.ru
Перевод:
От редакции BigScale: мы рады представить читателям очередного автора интересной статьи. Гай ван Гиннекен (Guy Van Ginneken) из бельгийского города Антверпена опубликовал на сайте Armorama проект, посвящённый покраске модели советского танка БТ-7 от Tamiya. Очень похожую модель (правда, образца 1937, а не 1935 года) мы рассматривали совсем недавно - это комплект Tamiya 35327 - советский танк БТ-7, модель 1937 года.
Выражаем автору Гаю ван Гиннекену благодарность за его любезное разрешение на перевод и публикацию его статьи. А ещё на счету у Гая несколько классных диорам с великолепными, реалистичными фотографиями. Рекомендуем посетить его профиль на сайте Armorama, ссылка находится в конце. Вот, к примеру, "Битва за Бенилюкс"...
Начало
Если вы находитесь в поиске интересного проекта для сборки и покраски, то известная модель танка БТ-7 образца 1935 года производства фирмы Tamiya может отлично подойти для задумки. Буквально на днях я закончил красить, белить и накладывать погодные эффекты на модель этого лёгкого кавалерийского танка Красной армии и поставил её на полку.
Основные краски
В основном, я работал с акриловыми красками. Для начала я распылил на поверхность пару тонких слоёв краски Tamiya X18 ("Полупрозрачная чёрная", или "Semi-Gloss Black").
Для имитации стандартного советского зелёного цвета я воспользовался советом из инструкции в наборе: смешать 1 часть краски XF4 ("Жёлто-зелёная", или Yellow Green) и 1 часть краски XF58 ("Оливково-зелёная", или Olive Green).
К получившейся смеси я добавил пару капель жидкости X22 ("Прозрачная") с целью профилактики забивки сопла аэрографа. Я всегда разбавляю краски Tamiya лаковым разбавителем этой же фирмы под названием "Tamiya lacquer thinner" (это пузырёк с жёлтой крышкой) - такой способ обеспечивает хорошую струю и распыляет краску с приличным уровнем дисперсии. Результат виден на фотографии 1.
Затем перед распылением краски более светлого оттенка я замаскировал крышки. Для осветления краски я разбавил зелёную смесь жидкостью XF4. На горизонтальные панели я также напылил полученную смесь.
Третья фотография показывает, каким образом я нанёс эту же жидкость на колёса, чтобы они несколько отличались от ходовой части.
Побелка
Для придания модели чего-то необычного, я решил придать ей зимний вид при помощи побелки. В этой задаче приняли участие такие продукты, как обычный лак для волос, жидкость XF2 ("Стандартная белая", или Flat White), эмаль "Humbrol Matt White" ("матовая белая") и немного воды.
Побелка началась с башни. Для начала я распылил несколько налётов лака для волос. Аэрограф наносит краску более тонким слоем, чем наложение кисточкой.
После этого я нанёс разбавленную водой белую акриловую краску, стараясь не захватить всю поверхность башни. Колебания в слое и плотности краски - ключ для создания более интересных эффектов на моделях! Спустя час я прошёлся по поверхности мягкой кисточкой, слегка намоченной в воде. Для придания зимнему камуфляжу вида потёртости можно воспользоваться жёсткими кисточками, зубочистками и т.п., но для начала следует попробовать именно мягкую кисточку с водой, чтобы оценить реакцию белой краски!
Желая добавить к модели больше мягких эффектов, я нанёс на поверхность белую эмаль Humbrol в качестве смывки, и дал ей высохнуть.
Везаринг
После наложения чистой побелки, я решил добавить к ней смывку для имитации грязных масляных подтёков - это сырая умбра, разбавленная уайт-спиритом, см. фото 4.
На пятой фотографии виден корпус и башня после масляной смывки. Одновременно я подкрасил ржаво-коричневой краской глушители (краска XF64 "Красно-коричневая" и XF10 "Простая коричневая").
На двух следующих фотографиях виден результат после масляной смывки, а также точечной смывки на корпусе. Теперь побелка начала оживать.
 
На данном этапе я обработал некоторые элементы конструкции металлическим эффектом, например - буксировочные проушины, фото 8. А характерный вид танку БТ-7 придали следующие продукты производства фирмы AK Interactive:
- Light Rust Wash ("светло-ржавая смывка");
- Rust Streaks ("ржавые подтёки");
- Winter Streaking Grime ("зимние грязевые подтёки");
- некоторые другие пигменты для имитации ржавчины.
Я предпочитаю слегка добавлять пигменты ржавчины на влажную поверхность, обработанную светло-ржавой смывкой AK Interactive. Когда жидкость высыхает, то пигменты как следует прикрепляются к поверхности.
Шасси получило точно такую же обработку - фотография 9. Масляные брызги придают колёсам танка гораздо более интересный вид, поэтому о них очень стоит позаботиться. Я нанёс тут и там понемногу разбавленных продуктов "Машинное масло" ("Engine Grime") и "Зимние грязевые подтёки ("Winter Streaking Grime") от AK, стараясь добавлять разные эффекты.
Очень жизненно на танке БТ-7 выглядит тяжёлая цепь спереди. Для её покраски потребовались ржавые смывки и пигменты, нанесённые поверх базового покрытия акриловой ржавой краски производства Tamiya. Что получилось в результате - смотрите на фото 10.
Наконец, на колёса и нижнюю часть корпуса я нанёс кистью смесь пылевых пигментов и уайт-спирита, имитируя пылевые/песчаные эффекты. На этом этапе везаринга я предпочитаю не перебарщивать - по-моему, в данном случае меньше означает лучше. После полного высыхания, я закрепил пигменты при помощи специального фиксатора фирмы AK. На этом же этапе я сымитировал и мокрые области поверхности.
Чтобы проверить, что для достаточной степени реализма я сделал всё, что нужно, я взял пару чёрно-белых фотографий (рис. 11 и 12). Сравнив получившуюся модель с оригиналом, я приклеил её на симпатичную подставку производства компании AK. Что получилось в итоге, покажут фотографии с 13 по 16.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:16 | Сообщение # 5 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Постройка модели истребителя танков Jagdpanther позднего периода производства (1:48) ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
От редакции сайта BigScale: Самоходка Jagdpanther - нечастый гость в обзорах нашего сайта. Один вариант (позднего производства) был в январе 2012 года, другой (ранней модификации) - летом. А вот уроки по покраске, везарингу и нестандартным модификациям многие авторы любят показывать именно на "ЯгдПантере". Главредактор нашего сайта, ErvinR, также занимался этой интересной машинкой, в его блоге размещён интересный вариант зимнего камуфляжа, с "накидкой" на башне и металлическим стволом.
Большая статья-учебник Диего Куихано также посвящена постройке/покраске и наложению погодных эффектов на "ЯгдПантеру". Собственно, о сборке сравнительно мало информации: даже такая интереснейшая деталь, как разорвавшийся от снаряда ствол орудия упомянут лишь вскользь и на фотографиях. Большая часть урока рассказывает именно о везаринге. Что особенно заинтересовало нас (помимо почти документального подхода к рассказу о постройке) - это модель подбитого истребителя танков. Ближе к концу обзора эта машина будет размещена на виньетка с канавой. Разбитая и заброшенная самоходка обрабатывается в два этапа: первичные эффекты (подтёки, грязь и пыль) появились на ней ещё до аварии, потому расположены под углом 90 градусов к горизонтальной оси машины. А более свежие эффекты появились на корпусе уже после попадания JagdPanzer в яму, соответственно, эти подтёки расположены совсем под другим углом. Впрочем, об этом позже!
Очень жаль, что мы пока не получили от автора статьи, Диего Куихано, разрешения на перевод и публикацию. Надеемся, что это лишь сбой почтовых протоколов. Удержаться от перевода этой статьи было сложно - уж больно занимательно всё было описано. Тот случай, когда большой объём текста лишь в удовольствие. Поэтому выражаем Диего искреннюю благодарность за его работу, классные фотки и подробное описание разнообразных техник. Автор подготовил действительно классный урок (да и другие подобные творения на его сайте также заслуживают пристального внимания). А ещё Диего, как и другой автор-моделист, чьи работы мы публиковали на нашем сайте, пишет одновременно на двух языках - английском и испанском. Надеемся, что наш перевод понравится уважаемому автору!
Вкратце об авторе: Диего Куихано (Diego Quijano) ведёт блог по адресу http://dqscaleworks.blogspot.com.es/. Проживает Диего на острове Тенерифе (Канары, Испания). Автору нравятся все виды моделизма, но особое предпочтение в его сердце занимает предельно чёткая детализация и соответствующая обработка моделей в плане покраски и наложения эффектов.
Часть 1 - сборка и добавление нестандартных деталей
Передо мной комплект для сборки модели поздней версии САУ Jagdpanther в масштабе 1:48 производства фирмы Tamiya. Но одним из моих желаний перед началом работы была некоторая переделка машины для того, чтобы смоделировать ещё более позднюю версию, чем предложено в наборе. В книге "Achtung Panzer №4" есть очень интересные чертежи, показывающие различия вариантов самоходки Jagdpanther в зависимости от даты производства. Эти чертежи здорово пригодились в работе.
Среди других модификации, которые я решил смоделировать - некоторые боевые повреждения, но не порядком поднадоевшие круглые "раны". В книге "Panzerwrecks" ("Останки танков Panzer") я отыскал множество идей для обработки ствола орудия и повреждений корпуса.
 
После сборки я добавил на корпус текстуру при помощи цементной техники от Tamiya. Для обработки трубок из полихлорвинила использовалось чистящее средство вместо разбавителя Tamiya, так как оно оказалось более сильным, высыхало быстрее, да ещё и стоило дешевле. После этого я, разумеется, немного ошкурил поверхность при помощи наждачной бумаги c фракцией зерна 1000 (или около того).
В качестве прототипа я выбрал модель истребителя танков Jagdpanther производства начала 1945 года, который несколько отличается от модели из комплекта Tamiya. Для воссоздания этой версии очень пригодились чертежи из книги "Achtung Panzer №4". Дополнительные детали выполнены из запасных деталей фототравления, стирола и небольшого количества медной проволоки - вполне обычные материалы.
   
Одна из проблем оригинального набора Tamiya в том, что в нём предложена металлическая версия нижней части корпуса, которая не позволяет двигаться подвеске колёс. Для исправления этого упущения есть несложный фокус - проделать дополнительное отверстие в центральных колёсах, чтобы иметь возможность перемещать их слегка вперёд или назад.
Таким образом, подвеска получится более естественной, а не выровненной будто по линейке.
А теперь наш "Ягд" готов к покраске. В следующей части статьи я постараюсь поработать над проржавевшими областями в кормовой части, а затем нанесу камуфляж.
Часть 2 - ржавчина и сколы
Теперь я решил поработать над имитацией серьёзной проржавелости кормовой части машины, где краска повреждена из-за огня или чего-то подобного. Также я захотел добавить эффекты сколов между покрашенной поверхностью и заржавевшей частью машины, поэтому здесь пригодилась техника использования лака для волос. От редакции: рекомендуем ознакомиться с подробным уроком от Адама Уайлдера и Майкла Ринальди, посвящённом лаку для волос в моделизме).
Базовое покрытие представляет собой красно-коричневую краску, смешанную с небольшим количеством прозрачного покрытия Tamiya для получения матовой поверхности.
Но я хотел добавить ещё контраста, поэтому распылил аэрографом разбавленную водой жидкость "Чёрный полуглянец" (Semigloss Black).
Следующим этапом стало наложение слоя лака для волос. Я добавил доброе количество лака безо всякой жадности - слой должен получиться толстым, так как я хочу удалить большую часть следующего слоя краски.
Для этой техники отлично подходят акриловые краски производства Lifecolor. Они не столь виниловые, как "химия" фирмы Vallejo, поэтому сколы получаются более естественными. Для имитации повреждений краски я использовал зеленовато-жёлтую смесь. Вначале я наложил кистью несколько дорожек, а затем воспользовался аэрографом эту же краску над областью перехода.
А теперь можно увлажнить поверхность и начать отскабливать кисточкой краску. Размеры сколов варьируются в зависимости от количества воды и типа кисточки. Также площадь повреждённой зоны зависит от толщины слоя лака для волос, но даже мой толстенный слой этого лака позволил полностью контролировать процедуру скола при помощи лишь небольшой кисточки и минимального количества воды.
Теперь пришло время для "лёгкой ржавчины" производства AK Interactive, которая нужна для получения оранжевых подтёков. Эта жидкость основана на эмали, поэтому пользоваться ей очень просто.
На мой взгляд, теперь модель выглядит слишком пятнисто. Для более равномерного распределения эффектов понадобятся смывки и пигменты. Но сначала я хочу нанести камуфляж, а затем поработать над эффектами выветривания на всей поверхности модели. Поэтому в следующей части ожидайте рассказ о нанесении камуфляжа.
Часть 3 - сколы на камуфляже
Пришло время заняться покраской камуфляжа. Я хочу, чтобы корпус выглядел потёртым, поэтому перед наложением камуфляжа решил применить технику лака для волос и здесь - затем камуфляжное покрытие частично сойдёт. Первый этап - покраска корпуса в красный цвет, именно он и станет основой для сколов. Здесь я вновь использовать красно-коричневую краску, смешанную с чёрной и прозрачной X-22 (она нужна для матового эффекта поверхности).
После этого я распределил по поверхности слой лака для волос - не столь толстого, как в предыдущей части, где он использовался для имитации коррозии, ведь в данном случае сколы должны быть меньше.
Краски производства Lifecolor легче скалывать, чем продукцию Tamiya или Gunze, поэтому до наложения камуфляжа красками Gunze Hobbycolor, я нанёс слой остатками Lifecolor, которые не потратились на предыдущем этапе.
В качестве зелёного основания я применил светло-зелёную краску Hobbycolor RLM82. Для небольшого эффекта модуляции я смешал её с белым цветом - благодаря этому некоторые места получились светлее других. Также некоторую часть я перемешал с чёрным цветом - для затемнения отдельных зон. А для маркировки краёв весьма полезными оказались маскировочная плёнка и листки самоклейки.
А здесь я подчеркиваю смесью зелёных красок Lifecolor приподнятые элементы конструкции.
Взгляните на эффект модуляции до начала имитации сколов.
Для имитирования сколов мне понадобились три инструмента: старая кисточка с жёстким ворсом для крупных сколов, менее крупная кисть для большего контролирования процесса, а также зубочистка для нанесения царапин. После увлажнения поверхности водой нужно подождать несколько секунд, чтобы лак для волос начал растворяться, а краска скалывалась легче.
Камуфляжные полосы наносились при помощи красно-коричневой и тёмно-жёлтой красок фирмы Tamiya. А ещё я решил сколоть также и области коричневого и жёлтого цветов так, чтобы под ними проступал зелёный слой. Для этого ещё до нанесения полосок камуфляжа мне понадобилось распылить ещё один слой лака поверх зелёной краски. Однако по каким-то причинам на этот раз лак не сработал - возможно, слой лака был слишком тонким, либо краска Tamiya оказалась не по зубам воде для сколов, а может быть я просто передержал её и она засохла слишком сильно.
Сколы на полосках я выполнял тем же манером - с помощью воды, кистей и зубочисток, а ещё поработал над влажной краской шилом - так появились острые царапины.
На сегодня всё. В следующей части урока я начну наложение погодных эффектов - занимательная вещь!
Часть 4 - затенение и осветление корпуса
После наложения камуфляжа и имитации основной части сколов с использованием лака для волос я создал несколько более чётких и небольших сколов и царапин (для этого мне пригодился тёмно-коричневый маркер толщиной 0,5 мм).
Затем я распылил над поверхностью светло-песчаный цвет (фильтр для бронетехники африканского корпуса от AK, см. также другой пример использования этой жидкости) в попытке получить очень маленькие брызги. Это отличный способ для усложнения поверхности.
Такие брызги очень легко распределить по корпусу, а излишки удалить кисточкой.
Для того, чтобы наметить линию стыка убранных крыльев, я распылил цвет кожи буйвола от Tamiya прямо над этой линией. В результате получилась имитация скопления пыли, налепившейся на машину в то время, когда крылья были на месте.
После этого я затемнил область под крыльями при помощи тёмно-коричневой смывки. Также в этой зоне поверхности я процарапал несколько сколов, используя светло-серый и охровый карандаши.
Смешав акриловые краски "жжёная умбра" и чёрный цвет, я вновь включил аэрограф и подчеркнул тёмную грань модуляции для того, чтобы сделать выветривание более естественным.
Очередной этап покраски "Ягдпанцера" - подчёркивание линий и приподнятых над поверхностью элементов разбавленной чёрной смывкой на масляной основе. Мне доводилось видеть шикарные модели, выкрашенные в немецкий трёхцветный камуфляж, основной примечательностью которых были сильно подчёркнутые линии. С тех пор мне и понравился тот впечатляющий вид, который я постарался повторить. В любом случае, слой пыли разровняет все явно выделяющиеся оттенки.
А ещё чёрная масляная краска пригодилась мне для затенения некоторых областей, особенно под кромкой приподнятых конструкций.
Конечно, можно смягчить вид чёрной масляной смывки парой взмахов кисточки.
Впереди у нас ещё множество этапов везаринга корпуса, но до этого я хотел бы заняться эффектами колёс и гусениц. Поэтому в следующей части обзора ожидайте грязь. Очень много грязи!
часть 5: обработка колёс и гусениц
Перед началом имитации глины на нижней части корпуса я нанёс смывку песочно-охрового оттенка под названием "Земля Курска" ("Kursk Earth"). После этого я увлажнил поверхность фиксатором для пигментов, а поверх разбросал в случайном порядке пигмент для имитации европейской глины (European Earth).
Когда глиняное покрытие высохло, я наложил поверх него несколько точек жидкости для имитации моторного масла, чтобы часть областей глины выглядела влажной. Блестящее покрытие "моторного масла", смешанное с сухим пигментом, даёт чудный вид влажной грязи. Также вместо этого "масла" можно использовать жидкость "брызги топлива" (Fuel Stains) производства AK.
Первый этап покраски колёс - распыление чёрной краски на шинный обод.
Для облегчения и ускорения покраски колёс в зелёный цвет я воспользовался масками "Quick Wheel" для модели танка Panther от Tamiya.
Маски серии "Quick wheel" здорово упростили задачу, а резиновый обод шины ясно профилирован. Это отличный инструмент для тех моделистов, которые не хотят наносить на колёса множество везаринговых эффектов (но, в конце концов, я нанёс их довольно прилично).
Разумеется, при избытке глины на колёсах, их зелёная покраска будет едва-едва проступать. На внутреннюю сторону колёс я по-быстрому набросал слой пигментов "Земля Курска" и добавил немного "Европейской земли".
На внешней поверхности колёс я поступил иначе, здесь нужна более продуманная обработка. Вначале - слой фиксатора для пигментов, затем - пигмент "Европейская земля" поверх зелёного основания.
Отличный способ имитации отполированной стальной поверхности шкивов - использование графитового порошка, но вместо него подойдёт и пигмент "тёмная сталь".
Когда колёса приклеены на свои места, поверх них я разбрызгиваю аэрографом тёмно-коричневую смывку для траков (Track Wash). Затем идёт небольшое ретуширование получившихся точек кистью.
Сами гусеницы были изначально выкрашены в тот же цвет, что и корпус - красное основание. После этого я наложил на них толстый слой грязи, для чего мне пригодилась смесь шпаклёвки, фиксатора пигментов, "Земли Курска" и "Европейской земли". Эта смесь создала на гусеницах симпатичную текстуру. Поверх неё я разбрызгал смывку для траков, точно также как ранее сделал с колёсами.
В шестой части статьи я (надеюсь!) собираюсь закончить работу на погодными эффектами.
часть 6: подтёки на корпусе и помещение самоходки в воронку
Задумка для этой модели в том, чтобы поместить машину в нечто вроде ямы или канавы (к примеру, в воронку, оставшуюся после артобстрела). Эта сцена будет размещена на миниатюрной деревянной подставке. Правая гусеница подбита в бою - для провисания её верхней секции я воспользовался запасными гусеницами Friulmodelismo от танка Panther (но это ещё не окончательное её положение).
На чистые от глины области я нанёс немного ржавчины (зубья ведущих звёздочек и кольца внутренних колёс). Эти области ходовой части отполированы трением металла, поэтому со временем они покрываются коррозией. Для этой процедуры я воспользовался пигментами "ржавые подтёки" (Rust Streaks) и "светлая ржавчина" (Light rust) на эмалевой основе.
Вернёмся к обработке корпуса. Для него я задумал имитацию дождевых подтёков - этого эффекта проще всего добиться при помощи смеси "Rainmarks" от AK Interactive. Вначале нарисуем линии, затем слегка распределим их кисточкой, увлажнённой в уайт-спирите. На задней части крыши видны более тёмные подтёки - для них мне пригодилась эмаль "Зимние грязевые подтёки".
После этого я добавил к сколам немного ржавых подтёков - замечу, что распределены они по старой вертикали самоходки. Эти два эффекта (имеются в виду ещё и предыдущие дождевые и ржавые подтёки) образовались ещё до того, как "Ягдпантера" оказалась в яме, поэтому они не столь заметны на заброшенной машине. Лучше, если сделать их немного блёклыми, что легко достигается при помощи эмали "Подтёки ржавчины".
Займёмся теперь эффектами, появившимися на самоходке уже после попадания в воронку. Для этой задачи я воспользовался "дождевыми подтёками для техники стран НАТО" (NATO rainmarks) и подтёками ржавчины - обе жидкости на эмалевой основе. Они более заметны, чем предыдущие погодные эффекты. Часть более широких подтёков я смешал с более узкими.
Наконец я разбрызгал немного грязи на нижнюю часть корпуса - та же смесь, что и для гусениц (шпатлёвка, пигментный фиксатор, пигменты "курская земля" и "европейская земля", а также немного воды для разжижения смеси).
А по бокам нижней части корпуса я разбрызгал немного глины. Кисточка с коротким ворсом для распределения брызг сверху вниз - и готов эффект дождевых потоков, спускающихся поверх глиняного слоя. В самом конце я поработал над добавлением нескольких новых небольших подтёков ржавчины возле сколов (эти подтёки спускаются по новой вертикали). Планы на ближайшее будущее - добавить масляные точки и сымитировать влагу в некоторых местах, но перед этим хочется поработать над основанием диорамы.
Поэтому следующая глава будет посвящена окружающей машину сцене!
часть 7: работа над платформой-основанием
До заключительной обработки корпуса погодными эффектами я хочу поработать над небольшой базой для модели таким образом, чтобы везаринг на модели совпадал с окружающей её средой. Я создаю не диораму и даже не виньетку - это лишь небольшая сцена для того, чтобы поместить модель в некое окружение. Земля смоделирована из шпатлёвки "Das Pronto". После наложения шпатлёвки на основание я добавил на поверхность смесь натуральной земли и акриловой смолы с прибавкой небольшого количества воды (лишь для того, чтобы получить глиняную текстуру).
Одновременно я добавил в смесь небольшое количество пигментов для изменения оттенка - "Тёмную землю" (Dark earth) и "Европейскую землю" (European earth). При желании, можно добавить в смесь мелкие камни, что положительно скажется на текстуре.
Когда смесь для поверхности высохла, можно добиться дополнительного контраста при помощи пигментов (вместе с фиксатором) до тех пор, пока цвет земли не совпадёт с грязью на самой модели. Для того, чтобы затемнить влажные области, я пользовался смывкой для гусениц. Свежая глина в нижней части имитировалась при помощи тёмно-коричневого пигмента, смешанного с "Влажными эффектами".
Основание покрыто ямами и канавками, поэтому контраст между приподнятыми/более низкими частями поверхности особенно важен. Хороший способ добиться такого контраста - имитировать влажную после дождя землю. Таким образом, возвышенности окажутся практически сухими, а низменности, наоборот, наполненными свежей глиной. Таким образом, я смешал сухие пигменты с фиксатором - получилась сухая область. Смывка для траков помогла затемнить переход от сухих к влажным областям, а смесь "Влажных эффектов" с тёмно-коричневым пигментом в ямах и канавках имитирует мокрую глину. Для контраста между областями свежей глины я кое-где наложил жидкость для моделирования машинного масла.
А когда, наконец, цвет земли покажется правильным, можно смоделировать на поверхности небольшие кустики из натурального волокна. Для разнообразия я использовал три разных цвета под названием "Лесистая местность" (Woodland Scenic). Каждый куст приклеен к поверхности акриловой смолой, смешанной с коричневой краской.
Каждый куст следует "сажать" в землю по одному, и очень нежно.
Внешние "ветви"-волокна следует наклонить при помощи зубочистки - делать это следует быстро, пока акриловая смола ещё не высохла полностью, иначе кусты будут выглядеть неестественно вертикальными.
Наконец, я удалил лишние кусты для придания зарослям более естественного вида.
Другой интересный элемент окружающей среды, который можно добавить к базе - небольшие листья. Компания Plus Model выпускает разнообразную "листву" для масштабов 1:48 и 1:35. Так как земля получилась слишком пористой из-за наличия слоёв пигментов, то лучше заклеить отверстия небольшим слоем акриловой смолы. Довольно скучное занятие, но я уверен, что результат стоит временных затрат. После склейки можно поменять разбавленной краской цвет некоторых листиков.
Модель почти готова, но нужно добавить ещё парочку эффектов на танк и заняться заключительными мелочами. Осталась лишь одна часть статьи!
часть 8: заключительные детали
Очередной этап постройки самоходки Jagdpanther - добавление проволочной маскировки камуфляжа. Для выделения проволоки на фоне окружающего камуфляжа я использовал жидкость "Металлопрокат" (Metal burnishing). Я не уверен, какой именно металл использовался для настоящей проволоки - никель, олово, или что-то другое. Также добрую службу сослужила краска для добавления мелких ржавых пятен тут и там.
Последний эффект на корпусе "Ягда" - добавление нескольких влажных подтёков из областей скопления дождевой воды.
Теперь я занялся покраской оставшихся элементов сцены. Могильный крест я соорудил из деревянных щепок. Молоток и лопата - из смоляного комплекта (производства фирмы Hauler, если я не ошибаюсь). Винтовка "Маузер" и солдатская каска из пластикового набора производства Tamiya. Домкрат и деревянная колода также из этого набора, хотя они подверглись некоторым модификациям.
Двухтонный подъёмный кран также из комплекта от Hauler. Я немного дополнил зону возле ворота деталями из стирола.
И, наконец, я прикрепил к машине несколько сухих веток - это следы от бывшей маскировки самоходки. Эти ветки закреплены лишь по одному из бортов танка для того, чтобы две стороны выглядели по-разному.
Ну, вот и всё. Проект получился интересным, я испытал в деле несколько новых продуктов. Хочу поблагодарить фирму AK Interactive за предоставление их продуктов и Лу Родригеса (Lu Rodriguez) за предоставленную модель. Эй, я заплатил хотя бы за деревянную базу!
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:16 | Сообщение # 6 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Ветеран войны в отставке. Заброшенный внедорожник Dodge WC-51 ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
От редакции BigScale: после публикации урока по покраске танка БТ-7 от Гая ван Гиннекена, мы заинтересовались и другими работами этого автора. Нас особенно привлёк проект "Ветеран войны в отставке" - большой "джип" Dodge WC-51, максимально жёстко обработанный Гаем так, чтобы выглядел он не просто заброшенным, но ещё и мог рассказать долгую историю о своей трудовой жизни. ( © ® )
Изначально военный автомобиль-тягач для артиллерийских орудий, этот WC-51 долгие годы верой и правдой служил на поприще строительства. В конце концов его забросили где-то на заднем дворе, где он ржавел и промывался дождями долгие годы.
Концепция проекта Гая очень похожа на работу Тодда Микалака по моделированию заброшенного в лесу пикапа "Форд" с обильными инструкциями по имитации коррозии и выветривания. Гай ван Гиннекен написал статью в другом ключе - скорее, это не урок, а рассказ о том, как он имитировал те или иные эффекты.
Благодарим автора за предоставленное им разрешение на перевод и публикацию статьи!
Как только ни называли этот американский автомобиль повышенной проходимости.
История
Американский автомобиль повышенной проходимости Dodge WC-51 "Носитель оружия" (Weapons Carrier) соотечественники часто называли "Большой Джип" "Beep". Эта машина применялась на всех фронтах и театрах боевых действий. Внедорожник WC-51 прославился своей надёжностью и внедорожными качествами, поэтому полюбился в войсках и стал настоящей "рабочей лошадкой". Всего было произведено 123 500 экземпляров. Внутри линейки WC-51 производились автомобили, приспособленные под функции артиллерийских тягачей, грузовиков-прокладчиков линий связи, штабных машин, карет скорой помощи, разведчиков, передвижных мастерских и даже личных командирских автомобилей.
Информация о комплекте до проведения авторских модификаций
Производитель: Skybow/AFV Club
Артикул: 35S15
Масштаб: 1:35
Полное наименование: артиллерийский тягач Beep WC51 "Beep" грузоподъёмностью 750 кг
Оригинальное название: ¾ Ton Weapon Carrier Beep WC51
Проект Retired War Veteran: WC-51
После окончания Второй Мировой войны многие из этих "Доджей" были оставлены в Европе. Вскоре эти автомобили набрали огромную популярность в гражданской среде. Они использовались как тракторы, молоковозы, пожарные машины и т.д.
Я решил собрать и покрасить свою модель Beep'а в виде груды ржавого металлолома, с бетономешалкой в кузове. Желанием было показать долгую историю жизни этой машины-ветерана. Итак, задачей было построить ветерана Второй Мировой войны, который долгие годы использовался, как строительный автомобиль, а теперь, наконец-то, обрёл покой. В грузовом отсеке джипа видны останки бетономешалки.
Сборка и покраска
Постройка модели была удовольствием - никаких особых проблем с подгонкой деталей друг к другу. Элементы конструкции детализированы вполне прилично. Особенно здорово выглядит двигатель, к которому нужно добавить лишь дополнительные провода и фитинги. Небольшой доработки потребовал рупор автомобиля, который я просверлил внутрь, а ещё - лопасти вентилятора - в комплекте они излишне толстоватые, поэтому нужно ошкурить их. Как видите, ничего особо сложного нет.
Когда двигатель был полностью собран, я нанёс на модель жидкую грунтовку для поверхностей от фирмы Tamiya.
И здесь начинается настоящее веселье! Почему бы не объединить две популярные техники - обработку поверхности лаком для волос и солью? Для начала следует распылить пару слоёв коричневой ржавчины (я предпочитаю для этого акриловые краски от Tamiya). Затем я заполнил резервуар аэрографа лаком для волос. Тут и там на подсыхающую поверхность я нанёс кристаллики соли. Затем я прошёлся по поверхности яркой серой краской. После аккуратного отслаивания покрытия при помощи короткой жёсткой щётки, увлажнённой водой, двигатель начал приобретать староватый вид, но, разумеется, не слишком старый.
Здесь начинается везаринговая обработка. Для этого я нанёс кистью смывку для имитации грязного масла (жжёная умбра / сырая умбра / уайт-спирит), сразу после чего аккуратно отделал поверхность двигательной сажей от фирмы AK (Engine Grime). Эти манипуляции увеличили заметность масляного поддона. Затем я воспользовался различными ржавыми пигментами производства фирм AK и MIG, которые я нанёс в некоторых местах на влажную поверхность. Поверх них пришлась ко двору краска "Лёгкая ржавчина" от AK, нанесённая тонкой кистью - так появились лёгкие сколы и царапины. Для эффекта масляных подтёков пригодился продукт Engine Oil ("Моторное масло") от AK. Но для полноты впечатлений нужна ещё и пыль! Я добавил пылевые пигменты на сухую поверхность, а затем закрепил их пигментным фиксатором от AK. И вот, что получилось в итоге:
  
Для грунтования шасси также понадобилась жидкость "Liquid Surface Primer" производства Tamiya.
Для увеличения глубины въевшейся ржавчины я воспользовался тёмно-коричневой ржавой краской и аэрографом.
И вновь я воспользовался комбинацией методик соли и лака для волос. В данном случае аэрограф распылил над поверхностью слой краски цвета хаки.
Добиться весьма реалистичных эффектов несложно. Завершающий этап везаринга шасси - смывки
Эта же техника использовалась и для обработки водительского места: лак для волос, соль, смывки и ржавчина фирмы AK.
  
Наконец, на данном этапе я добавил слой жёлтой краски для более интересного вида модели. Обработка сидений проходила в несколько этапов: покраска, наложение эффектов и имитация повреждений при помощи волокна.
Для получения всей гаммы эффектов коррозии я испытал на практике различные методы. Для начала я обработал крылья джипа техникой от пользователя Роба Феррейры (Rob Ferreira, или Scratchmod на сайте Armorama). С помощью его простого, но очень эффективного метода можно нанести весьма реалистичные сколы краски! Поверх этого слоя я распылил ржавый оттенок (краска на акриловой основе), затем прошёлся масляной смывкой ржавого цвета. Поверх ещё влажной смывки я добавил немного пигментов. Заключительный слой краски был аккуратно распылён поверх пигментов. После высыхания, слой жёлтой краски скололся очень реалистично.
 
Этим же способом обработаны колёса. Комбинация пигментов и смывок придала им именно тот вид, который я и планировал.
   
Для того, чтобы днище грузового кузова машины походило на старое дерево, я обработал пластиковую поверхность и добавил к ней текстуру при помощи напильника. Эта часть "Доджа" была покрашена и обработана таким образом:
Вся грузовая часть кузова была покрыта светлым древесным цветом. Деревянная текстура маскировалась плёнкой. Поверх металлических деталей я прошёлся акриловым ржавым цветом.
После этого я нанёс "ржавую" масляную смывку. Пока она подсыхала, я насыпал в неё ржавые пигменты.
Тонкими слоями был нанесён выцветший зелёный цвет. Несколько слоёв нужно для избежания повреждения пигментов.
 
После снятия маски было приятно вновь увидеть деревянную текстуру под ней.
  
Зелёная краска внутри кузова была сколота при помощи зубочисток и щётки с коротким ворсом. Обнажённые ржавые пигменты я закрепил фиксатором. Теперь настало время для везаринговой обработки деревянной текстуры. Для имитации старых полусгнивших досок я использовал различные смывки на масляной основе. С внешней стороны борта кузова обрабатывались этим же способом.
Конечный результат получился очень застаревшим и потёртым, промытым всеми возможными дождями и выветренным всеми ветрами.
Наконец, деревянное ложе кузова было готово к монтажу старых агрегатов для бетонирования и стройки. Центральной точкой этой конструкции стала грязная и пыльная бетономешалка.
Загаженная остатками цемента корзина - продукт фирмы Milliput. Я подравнял её таким образом, чтобы придать ей вид сделанной из нижней половинки масляной бочки.
Завершили композицию две лопаты, старые доски, ржавая цепь и деревянная тачка древнего вид
  
В конце я подготовил для "Доджа"-"Beep" простенькую диораму - заброшенное местечко где-то на заднем дворе.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:17 | Сообщение # 7 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Т34-85 (Покраска и выветривание) ( © ® )
Автор: Роман Волченков
Источник: Блог AMMO
Перевод: bigscale.ru
Kommandoverband "Jaguar", было создано в январе 1944 года под Краковом, и предназначалась для ведения разведки, дезинформации и диверсий в тылу Красной Армии, в общем все, чтобы замешать противника. Личный состав «Ягуара» формировался из перешедших на сторону германии бывших солдат Красной Армии, а также из немецких солдат, владеющих русским языком. Есть несколько фотографий, в том числе и танки Т-34 из этой бригады, которые были захвачены у Красной Армии, отремонтированы и отправлены обратно на фронт. Выбранный мною танк был окрашен в двухцветный камуфляж с нанесенный надписью «Смерть большевикам». Думаю, такая надпись наделала бы много шума появись она в рядах реальной Красной Армии!
Работа началась со сборки модели Т-34 от компании AFV Club с заменой башней от компании Dragon. Улучшение деталировки была достигнута с помощью комплектов от компаний Aber и ET Model, а также отлитыми деталями от моего друга Стива Рейда.
Окраска начинается с нанесения черной грунтовки (A.MIG-2005) с помощью аэрографа. Грунт является очень важной частью всей окраски, особенно есть модель состоит из различных материалов, таких как пластик, фототравление и смола.
Для того чтобы базовый цвет модели стал богаче на различные оттенки, я нанес белую краску (A.MIG-047) на верхние части поверхности для повышения контрастности.
Базовый цвет был нанесен с помощью краски 4BO от компании AMMO смешанной с одной каплей белой краски. Полученная цветомодуляция была достигнута за счет черного и белого оттенка.
Далее нанес камуфляжные полосы с помощью краски AMMO Russian Tan (A.MIG-021), которая была нанесена с помощью аэрографа и без масок. Здесь думаю можно порассуждать имел ли камуфляж твердые или мягкие края, где он был нанесен – в Красной Армии или на ремонте в Германской мастерской.
Для нанесения тактического номера я использовал краску AMMO washable white (A.MIG-024), с помощью нее легко исправить ошибки или неточности. Как только я нанес номер, задул модель в двумя слоями глянцевого лака и оставил ее на просушку в течении 24 часов.
Далее нанес смывку с помощью AMMO Dark Brown Wash for Green vehicles. Это продукт создан на основе эмали и отлично растекается по глянцевой поверхности. Излишки смывки были удалены с помощью растворителя. Здесь я хочу отметить, что я не делаю общей смывки на моих моделях, а только точечную, проходя все мелкие детали, углы, сварные швы и так далее.
Для создания грязи я воспользовался акриловой пастой, несколькими оттенками пигмента и фиксатором от AMMO. Для создания текстуры грязи, сначала я нанес пасту, затем щедро нанес пигменты. Фиксатор наносился в углах и под действиям капиллярных сил он растёкся по поверхности закрепляя пигмент. Процедура может повторяться несколько раз, пока мы не достигнем нужного нам эффекта.
Для создания потеков на нижней части корпуса под надгусеничными полками, я воспользовался эмалевыми продуктами и большой кисточкой. Очень важно добавить глянцевый эффект, который копирует влажную смазку на корпусе.
Перед тем как разместить траки, я нанес на ленивцы и ведущие звездочки, там, где они контактируют с металлическими звеньями, краску от AMMO Gun Metal (A.MIG-045)
Траки были обработаны жидкостью AMMO (A.MIG-200), а затем нанесены пигменты тех же оттенков что и на нижней части корпуса.
Пыль на катках была нанесена с помощью пигментов, смешанных с растворителем и кисточки.
Грязные и легкие ржавые потеки, которые образуются после дождя, я нанес с помощью эмалевых продуктов AMMO и тонкой кисти. Эмалевые продукты хороши тем, что если вам что-то не понравилось вы всегда сможете подправить это с помощью растворителя или даже удалить.
Общая пыль была нанесена с помощью пигментов и эмали. Сначала было нанесено небольшое количество пигментов и растворены растворителем. С помощью смешанных продуктов Effects Rainmarks и Kursk Soil от AMMO были нанесены брызги, путем стряхивания краски с кисти с помощью пальца. Изначально краска выглядит почти прозрачной, но когда она начнет высыхать мы получим очень тонкие слои пыли, которая выглядит очень реалистично.
Я также добавил эффекты разлитого топлива и масла на крышке МТО с использованием масляной и эмалевой краски от AMMO. После этого я добавил еще различных эффектов по всей модели, пытаясь найти сбалансированный вид.
В целом, я очень доволен результатом, и я очень рад тому что, у нас теперь есть краска для советского камуфляжа от AMMO «Soviet camouflage», которая создает отличную репликацию оригинальных цветов Красной Армии. Лично для меня, это выглядит очень реалистично и что еще нужно от моделирования, помимо того, что мы сами счастливы?
   
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:17 | Сообщение # 8 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Окраска US Navy F-14 (блог АММО) ( © ® )
Источник: Блог АММО
Автор: George Roidis
Перевод: BigScale.ru - Евгений Миколосюк
При нынешней нестабильности в мире вы можете часто видеть современные военные самолеты в заголовках новостей. Авиаудары и патрулирование являются повседневными задачами для этих стальных птиц. Легко можно найти множество информации, показывающей самолет в различных условиях эксплуатации и в различном состоянии. В этом уроке мы покажем вам Hobbyboss F-14 Ashownin из эскадрильи VF-84 “Jolly Rodgers” (Веселые Роджеры). Они проходили службу в одних из самых горячих точек мира.
Проект начался с внесения некоторых поправок в исходный набор. Так, например, на крыльях не должно быть заклепок.
Такие детали как ракеты окрашены отдельно и будут приклеены позже.
Отлично детализированный кокпит от Eduard будет хорошим дополнением к модели. Он окрашен с использованием акриловых красок и «сухой кисти» для выделения деталей.
Ниши шасси сначала были окрашены белой краской, а затем, для выделения деталей, в качестве смывки была нанесена AMMO Streaking Grime (A.MIG-1203).
Для подготовки поверхности под окраску, применяем белый и серый грунт от АММО. Мало того, что грунтовка обеспечивает идеальную поверхность для покраски, она еще помогает выявить изъяны в сборке.
Черной матовой краской Tamiya наносим прешейдинг на линии расшивки и некоторые детали. Хотя модель сейчас выглядит немного странно, потом эти тени добавят глубины и интереса к окончательной окраске.
Окраска начинается с нанесения на нижнюю часть смеси красок GunzeH308 и TamiyaFlatWhiteв соотношении 60/40, а на верхнюю - GunzeH307 и TamiyaFlatWhiteв соотношении 65/35.
Окраска продолжается усилением контраста темных и светлых цветов на панелях. Центры панелей выделены, сильно разведенной, смесью Gunze H308 и Tamiya XF-2 в соотношении 40/60.
Прежде чем перейти к дальнейшему везерингу, нанесем легкий слой глянцевого лака от АММО.
Сопла были окрашены базовым серебряным цветом (Citadel Chainmail), а потом тонированы набором от Tamiya, чтобы добиться эффекта жженого металла. Просматривая справочные фотографии, мы поняли, что кожух сопла намного темнее остальных частей самолета, так что мы решили затемнить их маслом черного цвета, удалив излишки растворителем AMMO Оdourless Thinners.
На линии расшивки нанесена смывка из набора AMMO Panel Line Washes set (A.MIG 7419). Наносить нужно аккуратно, работая над небольшими областями. Излишки удаляются ватной палочкой.
От воздушного потока появляются потеки топлива. Имитируем их жидкостью AMMO Streaking Grime, с помощью ватной палочки.
   
   
Я хотел бы поблагодарить Miguel Jimenez, Carlos Cuesta и остальную команду за поддержку. Это моя первая публикация в блоге АММО. Большое спасибо, парни, для меня это большая честь и я благодарен всем вам!!!!
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:18 | Сообщение # 9 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Takom WWI British Mk.IV Male (Окраска и выветривание) ( © ® )
Источник: The Modelling News
Автор: Clayton Ockerby
Перевод: BigScale.ru
Совсем недавно, на модельном рынке мы увидели сразу несколько моделей танков в 35-м масштабе, участвовавших в Первой мировой войне – и некоторые бесстрашные моделисты уже успели их собрать и покрасить! Но до сих пор мы не видели этот танк достаточно грязным и пыльным, хотя, в основном, он преодолевал грязные канавы и ямы. В рамках этого билда, моделист Clayton, создаст грязную модель танка Mk.IV «Male» от Takomв 35-м масштабе.
 
Takom, модель #2008
Масштаб 1/35
Очень подробные рабочие траки и катки
Точная подвеска и система привода
Металлический ствол – 2шт.
Фототравленые детали
Две маркировки для английского и трофейного, захваченного немцами танка
Моделист Clayton Ockerby
Сборка MaleMarkIV закончена и настало время для окраски и везеринга моего “бегемота”.
Это отличный шанс для ознакомления и использования последнего набора красок от компании AMMO. AMMObyMigJiminez, совсем недавно выпустила набор тематических красок для окраски британских и немецких транспортных средств, участвовавших в Первой мировой войне (артикул: A.MIG-7111). AMMO проделала отличную работу и облегчила жизнь моделистам. Если ваша база знаний основана лишь на транспортных средствах Второй мировой войны, то тема Первой мировой войны может быть несколько пугающей.
Довольно трудно не заметить всю маркетинговую машину Мигеля. Этот парень, подходит к своему хобби очень по-разному. Я действительно восхищаюсь, тем, что этот парень сделал и делает, и я не скрываю, что являюсь большим поклонником его бизнеса, его идей, его желанием делиться навыками и, прежде всего, его удивительными работами. Журнал «The Weathering Magazine», который выпускает Мигель, это, на мой взгляд, лучшее соотношение цены и качества и очень полезный инструмент для любого моделиста. Если вы хотите улучшить свой навык или просто вдохновиться работами других моделистов, то приобрести этот журнал вы должны в первую очередь. Я не могу сейчас говорить много об этом фантастическом журнале и удивительных работах Мигеля Химинеса.
Уже достаточно сказано, я думаю, что довольно ясно дал понять, что у меня есть герой моего хобби. Впереди нас ждет окраска.
Модель была загрунтована, с помощью Alclad microfiller. Я не всегда использую грунт, но подумал, что для этой работы мне нужна устойчивая база. Учитывая количество фототравления на этой модели, грунт здесь не помешает.
Довольно грубо сделал предварительное затенение, с помощью краски AMMO MatteBlack. Этот цвет поможет изменить тон последующих слоев краски.
Далее я покрыл модель легким слоем краски AMMO MossGreen. Наносим цвет неоднородно, но разумно. Далее, я нанесу еще несколько тонов краски. Использовав эти краски впервые, я заметил несколько вещей, которые мне понравились сразу. Краску можно использовать прямо из баночки, это является реальным бонусом. Я считаю, что нет ничего нового в бутылочке капельнице, это самый удобный и простой контейнер для краски. Во-вторых, «желтая крышечка», означает, что в бутылке находится небольшой шарик, для помощи в перемешивании краски. Это довольно удобная вещь и здесь нет никакой опасности, что бутылка разобьется как у красок «Alclad» (иногда нам так кажется, так как бутылка Alclad стеклянная).
Заливая краску в аэрограф, я заметил, что она довольно жидкая и выглядит так, будто не доставит проблем при распылении. Начав красить, я заметил, что краска хоть и слишком жидкая, но при этом дает отличную укрывистость. Я имею в виду то, что краска довольно плотная и покрывает модель гораздо лучше, чем я ожидал. Очень слабая прозрачность. Весь прешейдинг был утерян, во время нанесения базового слоя на всю модель.
AMMO Moss Green высветлен с помощью цвета из набора WW1 British & German Colour, Stone Grey. С помощью него, я высветлил центры всех панелей. Этот тон придает модели более реалистичный и интересный вид. Также были добавлены вертикальные линии, чтобы создать иллюзию износа и атмосферных воздействий.
Далее я вновь использовал краску Moss Green, но уже с добавлением Matt Black и нанес ее в темных областях модели. Я нанес ее для создания естественных теней, а также подчеркнул линии панелей, заклепок и тому подобного. Вновь нанес вертикальные линии с помощью аэрографа, чтобы дать ощущение динамики на модели.
Траки и выхлопную трубу покрыл смесью грунтовки Rust и черного цвета. Вся модель получила очень легкий слой краски Moss Green, так как я чувствовал, что потерял очень много зеленого оттенка.
Передняя часть танка и крыша были замаскированы перед нанесением опознавательного бело-красного знака. В качестве маски я использовал комбинацию из Blutac и клейкой ленты. Из-за различных заклепок, не возможно разместить клейкую ленту ровно. За счет такой комбинации масок, мне удалось все-таки получить ровные линии.
Результат нанесения белой краски
Как только белая краска высохла, я еще раз нанес маски и напылил красную линию. Здесь можно увидеть конечный результат.
Далее модель была покрыта слоем матового лака от компании Alclad. Лак поможет нам перейти к следующему этапу. Здесь мы видим, как модель была обработана смывкой. Я использовал смывку ‘Dark Brown for Green Vehicles’ от компании AMMO. Смывка была нанесена на все заклепки и углубления модели. Излишки смывки удалялись с помощью чистой кисти и уайт-спирита.
Этот простой прием является важным шагом, он улучшает модель мгновенно, и каждый моделист должен его применять на своих моделях. Это так просто.
 
Бревно для самовытаскивания, входящие в комплект, мне не понравилось. Я понимаю, что это самовытаскивающие устройство состояло из древесины и стальных кусков, прикрученных к ней болтами. Деталь из комплекта не воспроизводит текстуру дерева, поэтому я решил воссоздать ее самостоятельно. Я прошелся случайным образом по всей поверхности детали лезвием. После окраски и смывки деталь будет смотреться как настоящий кусок древесины.
 
Бревно загрунтовано и окрашено в темно-коричневый цвет. Затем я применил на нем смывку NATO Camouflage wash от AMMO.
Небольшие сколы были нанесены с помощью краски German grey, которая стояла у меня на полке.
Более мелкие сколы и царапины наносятся с помощью техники спонжа и темно-серой краски. Перед нанесением сколов, не забудьте удалить излишки краски о бумажное полотенце.
AMMO Gun Metal наносится на выступающие части и грани модели. Пигмент также наносится на гусеничные ленты, чтобы придать им потрепанный вид. Пигмент можно наносить с помощью ватной палочки или кончика пальца. Чем мы больше полируем пигмент, тем более интенсивно виден металлический эффект.
На большинстве фотографий, на которых отображен Mark IV, мы видим, что он покрыт слоем затвердевшей грязи и копоти. Поля сражения Первой мировой войны были довольно грязными и враждебными местами. Я хотел изобразить танк в достаточно изношенном состоянии. Здесь мы видим работу масляных красок и пигментов, которые были нанесены на верхнюю часть танка.
Пигмент, растворитель, гипс и различный «лесной мусор» перемешиваются вместе. «Лесной мусор» поможет придать грязи больше интереса и достичь реализма.
Я остался очень довольным тем, как я окрасил модель, и поэтому нанесение грязи сильно давило на меня. Я все-таки решил идти вперед. Грязь наносилась с помощью старой испорченной кисти.
Грязь также наносилась и на верхнюю часть танка, особенно вокруг верхушек спонсона.
Сильно разбавленная смесь грязи наносится на гусеничные ленты.
Результат получился весьма драматичным и грязь действительно выглядит засохшей. Хотя шаги везеринга еще не закончены.
Фото с другого ракурса показывает накопление грязи вокруг нижней части танка.
Здесь вы видите, как я поработал с выхлопной трубой с помощью пигментов ржавого цвета. Начав работу с использованием темных тонов и закончив светлыми. Оттенки пигментов будут естественно сочетаться.
С этого ракурса за траками можно увидеть большие слои грязи и копоти на верхней части танка.
 
Я все еще не доволен на 100% результатом, и я продолжил работать с темными тонами пигментов, используя комбинацию Dark Mud с European Earth and Sand. Цвета отлично гармонируют друг с другом и выглядят очень реалистично. Траки вновь были обработаны с помощью пигмента Gun Metal.
Самовытаскивающие устройство готово к работе. Вы можете увидеть текстуру древесины, которую я создал с помощью бритвы. Установка устройства на модель является настоящим вызовом… поэтому хорошенько подготовьтесь, прежде чем решать эту задачу. Это займет довольно долгое время и это будет расстраивать вас все больше и больше, но результат того стоит.
И так, что мы имеем. Takom 1/35 Male Mark IV окрашен и тонирован, с помощью красок от AMMO и различных продуктов для везеринга.
Я действительно очень доволен своим результатом. Процессу окраски я обучался прямо во время сборки. Схемы окраски, состоящие из одного цвета выглядят иногда немного игрушечными, поэтому я должен был нанести многочисленные оттенки и текстуру.
Немного деталей ...
   
   
Продукты AMMO выглядят очень красиво. Они немного отличаются от того, чем я привык пользоваться, своим применением и уникальным запахом. Все они применяются легко и дают отличный результат на модели. Цвета легко смешиваются вместе.
И весь танк ..
   
Я пока использовал всего лишь пару цветов из набора «WWI British & German» и я могу смело сказать, что этот набор очень полезен. Набор отлично подойдет для моделистов, которым интересна тема Первой мировой войны.
Я могу также порекомендовать пигменты и эмалевые смывки. Они являются обязательными для любого моделиста, который подумывает переходить на новый уровень своего мастерства.
Clayton Ockerby
Благодарность компании Takom за предоставленную модель для этой сборки. Вы можете приобрести этот комплект у дистрибьюторов Takom по всему миру.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:18 | Сообщение # 10 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Marder III M - Майк Ринальди (Покраска и выветривание) ( © ® )
Автор: Michael Rinaldi`s
Перевод: Bigscale.ru
Введение
Модель была приобретена на Ebay и будет построена прямо «из коробки», с небольшим количеством фототравления, таким как крепление для инструментов, металлическими траками от FriulModel, и брезентами от компании Mig Productions, которые закроют боевую рубку и дульный тормоз.
   
Брезент одет на рубку, а чехлом накрыт дульный тормоз. Детали встали почти идеально, для усадки брезента я использовал фен и цианокрилатный клей. Сняв траки с модели и установив (особенности сборки) выхлопную систему я покрыл модель грунтовкой от компании Mr. Surfaces 1000.
 
Подготовка к покраске
Для покраски очень важно получить хорошую поверхность модели. Я считаю, что для этого шага идеально подходит грунтовка в баллонах Mr. Surfaces 1200. Грунтовка высыхает в считанные минуты и дает отличную базу для покраски выветривания.
Базовый слой
В качестве базового слоя я использовал краску от компании Tamiya Dark Yellow XF-60. Так как на модель будет нанесен зимний камуфляж, нет необходимости делать какой-либо прешейдинг или цветомодуляцию, в конечном итоге белая краска все это скроет.
Зимний камуфляж с «лаком для волос»
Читатели журнала Tamiya Model Magazine и Model Military Int., скорей всего уже знакомы с технологией «лак для волос» при нанесение зимнего камуфляжа от Phil Stutcinskas. Мне приходилось видеть модели от Фила с применением этой технологии и занявшие первые места на выставки «Best in Show at Euro Militaire» в 2006 году. Первым шагом в этой технологии является нанесение лака на базовый слой краски. Я предпочитаю наносить лак легким слоем с расстояния не менее 30см и быстрыми движениями, чтобы не образовывались лужицы. Для того чтобы определить достаточно ли количества лака, просто взгляните на модель, она должна иметь хороший блеск. Лак для волос очень хорошо растворяется в воде, следующие шаги будут интересными, и мы получим замечательные эффекты.
Далее я наношу слой белой краски от компании Tamiya XF-2 и пока краска полностью не высохла перехожу к следующему шагу – удаление краски и создания эффекта поношенности. Забегу вперед и скажу, что в этой технологии отлично работают краски от Tamiya, Vallejo и LifeColor. Для того чтобы технология сработала, мы должны оставить некоторые участки модели не покрытыми белой краской, вода будет проникать под нее и позволит с легкостью удалять верхний слой. Исходя из моего опыта, вода не повредит базовый слой, но все же если у вас есть сомнения, то можно заранее покрыть модель лаком, это создаст дополнительную защиту.
Для работы над сколами нам потребуется небольшая чашка с теплой водой и несколько старых кисточек. Для начала смочим поверхность водой. Вода начнет реагировать с лаком растворяя его, и белая краска начнет отслаиваться. Этот процесс легко контролируем и возможности здесь безграничны, это действительно хорошая техника для создания реалистичного эффекта. Различные острые инструменты помогут создать длинные и тонкие царапины. Результат за час работы^
   
Окраска брезента
Чуть позже я опишу все шаги выветривания модели, но сначала нам надо поработать над брезентом. До окраски брезента я тщательно замаскировал модель с помощью масок, чтобы не случайно не закрасить прилегающую поверхность. При окраске я использовал инструкцию «Шаг за Шагом» из комплекта Mig Productions. Для начала я окрасил брезент в смесь цветов красок от компании Vallejo «020 German Green» и «052 German Grey», а затем добавил «056 Black Grey» на откидной «козырек».
Первым шагом в выветривании брезента было высветление краски. Для этого я использовал смесь красок Vallejo «044 Light Grey Green» и «027 Light Brown». Mig Productions в своей инструкции предлагает использовать для этого краску от Tamiya XF-57 Buff, моя смесь очень похожа на нее. Далее используя ту же смесь красок я создал смывку и прошелся по углубленным частям брезента, этот шаг помог разграничить светлые и темные тона брезента.
Конечным шагом в выветривании брезента были пигменты. Используя различные тона, полученные из пигментов 028 Europe Dust и 027 Light Dust, я нанес пыль на необходимые мне области. Смывкой светлого оттенка я закрепил пигменты на поверхности. На фото видны все наши шаги выветривания после полной просушки. Я еще буду работать над брезентом, когда будет выветриваться вся модель.
Окраска мелких деталей
На самом деле я окрасил весь шанцевый инструмент, выхлопную трубу и траки еще во время работы над брезентом, но я все-таки расскажу о них. Для нанесения тактического номера (для России подойдет и обычный крест), я впервые применил маски от компании Eduard «Small German Number spray masks», закрепив их на модели с помощью липкой ленты от Tamiya. Для окраски цифр я использовал краску цвета «dark grey green», так как черный цвет я почти никогда не использую на моделях из-за эффекта масштабности.
Выхлопная труба была окрашена красками от Humrol ржавых и оранжевых тонов. Здесь нет ничего сложного, просто наносите краску в хаотичном порядке. Для реалистичности оставьте некоторые места глушителя нетронутыми ржавчиной.
Затем были окрашены бандажи на катках темными цветами красок темно-серый, зеленый и коричневый, старайтесь никогда не использовать чисто черный цвет, даже специально созданный для бандажей от компании Vallejo, я считаю его слишком серым. В реальности цвет резины обычно превращается в грязный темно-коричневый/черный цвет, особенно во влажных условиях русской зимы. На автомобилях, которые эксплуатируются в пустыне, резина приобретает пыльный серый цвет с оттенком коричневого.
Деревянные ручки инструмента были окрашены в цвета Hemp и Sand Brown от Vallejo. Дереву я хотел придать свежий вид и чуть позже поработать над ним масляными красками.
Запасные траки были окрашены в смесь цветов аналогичную той, которую мы использовали на бандажах, но с добавлением ржавого оттенка. Ручки кусачек были окрашены с помощью красной краски от Humbrol 113
 
Смывка
Затем была нанесена смывка на каждый болт и выступающие детали. Это является одним из основных шагов в выветривании модели. Смывка сделана из эмалевых красок - коричневой и капелькой черной. Этой смесью красок я работаю не только как смывкой, но с помощью нее я добавляю различные потеки. Излишки смывки убираются с помощью чистой кисти, растушевка потеков делается с помощью уайт-спирита.
На смывку я трачу обычно немного больше времени чем нужно, так как она является главным шагом в выветривании модели. Здесь можно увидеть, как после применения смывки на болтах колес они стали выделяться по сравнению с болтами на корпусе. Наносите смывку с разной интенсивностью, это придаст модели более естественный вид.
 
Сколы и царапины
Как только смывка была нанесена, пора поработать над улучшением сколов и царапин. Как видно из тактического номера этой самоходки, она уже побывала в боях и ее внешний вид стал изношенным. Для начала я добавил сколы до красного грунта на некоторых областях машины там, где экипаж интенсивно ее использовал. Это сделать довольно просто, используем тонкую кисть и красно-ржавую краску от компании Vallejo. Затем были нанесены сколы до металла. Опять же, для этого шага я использовал тонкую кисть и наносил краску в области сколов красного грунта, это поможет придать им трехмерный вид. Цвета для сколов: Vallejo 003 Scarlet Red смешанный с 080 Rust для сколов до грунта и Aircraft Colors 2023 RLM 70 Schwarzgrun для сколов до металла.
  
Фильтр
Фильтр смягчит переход между красками. Для фильтра я использовал эмалевую краску от Humbrol 84 разбавленную с помощью растворителя и нанося его с помощью аэрографа. Наносим несколько слоев с промежутками на просушку.
Глубина цвета на сколах и зимнем камуфляже
Для добавление глубины цвета зимнего камуфляжа и сколов, создадим смесь из акриловых красок. Для этого я взял два цвета от Vallejo «White» и несколько капель «027 Light Brown» и с помощью тонкой круглой кисти нанес на модель.
На фото, можно увидеть нанесенный эффект на катках и корпусе, где нанесена белая краска. Краска должна наноситься очень тонкими слоями.
Глядя на бронелисты, можно увидеть ярко белую краску вдоль некоторых сколов. Я выделял лишь некоторые сколы, чтобы эффект выглядел более естественным и случайным.
Глубину цветов можно увидеть вокруг люка водителя, вдоль ящика и на люке двигателя. Эффект едва заметен, но под пристальным взглядом он смотрится просто отлично.
На надгусеничных полках между ребер, также можно увидеть этот эффект. Обратите внимание на тонкие полосы белой краски.
Я сосредоточил свою работу над нижними краями сколов, чтобы создать искусственную игру света. Задняя часть самоходки и выхлопная труба, также были обработаны
 
Ржавчина и пыль
Для усиления эффекта сколов на зимнем камуфляже, я добавил пятна и потеки ржавчина с помощью масляной краски. Этот шаг является не обязательным и пусть каждый отдает свое предпочтение. Мне нравится эта модель и вся проделанная мною работа и я хотел показать самоходку, которая уже была сильно потрепанной в боях.
  
Для создания потеков я использовал масляную краску прямо из тюбика, а затем растушевал ее с помощью кисти. Это сделать просто, но мы должны быть осторожны.
Мы пойдем по долгому пути и добавим еще несколько оттенков с помощью цветов Burnt Umber, Raw Umber, и Black с небольшим добавлением Light Rust. Я старался наносить потеки разной интенсивностью.
На орудийном щетке я использовал цвет Raw Umber, чтобы создать более темный оттенок ржавчины и грязи.
  
Катки и траки
  
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:20 | Сообщение # 11 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Выветривание DAK (Африканский корпус) - Шаг за Шагом ( © ® )
Источник: Scale Military Modeller
Автор: Michael Mandau
Перевод: bigscale.ru
Майкл Мандау расскажет нам, как создать потрёпанный вид немецкому танку Panzer IV Ausf.D (Тропическая версия) от компании Dragon в масштабе 1/35
Dragon:
На свете есть две вещи, которые связаны с собой как не разлей вода – Dragon и Panzer IV. Ни один из производителей не выпускает столько версий танка Panzer IV как Dragon, и конечно же, как только они выпустили новую модель Panzer IV Ausf.D DAK, я взялся за его постройку! Комплект основан на ранее выпущенном модификации Ausf.D с небольшими изменениями под тропическую версию. Концепция сборки проста – танк из 8-танкового полка 15-й танковой дивизии, Ливия 1941г; базовый цвет Panzer Grey с нанесенным поверх DAK Yellow и сильно потрёпанный вид. Все начинается с корпуса, я добавил несколько повреждений на передние и заднее крыло, улучшил детализацию добавив деревянный брусок и просверлил ствол пулемета. На этом фото можно увидеть, как я воссоздал поврежденные катки у танка. Три части башни: орудие с казенной частью на передней панели, верхняя броня с командирской башенкой и конечно же нижняя панель. Теперь все готово к покраске, катки и гусеничные ленты будут окрашиваться отдельно, башня конечно же съемная.
  
Основой для тяжелого выветривания модели, кончено же является хорошая грунтовка, для своей цели я выбрал грунтовку от AK Interactive черного цвета. Грунтовка легко наносить прямо из бутылки. Первый слой должен быть очень тонким, после того как он высох, наносим грунтовку уже плотным слоем. Как я и говорил – катки и гусеничные ленты окрашиваются отдельно
 
Все ранние Panzer IV Ausf.D окрашивались в темный Panzer Grey, а уже в Африке перекрашивались в коричневый. Такую окраску я воспроизведу и на своей модели, первым слоем будет смесь красок Tamiya XF-63 (80  и Tamiya XF-2 (20
 
В выветривание модели я решил использовать технологию «лак для волос» для создания сколов на лакокрасочном покрытии. Я нанес два слоя лака с промежуточным просушиванием.
Для верхнего слоя краски, я всегда использую сильно осветленные тона от оригинального цвета – просто потому, что он будет темнеть при последующих шагов выветривания. Я взял следующие цвета: Tamiya XF-59 Desert Yellow (40 , Tamiya XF-60 Dark Yellow (40 и Tamiya XF-2 Flat White (20
Следующим шагом будет высветление, путем смеси красок Tamiya XF-59 Desert Yellow (50 и Tamiya XF-2 Flat White (50 . Для выделение мелких деталей создал смесь из базового цвета с добавкой 80% XF-2 Flat White.
Далее вернемся к технике “лак для волос”, смачиваем поверхность теплой водой и начинаем удалять краску жесткой кистью. Для этой же цели я использовал и зубочистку.
Далее все было покрыто слоем лака Johnson’s ‘Future’, нанесены декали и еще один слой лака. Оставляем на всю ночь для просушки.
Различные мелкие детали и шанцевый инструмент были окрашены красками от Revell Acqua Color: 06 Tar Black, 74 Gunship Grey, 78 Tank Grey, 84 Leather Brown, 87 Earth Brown, 89 Beige и 363 Dark Green
Настало время для выветривания, я решил начать с смывки – 90% растворителя и 10% краски от Revell бежевого, коричневого и черного цветов. Смывка наноситься с помощью мягкой кисти.
Для смягчения краев между потертость краски и сколов я воспользовался технологией масляных точек, взяв цвета: Ivory Black, Titanium White, Van-Dyke Brown, Burnt Sienna, Ochre Yellow нанося их на модель в виде небольших точек.
Затем точки были растушеваны с помощью растворителя. У нас должен получится тонкий слой краски.
Я решил добавить еще сколов, но уже с помощью губки и краски от Revell Aquacolor 05 White. Затем внутри белых сколов нанес темную цвет из красок 60% Aquacolor 06 Tap Black и 40% Aquacolor 84 Leather Brown
Для выцветания краски от африканского солнца я использовал всю ту же технологию масляных точек, но на этот раз взял цвет Titanium White и разбавил его большим количеством растворителя.
AK Interactive 013 Rust нанесена на горизонтальные и вертикальных поверхности в виде потеков и растушеваны с помощью мягкой кисти, смоченной в растворителе.
Этот же процесс был повторен, но у же с AK Interactive 014 Winter Streaking Grime, но на этот раз более интенсивнее, поскольку я хотел создать грязную поверхность. Потеки были растушеваны кистью с меньшим количеством растворителя.
Для имитации пыли я использовал AK Interactive 015 Dust Effects, нанося ее на небольшие участки и дал высохнуть в течении 15 минут. Затем растушевывал пятна с помощью кисти и растворителя.
Затем я нанес «самодельные» пигменты, их я создаю в своей местной художественной мастерской. Излишки пигментов удалил с помощью ватной палочки.
Чтобы избавиться от монотонности желтого матового цвета, я решил добавить топливные пятна и масляные капли на всю поверхность модели, используя для этого продукты от AK Interactive.
Ребра изношенных деталей были пройдены кончиком простого карандаша, это создаст естественный металлический блеск. Более крупные част, такие как ведущие колеса, были окрашены с помощью смеси красок 50% Vallejo 177 Oily Steel и 50% Vallejo 168 Black
Выхлопная труба получила ржавый вид из «самодельных пигментов»
На танк я закинул несколько дополнительного скарба, чтобы добавить интереса к модели. Все детали были окрашены акриловыми красками и были выветрены различными способами. Готовая модель танка, закаленного в суровых условиях пустыни.
  
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:20 | Сообщение # 12 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | "King Tiger" (Покраска и выветривание) ( © ® )
Источник: Fabricio Pincelli - Журнал "Panzer Aces" #43
Перевод: bigscale.ru
Прежде чем перейти к описанию моей работы, я хочу уточнить, что данный окрас модели является чисто моей фантазией и нет никаких документов подтверждающие данный окрас немецкого танка «Королевского тигра». Работая над этой моделью я пытался поэкспериментировать с новыми для себя технологиями, которые никогда раньше не использовал.
Все началось с фотографии на которой отображены корпуса «Королевских Тигров» уложенных друг на друга. На одном корпусе была установлена башня, окрашенная в классический трехцветный камуфляж. Для своего проекта я выбрал корпус танка, на котором не было никакого шанцевого инструмента и без различных крюков. Корпус окрашивается в красный цвет, башня будет иметь потрепанный вид, ствол совершенно новый и окрашенный в «Танковый серый» цвет. Для моей задумки отлично подошла модель от компании Cyber Hobby #6662. К этому комплекту я добавил трос от компании Eureka и гусеничные ленты от FriulModel. Единственное, что я добавил на модель это боковые опоры для крепления стальных тросов, их я выполнил с помощью медной проволоки и остатков от фототравленых деталей. Для придания фактуры литья вертикальным бронелистам я использовал Тамиевскую шпатлевку, разбавленную клеем с зеленым колпачком. Для нанесения шпатлевки я использовал различные по размеру кисти чтобы охватить всю область бронелистов и придать им неравномерный вид. Далее с помощью наждачной бумаги зернистости 1200 я зачистил шпатлевку в слишком выступающих частях (Фото 1-2). В некоторых местах я создал сварные швы с помощью шпаклевки от Milliput (Фото 3). После того как модель полностью высохла, с помощью чистого спирта и аэрографа я очистил модель от отпечатков пальцев.
  
Наносим на модель грунтовку от Тамии прямо из баллона. С помощью Тамиевских красок «Black» и «White» создаем предварительные тени и осветление, это поможет нам для создания цветомодуляции на модели. Наносим цвет «Red Hull» на нижнюю часть копуса. С помощью цвета «Flat Red» окрашиваем верхнюю часть корпуса и боковые бронелисты.
   
Используем смесь цветов красный и желтый смешанных в пропорции 50/50 и разбавленную на 50% растворителем для нанесения цветомодуляции. По задумке источник света находится сверху модели, поэтому стараемся создать плавные переходы на боковых бронелистах нанося краску сверху вниз.
Переходим к башне. Начинаем с нанесения тонкого слоя краски XF-60 (темно-желтый), стараясь не закрасить нанесённые ранее тени и высветления.
Чтобы придать башне желтоватый оттенок, наносим полупрозрачную краску «Clear Yellow». Далее наносим три слоя лака для создания сколов по технологии «Лак для волос».
Камуфляж в виде полос нанесен с помощью красок от Тамии разбавленных водой. Далее смачиваем башню теплой водой и кистями с короткой и жесткой щетиной начинаем сдирать краску для создания сколов.
Далее окрасил ствол в «танковый серый» цвет, а маску орудия в оливковый, краску разбавляем растворителем на 50%. Также нанес номер на корпус, который назначили при сборке на заводе. После этого покрыл модель глянцевым лаком для защиты проделанной работы.
Мелкие детали и сварные швы выделил с помощью смывки изготовленной из масляной краски «Burnt Umber» разбавленной уайт-спиритом.
С помощью краски Humbrol красного цвета и кусочка губки нанес сколы на башню.
Эту же процедуру, но с использованием красной масляной краски применяется на нижнем корпусе, создавая свежие сколы.
С помощью эмалевых красок черного, стального и синего цвета наносим сколы до металла на нижней части корпуса.
Та же смесь (черной, стальной и синий) используется для окраса верхней бронеплиты, это поможет сломать монотонность красного корпуса. С помощью маски закрываем ненужную поверхность и наносим краску, разбавленную на 50% с помощью аэрографа.
Очевидно, что будучи без защиты (грунта и краски) бронеплита покрывалась ржавчиной и произвести ее я собираюсь с помощью смеси масляной краски и пигмента «Track Light Brown Rust», полученную смесь нанес с помощью губки.
После полного высыхания продолжаю наносить оттенки светлой ржавчины с помощью тонкой кисти.
С помощью краски цвета металла сымитировал сколы на вертикальных бронелистах.
С помощью пигмента «Dark Steel» создаем металлических эффект на ребрах всего корпуса. Излишки удаляем пигмента с помощью бумажного полотенца. Пигмент имеет глянцевый оттенок и выглядит очень реалистично.
Звездочки и направляющие колеса окрашены в темно-желтый цвет, остальные в красный.
Часть катков будет покрыта грязью и масляных потеков, а другая часть с проступающей краской. На катках, окрашенных в красный цвет я нанес темную смывку. После того как смывка высохла, нанес специальные продукты от АК «Dust Effects» и «Damp Earth» нанес влажный слой грязи. Далее, пока влажные эффекты еще не высохли, сверху нанес пигмент «European Earth» и «Dark Earth», это поможет изменить тон. В центральной части катков нанес потеки масла с помощью жидкости от Mig Productions «Oil and Grease»
Для имитации пыли, я создал специальную смесь из красок Тамии – Buff, Light Grey и Red Brown и с помощью аэрографа нанес на вертикальную поверхность и с большим упором на область под башней и в нижней части корпуса.
С помощью краски «Buff» разбавленной водой я прошелся по ранее запыленным вертикальным местам модели, создавая эффект потека грязи после дождя.
Что касается потеков на башне я использовал продукт «Oil and Grease» разбавленного с помощью уайт-спирита.
Эту смесь я также использу для создания масляных пятен на корпусе, чередуем ее с еще одним продуктом от АКа «Engine Oil» также немного разбавив его. Мелкие пятна масла наносим с помощью этих же продуктов, но уже с применением аэрогарафа. Берем немного жидкости кисточкой и струей воздуха из аэрографа наносим мелкие пятна.
Методом струи воздуха создаем грязевые брызги на задней части модели. Используем для это продукты от АКа светлых и темных оттенков грязи.
Отмеряем нужную длину стального троса, наносим на него слой грунтовки от Тамии. Далее окрашиваем трос с помощью продукта от АКа «Oil Engine», наносим грязи и пыль с помощью продуктов «Dark Mud» и «Dust Effects».
Обратите внимание, что стальной трос на башне закреплен на месте дополнительных гусеничных звеньев.
Последним штрихом будет нанесение пигментов «Dark Earth», «Light Dust» и «European Earth» на буксировочных тросах, дополнительных гусеничных звеньев и по корпусу. Пигменты наносим с помощью кисти.
Окончательный вид модели без гусеничных лент
Наносим слой грунтовки Тамия, даем высохнуть и наносим с помощью кисти черную матовую краску, разбавленную на 50% водой
До того, как ранее нанесенная краска высохнет, наносим пигменты трех оттенков от АКа «Dark Mud», «European Earth» и «Light Dust» с помощью мягкой кисти.
Как только гусеничные ленты высохнут, они приобретут отличный грязный вид. Используем наждачную бумагу для полировки лент, там, где они соприкасаются с землей и в местах соприкосновения с катками. Работа была очень долгой и интересной. Эта работа позволила мне испытать на себе новые для меня технологии. Хотел бы извиниться перед всеми историками, что я нарушил некую грань между реальностью и фантазией.
   
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:20 | Сообщение # 13 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Старый двигатель (покраска и выветривание) ( © ® )
Источник: Wu Bayin - Журнал "The Weathering Magazibe" - Engines Fuil & Oil
Перевод: bigscale.ru
Типичная картина для двигателей грузовиков, которые эксплуатировались во время Второй мировой войны, это жестокий износ. Даже если это еще новый двигатель, он мог выглядит так будто он простоял на открытом воздухе лет двадцать. Для своего урока я возьму двигатель от полугусеничного тягача L4500R Maultier и покажу на нем весь износ с помощью пигментов, масляных красок и т.д. Двигатель от L4500R. Первым шагом наносим грунтовку Mr. Surfacer 1200
 
Задаем основной цвет двигателя с помощью красок от Тамии XF-63 и X-4, наносим микс с помощью аэрографа на всю поверхность.
Далее, с помощью аэрографа наносим несколько оттенков ржавчины с использованием краски XF-3 и XF-79. Обратите внимание, что темно-серый цвет еще до сих пор виден
Теперь нанесем краску от LifeColor ржавых оттенков методом «Спеклинг». Этот метод добавить некую текстуру на поверхности. Помните, что мы не используем светлые оттенки ржавчины, так как показываем очень старый двигатель. Нанесенные оттенки ржавчины послужат базой для создания сколов
После того как краска LifeColor высохла, наносим слой лака для волос
После полного высыхания окрашиваем двигатель в светло-серый цвет, для этого используем микс красок: XF-2, XF-25 и XF-63
Используя жесткую кисточку, смоченную в воде начинаем наносить эффекты сколов
Используя жесткую кисточку, смоченную в воде начинаем наносить эффекты сколов
Теперь с помощью кисти и ярко синий краски, наносим эффект остатков базового цвета двигателя
Этот шаг очень важен, так как он вдохнет немного жизни в наш двигатель
Для мелких деталей, как эта труба, всегда легче нанести сколы с помощью кисти, чем использовать технику «Лак для волос»
Используя губку наносим еще один оттенок ржавчины на выпускной коллектор
Для того чтобы смешать все нанесенные нами оттенки, используем жидкости от АКа Интерактив «Dark Brown» и «Streaking Grime» нанося их круглой кистью
После полной просушки смывки, применяем пигменты, «Dark Earth» в углах и «Track Rust» на выхлопной трубе
Добавляем еще различные оттенки земли с помощью пигментов
Нанесите различные оттенков ржавчины на выхлопную трубу путем «посыпки», а затем с помощью уайт-спирита подправьте их
Последним штрихом добавляем топливные и масляные пятна поверх пигментов, используем для этого жидкость АКа Интерактив «Engine Oil» и масляную краску 502 «Engine Grease», это вдохнет жизни в двигатель. Будьте аккуратны с расположением и количеством топлива и масла, если вы их добавите слишком много, то все предыдущие эффекты исчезнут. Для достижения наилучшего результат используйте мелкую заостренную кисть.
 
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:21 | Сообщение # 14 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Ju 87G-1 (Курск) ( © ® )
Источник: Javier López de Anca, Ricardo Abad Medina - Журнал "The Weathering Magazine" - Kursk and Vegetation
Перевод: bigscale.ru
Недалеко от города Курска произошло самое крупнейшее танковое сражение в истории, но не стоит забывать, что битва велась не только на земле, но и в воздухе. Немецкая и советская авиация вела бои за господство в воздухе над полем боя. Со стороны Германии в битве принимал участие пикирующий бомбардировщик JU 87G-1 Stuka. Этот модифицированный самолет имел на вооружение 37мм пушки, которые устанавливались под каждым крылом. Одной из групп пикирующих бомбардировщиков командовал оберст Ханс-Ульрих Рудель. По некоторым источникам, в битве под Курском, группа уничтожила более 100 советских танков.
Как моделисты мы обязаны не просто собрать и покрасить модель, но и правильно ее привязать к типу местности, на которой использовался выбранный прототип. Окружающая среда в который они находятся безусловно влияет на внешний вид техники, а особенно на самолеты, которые находятся в прифронтовой зоне. В нашем случае, Ju-87-G-1 взлетал с запыленного аэродрома, выполнял по нескольку боевых миссий в день в течении недели. Таким образом, неудивительно, что самолет имеет сильный износ, который можно считать экстремальным: сколы, потертости, пыль и пятна все это будет присутствовать на нашей Штуке.
Интерьер кабины усилен с помощью набора афтермаркета от компании Aires. В набор входят детали из смолы и фототравления.
Используем прешейдинг для выделения деталей в небольшой кабине
Смывка от АКа Интерактив «BrownWash» выделит мелкие детали
Помним, что наш самолет нещадно эксплуатировался, поэтому наносит внутри кабины пигменты пыльных цветов. Пигменты наносятся с помощью плоской кисточки
Перед покраской закрываем масками купол
Наносим базовый слой краски алюминиевого цвета. Позже, некоторые области модели будут подвергаться методу «Лака для волос»
Как только краска высохла, наносим слой лака прямо из баллончика
Наносим на модель камуфляж. Обратите внимание на прешейдинг, который был нанесен перед основной покраской. Это метод очень важен, так как он добавляет объем и визуальный интерес к модели.
Смачиваем жесткую кисть в воде и начинаем снимать верхний слой камуфляжа, обнажая тем самым алюминиевый цвет. Очень важно на этом шаге иметь сдержанность, так как это является ключом к достижению реалистичного вида с помощью этой техники нанесение сколов
Выделяем расшивку с помощью механического карандаша диаметром 0,3мм коричневого цвета.
Декали усаживаются на место с помощью небольшого тупого предмета
С помощью масок от Тамии и острого ножа, заготавливаем тактические номера самолета, а также опознавательные знаки. Защищаем декали с помощью слоя глянцевого лака.
Сильно разбавленные масляные краски коричневого и красного цвета наносятся с помощью аэрографа. Краска наносится в определенной области для показа выхлопных и топливных утечек.
Выцветание цвета создается с помощью масляных красок, которые нанесены на модель в виде точек, а затем растушеваны с помощью плоской кисти и растворителя. Помните, ход кисти при растушевки должен идти по направлению воздушного потока.
Черный и коричневый цвет масляной краски разбавляем с помощью растворителя от Humbrolи наносим на оголенные (сколы до алюминия) участки самолета
Краска XF-57 “Buff” от Тамии и легкие пыльные цвета пигментов наносятся на нижнюю части самолета и шасси
Выхлопные пятна вдоль фюзеляжа создаются с помощью почти прозрачных слоев красок XF-55 (белый), затем XF-10 (коричневый) и XF-1 (черный). Каждый цвет наносится последовательно
Создаем постшейдинг для выделения движущихся частей (руль) крыла. Маской прикрываем ненужную нам область и наносим краску. Маска поможет создать четкую линию краски.
Топливные пятна на самолете с помощью жидкости от АКа Интерактив «EngineOil». Здесь важно уделить направлению потека масла, наносим его по направлению ветра
С помощью цветных карандашей металлического цвета, наносим царапины на лопасти пропеллера
Брызги грязи на нижней части самолета создаются с помощью «спеклинг» эффекта
   
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:21 | Сообщение # 15 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Ржавый вагон ( © ® )
Источник: Rick Lawler
Перевод: bigscale.ru
Так уж повелось, что у американцев к поездам есть романтическая тяга, поезда дают ощущение свободы, приключений и исследований. В реальности поезда эксплуатируется нещадно день за днем, миля за милей и в любых погодных условий. Ржавчина — это некий знак чести, что поезд прошел долгую жизнь на рельсах. Именно это сочетание и дает моделистам большой полет фантазии для творчества.
Поезда в масштабе HO это отличный выбор для моделистов, которые ищут недорогую и быструю модель для выветривания. Для меня выбор модели был очень легок, я выбрал модель вагона из железнодорожных линий южной части Тихого океана.
Модель вагона прибыла ко мне окрашенной в заводской цвет. Первым делом я применяю маски, которые наношу на некоторые области модели, чтобы различные оттенки основного цвета.
Затем наношу оттенки ржавого цвета акриловой краской, которая была сильно разбавлена растворителем. Сильно разбавленная краска легко растечется естественным образом по поверхности, что создаст первый шаг для создания интересной базы для ржавчины.
Более заметные пятна ржавчины и коррозии окрашены с помощью тонкой кисти.
На многих фотоисточниках видно, что на самом верху вагона образуется ржавчина вдоль всей поверхности крыши. Сильно разбавленная жидкость «StreakingRustEffects» и «LightRustWash» поможет создать этот эффект ржавчины. Просто наносим жидкость по центру крыши, заставив ее тем самым стечь к краям вагона.
На самом деле очень сложно найти старый вагон, который не подвергся бы нанесению различных граффити и надписей. Тонкой кистью и акриловыми красками от «AMMO» мы можем создать этот акт вандализма.
Масляная краска темно-коричневых оттенков применяется вокруг мелких деталей в виде смывки. Помните, чем больше поверхность модели, тем больше необходимо цветовых оттенков, это поможет создать цветовое богатство модели.
Используя зубочистку в качестве аппликатора, наносим масляную краску темно-коричневого и темно-ржавого цвета. Эти цвета создадут эффект мелких сколов, которые часто видны на реальных старых вагонах.
С помощью растворителя и кисти начинаем растушёвывать пятна ржавчины движением сверху вниз. Для достижения различных оттенков ржавчины используйте большее или меньшее количество растворителя.
   
Спасибо за внимание!
Rick Lawrel
Команда “AMMO”
Урок по покраске и везарингу железнодорожного вагона ( © ® )
Источник: Rick
Перевод: bigscale.ru
От редакции BigScale: очередная статья от испанского автора блога Ak-Interactive Рика. И на этот раз автор радует посетителей простеньким, незамысловатым уроком. Речь идёт о покраске обычного вагона - не то, чтобы Рик ударился в железнодорожный моделизм - он просто решил расслабиться на выходных и показать, что везаринг не всегда является долгим процессом.
Простой, готовый для покраски вагон автор смог превратить в классную модель с полной покраской и соответствующими эффектами всего за день. Для этого пригодились краски и смывки от АК, а ещё - несколько кисточек. Некоторые жидкости, упомянутые в этом обзоре, вышли на рынок недавно - тем интереснее оценить их работу на практике.
Выражаем благодарность автору за приятные и познавательные статьи. В конце урока находится ссылка на его англо+испано-язычный блог. А ранее мы уже публиковали работы Рика на такие темы: покраска и везаринг машин Африканского корпуса
Посетил я недавно местный моделистский магазинчик и глубоко поразился огромным количеством железнодорожных моделей, а именно - уже собранных и готовых к покраске вагонов. Отличный предмет для того, чтобы попробовать парочку новых техник покраски, да и весело провести очередные выходные.
Для начала я решил определиться со схемой покраски. Перво-наперво я нанёс слой жидкости для имитации сильных сколов от AK Interactive - Heavy Chipping Fluid (AK 089) поверх оригинальной железооксидной красной краски, а затем добавил ярко-синюю и белую. Даже на этом, довольно раннем этапе, я заранее планирую окончательный вид модели. Обратите внимание на то, что синий цвет нанесён неравномерно, без шаблонов. Тонкие отличия цвета и тональности создают визуально интересную основу для дальнейшей работы.
После высыхания краски (приблизительно полчаса), я подтёр верхний слой при помощи жёсткой щётки, увлажнённой в воде. Цель - создание областей с реалистично выглядящими сколами и обнажение оригинальной ржавой краски.
Настало время разметить вагон. Для этого понадобятся специально купленные декали и ручное граффити. На следующих фотографиях показана пошаговая процедура. Крупное, стилизованное граффити я нарисовал на компьютере, а затем нанёс очертания на поверхность модели.
Слова я нарисовал при помощи акриловых красок и тонкой кисточки
Затем тонкой кистью я добавил немного краски, а ещё небрежно намалевал слоганы и элементы разметки.
Небольшие царапины, сколы и потёртости нанесены при помощи кисточки с тонким наконечником и акриловыми красками AK Interactive для имитации ржавчины.
Теперь я занялся увеличением сколов и царапин, которые ранее создал жидкостями для имитации сколов от фирмы AK. Для этого мне пригодились краски из серии Rust ("ржавчина") - отличная подборка цветов, которая здорово справляется с задачей добавления жизненности и реалистичности, а ещё - текстуры.
Что касается кромок крыши вагона, то здесь я нанёс небольшое количество жидкости Streaking Grime ("Грязевые подтёки") танкового серого цвета (AK-069). Приятный грязно-красный цвет. Небольшое количество этой краски пригодилось при наложении подтёков по бокам вагона. Для этого я использовал увлажнённую в разбавителе кисточку. При желании, данную процедуру можно повторить несколько раз, но перед этим следует дать краске полностью высохнуть.
Нижние края вагона я обработал тёмно-грязными подтёками (Dark Streaking Grime, AK-024) тем же манером, что и кромку крыши. Так как в задумку входила имитация железнодорожной грязи и глины, которая разбрызгивалась снизу вверх, я просто перевернул вагон "вверх ногами" и продолжил наложение жидкостей сверху вниз.
Крышу я обработал сначала смывками OIF и OEF от AK Interactive (AK-121): светло-коричневый цвет. Незачем оставлять слишком яркую белизну.
Затем для имитации пятен и полос я применил смывку Light Rust ("Лёгкая ржавчина"), AK-046.
 
Важно помнить, что покраска и везаринг далеко не всегда должны быть долгой, сложной процедурой. В магазинах моделей и игрушек есть множество интересных экземпляров моделей, которые при желании можно переработать при помощи наших технологий, да и просто попрактироваться. А теперь, в качестве окончательного результата работы - покрашенный и обработанный везаринговыми эффектами железнодорожный вагон!
До новых встреч, а пока - счастливого моделирования!
Рик.
Автор урока: Рик (Rick)
Оригинал: AK-Interactive-Blogspot
Перевод: Алексей Низамов
Все права на данный урок и изображения принадлежат автору, Рику. При копировании материала обязательны ссылка на оригинал и упоминание автора.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
Paper Planet 
