|
Уроки моделирования от ресурса BigScale.ru (RUSCMD 2.0)
|
|
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:27 | Сообщение # 31 |
 Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:  | Нанесение грязи (эффекты брызг) ( © ® )
Источник: John Murphy - The Weathering Magazine - MUD
Перевод: Bigscale.ru
Моя цель в этом проекте была показать британский танк Challenger 2 с установленной новой башней и новым дистанционным оружием «Enforcer», до того, как он был полностью перекрашен и показан на публике. По фотографиям реального прототипа было видно, что танк покрыт различным оттенками светло-коричневой грязи, которая преобладает на юге Англии. Эффект грязи на модели я воссоздам с помощью акриловой, эмалевой и масляной краски, а также различных пигментов предварительно смешанных.
Модель танка Challenger 2 в 35-м масштабе от компании Trumpeter с использованием афтермаркета от Accurate Armour и некоторых деталей из комплекта от Тамии.
Модель была окрашена красками от компании Lifecolor «Field Grey 2» и Vallejo «Field Grey». Обратите внимание на небольшоую цветомодуляцию.
Выветривание модели я начал с нанесения смывки на нижней части корпуса и ходовой.
Предварительной слой пыли я нанес при помощи технологии описанной в журнале The Weathering Magazine #2.
Для создания первого шага в грязевом эффекте, я использую микс из масляной краски, эмалевой и пигмента. Этот микс поможет создать сухой слой грязи.
На фото показаны продукты, которые используются в миксе. Уайт-спирит поможет нам в дальнейшем растушевать нанесённую краску. Смесь будет наноситься в качестве начальной смывки на нижней части корпуса и катках.
Для начала испробуем полученную смесь на бумажном полотенце и удалим избыток. С помощью пальца смахиваем с ворсинок «грязь».
Избыток удален, теперь мы можем применить смесь на задней нижней части корпуса.
С помощью сочетания красок «Eifenbahn» и «Israel Sand Grey» создаем базу для грязи под выбранные цвета пигментов и эмалевой краски
Полученную смесь сильно разбавляем растворителем и наносим на ходовую часть.
Для того чтобы создать свежую мокрую грязь мы смешиваем эмалевую смывку с пигментами и глянцевым лаком. Этот цвет будет более темным чем уже нанесённый первый слой сухой грязи.
Полученную смесь наносим вокруг области приводных звездочек и катков.
Компания Reality In Scale, производит большой спектр продуктов для создания эффектов грязи под названием «Mud-and-a-pot», которые отлично подойдут для создания текстуры грязи.
Далее наношу следы ботинок экипажа на корпусе и башне там, где они могли взбираться на танк. Для этого я использую специальный инструмент от компании Калибр 35.
Для начала окунаем ботинок в грязь. Грязь мы выбрали светлого оттенка для придания засохшего вида.
Далее удаляем излишек грязи с ботинка, промокая его о бумажное полотенце.
Наносим следы на корпус, так как мог забираться на танк один из членов экипажа.
 
Разбавим продукт «Mud-and-a-pot» с помощью обычной воды и добавляем текстурированную грязь на нижнюю часть корпуса
Берем темный цвет грязи «Mud-and-a-pot», смешиваем с акриловым глянцевым лаком и наносим переднюю нижнюю часть корпуса, для создания очень свежей грязи.
Тонкие потеки грязи создаются с помощью эмалевой краски от Humbrol (168) «Hemp».
 
 
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:27 | Сообщение # 32 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Пыль на гусеничной ленте ( © ® )
Источник: The Weathering Magazine - DUST
Автор: Carlos Cuesta
Перевод: BigScale.ru
Гусеничные ленты являются одним из ключевых моментов при постройке сборной модели танка и зачастую после их утомительной сборки, мы забываем насколько они важны. Они не только заметная часть модели, они также задают цвет, метод нанесения грязи и пыли на катках и всего корпуса транспортного средства.
В этом уроке мы продемонстрируем создание грязевых и пылевых эффектов на транспортном средстве, который прошел по утоптанной земле и пыльным дорогам.
Гусеничная лента собрана и первый шаг заключается в нанесение базового цвета пыли с помощью аэрографа. Используем сочетание земельных тонов краски от компании Тамия. Добавим серый цвет для уменьшения яркости полученного микса из красок земельных цветов.
С помощью большой кисти наносим на гусеничную ленту смывку от компании АКа Интерактив, это поможет выделить мелкие детали.
После просушки смывки, удаляем ее излишки с помощью обычного бумажного полотенца.
Наносим пигменты различных земельных тонов, помните, что выбор цвета нужно подбирать исходя из окружающей среды и ранее нанесенных эффектов на транспортное средство. Допустим красный оттенок пигмента можно применить на транспортном средстве, которое побывало во Вьетнаме или темную грязь для России и т.д.
С помощью специального фиксатора закрепляем пигменты. Фиксатор также поможет смешать различные оттенки воедино.
После полного высыхания фиксатора, следующим шагом является в нанесение пигмента металлического оттенка на внешнюю сторону гусеничной ленты, там, где он контактируют с поверхностью. Пигмент наносился с помощью пальца, просто окунаем его в пигмент и растираем на нужных участках ленты.
Перед тем как нанести металлический эффект на тыльную сторону лент, разворачиваем ее на всю длину и смотрим, где она могла контактировать с катками. Это даст нам гарантию в правильном нанесение металлического износа.
Натираем нужные участки, там, где катки, ленивцы и ведущие звезды контактирует с лентой, с помощью обычного графитового стержня
На этой фотографии видно полностью готовую и запыленную модель танка. Гусеничные ленты отлично смотрятся с остальной частью модели. Обратите внимание, как выделятся металлический износ на гусеничной ленте.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:28 | Сообщение # 33 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Танковый серый и пыль ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
На первый взгляд, нанесение эффекта пыли на танк, может показаться легкой задачей, потому что многие считают, что она равномерно располагается на поверхности. Это ошибка! Надо учитывать, что транспортное средство находится в движении, на него действует различные погодные условия, а так же перемещение экипажа по корпусу, все это приводит к неравномерному распределению пыли.
Самые экстремальные погодные условия можно найти в бескрайних просторах России. Военные фотографии, сделанные советскими или немецкими операторами, предлагают нам превосходный источник знаний, поскольку они отражают экстремальные климатические условия: сибирская зима, весенняя распутица, удушье и летняя пыль.
Для этого урока мы будем применять эффект пыли на немецком танке Tiger I из 502 батальона, который принимал участие в боевых действиях на севере России. Мы также покажем, как достичь нанесения пыли в случайном порядке. Эти эффекты придадут нашей модели свою личность.
1. Модель немецкого танка от DML в 35-м масштабе, который был предварительно окрашен танковым серым цветом (Panzer Grey) и применен эффект цветомодуляции (ЦМ). Контраст ЦМ должен быть высоким, так как последующие нанесения пыли очень затенит модель.
2. Важно! Перед нанесением пыли, все другие эффекты, такие как смывка, фильтр, сколы, ржавчина, подтеки уже должны быть нанесены. Первым делом с помощью аэрографа мы наносим слой легкой пыли с помощью специальных продуктов от AK Interactive. Старайтесь наносить слои полупрозрачными, нерегулярными и только на тех областях, где она должна скапливаться.
3. После нанесения, растушевываем пыль с помощью большой и мягкой кисти, это создаст естественный эффект.
4. Теперь оставляем модель в покое на некоторое время, чтобы эмаль полностью высохла, иначе следующие эффекты с применением масла, смешаются вместе и создадут большой беспорядок!
5. Следующим шагом является применение технологии «масляных точек» с помощью масляной краски. Здесь мы используем краски от компаний Winsor и Newton, нам необходимы различные оттенки пыли. Краска наносится разбавленной с помощью уайт-спирита, средней консистенции что-то между фильтром и смывкой. Этот метод позволит объединить предыдущие слои пыли.
6. После высыхания краски в течение нескольких минут, мы можем растушевать их кистью, чтобы сравнять предыдущие эффекты. Это добавить на модель хроматическую нерегулярность и еще один слой пыли.
7. С помощью этих методов наша модель постепенно приобретает запыленный вид, но мы далеки от завершения и впереди еще много работы.
8. Теперь применяем оттенки «темной земли» и черныго цвета с помощью пигментов на вершинах выхлопных труб. В пигмент добавляется капля уайт-спирита и смесь наносится с помощью кисти.
9. Пигменты можно добавлены и на всю модели. Добавим, различных оттенки на горизонтальную поверхность и с помощью кисти смоченной уайт-спиритом, растушевываем их по поверхности. Идея состоит в том, чтобы нанести эти пигменты во всех укромных уголках и углублений модели.
10. После того как эти пигменты высохли полностью, мы можем удалить их избыток с самых открытых участков, вычищая с помощью большой кисти.
11. Этот шаг очень важен, и мы повторяем эту процедуру столько раз, сколько необходимо, накапливая слой за слоем. Это очень важно в создании действительно реалистичного накопления пыли и грязи, так как она должна выглядеть на реальном автомобиле.
 
12. Сейчас настало время, чтобы добавить эффекты брызг на корпус танка и на ходовую часть, а для этого нам сначала нужно смешать штукатурку и различные смеси для нанесения пыли. Штукатурка сделает смеси густыми и придаст объем. Мы применяем эту смесь, смочив ею кисть, а затем с помощью струей воздуха из аэрографа разбрызгиваем на модель.
13. С помощью кисточки смоченной уайт-спиритом теперь мы можем удалить лишние брызги с гусениц и резиновых бандажей, чтобы смягчить общий эффект.
14. Терпеливо и слой за слоем наш тигр начинает обретать реалистичный запыленный вид.
15. Теперь мы можем повторить процесс нанесения брызг, но на этот раз мы закрываем с помощью липкой ленты верхнюю часть корпуса, чтобы брызги накапливаться по направлению к задней части корпуса, как это могло бы выглядеть на реальных Тиграх. После высыхания, эти брызги также следует смягчить и смешать с помощью кисти смоченной в уайт-спирите.
16. На этой фотографии мы видим, как слои пыли приобретают все более реалистичный вид. Этот эффект не может быть достигнут путем однократного применения пигментов или эмалевой продукции.
  
17. Сухие пигменты теперь наносится кистью, и втираются в область и вокруг деталей, где предыдущие эффекты требуют дальнейшего закрепления вида. Это также поможет создать постепенный переход между предыдущим эффектами.
18. Используя резиновую щетку или кончик пальца, мы удаляем пигмент из районов, транспортного средства, которые постоянно используются членами экипажа. Пигменты мы также удаляем и с краев корпуса и башни, где пыль в реальности не может собираться.
19. Для имитации выхлопной сажи, мы применяем небольшое количество черного пигмента с помощью кисти на выхлопных трубах и прилегающих к ним районов.
20. Используем темные цвета пигменты для создания эффекта влажной пыли в некоторых более глубоких углублений модели.
21. Смесь темного пигмента, жидкости «Wet Effects Fluid» (влажный эффект) и уайт-спирита используются для выделения частей, где пыль поглощает различную жидкость такую как: масло, смазка, топливо и воду, на различных частях танка. Очень важно использовать в этой смечи уайт-спирит, так как он минимизирует глянцевый эффект жидкости «Wet Effects Fluid».
 
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:28 | Сообщение # 34 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Как создать грязь (текстурированная грязь с помощью пигментов) ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
От редакции BigScale: Вновь на нашем сайте замечательный урок от Рубена Торрегороса. В этом уроке, Рубен расскажет как создать один из самых интересных эффектов в моделизме - грязь. Рубен использует лишь пигменты и фиксатор, но при этом создает текстурированную грязь. Я тоже пользовался таким методом, кончено лучше использовать специальные созданные продукты для этого, такие как текстурированная грязь от Тамии или Realistic In Scale и т.д., но когда их нет под рукой, это отличный способ.
Благодарим Рубена за предоставленую статью.
Оригинал статьи - Heresybrush
Мы говорили уже несколько раз о том, как создать грязь на шасси, используя пигменты или пастельные мелки. Сегодня мы рассмотрим еще один способ создания грязи с использованием тех же продуктов – текстурированная грязь. Для этого урока я использовал 15мм модель (масштаб 1/100) от компании The Plastic Soldier.(От редакции RUSCMD: The Plastic Soldier – английская компания по выпуска моделей в 72-м и 100-м масштабе).
Основным инструментом для создания грязи будут различные пигменты. В нынешнее время мы можем найти довольно разнообразные земельные тона пигментов на рынке. В своем распоряжении я имею довольно обширный ряд пигментов и я могу создать оттенок, который мне нужен для проекта. Например, для этого урока я смешал три разных пигмента, чтобы получить нужный мне цвет, но с разным тоном. Вы можете подумать, что это бессмысленная затея, но я уверяю вас что это совершенно не так. Пигменты легко смешать поместив их в нужном количестве в одну емкость и перемешать кисточкой. Будьте осторожны при выборе цветов пигментов. Если мы допустим хотим создать эффект Курской земли, то мы берем светлые тона пигментов.
Как только вы смешали пигменты, мы наносим их на участки модели с помощью кисти или шпателя. Сейчас совсем не обязательно наносить изрядный слой пигментов, мы создаем только первый слой. Это нужно для того чтобы когда мы будем применять фиксатор пигментов, он не растёкся по всей модели.
Сейчас мы наносим фиксатор на наш первый слой. Будьте осторожны при нанесение, старайтесь не размазать пигменты. Фиксатор мы берем с помощью кисти и осторожно, каплей наносим на слой пигментов. Как только капля их коснется, фиксатор расползется по площади. Повторяем этот процесс пока не накроем весь пигмент фиксатором. Старайтесь не создавать лужи, просто увлажняйте.
Следующим шагом, до того как фиксатор высохнет, мы продолжаем наносить пигменты. Идея в том чтобы добавлять пигмент, пока фиксатор им не насытится. Лучше заранее приготовить чуть больше смеси пигментов, чем нам нужно – лучше больше чем меньше. Если вы увидели, что часть пигментов уже начала осыпаться, то значит мы достигли нужного результата.
Обратите внимание, что цвет пигмента при нанесения фиксатора становится темным. После высыхания фиксатора, пигмент вновь приобретет свой цвет. Сейчас мы создали слой сухой грязи, но если вам нужна мокрая грязь или эффект подтеков, то используйте специальную смывку, такую как от AK Interactive – «Dark Mud» #AK 023 или любые другие эмалевые продукты. Такую смывку мы можем разбавлять в разных пропорциях, чтобы создать разную тональность цвета. Также смывку можно использовать для нанесения свежих подтеков грязи.
Для ознакомления с другими способами имитации грязи на модели, я советую приобрести журнал от компании AK Interactive – MUD (Грязь). Более того, я могу сказать, что в этом журнале используется моя статья по нанесению грязи на примере танка «Panther» в масштабе 1/100. В той статье я описываю как нанести брызги грязи или создать грязевые лужи. В других же статья этого журнала, вы найдете много других способов по нанесению грязи на модель. Грязь является одним из наиболее интересных эффектов на модели и я рекомендую этот журнал!
Автор: Рубен Торрегроса (Ruben Torregrosa)
Оригинал: Heresybrush
Все права на текст и изображения принадлежат автору. Права на перевод статьи принадлежат администрации сайта BigScale
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:28 | Сообщение # 35 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Opel Blitz. Шаг за шагом ( © ® )
Автор: Michael и Florian Mandau
Источник: Выдержка из журнала "Scale Military Modelling" 2014г. октябрь
Перевод: BigScale.ru
Это были дождливые выходные, сидя в моей мастерской в подвале нам было немного скучновато. И мы решили поставить перед собой сложную задачу! Сможем ли мы закончить проект, который как правило занимает несколько суток, всего за один день? Мы установили перед собой определенные правила – собрать и закончить модель, включая диораму, за 12 часов, никакого афтемаркета не должно было быть, полностью «из коробки» и фотографировать каждый этап! Мы решили взять один из наших «ценных комплектов», поэтому мы выбрали старенькую модель от Italeri 80-x годов – OpelBlitz. Мы приняли этот вызов и приступили к работе!
Время 1:20
Кабина поставляется с элементарным интерьером, который окрашен в нужные цвета.
Время 3:10
Все детали собраны и распределены на три группы
Время 3:30
Все детали собраны вместе и наш грузовик встал на колеса. Окна не хотели вставать на свои места, и с их сборкой у нас возникли некоторые трудности. Мы также решили добавить тент на кузов, чтобы скрыть его пустоту (без интерьера).
Время 3:50
Время покраски. Мы выбрали камуфляж, который наносился в середине войны - темно-желтый (Dunkelgelb) с зелеными и коричневыми пятнами. Сначала мы замаскировали все окна, и нанесли базовый слой из смеси красок Tamiya – 70% XF-60 (темно-желтый) и 30% XF-2 (белый). Краска наносилась с помощью аэрографа.
Время 4:40
Далее, разнообразили базовый цвет с помощью техник высветления и затенения. Для добавления теней я использовал смесь красок Tamiya 50% XF-60 (Темно-желтый), 40% XF-49 (Хаки) и 10% XF-63 (Немецкий серый), нанося ее на верхних частях грузовика. Я также добавил небольшую цветомодуляцию, путем нанесения смеси красок Tamiya 50% XF-60 (Темно-желтый) и XF-2 (Белый). Зеленые пятна наносились с помощью красок 80% XF-26 и 20% XF-49.
Время 5:10
Желтый и зеленый цвет в одиночку, смотрелись бы довольно скучно, мы решили добавить красно-коричневые пятна, используя комбинацию красок 70% XF-9 (HullRed) и 30% XF-64 (RedBrown).
Время 5:30
Для тента, мы решили использовать темно-зеленую базу, чтобы обогатить цветовую гамму модели. Для этого мы использовали различные оттенки, чтобы создать иллюзию глубины.
Время 6:30
Наступило время для окраски мелких деталей. Это одна из трудоемких задач, но она является обязательной на любой модели.
Время 6:40
Мы прошли половину пути, и наша модель отлично смотрится!
Время 6:40
Флориан, начал работу над базой и по нашим правилам она должна быть создана из того, что осталось от комплекта – в данном случае это картонная коробка!
Время 7:00
Настало время небольшого везеринга - смывки. Для этого я сделал смесь из красок Revell – 5% TapBlack, 5% DarkEarth и 90% уайт-спирита.
Время 7:20
Теперь нанесем немного сколов, я воспользуюсь несколькими оттенками цветов и кусочком кухонной губки.
Время 7:50
Дополним сколы небольшими пятнами ржавчины. Создадим цвет ржавчины с помощью смеси красок Revell – 70% Leather-brown 84 и Tap Black 06. (От редакции BigScale: Ошибка авторов! Скорее всего, пропущен один шаг. Описание про ржавые пятна, а фотография показывает «масляные точки», к которым в свою очередь описания нет.)
Время 8:40
Все масляные точки были растушеваны с помощью кисти и уайт-спирита. Мы должны стараться, сделать цвет невидимым, но при этом эффект должен остаться. Результат этого шага, отлично виден на тенте, белый цвет нам помог создать эффект выцветания. В конец этого шага, для ускорения просушки модели, я воспользовался феном.
Время 9:45
Модель готова на 75% и настало время нанести эффекты пыли от АК Interactive.
Время 10:20
Добавим самодельной грязи и пыли
Время 10:20
Немного творчества и наша подставка выглядит отлично!
Время 10:45
Последние штрихи и еще больше продуктов AK Interactive!
Время 11:15
Подставка была загрунтована с помощью темно-серого цвета. Все плитки были выделены путем нанесения светло-серого цвета на всех ребрах.
Время 11:50
Почти готово – конечно мы не выиграем на конкурсе красоты, но выглядит это довольно хорошо!
Время 11:52
Готовая модель и подставка. Мы доказали себе, что можем повеселиться с ограниченными ресурсами и использованием старых комплектов без афтемаркета.
 
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:29 | Сообщение # 36 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Убийца танков в 48-м масштабе ( © ® )
Автор: Выдержка из журнала "Model Magazine" - октябрь 2014г.
Перевод: BigScale.ru - Евгений Миколосюк
Pat Johnston, описывает все шаги сборки, окраски, и везеринга модели Sturmgeschutz III Ausf. G в масштабе 1/48 от компании Tamiya.
Sturmgeschutz, больше известный как семейство `StuG` в германской военной промышленности, состоял из шасси и ходовой части от другого танка - Panzer III или IV, а вместо обычной башни была установлена надстройка без возможности поворота. Panzer III был основным танком германской армии, с 75 мм пушкой, и служил в качестве поддержки пехоты. Такой тип конструкции был дешевле и проще в строительстве, чем с поворотной башней и в конечном итоге он прошел несколько этапов эволюции, устанавливая все более мощные орудия. Окончательным вариантом, является модификация танка StuG Ausf.G. Эта САУ вооружалась очень мощным и скорострельным 75 мм орудием и использовалась в качестве истребителей танков. В свою очередь, пехота в качестве поддержки получила модификацию StuH III, который вооружался 105мм гаубицей, для поражения окопов и бункеров. StuG III имел малую мобильность, но он был чрезвычайно опасен при оборонительных операциях и мог справляться с любым противником.
Модель от компании Tamiya StuGIIIAusf.G в масштабе 1/48, очень стара, но она является хорошей основой для постройки. Хотя некоторые детали упрощены, модель будет отличной базой для добавления афтермаркета. На своей модели, я не стал добавлять много афтермаркета, добавил лишь то, что было под рукой. Однако, я заменил пластиковый ствол на комплект от RB Model. Цена на него была высока, но улучшения очевидны. Эта статья будет содержать все шаги по сборке и везерингу модели. Мои методы очень просты, и они доступны каждому моделисту. Следуйте за мной, и я покажу, как построил свой StuG Ausf.G…
   
Несколько фотографий полностью построенной модели. Все фотографии автор дополняет небольшим описанием. На этом крупном плане видно, как автор тщательно высверлил все направляющие траков, для большего реализма.
 
Часть заднего крыла удалена, чтобы сымитировать небольшое повреждение. Обратите внимание, как автор использовал молотый шалфей, для добавления структуры грязи и пыли.
Тянутый литник использовался для крепежа запасного катка. Его очень часто можно увидеть на исторических фотографиях.
Элементы укладки были взяты из коробки с запчастями. Как правило, это детали от компании Plus Models.
Автор свил из трех кусков тонкого медного провода буксировочный трос. Затем на обоих концах были приклеены проушины.
«Для того чтобы показать, что эта САУ служила на Восточном фронте, автор добавил несколько запасных траков от Т-34, в качестве дополнительной защиты»
Великолепный ствол 75мм орудия от компании RB Models. www.rbmodel.com
Для того чтобы показать, что эта САУ служила на Восточном фронте, автор добавил несколько запасных траков от Т-34, в качестве дополнительной защиты
В качестве грунта и базового слоя, автор использует краску TamiyaXF-19 SkyGrey (небесно-серый). Эта краска поможет создать однородный цвет модели, для последующих слоев.
Базовый цвет смешивается из красок XF-3 Flat Yellow (Матово-желтый) и XF-60 Dark Yellow (темно-желтый). Формулы не существует, оттенок подбирается на глаз.
Затем, автор высветлил базовый цвет, с помощью краски XF-2 (Матово-белый), для эффекта высветления. Эта смесь была нанесена на верхние панели модели.
На этом фото видно, как остальные мелкие детали, включая траки, окрашены краской Humbrol. Следующим шагом, они будут защищены от последующих работ.
«Future», лак для пола, наносится на всю модель. Слой лака защитит нашу краску и подготовит поверхность для нанесения декалей.
Настало время нанесения декалей. Для «приварки» декалей, использовалась жидкость от Gunze – Mr. MarkSofter.
Чтобы вернуть модели матовую поверхность, автор наносит слой лака от Vallejo #70.520. Всего лишь несколько тонких слоев, дадут отличный результат.
Теперь настало время для смывки. Чаще всего, используется три цвета масляной краски от компании Winsor and Newton: #25 Lamp Black, #40 Titanium White, и #35 Raw Umber. С помощью этих цветов, мы получим наиболее видимый эффект от смывки.
Пигменты наносятся на траки обильным слоем. Они создадут естественный вид тяжелой грязи.
Далее, автор растворил пигменты в уайт-спирите и применил их в качестве смывки. Эта техника, часто используется на катках, а также на самих траках.
 
Эта же смесь, используется для нанесения брызг путем техники «спеклинг». Наносим брызги с помощью кисти и пальца, будьте осторожны, эта техника, может выйти из-под контроля.
Этот метод, поможет убрать лишнюю грязь с траков, не теряя вида засохшей грязи.
Графитовый карандаш используется для создания эффекта голого металла на траках.
Эмаль Humbrol #67 Tank Grey (Танковый серый), была нанесена на резиновые бандажи катков. Никогда не пользуйтесь черным цветом, для решения этой задачи, он выглядит менее реалистично. Серый оттенок, всегда выглядит лучше.
Tamiya X-1 Gloss Black (Глянцевый черный) был разбавлен растворителем и нанесен на модель, для создания эффекта пролитого топлива.
Время, отведенное на обработку мелких деталей, потрачено не зря!
Здесь, мы видим крупным планом пулемет MG34.
Установленное 75мм орудие.
Для имитации стекла оптики, была использована 35мм пленка.
Изменив оттенки запасных траков, мы создали интересными для восприятия.
Некоторые моделисты, наносят графит на дульный тормоз. Автор данного урока, не пользуется этим методом, так как считает, что такого не было на противотанковых орудиях эпохи Второй мировой войны.
В проекте использовалось:
Tamiya 1/48 SturmgeschutzIIIAusf.G #32525
Материалы:
- Полистирол
- Декали
Краски:
Tamiya
- XF19 Sky Grey
- XF-3 Flat Yellow
- XF-60 Dark Yellow
- XF-2 Flat White
- X-1 Gloss Black
Humbrol
- #67 Tank Grey
- Matt 81
Vallejo
- Matt Varnish #70.520
Масляные краски
- #25 Lamp Black
- #40 Titanium White
- #35 Raw Umber
Вторичные материалы:
- Gunze Mr. Mark Softer (Жидкость для декалей)
- Mig Productions “Russian Earth” (Пигмент)
- Медный провод
- Укладка(отPlus Model)
  
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:29 | Сообщение # 37 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Эксперементальный камуфляж, Французского стиля ( © ® )
Автор: Мартин Ковач
Источник Выдержка из журнала "Military Illustrated Modeller" - Июнь 2014
Перевод: BigScale.ru - Евгений Миколосюк
Мартин Ковач, рассказывает, о том, как он создал привлекательный камуфляж на модели французского танка Первой мировой войны St Chamond в 35-м масштабе от компании Takom.
Тяжелый танк StChamond, всегда был интересен для меня. Я хотел бы создать модель StChamond окрашенную в камуфляж ‘Chantecoq’, который я видел на фотографиях в моей книге, посвященной Первой мировой войне. Я был поражен этим сумасшедшим камуфляжем и мне стало интересно, как он будет выглядеть на масштабной модели, ведь не все так круто смотрится на маленьких масштабах как в реальной жизни. Поэтому, как только Takom выпустила эту модель, я ее сразу же приобрел и поставил перед собой задачу воплоти ть этот камуфляж реалистичным и приятным для глаз.
Сам набор является фантастическим, танк имеет очень простые формы с умеренным количеством деталей, и почти нет необходимости улучшать его афтермаркетом. Только держатели выхлопных труб могли бы выглядеть получше, они отлиты воедино с другой частью танка, но их переделка не составит большого труда. Итак, вперед к модели!
Смотровые щели на модели закрыты. Их открытие, придаст модели более интересный вид. Для начала, просверлим по отверстию на каждой стороне, с помощью небольшого сверла.
Затем, нам нужно сделать бортовую броню тоньше, чтобы вписать ее в масштаб. Инструмент от Dremel, отлично справится с этой задачей. Но будьте осторожны, не просверлите пластик насквозь, такая огромная дыра испортит всю модель.
Последним шагом нам нужно разрезать пластик, с помощью тонкого ножа. Та-да!
Башенка выполнена довольно красиво, но потребуется немного шпаклевки, чтобы скрыть места стыковки. При обработке шпаклевки, повредятся некоторые заклепки, так что их следует удалить и заменить новыми. Эти сквозные отверстия сделаны под новые заклепки.
   
На фотографиях видны готовые башенки с открытыми смотровыми щелями, новыми заклепками от MasterClub и углубленными линиями между люком и самой башней.
После окончания сборки, покрываем модель черной грунтовкой, это создаст отличную глянцевую поверхность.
При взгляде на это фото может показаться, что модель покрыта грунтовкой Mr. Surfacer, но на самом деле, эта ярко-серая база создана с помощью краски Tamiya, которая нанесена с помощью аэрографа.
Во время Первой мировой, еще не было краскопультов, поэтому камуфляж наносился старыми хорошими кистями. Аккуратно нанесите очертания камуфляжного рисунка, с помощью краски от компании Vallejo, ярко-охристого цвета. Краску разбавляйте водой из под крана.
Аккуратно наносим тонкие вертикальные линии, постепенно закрашивая пятна камуфляжа. Наносим краску тонкими слоями, это очень важно для достижения гладкой поверхности и равномерного цвета.
Отличный результат после нанесения нескольких слоев краски с помощью кисти. Проделываем те же шаги, но уже с зеленой краской от компании Vallejo.
  
Красно-коричневый камуфляж, состоит из мелких пятен и имеет небольшой охват поверхности. На этом шаге мы не будем пользоваться аэрографом.
  
Последние пятна наносятся с помощью осветленной черной краски. Никогда не пользуйтесь чисто черным цветом, осветлите его немного с помощью белой краски.
Охра, была слишком похожа на песчано-желтый цвет. Для того чтобы приглушить цвет, смешиваем масляную краску Охра с уайт-спиритом, и наносим на модель в виде фильтра.
После нанесения глянцевого лака от компании Tamiya, настало время нанести декали, прибегая к помощи специальных жидкостей от Gunze - Mr. Decal Softer и Mr. Decal Setter
Перед первыми шагами везеринга, еще раз наносим глянцевый лак от Tamiya, чтобы защитить декали. Далее, с помощью эмали от AK Interactive «Dust Effect», наносим случайным образом эффект пыли с помощью аэрографа.
С помощью губки, растушуем нанесенную эмаль, тем самым придав пыли эффект потертости.
Мелкие детали, которые не окрашивались в камуфляж, окрашиваются с помощью красок металлических оттенков от Vallejo.
Для того чтобы отобразить сколы, нанесем случайным образом краску светло-серого цвета от Vallejo, это покажет основной цвет модели. Затем с помощью острой зубочистки, нанесем более мелкие сколы.
Далее повторим предыдущий шаг, но уже с помощью краски черно-коричневого цвета от Vallejo, это отобразить сколы до металла.
После сколов, воспользуемся техникой «Масляные точки», нанося небольшие точки различных оттенков по всей модели.
Растушуем точки с помощью большой и мягкой круглой кисти, смоченной в уайт-спирите.
Далее, даем высохнуть маслу, в течение нескольких часов. Затем наносим смывку темных оттенков от компании AK Interactive.
Далее нанесем на модель мелкие камни и землю, которая попадает на технику во время боя. Воспользуемся для этого землей и гравием с нашего дворика. Если гравий получается слишком большим, то его можно раскрошить с помощью твердого предмета. Для размещения земли на модели, воспользуемся большой плоской кистью, что имитировать накопления грязи вокруг деталей и различных щелей.
После того как мы станем довольны результатом, фиксируем нашу землю, с помощью клея от AK Interactive “Gravel and Sand Fixer”
Для того чтобы создать атмосферу позиционной войны, какой и являлась Первая мировая, добавим немного колючей проволоки, созданной из подручных средств.
Теперь сгладим все эффекты грязи с помощью акриловых красок от компании Tamiya.
На ходовой части, наносим более толстый слой краски, постепенно уменьшая его к верху, для создания тонкого налета пыли.
С помощью различных масляных красок от компании 502 Abt. (Mig Productions), мы буквально перекрасили всю нашу модель, нанося легкие слои различных эффектов, таких как ржавчина, грязь и выцветание.
Выхлопная труба танка, очень заметна на модели и поэтому она требует особого внимания. Сначала мы наносим несколько оттенков ржавой краски от компании AK Interactive, нанося их с помощью губки.
Далее, замаскируем модель с помощью масок от Tamiya, оставив открытой выхлопную систему и нанесем на нее жидкость для сколов «Heavy Chipping fluid»
Смесь красок Hull Red и Blue используем для имитации темного обожжённого металла. Затем с помощью старой кисти и воды, начинаем удалять краску, создавая сколы.
Далее, покрываем выхлопную трубу лаком, вновь наносим жидкость для сколов, а поверх наносим краску ярко серого цвета. Затем вновь создаем сколы с помощью кисти и воды.
Последним штрихом будет нанесение точечной смывки, с помощью продукта от Mig productions «Rust Effects»
На пулеметы нанесен тонким слоем фильтр ржавого оттенка.
Черная смывка наносится на некоторые мелкие детали, для создания потеков моторного масла.
Далее, на пулеметах была применена техника «Сухой кисти», используя краску серебряного цвета.
Траки были окрашены в светлые оттенки земляного цвета, красками от компании Tamiya.
Далее, на траках была сымитирована тяжелая грязь, с помощью мелкого гравия.
Также тяжелая грязь была создана с помощью пигментов от компании Wilder, которые были зафиксированы с помощью растворителя для красок X20Aот компании Tamiya.
Для контраста и создания свежей грязи, были нанесены продукты «Fresh Mud» и «Engine Oil», наносим их в нерегулярном порядке.
С помощью графитового карандаша, сымитируем оголенный металл на траках.
 
Ходовая часть, так же, как и траки была обработана пигментами. На полях сражениях Первой мировой войны было очень грязно, поэтому здесь не стоит стесняться с пигментами.
Затем, на катках, с помощью краски серебряного цвета, был нанесен эффект оголенного металла, там, где они соприкасались с траками.
Когда ходовая часть была закончена и траки установлены на место, вся модель была покрыта пигментом «European Clay» от компании Wilder.
 
Затем, мы должны закрепить все пигменты с помощью специального фиксатора или растворителя для акриловых красок от компании Tamiya. Добавим грязные и темные пятна на пыли, с помощью жидкости Engine Oil, но сначала увлажним поверхность с помощью аэрографа и уайт-спирита. Старайтесь наносить пятна в случайном порядке. Воспользуйтесь техникой «спеклинг» или просто наносите их вокруг деталей.
Некоторые, едва заметные, но все еще контрастные эффекты, можно добавить с помощью жидкости «Wet Effects». Здесь мы видим небольшие свежие полосы, которые расположены по всему корпусу танка. Очень важно сочетать большие и тонкие потеки, наносить их случайным, но все же сбалансированным образом.
Последним шагом будет добавление выхлопа на конце выхлопной трубы с помощью пигмента «Black» от компании Wilder, этот же пигмент был нанесен на орудие.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:30 | Сообщение # 38 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Наложение декалей: борьба с 'серебрением' ( © ® )
Источник www.ruscmd.ru
От редакции BigScale: продолжаем знакомство с материалами испанского сайта о моделизме AFV Planet. В прошлый раз мы перевели и опубликовали оригинальный урок про нанесение флагов и других опознавательных знаков на поверхность военной техники. Очередная статья от Антонио Мартина Телло (Antonio Martin Tello) посвящена проблемам с наложением декалей на модели.
Антонио рассматривает два продукта для размягчения и выравнивания декалей на различных поверхностях. Также рассмотрены этапы подготовки к наложению декалей, включая лакирование поверхности и обрезку наклеек. Простая, но эффективная техника поможет не только новичкам, но будет интересна и продвинутым моделистам.
Очень интересно, что процедура наложения декалей рассмотрена сразу на двух моделях - на гладкой поверхности танка Sherman, а также на бугристой циммеритовой поверхности немецкой бронетехники.
Редакция выражает благодарность Антонио Мартину Телло за интересную статью.
Все пластиковые и часть смоляных моделей украшаются логотипами, числами, номерными знаками и другими отличительными особенностями маркировки военных машин. Эти обозначения проще всего воспроизвести при помощи бумаги, которая приклеивается к поверхности собранной модели. Почти всегда листы с декалями входят в состав комплектов для сборки моделей. Также на рынке присутствует несколько компаний, занимающихся производством и продажей отдельных листов с декалями.
Декали отделяются от бумажной основы путём их погружения в тёплую воду на короткий промежуток времени - обычно это одна минута. Впрочем, всё зависит от различных факторов - к примеру, от температуры воды и от конкретного производителя.
Данный урок описывает методику правильного наложения декалей на модели, избегая таких нежелательных и вредных эффектов, как "серебрение" - появление белых точек из-за плохого прилипания декали к поверхности. Эта техника подразумевает использование двух жидкостей производства фирмы Microscale: Microsol и Microset. Обе жидкости применяются для размягчения декалей и улучшения их адгезии (прилегания к поверхности). Впрочем, на рынке представлены и другие жидкости схожего действия (Humbrol, Gunze и прочие). Об их эффективности я судить не берусь, так как никогда ими не пользовался.
Прежде всего - когда именно накладывать декали. Я делаю это сразу после нанесения основного цвета (включая, разумеется, камуфляж, если он предусмотрен для данной модели). Благодаря этому методу, на декали наносятся те же эффекты везаринга или старения, что и на остальную часть модели. Таким образом, декали выглядят естественнее и более интегрированными в общий вид модели.
В качестве предварительного этапа, на те области поверхности, куда затем накладываются декали, я наношу аэрографом немного глянцевого лака (для этого я использую акриловый лак производства Tamiya). После слоя лака поверхность становится более гладкой и единообразной. Декали лучше накладываются именно на такие поверхности - равномерные и гладкие. Примечание: некоторые моделисты обрабатывают лаком всю поверхность модели. Лично я обрабатываю лишь нужные области.
На первой фотографии изображены используемые продукты. Модель, участвующая в уроке - танк-тральщик Sherman Crab. Декали производства фирмы Bison Decals. Кстати, рекомендую их - отличное качество. Нам понадобится металлическая линейка, нож с острым лезвием, кисточка, бумажные салфетки и жидкости Micro.
Первый этап - обрезка декалей как можно ближе к их напечатанной форме, чтобы удалить лишнюю плёнку. Я рекомендую разрезать декали на составляющие части. К примеру, в случае с числами, состоящими из нескольких цифр, лучше разрезать такое число на составляющие его цифры. Это поможет избавиться от излишков плёнки между цифрами. Для этого я рекомендую использовать новое острое лезвие, которое лучше справится с углами.
Если края декали закруглены, то лучше обрезать излишки за несколько подходов, "округляя" форму обрезки. Можно, конечно, довериться твёрдости своей руки и ровному дыханию и сердцебиению, но рука может дрогнуть в самый неподходящий момент. Старайтесь не обрезать бумажную подложку, а лишь саму плёнку с декалями. Бумагу, на которой находится декаль, легче срезать при помощи ножниц, и совсем не обязательно в соответствии с формой самой декали. Когда декаль погружена в воду, дождитесь, чтобы она отделилась от бумаги. Минуты вполне хватит, хотя можно слегка помочь кисточкой, аккуратно пройдясь ею по поверхности. Если декаль отходит с лёгкостью, значит, прошло достаточное количество времени.
Итак, когда декаль соскальзывает с бумаги, нужно захватить её кисточкой и аккуратно поместить на бумажную салфетку, чтобы в неё впитались остатки воды. Здесь следует проявлять максимальную осторожность, не допуская её прилипания к салфетке.
На то место, куда мы собираемся наложить декаль, следует нанести жидкость Microset. Декаль должна "плавать" по поверхности в этой жидкости. При помощи кисточки, добиваемся оптимального расположения "плавающей" декали. Благодаря этой манипуляции, декаль отлично пропитается жидкостью Microset. Впрочем, если пропитается всё же не полностью, можно добавить ещё этой жидкости. Когда декаль размещена точно в запланированном местоположении, аккуратно промокните бумажной салфеткой остатки жидкости Microset.
Эта процедура повторяется для каждой декали. Когда всё закончено, пройдёт уже несколько минут после нанесения первой. Вероятно, к этому моменту она уже высохнет. Если в этот момент видны пузырьки между поверхностью модели и декалью (они заметны благодаря характерному белому цвету), то можно добавить чуть больше жидкости Microset и аккуратно надавить на пузырёк, продвигая его кисточкой к краю декали. Альтернативный способ - слегка надрезать пузырёк при помощи лезвия. Выдавить лишний воздух кисточкой, а затем нанести в эту область жидкость Microset.
Когда все декали уже наложены, а "серебрения" не наблюдается, наносим другую жидкость - Microsol. Данный продукт помогает декалям "приспособиться" к выемкам и выступам на поверхности. Декали, на которые нанесена жидкость Microsol, становятся очень хрупкими. При их обработке необходима максимальная аккуратность. Если декали с жидкостью Microsol становятся морщинистыми, то паниковать не следует. Как правило, после полного высыхания они вновь распрямляются. Следует подождать несколько часов, и лишь потом оценивать результат работы Microsol. Если поверхность модели "проблематична" (например, декаль наносится на циммеритовую обмазку корпуса), то можно "помочь" распрямиться декали при помощи кисточки.
Когда декали высохли, а результат получился удовлетворительным, то окружающую поверхность следует осветлить. На этот раз следует использовать матовые акриловые краски (я пользуюсь продукцией компании Gunze или красками Vallejo Model Air). Они удалят глянец лака и блеск самих декалей, подготовив их к дальнейшему наложению эффектов.
 
Ниже ещё одна серия фотоотчётов, посвящённая другой модели. На этот раз декали наносятся на циммеритовую поверхность. В данном случае эффект от нанесения жидкости Microsol более заметен. При этом следует очень аккуратно "помочь" декали распрямиться.
  
 
Источник (испанский язык): AFVPlanet
Автор: Антонио Мартин Телло (Antonio Martin Tello)
Перевод с испанского: Алексей Низамов (LonelyPlanet)
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:30 | Сообщение # 39 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Провис на виниловых траках (DS) ( © ® )
Источник www.ruscmd.ru
От редакции BigScale: Отличный урок по созданию провисов на виниловых траках от компании DML. Всего в несколько шагов мы получаем отличные траки для нашей модели. Автором урока является Бил Коппос, сам урок расположен на сайте Track-Link.
Выражаем благодарность Билу за интереснейший урок.
Ссылка на оригинал: Track-Links
Новый комплект от DML японского танка Ha-Go является великолепным. В комплекте идут виниловые траки «DS». Это плохо и хорошо. Хорошо для деталировки и их способностью выдерживать любой клей для моделирования. Плохо – гибкость и не всегда нужная длина траков. Для моей затеи, в этом комплекте траки подошли мне полностью.
Как я отметил, траки в этом комплекте получились слишком длинные. Хотя модель и имеет поддерживающие ролики, но даже с ними траки довольно длинные. Для меня это работает на пользу.
На первом рисунке видно на сколько траки велики.
После склеивания гусениц, я установил их на модель. Для легкого снятия я не стал приклеивать ведущие звездочки. Убедитесь, что траки установлены правильно. Нанесите маркером метки на звенья где необходим прогиб гусениц. Для создания прогиба я использовал тонкую стальную проволоку. Она должна быть тонкой, но при этом в состоянии удерживать прогиб, здесь скорей всего подойдет стальная проволока, а не латунная. Согните проволоку примерно до величины прогиба и отрежьте по заранее установленным меткам.
Перенесите метки на ВНУТРЕННЮЮ часть гусениц, для простоты установки. Выпрямите проволоку и приклейте ее клеем рядом с зубьями гусениц. Один прогиб готов! Проволоку можно будет увидеть только если смотреть на модель снизу, после окрашивания и везаринга она будет почти не заметна.
 
Повторите эти действия на остальных пяти местах, где необходим прогиб и согните проволоку на свой вкус. Мне нравятся как выглядит модель с отвисшими траками и эти длинные как нельзя кстати здесь.
Снимите траки и окрасьте их. После окраски всей модели их можно приклеить абсолютно любым клеем. Нанесите клей на катках, возвратных роликах и звездочках. Конечный результат выглядит великолепно. Я применял эту технику и на моделях в 72-м масштабе (Ha-Go и Chi-Ha), но это немного сложнее! Думаю, что совсем просто будет на больших масштабах.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:31 | Сообщение # 40 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Зимний камуфляж от Ника Кортезе ( © ® )
Источник www.ruscmd.ru
Зимний камуфляж
Зимняя побелка - это смесь на водной основе, применявшаяся в условиях дефицита времени для транспортных средств во время Второй мировой войны (как сторонниками Оси, так и Союзниками). Она служила средством камуфлирования машин, заметно выделявшихся на фоне зимней местности, но из-за суровых климатических условий и нестойкости покрытия краска почти всегда быстро сходила, придавая машине потрепанный и изношенный вид. Нанесение зимней побелки - самая сложная покрасочная процедура для модельщиков. Я захотел опробовать какие-нибудь новые технологии и превосходный набор от компании Tamiya под названием Marder III (#35248) оказался идеальным вариантом для освоения этого интересного процесса.
Общая конструкция.
В соответствии с инструкциями, я начал с нижнего корпуса, состоящего из 6 частей. С парной подвеской и боковыми крыльями проблем не оказалось. Затем я добавил все остальные составляющие. Колеса пришлось немного обработать инструментом Dremel для создания впечатления реалистичности. Несмотря на достойный вид, я заменил магазинный набор траками и ведущими звездочками от Friulmodel. Из-за небольшого расхождения в размерах по сравнению с траками Tamiya устанавливать их пришлось с помощью комплектов Friulmodel. После сборки отдельные части, а вместе с ними и весь нижний корпус были готовы к покраске.
Верхний корпус представляет собой единый элемент и просто устанавливается на место. Перед сборкой я бы посоветовал окрасить внутреннюю часть нижнего корпуса и переднюю часть верхнего (предварительно одев респиратор). Цвет внутреннего покрытия просматривается даже через закрытые люки. Перед установкой боковых броневых листов я нанес несколько очень маленьких меток для толкателя на внутренних поверхностях этих листов. Как только броневые листы стали на место, настала очередь снарядных боеукладок, выхлопной системы, фиксатора хода и передних люков с различными маленькими элементами. Я собрал, затем почистил башенную корзину монтажным ножом, удалив мелкие дефекты, и отложил ее для покраски. После этого были собраны и также отложены два места для экипажа.
Впечатляющая Советская 7.62см ствол пушки, казенник и люлька идеально подошли друг другу. Каретка была прикреплена вместе с уравновешивающим механизмом и различными мелкими частями. Будьте особенно внимательны, прикрепляя боковую броню к передней части. Оба элемента должны быть точно совмещены с крестообразной опорой (часть #В29) и легко насаживаться на расположенный в нижнем корпусе фиксатор. Превосходное боевое отделение собрано.
Везаринг.
Все монтажные части были тщательно вымыты мыльной водой и подготовлены к покраске. Для создания эффекта грязи на нижней части танка и его дорожных колесах была использована простая, но эффективная технология. Перед началом основной покраски черный пастельный мел был разбавлен с разбавителем Tamiya и аккуратно, промокающими движениями, нанесен на места «загрязнения». Для ясного представления о том, что получится, взгляните на катки Marder. Еще этот метод был использован для создания эффекта ржавчины на выхлопной системе и траках Marder.
Чтобы начать процесс, нанесите кисточкой немного разбавителя Tamiya на участки, которые бы вы хотели «испачкать». Используя мягкую кисточку, осторожно наносите немного порошкообразного (для получения кучки порошка поскребите пастельный мелок монтажным лезвием №11) пастельного мела на влажный участок, аккуратно его раздувая по поверхности. Работайте не спеша, нанося столько мела на участки, сколько нужно для задуманного эффекта. На следующий день разбавитель испарится и можно будет производить покраску.
Я использую черный пастельный мел, так как он превосходно подходит для технологии прешейдинга.
Шаг 1
Я начал с метода прешейдинга, который заключается в нанесении аэрографом тонкой линии черного матового цвета (XF 1) на линии расшивки, грани и области, которые могут давать тень. Были использованы акриловые краски Tamiya. Основным слоем стала сильно разбавленная темно-серая краска (XF 63), нанесенная на всю поверхность, оставив черный прешейдинговый цвет лишь едва проглядывать. Я стараюсь делать его едва заметным даже несмотря на то, что позже должна появиться еще и «зимняя покрытие».
Шаг 2
По существу «белое покрытие» - это слегка затемненный вариант матово белого (XF2), через который на углах и краях модели осторожно проглядывает серый. Обычно я стараюсь наносить краску как можно тоньше, выдерживая давление в компрессоре около 30 psi. Я считаю, что такой метод делает струю краски легкой и более управляемой. Вот как слаженная работа аэрографа и компрессора создают, слой за слоем, неповторимую игру теней.
Шаг 3
Что касается маркировки, я не захотел использовать лак на основе растворителя (обычно применяющийся для декалей), полагая, что он сильно изменит цвет. Вместо этого я решил использовать превосходные маски компании Eduard Express Mask. Они удивительно просты в использовании и реалистичные наощупь. XF7 красный и XF1 черный, надо отдать им должное, пригодились для номеров и крестов.
Шаг 4
После нанесения маркировки я прошелся по ней тонким слоем «побелки», сделав надписи и изображения слегка истершимися, придав им бывалый вид.
Шаг 5
Я решил не использовать смывки на масляной основе для этого набора, посчитав данную модель хорошей возможностью опробовать постшейдинговую технологию Джеймса Блекуэлла. Те, кто хочет больше узнать о его невероятной технологии, могут отправиться по ссылке: http://www.missing-lynx.com/articles/german/jbpaint/jbpaint.htm
Для применения постшейдинговой технологии была использована стандартная смесь черного (XF1) и красно-коричневого (XF64) цветов, напыляемая там, где обычно пользуются масляная смывка. Это смягчает визуальный эффект краски, придавая ей «грязный» оттенок. Еще раз упомяну, что для этого просто необходим хороший аэрограф. Я использовал аэрограф HG Super Fine компании Tamiya (номер 74514) и, вне всяких сомнений, советую этот его вам. Для моделиста выбор высококачественного аэрографа является очень важным этапом на пути к достижению наилучшего результата.
В сравнении с другим покрасочным инструментом на рынке, Tamiya HG Superfine, по моему опыту, отличается долговечностью и другими прекрасными достоинствами. Будь это деликатная тонкая работа по нанесению пятнышек на самолеты образца авиации Второй мировой, или же стандартное нанесение покрытия, с аэрографами Tamiya вдохновение вас не покинет.
Маленькие части наподобие инструментов, сидений и т. д. были выделены эмалями Humbrol. Ползун амартизатора отдачи и казенник «оделись» в цвет «Metal Cote» от Humbrol для придания реалистичного металлического вида.
Шаг 6
После очищения и подготовки металлических траков от Friulmodel, я нанес на них слой быстросохнущей грунтовки Tamiya, приготовив основу для хорошего покрытия краской и пастелью. Траки были выкрашены в «Германский Серый» (XF 63) цвет и прошли (при помощи пастели) «испытание временем и непогодой»...
Все комплектующие были аккуратно собраны и ожидали «эрозийную» обработку пастелью. Нанося пастель, особенно на поверхности панелей и боковинок, я использовал немного черного пастельного мела, копируя бороздки. В конце последовала технология «сухая кисть» черной масляной краской я прошёлся по краям и заклепкам, имитируя потертости и придавая эффект реалистичности.
Методом «сухой кисти» я прошелся по боевому отсеку, внутренним сторонам панелей и дорожным колесам, стараясь делать это как можно аккуратнее. Имитация пыли и грязи была выполнена сильно разбавленной (70:30) краской Buff (XF57), начиная со сплошного покрытия днища до очень аккуратного «вывода грязи» чуть вверх по панелям и боковинам модели. Это выглядит очень реалистично, но, опять же, лишь при соблюдении аккуратности при нанесении.
Я сознательно отказался от использования смывки, а также нанесения сколов и царапин при сборке этой модели по той простой причине, что хотелось посмотреть, насколько интересным получится результат без применения этих технологий, при помощи лишь аэрографии.
Заключение.
Tamiya's Marder III – превосходный набор, превращающийся в невероятно хорошо детализированную модель. Я надеюсь, что описание и иллюстрации станут полезными для тех из вас, кто с помощью правильно подобранного инструмента и грамотного планирования решит добиться создания великолепной модели. Если вы когда-нибудь хотели попробовать эту схему, но сочли ее слишком сложной, просто смахните пыль со старой модели, почистите ее и осуществите желание.
Я хочу поблагодарить Эндрю Декстреса за вдохновение и фотосъемку модели, а также выразить особую благодарность Дену Олдфилду за создание пошаговой цветной иллюстрации к фазам изношенности.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:32 | Сообщение # 41 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Белый бизон ( © ® )
Автор: Lars Richter
Источник Military Illustrated Modeller - декабрь'13
Перевод: BigScale.ru - Евгений Миколосюк
Комплект от Dragon раннего танка Panzer IV “Ausfuhrung” был выпущен несколько лет назад. Это был один из новых комплектов, который комплектовался большим количеством деталей. Каждый серьёзный моделист знает, что хорошую модель не построить «из коробки»; для каждого нашего проекта мы находим множество афтермаркета, такого как рабочие траки, наборы фототравления, металлические стволы и так далее. Но для меня всегда было интересно узнать, на сколько будет убедительно выглядеть модель, если ее построить из современного комплекта и чисто «из коробки». Давайте рассмотрим этот набор. Мы имеем мультимедийный комплект, состоящий из пластмассовых деталей, фототравления, «Magic» траков, алюминиевых деталей и приятного листа декалей. Все детали очень хорошо отлиты, стыкуемость на высоте. В общей сложности набор содержит около 1 000 деталей! Это означает, что проект не рассчитан лишь на выходные дни. Инструкция содержит 21 шаг по сборки модели, и я рекомендую следовать им.
СБОРКА
Я начал сборку с нижней части. Мелкие детали переднего привода отлиты вместе с корпусом и выглядят отлично. Задний привод представлен в виде отдельных деталей с великолепной детализацией на внутренних частях. К сожалению, всего этого, после полной сборки, мы не увидим, если вы конечно не планируете создать сцену с ремонтом. Еще одна приятная деталь, это возможность собрать топливный бак в открытом или закрытом положении.
Катки оснащены ранними колпаками ступиц. Как обычно, катки обладают отличной детализацией и с нанесением логотипа на бандажах. После этого, я перешел к тракам из серии «Magic Traks», которые Dragon вложил в этот комплект. Их сборка довольно легка и не займет много времени; я собрал траки в виде двух половинок для каждой из сторон, так их легче будет одеть после покраски. Для сборки нижней части корпуса потребуется время, но она не составит много труда.
Детали решеток для двигателей, состоят из пластика и фототравления. Фототравленные решетки, скажу я вам, выглядят гораздо лучше! Верхний корпус состоит из отдельных панелей, передние и задние, надмоторная и отдельными деталями для люков механика-водителя и радиста. Стыкуемость этих деталей просто отличная, все люки могут быть собраны открытыми или закрытыми.
Надгусеничные полки содержат отдельные детали для переднего и заднего брызговика и имеют отличный вид. Существуют два вида надгусеничных полок; используйте детали D2 и D46 для полок с инструментами из пластика, в этом случае, вам придется сделать несколько отверстий; если вы предпочитаете использовать инструмент с фототравленными креплениями - используйте полки с литника «S». Я использовал крепления из набора фототравления Aber, это не является острой необходимостью, но мне нравится как выглядят эти фототравленные детали. Теперь, настало время для самой веселой части; время покрасочных работ.
Сборка ходовой части.
Вентиляционные решетки выполнены в типичном стиле раннего производства. Здесь мы видим пластиковые детали и фототравленые. Последние требуют много времени для сборки, но они того стоят.
Дополнительные мелкие детали представлены для заднего привода.
Вся ходовая часть.
Нижняя часть корпуса с установленными катками. Обратите внимание, как собираются «Magic Tracks».
 
Собранный корпус, построен почти «из коробки», за исключением фототравленых деталей для зажимов инструмента и деревянной подставки под домкрат.
ВРЕМЯ ПОКРАСКИ
Большая часть этой версии танка Panzer IV, использовалась во французской кампании в начале 1940 года. Было много дискуссий по поводу камуфляжа на танках этой кампании. Приказ о нанесении темно-серого цвета RAL 7021 на танки, был отдан в июне/июле 1940 года, после французской компании. До этого, все танки окрашивались в двухцветный камуфляж, состоящий из темно-серого и темно-коричневого цвета. Некоторые военные фотографии, кажется показывают, что этот приказ не соблюдался и танк окрашивался только в темно-серый цвет, поэтому я решил нанести простой камуфляж.
Мой Panzer IV принадлежит 7 танковому полку, 10-й танковой дивизии. На эту единицу, был нанесен символ (неофициально) на одну из сторон башни, который бросается в глаза – белый бизон. 7-й танковый полк, принял участие во французской кампании и оставался во Франции до 1941г.
Окраска начинается с интерьера башни. В качестве базового слоя, я нанес мою любимую акриловую краску Tamiya. Я начал с нанесения XF-1 Flat Black, затем XF-2 Flat White и XF-60 Dark Yellow. Эта смесь представляет собой, типичный цвет слоновой кости «Elfenbein», который использовался на немецкой технике. После этого, я нанес обычные шаги, в виде сколов и смывки. К сожалению, мы не сможем увидеть эту работу после всей сборки! Для знака «Белый бизон» я использовал фототравленый трафарет Stencilit. Белый цвет был нанесен поверх трафарета очень тонким слоем и на низком давлении.
Окраска начинается с интерьерной части башни. Автор использовал смесь красок XF-1 Flat Black и нескольких капель X-22 Clear, в качестве базового слоя.
Смесь XF-2 Flat White и XF-60 Dark Yellow, наносилась легким слоем поверх базового.
После нанесения сколов темно-серого цвета, сделанных с помощью губки, интерьер башни получил порцию темной смывки из масляной краски Umber.
Перископы были окрашены с помощью сильно разбавленной смеси красок X-19 Smoke и X-25 Clear Green
ОКРАСКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА
Первым слоем я нанес смесь красок XF-1 Flat Black и X-22 Clear. Эта смесь сработает в качестве грунтовки и создаст первый слой глубины; это поможет мне применять следующие цвета на темной базе. Верхние панели окрашивались в темно-серый цвет, с легким голубоватым тоном. Для этого я смешал Tamiya XF-63 Dark Grey, XF-50 Field Blue и XF-55 Deck Tan, в соотношении 5:2:1 и разбавил растворителем Tamiya Lacquer Thinner. Краска наносилась тонкими слоями, чтобы сохранить контраст черного базового слоя. Затем, я добавил в эту смесь XF-1 и осторожно нанес в самые глубокие участки модели. После такой окраски, модель смотрится хорошо, но не интересно. Для создания цветовых эффектов, я воспользовался техникой модуляции, на верхних панелях, которые должны выглядеть ярче. Я добавил в смесь серого цвета несколько капель XF-23 Light Blue и получил нужный мне оттенок. Я воспользовался клейкой лентой Tamiya, чтобы создать четкие края. Перед тем как перейти к следующим шагам окраски, я выделил мелкие детали с помощью еще больше высветленного цвета. Этот метод делает детали более интересными и приносит модели жизнь; после того как я построил множество различных моделей, я стал настоящим фанатом акриловых красок Vallejo и теперь они являются моим любимым выбором для окраски деталей.
СМЫВКА И ФИЛЬТРЫ
После нескольких часов просушки модели, настало время для следующего шага. Для того чтобы объединить все наши оттенки, мы воспользуемся фильтрами. С помощью кисти, я нанес фильтр Mig Productions “Blue for Panzer Grey” и немного самодельного оранжевого фильтра из смеси эмалевых красок Revell и Humbrol. Пожалуйста, обратите внимание, что этот эффект будет заметен, только после полного высыхания фильтра. Когда я был удовлетворен результатом, я применил масляные краски (black umber, black и buff) на поверхности, чтобы создать различные эффекты в виде пыли и грязи. Масляные краски применялись до тех пор, пока я не был удовлетворен результатом.
Следующим этапом везеринга было нанесение смывки для выделения мелких деталей и панелей. Для этого шага, я вновь воспользовался разведенной масляной краской. Для избежания неприятных пятен (излишек), перед нанесением смывки я смачиваю поверхность чистым растворителем. Я рекомендую, перед нанесением масляных красок на модель, выдавливать их сначала на кусочек гофрированного картона. Картон поглощает льняное масло в краске и помогает избежать глянцевой поверхности. После смывки, я приступил к везерингу нижней части корпуса. Тонким слоем, я распылил XF-57 Buff, для создания оптимального базового цвета для пигментов. Пигмент светлого оттенка пыли, был нанесен с помощью мягкой кисти и в логических местах. Для закрепления пигментов, я пользуюсь фиксатором Mig Productions “Pigment Fixer”.
СКОЛЫ
Следующий шаг, является очень важным эффектом, который используется на танках; мы должны нанести сколы! Почему мы должны наносить сколы? Эта техника позволяет отобразить царапины и сколы на краске, она является трудоемкой и важной частью везеринга. Будьте осторожны, вы должны накосить сколы только на логичных местах (например, вокруг люков, на надмоторной плите и т.д.)
Я всегда начинаю с высветленного цвета и наношу маленькие, случайные сколы с помощью очень тонкой кисти. На немецкой технике, окрашенной в серый цвет, я всегда использую акриловые краски от Vallejo: German Sand, Sunny Skin, и несколько капель Field Blue. Для глубоких сколов я использую смесь красок из Vermillion, Salmon Rose и Black. Эта смесь аккуратно наносится поверх осветленных сколов. Идея этого процесса заключается в том, чтобы показать хорошо изношенную краску, вплоть до показа красной грунтовки. Самые глубокие царапины были нанесены с добавлением краски German Grey. Я был очень осторожен при нанесении сколов, потому как этот танк не использовался в тяжелых условиях, на поздних стадиях войны, поэтому здесь мой девиз был - «Меньше Больше».
Затем были окрашены траки. Первым шагом была нанесена смесь акриловых красок Tamiya Black и Brown, а затем в нерегулярном порядке Buff. C помощью кисти, я нанес “Mr. Mettal Iron” на контактные площадки траков. Для достижения реалистичной стали, я отполировал эти участки с помощью мини-бура. После этого, я нанес смесь пигментов (песочных оттенков) на всю длину траков. Последним этапом процесса везеринга, было нанесение пигментов пыльных оттенков. Я наносил их сухой чистой кистью, это всегда выглядит реалистичнее, чем нанесение различных смесей пигментов, чтобы создать различные оттенки.
Время окрасить всю модель полностью. Модель была окрашена с помощью черного цвета.
После добавления нескольких капель Flat Black, были окрашены все углубления на модели.
Немного модуляции! Серый камуфляж был высветлен с помощью добавления цвета XF-23 Light Blue.
После удаления клейкой ленты вы увидите результат модуляции.
“Белый бизон” был нанесен с помощью трафарета Stencilit – интересный материал!
Больше контраста было добавлено с помощью акриловых красок Vallejo (Field Blue и Sunny Skin), которые были нанесены на выступающие детали. Для этой работы, автор использовал тонкую кисть.
Здесь мы видим нанесенные масляные точки, для создания на модели эффекта выгоревшей краски.
Здесь виден результат нанесения фильтров и масляных точек.
Точечная смывка была нанесена с помощью сильно разбавленных масляных красок.
Пыль нанесена с помощью нескольких пигментов Mig Productions (Europe Dust/Rubble Dust).
Катки были обработаны той же смесью пигментов.
Нанесение сколов начинается со светлых красок Vallejo. Сколы наносятся в логических местах.
Несколько царапин наносятся с помощью красного цвета, автор рекомендует наносить его для показа глубоких царапин.
Для создания большего износа краски, автор добавил еще несколько сколов.
Выхлопная труба была окрашена с помощью тематического набора Lifecolor «Dust and Rust»
Небольшое изменение тона можно увидеть на надмоторной плите.
Траки были окрашены с помощью краски «Iron» от Mr.Metall Color.
После полировки это выглядит как настоящая сталь.
Были нанесены некоторые топливные пятна. Продукт от Mig Productions очень хорошо подойдет для этой цели.
Летняя техника всегда была в пыли; пыль была нанесена с помощью пигментов.
Обзор всех материалов, используемых в работе.
ИТОГ
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что комплект Dragon Pz.Kpfw.IV Ausf.C в 35-м масштабе не имеет неприятных сюрпризов – все собиралось легко и без проблем. Сборка этого комплекта займет много времени, но вы сможете построить свой собственный Panzer IV Ausf.C, независимо от того новичок вы или опытный моделист. И мои последние слова об этом наборе – Да, вы можете построить этот набор прямо «из коробки», это точно!...
Модель:
DRAGON 1:35 DRAGON 1:35 Pz.Kpfw. IV Ausf. C KIT No.6291
Материалы:
Серый пластик, фототравление, декали
Используемая краска:
TamiyaXF-1 FlatBlack, XF-2 FlatWhite, XF-60 SandYellow, X-22 Clear, XF-63 DarkGrey, XF-50 FieldBlue, XF-55 DeckTan, XF-23 LightBlue
Материалы для везеринга:
SIN Industries ‘Blue for Panzer grey’
ФИНАЛЬНЫЕ ФОТО
 
Сочетание эффектов окраски и процессов везеринга добавляет очень реалистичный и естественный вид Pz.IV.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:32 | Сообщение # 42 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Длинная, жестокая зима ( © ® )
Автор: Pat Johnston
Источник Выдержка из журнала "Military Illustrated Modeller" - Октябрь 2014
Перевод: BigScale.ru, Евгений Миколосюк
В качестве моделиста, я всегда ищу для себя новые вызовы. Это единственный и лучший способ, чтобы улучшить свои навыки. Одно из величий нашего хобби, является количество воплощенных проектов, разнообразие направлений и масштабов моделей построенные моделистом. Одна техника, которая поставила меня в тупик на многие года, это зимний камуфляж. Многие талантливые моделисты, используют различные методы для достижения этой цели и прежде всего так называемая техника «лак для волос». Этот метод дал многим моделистам потрясающие результаты, но у меня он никогда не получался. Я знаю, что делаю что-то не так и я не могу забыть эту проблему.
Я снова столкнулся с этой проблемой и пришел к выводу - а что, если нанести зимнюю побелку с помощью эмали, нанося ее на акриловую краску, так чтобы они не оказывали влияния друг на друга. Я загорелся этой идеей. Эта статья с фотографиями, покажет вам как я это сделал. Для своих испытаний, я выбрал модель M4A3 76mm Sherman в масштабе 1/48 от HobbyBoss. Комплект неплохой, но содержит несколько спорных вопросов, а именно не правильную форму верхней части корпуса. Я решил воспользоваться несколькими наборами афтермаркета для этого проекта; а именно, новой верхней частью, от уже несуществующей фирмы ‘Iron Division Resins’ (этот набор пылился на моей полке уже несколько лет); набором фототравления M4A3 от Hauler; алюминиевым стволом от Lion Марк Designs; смоляными траками от Fighting48th, от них же различной поклажей; и некоторыми частями из коробки запасных деталей. К деталям из коробки относятся: детали от Tamiya, Verlinden, Legends, Plus Models; самодельные детали, такие как ручки для переноса, защита для перископов и т.д.
Стройка была простой, я просто следовал инструкции HobbyBoss, заменяя некоторые детали на афтермаркет. Все мои доработки, привели к тому, что я построил относительно точный M4A3 76mm Sherman, который подходит для последних версий танка на финальной стадии Второй мировой войны.
Следуйте за мной, и я объясню, как построить эту модель…
 
Фотографии модели до покраски
Спонсоны на нижней части корпуса от Iron Division, нужно создать с помощью листового пластика
Больше укладки. Я знаю, что на Шермане, не может быть лишней укладки, на многих фотографиях того времени, отображены груды поклажи.
Смесь Tamiya XF-69 NATO Black и X-22 Gloss Clear, была использована в качестве грунтовки и базового слоя, который обеспечит равномерный цвет для последующих слоев.
Для основного оливкового цвета, a выбрал Tamiya XF-62 Olive Drab, который отлично подходит для многих решений.
Устойчивый лак является обязательным для последующих шагов. Я предпочитаю ‘Future’ от floor wax.
Я с самого начала решил, что для зимней побелки я воспользуюсь эмалевой краской. Для этого процесса я выбрал Humbrol’s Matt 34.
Ходовая часть закрыта с помощью малярной ленты. Белая эмалевая краска распыляется грубо и неоднородно.
Малярная лента удаляется
Используя чистую кисть, смоченную в растворителе для эмали, я начинаю аккуратно счищать краску. Этот процесс оказался довольно простым; здесь я использую кисть вертикальными движениями.
«Стройка была простой, я просто следовал инструкции HobbyBoss, заменяя некоторые детали на афтермаркет. Все мои доработки, привели к тому, что я построил относительно точный M4A3 76mm Sherman.»
 
После того, как эмалевую краску частично «оголили», я добавил немного свежей белой краски, с помощью небольшой кисти, стараясь обыграть основной мягкий белый цвет.
Теперь, я начинаю чувствовать себя немного более уверенным. Я был уверен, что это действительно сработает!
Для создания более тонкого контраста, я нанес краску Tamiya XF-69 NATO Black на ребра модели, с помощью небольшого кусочка губки.
XF-69 наносилась только на выступающих частях и там, где поверхность часто эксплуатировалась.
Здесь показаны все цвета, которые будут использоваться для выделения мелких деталей.
  
 
На фотографиях выше: Это довольно трудоемкий процесс, и я приложил все усилия, чтобы выделить поклажу, как можно сильнее. Это является ключевым моментом, для привлечения внимания к модели. Для этой работы я воспользовался эмалевой краской от HUMBROL.
Сейчас мы наносим матовый лак. Я будут наносить несколько тонких слоев, чтобы быть уверенным, что я покрыл всю модель.
Наносим смесь из коричневой и черной масляной краски во все углубления модели.
Растушуйте масло с помощью кисти, убедитесь в том, что вы используете ее чистой.
Используйте другие цвета для создания выцветшего оливкового цвета. Смесь красок yellow ochre и lamp black. Смесь наносится также, как и на предыдущем шаге, чередуйте светлые и темные оттенки.
Следующим шагом, наносим несколько легких оттенков пыли, с помощью смеси из пигментов.
Сухие пигменты наносим на поверхность, затем мы будем наносить их в виде смывки
Разбавленные пигменты, наносятся методом точечной смывки, на все тележки катков. Грязь, начинает собираться!
Разбавленные пигменты, были нанесены на всю нижнюю часть и траки, путем разбрызгивания с помощью кисти и пальца. Это создало имитацию свежей грязи, которая разбрызгивается при движении танка.
Для того чтобы вернуть утраченные детали, я воспользуюсь методом «сухой кисти». В этом случае, я нанесу масляную краску lamp black.
Здесь показан процесс техники «сухой кисти». Были обработаны только самые выступающие части траков и подвески.
Резиновые шевроны траков, были окрашены с помощью эмалевой краски темно-серого цвета.
Масляной краской «Dirt», были обработаны ключевые области верхней части корпуса.
Черные пигменты были использованы для создания тени и глубины на ржавых инструментах.
Буксировочный трос находится рядом с поверхностью. Я буду использовать пигменты ржавых оттенков, чтобы состарить его.
Наносим тени с помощью темно-коричневого пигмента.
Небольшой кусочек, старого 35мм негатива отлично создаст оптические линзы.
Небольшой кусочек пленки, был приклеен к прицелу на башне.
Вот он, станковый пулемет 50 калибра Browning MG, со всеми дополнительными деталями.
 
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:34 | Сообщение # 43 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | XTREME METAL - РУКОВОДСТВО ( © ® )
В небольшом уроке "Шаг За Шагом" мы покажем вам высочайшее качество этих красок, ультра реалистичного металлического вида и самое главное - покажем, как они устойчивы к нанесению каких-либо эффектов. Мы воспользуемся самым распространенным цветом "алюминий".
Нанесите с помощью аэрографа, медленно и плавно, чтобы краска покрыла всю поверхность.
Через несколько минут, вы можете отполировать поверхность с помощью хлопка, чтобы сделать блеск более ярким.
Вид после нанесения и полировки
После высыхания, рекомендуется просушивать не менее 6 часов, для избежания каких-либо проблем. Теперь мы можем начать процесс везеринга. Давайте начнем с Paneliner.
Конечный результат
Теперь мы нанесем жидкость Earth Effects на хвост самолета.
Высокая устойчивость, позволяет легко использовать маски для моделизма.
Обратите внимание, что краска остается там, где она должна быть, ИЗУМИТЕЛЬНО!!!
После масок
Вы также можете наносить пигменты, чтобы поднять уровень везеринга
Посмотрите, как хорошо ведет себя краска в процессе везеринга
Через несколько минут, вы можете отполировать поверхность с помощью хлопка, чтобы сделать блеск более ярким.
 - PDF
 - PDF
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:34 | Сообщение # 44 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Французский Истребитель Прикрытия - Шаг за Шагом ( © ® )
Автор: AMMO
Источник AMMO
Перевод: BigScale.ru, Евгений Миколосюк
Модель истребителя из серии Mirage 2000 от компании Kinetic. Модель отлично детализирована, что позволяет моделистам построить французский истребитель.
В этой статье, я продемонстрирую свои методы окраски и везеринга, которые помогут создать привлекательный вид модели. Я выбрал представителя Mirage в 2-х цветном камуфляже, который служит в пыльной среде Афганистана
Первым делом, модель была погружена в мыльный раствор, для удаления жирных пятен и пыли. После мытья, я смешал грунт белого и серого цвета, чтобы создать более светлый оттенок, и нанес его на модель. Слой грунтовки, также поможет выявить все дефекты на поверхности, которые я мог пропустить во время сборки.
Затем я нанес краску AMMO Rubber and Tires Color (A.MIG-033) для создания предварительных теней вокруг панелей и множества деталей. Прешейдинг - распространённый метод, который используется при покраске моделей самолетов для повышения контраста.
Сопла самолета я взял из смоляного набора от Aries. Я очистил их от заусенцев и подогнал их на модели, чтобы получить четкую подгонку детали. Затем я загрунтовал их с помощью серой грунтовки от AMMO.
Форсажную камеру сгорания, я окрасил с помощью красок из ассортимента Mr Metal. Mr Metal Iron был использован в качестве основного цвета, а затем я прошелся методом "сухой кисти", использовав краску цвета нержавеющей стали. После того как краска высохла, я воспользовался методом точечной смывки с помощью масляных красок, чтобы выделить мелкие детали. Внутренние кольца форсажной камеры были окрашены с помощью Mr.Metal Color bronze и сочетания алюминиевого цвета с нержавеющей сталью.
Для создания камуфляжа, я воспользовался White-Tak, чтобы создать четкую границу между цветами. Для зеленого цвета, я использовал краску Gunze H330, а для сине-серого H331 и H42 в соотношении 70/30. Высветления я наносил с помощью базового цвета с несколькими каплями белой матовой краски от Tamiya.
После окраски, я покрыл модель двумя слоями лака от компании AMMO. Глянцевая поверхность играет большую роль при нанесении декалей, для избежания воздушных пузырей и серебрения.
Я начал процесс везеринга с нанесения смывки из серии Panel Line Washes, смешав их в равных количествах. Я взял цвета: PLW Orange Brown, PLW Black Night и PLW Neutral Brown. Смывка наносилась с помощью маленькой кисти, которая позволяет наносить ее вдоль линий панели, заставляя ее растекаться.
После того, как смывка PLW высохла, примерно в течение двух часов, я удалил излишки с помощью ватной палочки, смоченной в уайт-спирите.
Пятна и потеки топлива создаются на клапанах и других деталях самолета. Сначала, небольшим прикосновением кисти, смоченной в AMMO Streaking Grime, наносим точку, а затем с помощью кисти или ватной палочки, смоченной в уайт-спирите, растушевываем по направлению воздушного потока.
Топливные баки были окрашены в той же цветовой гамме, что и сам самолет, однако, я добавил на них некоторые следы износа, такие как царапины с помощью жидкости AMMO Chipping Fluid. Сначала, я нанес краску цвета металла, а затем покрыл деталь слоем AMMO Chipping Fluid. Оставил детали на просушку в течение часа, а затем нанес цвета камуфляжа как обычно. Как только цвета камуфляжа высохли, примерно 20-30 минут, я воспользовался жесткой кистью для обдирания краски, создавая тем самым сколы и царапины. И наконец, я нанес пигменты AMMO (Airfield Dust & Light Dust) с помощью мягкой кисти.
Я хотел показать самолет, который служит в пыльной среде Афганистана. Для достижения этого внешнего вида, я воспользовался большой плоской кистью и пигментом AMMO Pigment Airfield Dust, нанося его легким слоем по всей модели. Следите затем, чтобы не остались явные мазки кисти.
Я хотел отобразить большие скопления пыли и грязи, там, где она могла собираться вместе с маслом или топливом. Для этого, я воспользовался пигментом Airfield Dust и растворителем, смешав их в густую пасту и нанес на нужные мне области модели.
Примерно через час, я удалил излишки пигментов с помощью мягкой кисти, оставляя большую часть пигмента на участках модели. Финишным шагом, я нанес легкий слой сатинового лака AMMO, чтобы объединить все цвета и эффекты и закрепить пигменты.
Я хочу поблагодарить г-на Мигеля Химинеса, г-на Карлоса Куэста и команду AMMO за их помощь и поддержку... Спасибо всем, ребята!!!
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:35 | Сообщение # 45 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Гибридная Пантера ( © ® )
Автор статьи: Fabrizio Pincelli
Источник: Military ModelCraft - Февраль 2015
Перевод: Команда BigScale.ru
Модель
В качестве базы, я решил использовать модель от компании Dragon 2008 года выпуска - Panther F mit Gummigedämpften Stallaufrollen’. В наборе используется множество деталей из старых наборов, которые дополняют литники со стальными катками. Конечно, существенным отличием является детали для новой башни Ausf.F. В дополнение к 626 деталям из пластика, в наборе идут 142 фототравленных деталей, 14 прозрачных деталей, наборные траки «MagicTracks», два металлических троса и алюминиевый ствол. Схемы окраски предназначены для четырех юнитов, декали от компании Cartograf. Поскольку, это машина так и не достигла производства, декали и окрасочные схемы, представлены как для примера. Хотя набор конечно и впечатляет своей комплектацией, но я решил сделать несколько улучшений. Дополнительно я взял: AtakModel’s ‘PantherGZimmerit’ (ref. 35039); для замены полок и боковых “юбок” фототравление от Aber (refs. 35222 and 35223); траки от Friulmodel’s ‘PantherLate-TypeVK3002DBTracks’ (ref.ATL-08); для замены тросов EurekaXXL (ref. ER-3501), и добавил RB Model’s ‘2m Aerial’ (ref. 35A02).
Не удивительно, что качество комплекта выглядит впечатляюще. В комплект входят множество фототравленых деталей, но я чувствовал, что дополнительные наборы от Aberпридадут более реалистичный вид. С помощью этих комплектов, можно придать боевые повреждения на крыльях и «юбках», что нельзя сделать на пластиковых, которые входят в комплект. Самым сложным в этой работе, будет сборка фототравленых деталей. Для себя я нашел эффективный способ решения этой проблемы – инструмент "HOLD & Fold", и тщательная пайка, с использованием керамического наконечника 0,5мм. Когда дело доходит до готового циммерита, помните, что такие наборы подходят только для определенных моделей. Поскольку я был нацелен, создать поврежденную машину, прежде чем закрепить циммерит на модели, я должен был нанести на нем повреждения.
Я хотел изобразить этот танк сильно поврежденным. Тенты были сделаны из антипригарной бумаги для выпечки, обернутого вокруг сердечника бумажного полотенца, и замоченного в смеси клея ПВА, воды и акриловой краски. После высыхания, они были связаны с помощью длинных верёвок. Доски были сделаны с помощью кусочков пробкового дерева, а затем окрашены и выветрены.
Различные дополнительные элементы, были созданы из остатков фототравления, они помогут придать танку бывалый вид. У нас появляется чувство заброшенности и отчаянной паники; экипаж использовал все, что попадалось под руку, для усиления брони. Более важным аспектом, является сочетание старения и повреждения корпуса и башни, которую не успели окрасить в камуфляжные цвета.
После сборки корпуса, перед установкой фототравленых деталей, я зашпаклевал все щели и отверстия.
Перед тем как отделить фототравленые детали от платы, я отшлифовываю их для лучшей сцепки при склеивании.
При пайке, я использую флюс, прежде чем нанести раскаленное олово.
Фототравленые полки, это сложная работа, но она того стоит
Закрепим кусочки циммерита с помощью клейкой ленты, повернутой вверх, это поможет удержаться им при шлифовке. Работая в одном направление, я начинаю стачивать циммерит.
После того, как я примерил кусочки циммерита на модели, я закрепил их с помощью капелек клея СА.
После того, как я примерил кусочки циммерита на модели, я закрепил их с помощью капелек клея СА.
Сверло 0,5мм, используется для создания отверстий на звеньях траков, затем они скрепляются с помощью пальцев.
Я использовал гелевый супер клей Attak, для склейки звеньев. Клей закрепит пальцы в звеньях и предотвратит их случайное выпадение.
Модель была разделена на несколько узлов, для удобства окраски.
Очистив поверхность с помощью чистого спирта, я нанес слой грунтовки Tamiya Fine Surface Primer.
После грунтовки, я нанес слой базового цвета, используя смесь красок XF-60 (Dark Yellow) и X-24 (Clear Yellow).
Теперь я высветлил верхние части, используя в сочетание с базовым цветом, краски XF-2 (Flat White) и X-22 (Clear Varnish).
Используя сочетания красок Humbrol 60 (Scarlet) и масляную краску BurntUmber, я окрасил отколовшийся циммерит, показывая под ним грунтовку красного цвета.
Чтобы отобразить башню в заводской грунтовки, я нанес базовый слой краски смесью цветов XF-9 (HullRed) и X-27 (ClearRed), высветлил с помощью XF-7 (Flat Red) и X-2 (White). Ствол окрашен краской XF-1 (Black), а затем нанес XF-63 (GermanGrey) и последним XF-23 (LightBlue).
Масляную краску CasselEarth, разбавленную AKInteractive’sOdorlessThinner, я применил в качестве точечной смывки во всех щелях и приподнятых деталях.
Различные цвета масляной краски, были использованы вокруг всей башни, для создания эффекта выцветания краски.
Возвращаюсь к эмалевой краски Humbrolи использую смесь цветов 60 (Scarlet), 103 (Cream) и 34 (White), для создания сколов
Чтобы создать эффект запыления нижней части башни, я распылил смесь красок XF-66 (Light Grey), XF-52 (FlatEarth), XF-57 (Buff) и X-22 (ClearVarnish).
Потеки, вызванные дождевой водой и смешавшуюся с пылью, я нанес с помощью P147 MIG Productions ' (Rainmarks), растушевывая их движением кисти вниз.
Потеки грязи и смазки, были нанесены с помощью P140 (Oil and Grease Stain Mixture), разбавленную с помощью уайт-спирита.
Использовав масляную краску 502 Abteilung’s Abt035 (Buff), разбавленную уайт-спиритом, я создал пятна грязи и пыли в соответствующих областях башни.
Башня и корпус, готовы к следующему везерингу.
Пыль на катках, нанесена тем же способом, что и на башне.
Распылив на колеса легкий слой XF-57 (Buff), я нанес масляную краску Burnt Umber, разбавленную уайт-спиритом.
Смешав MIG’sOilandGreaseStainMixtureи AK’sEngineOil, я создал скопления смазки на катках. После того как катки высохли, я добавил небольшое количество пигментов, для создания текстуры.
Вернувшись к корпусу, я продолжаю наносить точечную смывку, использовав разбавленную масляную краску Cassel Earth.
Цвет сколов был достигнут с помощью сочетания красок Italeri 4769AP (Flat White) и 4720AP (Flat Sand), а затем нанесены с помощью губки.
Добавление небольшого количества 4768АР (Flat Black) в серый оттенок, идеально подойдет для отображения цемента на поврежденных участках циммерита.
Этот же метод был применён и там, где отвалился циммерит.
Снова использовав губку, я нанес глубокие сколы с помощью краски AK 711 (Chipping Color), вокруг корпуса.
Использовав эмалевую смывку AK 046 (LightRustforGreenVehicles) в качестве смывки, я добавил тональное разнообразие модели.
Для создания большого скопления грязи на нижней части корпуса, с начала я нанес щедрый слой фиксатора пигментов АК.
Пока фиксатор не высох, я смешал пигменты LifeColor’s PG 115 (RedDryMud) и PG 116 (S. EuropeDryMud), и нанес их с помощью аэрографа и старой кисти.
С помощью пальца и пигмента АК 086 (Dark Steel) я создал в некоторых местах эффект оголенного металла.
С помощью моей «пыльной» смеси, я нанес эффект запыления на горизонтальных поверхностях, концентрируясь вокруг кольца крепления башни.
Здесь же, были добавлены пятна смазки, используя MIG’s OilandGreaseStainMixture.
Модель начала приобретать сильно изношенный вид.
Различные цвета масляной краски, смешиваются для создания эффекты загрязнения на модели, в частности, на горизонтальных поверхностях.
AK’sInteractive’sEngineOil, используется для загрязнения задней части танка.
Настало время для траков. Сначала я окрасил их с помощью общего слоя X-10 (GunMetal).
Смесь пигментов S. EuropeDryMudandDarkEarth, наносится на внутренней стороне траков и закрепляется с помощью фиксатора пигментов.
Для имитации сухой грязи на внешней стороне траков, я создал смесь из пигментов, воды и клея ПВА. Подложив маркер под траки, я получил возможность нанести смесь во все уголки, и старался не наносить ее на области, где траки контактируют с землей.
Пока смесь еще не высохла, я осыпаю ее слоем мелкого песка, для создания текстуры.
Затем траки обрабатываются с помощью наждачной бумаги, для создания эффекта оголенного металла. Последним штрихом, наносим пятна мокрой грязи с помощью AK 017 (Earth Effects).
Здесь вы можете оценить тяжелый везеринг задней части танка
Бревно для самовытаскивания и другие аксессуары в сочетания с внешним видом везеринга, придали чувство отчаяния.
Темно серый ствол – термостойкая краска, был отличительной особенностью в конце войны
Вид сзади готового танка: посмотрите, какой контраст между корпусом и новой башней "Schmalturm “
Башня в красном грунте, конечно, сильно выделяется, но Фабрицио очень нравится.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
Paper Planet 
