|
Уроки моделирования от ресурса BigScale.ru (RUSCMD 2.0)
|
|
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:21 | Сообщение # 16 |
 Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:  | Ржавый жук ( © ® )
Источник: David Marti - The Weathering Magazibe - RUST
Автор: David Marti
Перевод: BigScale.ru
Ржавчина является основным направлением в нашем первом выпуске журнала, поэтому в этом уроке мы сосредоточимся именно на ней. Всем известно, что существует множество методов для создания эффектов ржавчины, это вариант один из них.
Для урока мы выбрали очень популярную модель автомобиля ‘50 Volkswagen Beetle. К решению этого вопроса мы решили подойти не стандартно, мы создадим ржавчину двух видов: одна сторона «жука» находится в тени и постоянно влажная (северная сторона), вторая сторона более солнечная и сухая (южная сторона), создавая при этом логические переходы оттенков краски.
Окрашиваем модель в ржавый базовый цвет с помощью красок от Тамии XF-68 Нато Коричневый и XF-1 Матовый Черный. В полученную смесь добавим матового лака от HobbyColor H-20 и разбавим растворителем от Gaia (T-01s). Эта смесь различных продуктов поможет создать устойчивую базу ржавого цвета.
Используем технику «Лак для волос», только вместо лака использую специальную жидкость для сколов от Ak Interactive WornEffects (AK-88). Перед нанесением разбавим ее водой, если необходимо.
Наносим основной цвет нашей модели, в данном случае белая краска от Вальехо 71001. Наносите краску с разной интенсивностью, это поможет создать контраст.
Увлажняем поверхность водой и начинаем наносить сколы с помощью подручных средств, таких как кисти, иголки и т.д.
Теперь у нас появилась отличная база для нанесения эффектов ржавчины. После нанесения глянцевого лака (AK-010), наносим смывку на модель (AK-045 Dark Brown).
C помощью губки наносим точки ржавчины используя акриловую краску от LifeColor, для создания контраста и текстуры.
Наносим масляные точки ржавых тонов и белого цвета.
С помощью уайт-спирита растушёвываем точки.
Создаем ржавые потеки на вертикальных поверхностях с помощью эмали от AK Interactive (AK-013)
C помощью плоской кисти смоченной в уайт-спирите растушевываем потеки
Для эффекта старой ржавчины применяем жидкость Streaking Grime (AK-012)
AK-42 LightRust применяем для создания свежей ржавчины.
 
Окончательным шагом по нанесению ржавчины являются пигменты. Наносим их на ржавые места «жука» создавая различные тона ржавчины.
  
  
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:22 | Сообщение # 17 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Покраска танка Pz.Kpfw.III (5cm) Tauchpanzer Ausf.G (покраска и выветривание) ( © ® )
Источник: Bart Campbell
Перевод: BigScale.ru
От редакции BigScale: Предлагаем ознакомиться с еще одним переводом отличной статьи по покраске и выветриванию модели танка Panzer III. Статья отлично подойдет для новичков, так как в ней подробно описаны шаги окраски модели, с номерами красок и процентном соотношение при смешивание.
Статью любезно предоставил наш коллега моделист из Канады - Барт Кэмпбелл (Bart Campbell). Барт, размещает свои статьи на известном всем сайте Armorama.
Редакция BigScale, да и думаю наши читатели тоже, выражают благодарность Барту за столь замечательную статью и желаем удачи в нашем хобби!
Источник: Armorama
Слово автору:
Вступление
В сентябре 2013 года, компания DML выпустила комплект под номером 6773 - Pz.Kpfw.III (5 см) (Т) Ausf.G также известным как Tauchpanzer III Ausf. G. Tauchpanzer был специально разработан для немецкого вторжения в Великобританию. Вторжение получило название «Морской Лев». Ряд Panzer III были переделаны в специальные плавающие танки, которые могли погружаться на дно. Танки оснащались специальной воздушной системой, что позволяло им полностью погрузиться в воду. План операции «Морской Лев» состоял в том, чтобы спустить танки на морское дно вблизи побережья Великобритании. Операция «Морской Лев» так и не состоялась, вместо этого Великобритания подверглась беспощадным бомбардировкам Люфтваффе.
Набор от DML изображает наиболее распространённый вариант танка - Tauchpanzer III Ausf.G.
Сборка
Этот набор очень хорош в сборке. Большинство деталей имеют отличную стыкуемость. В инструкции я обнаружил пару ошибок и пару мест, где пришлось приложить особое внимание. Уровень детализации высок, литье деталей четкое. Единственное, что расстроило в этом комплекте так это виниловые траки.
Для более подробной информации по комплекту предлагаю воспользоваться следующими ссылками: Обзор комплекта и Билдом (статьи на английском языке).
Покраска
Покраску моделей я всегда делю для себя на несколько шагов, но я не всегда следую им по порядку, некоторые шаги я повторяю по нескольку раз.
Шаг 1
Первый шаг начинается с нанесения базового цвета краски на модель. Для этого я смешал Тамиевскую краску XF-63 и XF-53 в соотношение 60:40 и добавил несколько капель XF-8. Полученную смесь я разбавил родным растворителем от Тамии Lacquer Thinner. Я использую именно этот растворитель, так как он в отличии от растворителя акриловой краски X-20A, немного замедляет время высыхания краски, что позволяет нанести краску более тонкими слоями. Я считаю, что цвет «Panzer Grey» (Танковый серый) немного скучноватый и поэтому я добавил в смесь еще несколько капель синего цвета. Полученную смесь красок я нанес на модель с помощью аэрографа, убедившись что она покрыла всю поверхность.
Шаг 2
Далее я смешал Тамиевские краски XF-63 и XF-66 в соотношении 30:70 и разбавил растворителем Lacquer Thinner. С помощью аэрографа, полученную смесь я нанес на верхнюю часть модели, что позволило подчеркнуть тени нижней части. Здесь я уже не волновался о покрытии краски всей поверхности модели, я сконцентрировался лишь на верхней ее части. Думаю, что к выветривании модели нужно готовиться заранее с самых первых шагов покраски. Очень часто, последующие шаги выветривания будут сильно затемнять модель, особенно при окраски в Танковый Серый цвет, поэтому здесь я использую светлый оттенок серого цвета (Рисунок 2). Катки, шестерни, колеса холостого хода и возвратные ролики были окрашены этой же смесью (Рисунок 3).
Шаг 3
Далее я перешел на нанесение тактических знаков танка. Выбор тактических знаков пал на один из вариантов указанных в инструкции, но я не хотел применять декали идущие в комплекте. Я предпочитаю использовать «сухие» декали или специальные трафареты. На руках у меня не было готовых трафаретов и я решил использовать в качестве лекала старые трафареты (Рисунок 4). После того как вырезал трафарет, я разместил и закрепил его на модели с помощью клейкой ленты и аэрографом распылил белую краску (Рисунок 5).
Шаг 4
Затем я решил немножко разнообразить скучный серый цвет, окрасив некоторые панели и мелкие детали в еще более светлый оттенок. Я сделал это с помощью кисти и ранее созданных смесей красок Тамии, предварительно сильно разбавив их водой. Сейчас этот шаг выглядит немного странным, так как наши панели и некоторые детали выглядят как то не естественно, но с последующими шагами выветривания эти цвета смешаются. Думаю, что этот шаг разнообразить наш базовый цвет и сделает модель более привлекательной (Рисунок 7).
Шаг 5
Затем я нанес на всю поверхность модели фильтры от компании «SIN Industries» (От редакции BigScale: Она же MigProductions). Первым я применил фильтр P246 Grey, покрыв им всю модель. После того как фильтр ПОЧТИ высох, я создал первые потеки с помощью плоской и сухой кисти. Потеки получаются очень тонкими и после полного высыхания фильтра почти исчезнут. Затем я применил синий фильтр P240, нанеся его на некоторые панели танка, чтобы еще немного разнообразить основной цвет (Рисунок 8).
Шаг 6
На этом шаге я окрасил резиновые бандажи катков, это очень трудоемкие занятие. После того как краска на катках высохла, с помощью аэрографа я нанес на всю модель слой глянцевого лака X-22, разбавив его с помощью растворителя Lacquer Thinner. Этот шаг придаст глянцевую поверхность модели. Лак также необходим для защиты декалей и агрессивных продуктов, которые будут применяться на следующих шагах. Ну и главным плюсом лака является легкость нанесения смывки (Рисунок 9).
  
  
  
Шаг 7
Нанесение точечной смывки является следующим шагом. Для точечной смывки я использовал специальную жидкость от Mig Productions “DarkWash”, нанося ее маленькой кисточкой на линии вокруг панелей, вокруг мелких деталей, на люках и т.д. После пары минут сушки смывки, удалил излишки с помощью чистой кисти смоченной в уайт-спирите от AK Interactive.
Смывка на мой взгляд является самым важным шагом в выветривании модели. Это довольно трудоемкий процесс и занимает много времени, лишь маленькие модели я могу за один заход нанесения смывки. Важно также помнить, что к этому шагу можно будет вернуться практически в любой момент.
После полной просушки смывки, я применил технологию «сухой кисти». Я являюсь небольшим поклонником этой технологии, так как считаю, что она придает не естественность модели, но при этом убедился, что «сухая кисть» помогает убрать небольшие огрехи после нанесения смывки. Для «сухой кисти» я использую большую кисть, окуная ее в краску и убирая излишки с помощью бумажного полотенца. Лучше меньше краски, чем больше (Рисунок 10).
Шаг 8
Далее по плану нанесение сколов и различных пятен. Для начала я создал сколы, которые оголили цвет свежей краски. Для этого я взял краску от Тамии XF-53 и XF-2, разбавил смесь водой и с помощью небольшой кисти нарисовал сколы износа краски в логических местах (Рисунок 11). Далее я добавил несвежие сколы до металла, для этого я взял масляную краску от компании Winsor&Newton “Vandyke Brown” разбавив ее с помощью небольшого количества уайт-спирита от АКа. Смесь я нанес в логических местах танка и внутри уже созданных сколов изношенной краски. Оставил на пару минут просушиться, далее с помощью чистого уайт спирита и кисти немного растушевал их, превращая сколы в более реалистичный вид. Мне очень нравятся как выглядят сколы с помощью этого способа нанесения. Масляные краски растушёвываются очень красиво и создают отличный вил сколам (Рисунок 12-16). Катки, возвратные ролики, ведущие звезды были обработаны таким же методом.
Шаг 9
Далее я перешел на покраску мелких деталей и шанцевого инструмента. Сначала окрасил все металлические части в черный цвет. Затем я применил краску от компании LifeColor цветов ржавчины и пыли, предварительно сильно разбавив их растворителем. Я создал несколько оттенков ржавчины и пыли смешанных вместе, затем постепенно тонкими слоями наносил на детали пока не получил нужный мне результат. Как только краска высохла я взял карандаш HB2 и нанес графит на края деталей. Деревяные части инструментов были окрашены Тамиевской краской XF-52, а затем нанес смывку Mig Productions «Dark Wash». После просушки, я снова нанес краску LifeColor, но уже на деревянные части, наносим их пока не достигнем нужного нам результата (Рисунок 17-18).
Шаг 10
Наступила очередь пигментов. Для начала я смешал два пигмента от компании Mig Productions– светлый и темный оттенок коричневого цвета. С помощью старой кисти я нанес их на нижнюю часть корпуса, закрепив их фиксатором от Mig. Пока фиксатор высыхал, я потихоньку добавлял еще пигментов, пока не достиг нужного результата (Рисунок 19). Помните, что после применения фиксатора пигменты потемнеют, но как только он высохнет, цвет вернется в первоначальное состояние. Здесь я не сильно волновался по поводу цвета пигментов, так как на следующем этапе я буду наносить следы потеков масла с помощью эмалевых красок (Рисунок 20). Пигменты отлично подойдут для создания текстуры, но их надо использовать умеренно. Я не слишком большой поклонник пыльной модели. Вместо пигментов я стараюсь использовать масляные краски и эмалевые продукты, это я продемонстрирую в следующем шаге.
Шаг 11
Следующий шаг – пыль, сухая грязь, потеки. Для создание этих эффектов я использую масляные и эмалевые краски. Цвета подбираю исходя из условий где эксплуатировалась машина. В данном случае я хочу создать сухой пыльный эффект и подобрал следующие краски: 502 Abteilung Basic Earth (масляная краска), 502 Abteilung Light Mud (масляная краска) и AK Interactive Summer Kursk Earth (эмалевая краска). Для темных полос я использовал краску Winsor & NewtonVandykeBrown(масляная) и AKInteractiveStreakingGrimeforPanzerGrey (эмалевая). Для растушевки использую уайт-спирит от АКа (Рисунок21).
Для создания сухой грязи я смешал три «пыльных» цвета вместе, затем полученной смесью нанес на модель там, где она могла бы скапливаться на реальной машине. Даем краске просохнуть пару минут и разными кистями (почти сухими), смоченными в уайт-спирите начинаем растушёвку. Масляные и эмалевые краски хороши тем, что они долго высыхают, это дает нам достаточное время для «игры» с ними. На вертикальных плоскостях, я прохожусь кистями сверху вниз, создавая тем самым подобие потеков. На горизонтальных же поверхностях работаю кистью «тычковыми» движениями, убедившись, что краска не получила четкие границы.
После нанесения светлой грязи, я перешел к более темным оттенкам, следуя тем же способом нанес их на модель, но уже в умеренном количестве. Этими же смесями красок я создал эффект грязевых брызг, используя метод «спеклинг». Некоторые брызги оставил как есть, а некоторые растушевал кистью, движением сверху вниз, создавая эффект грязевых потеков. Помните, если вам не нравиться внешний вид грязи, вы его легко можете подправить за счет долгого высыхания масляной и эмалевой краски. Весь процесс нанесения грязи я повторил и на катках, ведущих звездочках, ленивцах и т.д. Темные полосы (потеки) были просто нарисованы и растушеваны уайт-спиритом (Рисунок 22-24).
  
  
  
  
  
Шаг 12
Далее гусеничные ленты. Окрашиваем ленты с помощью смеси красок XF-1 и XF-52. После полного высыхания краски я нанес пигменты грязи, смоченные водой для придания некой текстуры. Как только пигменты высохли, я закрепил их фиксатором от MIG. Далее применил точно такие же масляные и эмалевые краски, как на этапе нанесения грязи на корпус. Как только эмаль и масло подсохло я удалил излишки пыли и грязи с мест где гусеничная лента контактирует с поверхностью. Затем взял натертый графит от карандаша и с помощью старой кисти нанес его гребни гусеничной ленты.
Шаг 13
Последними шагами была установка гусеничных лент на модель. Подправил несколько пятен от темной смывки и задул лаком от Testors «Dullcote». Масляные пятна и смазку я нанес с помощью краски Winsor&NewtonRawUmber и специальной жидкости от AKInteractive“fuel stains”. Также создал масляные пятна и потеки в области подвески и на некоторых катках. Самым последним шагом было нанесение металлических потертостей от износа, для этого я снова использовал обычный графитовый карандаш.
Вывод
В целом я доволен этой моделью и проделанной мной работой. Обычно я много трачу время на детализацию модели в процессе сборки, так что именно на сборку этого набора я потратил мало времени, что позволило мне быстро перейти на этап окраски и выветривания.
  
  
  
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:22 | Сообщение # 18 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Тигр из двух сказок ( © ® )
Источник: Мрозек Пшемыслав
Перевод: BigScale.ru
В этой знакомой всем сказке, Мрозек Пшемыслав демонстрирует не одно прием выветривания на модели танка Tiger I, а сразу два. С одной стороны, он демонстрирует шаг за шагом создание очень загрязненного танка в весенний период, как это могло случиться в степях России. Перевернув модель, Пшемыслав уже демонстрирует метод нанесения зимнего камуфляжа в условиях городского боя.
Урок начинается с демонстрации методов по нанесению весенней грязи.
Воспользуемся специальной жидкостью от AK «Свежие грязевые подтеки» и обычной кисточкой. Нанесем жидкость на всю нижнюю поверхность модели
Пока жидкость еще влажная наносим пигменты цвета грязи используя старую кисть. Жидкость впитает в себя пигмент и создаст хорошую основу для предстоящей работы.
Для добавления текстуры к грязи используем различные продукты для моделистов: грязевую смесь, пигменты, листья и траву
Для создания густой пасты я выбрал следующие продукты: Vallejo «Extra Heavy Gel», AK«Gravel and Sand» и фиксатор пигментов от AK
Выбранные «влажные» продукты смешиваются с «сухими», создавая темно грязную пасту
Используя старую кисть наносим нашу пасту на поверхность модели, что-то наподобие пунктирной линии. Добавляя больше пасты там, где грязь скапливалась бы на реальном танке.
После нанесения пасты намешанную из пигментов, листвы и травы, наша модель приобрела объем и интерес
В качестве последнего шага добавляем подтеки с помощью глянцевой жидкости от AK «Fuel Stains Effects»
Для нанесения грязи на катки, я воспользовался наполнителем для дерева, который идеально подходит для тяжелой грязи. Просто смешайте наполнитель с пигментами, фиксатором и травой.
…Сказка продолжается… На обратной стороне Тигра, Пшемыслав продемонстрировал как износиться зимний камуфляж в условиях городского боя. Некоторые методы покажутся уже знакомыми, но обратите внимания, как правильно подобрав цвет и текстуру можно создать уникальность модели.
Для того чтобы создать промышленную грязь, я использую пигменты цветов «бетона» и светло-коричневый, смешанные с мукой и песком.
Для нанесения городской пыли я использую светло-серую жидкость от AK «Rainmarks NATO Tanks»
Для отображения подтеков и участков мокрой грязи я использую жидкость от Vallejo«Still Water»
Для базового цвета грязи я наношу на модель всю туже жидкость от AK«Rainmarks NATO tanks». Это создаст некую клейкую основу для нанесения пигментов.
Наносим на еще не высохшую поверхность пигменты, она впитает в себя пигменты
Для создания брызг на поверхности сначала окунаем кисть в специальную жидкость, а затем с помощью аэрографа наносим на модель. Этот метод простой, но эффектный, он создаст отличные грязевые брызги для любых ситуаций.
 
Грязевые потеки наносятся с помощью жидкости «Winter StreakingEffects» от AK
Финальные фото:
 
 
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:22 | Сообщение # 19 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Техника использования лака для волос при покраске моделей ( © ® )
Источник: Michael Rinaldi
Перевод: BigScale.ru
От редакции Bigscale: Технология использования лака для волос при покраске моделей не нова и не так сложна в освоении. Теоретически, использовать лак для волос для придания моделям вид потрёпанных жизнью и боями несложно, но результаты получаются самые разные, зачастую даже у опытных моделистов. В этой технике есть свои тонкости, подчас неявные. И напротив, иногда то, что кажется важным, на деле отходит на второй-третий план.
На англоязычном форуме http://www.migproductionsforums.com/phpBB3/viewtopic.php? f=5&t=3293/ наш коллега-моделист, не первый раз применяющий лак для волос, задался вопросом — что же важно, а что нет? У парня по имени Адам получались неплохие результаты, но лишь после нескольких попыток. Авторитетный участник этого же форума, Майкл Ринальди из США, рассказал о своей практике применения лака для волос при покраске моделей. Предлагаем вашему вниманию вопросы, часто возникающие у моделистов про эту технологию, а также подробный, расширенный ответ Майкла с его собственными фотографиями. Выражаем благодарность Майклу Ринальди за столь интересные советы, и с большим уважением представляем его рекомендации в переводе на русский язык. Авторские права на фотографии принадлежат Майклу.
Вопрос Майклу:Прошу объяснить использование техники покраски при помощи лака для волосАдам Уайлдер, 28 февраля 2009 г.
Привет.
Давайте обсудим использование техники покраски моделей при помощи лака для волос? Я уже просмотрел форум в поисках результатов использования лака. Также я прочитал пост Фила и Пера Олава с поэтапным описанием простого использования этой техники.Я несколько раз использовал технику нанесения лака для волос на модели и постоянно получал разные результаты. На этот раз я нанёс слой лака для волос на базовый слой краски Tamiya, а затем поверх лака нанёс тонкий слой краски, уже после того, как лак высох. Следующим этапом было применение воды и жёсткой щёточки для удаления верхнего слоя краски. Но, что бы я ни делал, стираются сразу оба слоя краски, вплоть до обнажения пластика. За последние годы я проделал это 3 или 4 раза, но постоянно возвращался к традиционным методам покраски своих моделей.На разных форумах существует множество веток с отличными пошаговыми примерами. Я предлагаю создать единую ветку, полностью посвящённую использованию лака для волос в покраске моделей. Хотелось бы получить отклики от имеющих опыт в этом деле — как именно происходит процесс, какие используются краски и кисти, каким брендам лаков для волос вы доверяете, и всё остальное, что я пропустил. Отлично было бы размещать здесь фотографии, пусть даже они уже были опубликованы в других ветках форума.Я использовал несколько видов красок и разбавителей, но не получал таких же результатов, какие были у многих из вас. Даже после того, как станет понятна общая техника нанесения лака для волос, многие смогут найти необычные разновидности этой технологии. По крайней мере, для таких как я, будет много полезной информации.Искренне ваш,ANPW
Ответ Майкла:Привет, ребята, Адам, последнее время про технику использования лака для волос для покраски моделей я слышу едва ли не чаще, чем про все остальные. То и дело ребята спрашивают об этом, и не только новички, но и такие опытные моделисты, как ты, которые понимают, что делают. Помню Маркуса Николлса, который рассказывал, что правильно наложить лак для волос на один из своих проектов у него получилось только с 4 раза (впрочем, у него была совсем другая проблема, позже я расскажу об этом). Также мы в деталях обсуждали технику использования лака для волос Филом из, и этот парень едва не пожалел, что затронул эту тему. Однако мы с ним сошлись во мнениях, что это весьма серьёзный инструмент для придания наружному слою покраски вида потёртостей, и этим обязательно стоит заняться поподробнее, чтобы раскрыть весь потенциал. Думаю, что по этому вопросу ещё было бы здорово услышать мнение Чака Дона, Марка Рюссера и Михаэля Фихтенмайера благодаря их общему опыту в удалении краски. Если Рик Тёрнер всё ещё на связи, то за его плечами несколько шикарных работ, выполненных лаком для волос, да и после этого он отточил свои навыки создания ещё более уникальных эффектов.
Честно говоря, Адам, когда я читал про твои действия, мне ничего не показалось неправильным. Но могу предложить некоторые догадки о том, что произошло — может быть, это поможет решить проблему. Сразу скажу, что не использую прослойку или лакировку между грунтовкой и первым слоем краски, но знаю, что некоторые (скажем, уважаемый FichtenFoo) делают именно так. Есть мнение, что в этом больше предосторожности и личных убеждений, чем реальной необходимости. Если есть ощущение, что с этим могут возникнуть сложности, то, в любом случае, использование лакировки или прослойки — хорошая идея.
Гладкая грунтовка обязательно изменит липучесть верхнего слоя, но не на столько, чтобы всерьёз задумываться о срезании до пластикового основания. Поэтому нанесение глянцевого покрытия должно обеспечить и защиту, и гладкую поверхность для облегчения нанесения побелки. Однако у этого способа есть несколько тонкостей, которые необходимо принять во внимание. Их я обрисую чуть ниже.
Грунтовка
1) Тип краски. Может быть вообще любым. Подойдут и акрил, и эмаль, и матовый или глянцевый лак, но у каждого покрытия есть свои уникальные особенности. Производитель краски не имеет значения, так как в мой практике одинаковые результаты достигались и с помощью и т.п), и с. Имеет значение лишь качество полировки. Любая разновидность зернистости или «апельсиновой корки» на поверхности серьёзно повлияет на результат. Чем глаже поверхность для нанесения побелки, тем рельефнее и естественнее будет выглядеть окраска сколов. В то же время, при слишком гладкой поверхности становится сложнее выделить мелкие потёртости (иными словами, на очень гладкой поверхности получается преобладание крупных слоистых сколов и шероховатостей, количество которых может выйти из-под контроля — с этой проблемой, как мне кажется, и столкнулся Маркус). Лично мне больше нравится матовая поверхность, на которой результат получается реалистичнее (по крайней мере, на сильно потрёпанных жизнью и эксплуатацией машинах), в моей практике это давало лучший результат.
2)Грунтовка. Вне зависимости от типа поверхности, один момент, который для меня почти религиозный — нанесение слоя грунтовки до начала любых других действий. Вообще использование грунтовки - самый подходящий вид защиты пластика. Грунтовка наносится на базовый слой и защищает его вне зависимости от других обстоятельств или марки краски. В моей практике, насчитывающей более 50 покрасочных работ за последние годы, у меня ни разу не возникало проблем с нанесением краски поверх пластика при использовании грунтовки. Для ещё большего подтверждения моей точки зрения приведу в пример свою недавнюю работуPzr1 в масштабе 1:72 был нанесён лишь тонкий слой чёрной натовской грунтовки. Кое-где я счистил её до поверхности корпуса. Так я подружился с аэрозолем 1200.
Грунтовка
Первый слой краски с помощью акрила Tamiya
Акриловая грунтовка Vallejo
 
Лак для волос
1) Тип. Если вы знакомы с множеством рекомендаций марки лака для волос, которые приходят со всех краёв света, то вам понятно — таких лаков великое множество. Этот факт привёл меня к убеждению, что марка лака для волос на самом деле не важна. В своей практике я использовал один и тот же лак (кстати, свой первый) для всех покрасочных работ. Лак профессиональной серии с ультрараспылением понравился мне со всех сторон: благодаря лёгкости использования, приятному запаху и отличным распылительным свойствам. Я приобрёл его в США в сети магазинов. Эта штука настолько хороша, что моя девушка использует теперь только её (по прямому назначению!). Конечно, пришлось купить ей собственный лак, потому что она постоянно пользовалась моей упаковкой : wink: . Так вот, этот лак для волос был создан для людей, поэтому ни при каких обстоятельствах не повредит и моделям. Кстати, он легко и полностью смывается обыкновенной водой. Нужно протестировать возможные побочные реакции этого покрытия по отношению к первичным слоям краски — лишь покрытие на солевой основе может быть нейтральным. Однако я уверен, что этот лак не принесёт серьёзных проблем.
Нанесение лака для волос для создания эффекта потрёпанности
2) Количество. Данный аспект серьёзно варьируется от модели к модели. При определении количества лака для волос, который наносится на поверхность модели, серьёзную роль играют скорость реакции воды, размер будущих потёртостей, а также лёгкость удаления побелки или верхнего слоя краски. Адам, есть ощущение, что в твоём случае негативную роль сыграло недостаточное количество лака для волос, или же его слой был слишком тонким. Думаю, именно это сказалось на результатах побелки, когда тебе пришлось соскабливать всё больше и больше слоёв, вплоть до удаления базового покрытия. Первичный диагноз от меня — маловато лака для волос.Я накладываю два полных слоя с интервалом не менее 10-12 часов. Для ускорения процесса можно воспользоваться феном для волос на самых малых оборотах. См. глянцевый блеск на примерах выше. Если техника знакома, то можно использовать её в свою пользу. Можно контролировать размеры каждого отпечатка — именно в этом проявляются все лучшие качества лака для волос, значительно превышающие отдачу от любой техники солевой покраски. Знающие моделисты поймут, о чём я. Лак для волос позволяет получать как можно меньшие отпечатки, в зависимости от типа инструмента, которым удаляется краска. Таким образом, это означает, что, в зависимости от количества нанесённого лака для волос, можно получить разные результаты по своему вкусу. Мой девиз — «слишком мелких пятен не бывает».
Результат нанесения большего количества лака для волос
Результат нанесения чуть меньшего количества лака для волос (т.е. это не окончательная покраска)
Нанесение верхнего слоя краски
1) Тип краски. Здесь, мне кажется, лучше подойдёт акриловая краска, но я думаю, что подобные результаты можно достичь и при помощи эмали, если сначала потренироваться. И вновь — марка краски не имеет серьёзного значения. Впрочем, любителям краски Tamiya в качестве побелочного слоя следует помнить, что продукцию Tamiya в данном случае лучше не разбавлять лаковым разбавителем, так как получившаяся субстанция способна слишком сильно разъесть первичный слой. Ограничьтесь водой — так будет легче счистить лишнее.
Оба варианта я протестировал при покраске модели Pzr IV F1., разбавленная лаковым разбавителем, и работать с ней было сложно. В качестве второй попытки я также использовал, но уже разбавленную водой — этот вариант удалялся с поверхности гораздо легче. Поэтому, Адам, вернёмся к твоей проблеме — зная теперь, как используются акриловые краски для побелки, можно также попробовать разбавить их водой.
Акриловая краска Tamiya XF-2 - нанесение верхнего слоя
Верхний слой - краска Lifecolor
2) Матовость. Другой критичный фактор, который необходимо принимать во внимание - более того, пожалуй, это наиболее важный аспект всего процесса. Весь смысл использования лака для волос при покраске моделей заключается в возможности удаления любого верхнего покрытия при помощи растворения лака водой. Именно эта особенность лака позволяет создавать столь естественные и привлекательные потёртости и царапины. В теории это проще простого. Но, к сожалению, не с этим фактором. Матовость (скорее - степень непрозрачности) верхнего покрытия предопределяет успех всего процесса. Более того, понимание того, как и куда именно следует наносить краску, положительно скажется на конечном результате. Кажется, многие (особенно начинающие) моделисты, испытывающие проблемы с техникой нанесения лака, ошибаются именно в этом месте, когда предпочитают работать вслепую, а не с полупрозрачным покрытием. Конечно, чем менее прозрачен верхний слой, тем сложнее воде просочиться к слою лака. Помните, что нужно растворять именно слой лака для волос, а не саму краску: она отделяется вместе с лаком.
2а) Прозрачность верхнего слоя. При нанесении верхнего слоя лучше всего оставить видимой приличную площадь базового цвета, или же сделать её слегка выступающей над верхним слоем. Причина этого - желательно дать воде просочиться внутрь побелки как можно скорее, чтобы она вступила в реакцию со слоем лака для волос: при этом краска отделится от корпуса в случайном порядке, эффект от этого будет естественнее. Вот способ наиболее экстремальной технологии, когда конечный результат должен выглядеть как можно более потрёпанным. В этом примере всё сделано по перечисленным выше правилам, в результате получилась естественно выглядящая модель со случайными зонами потёртостей. Поэтому следует использовать меньше побелки в тех областях, в которых грунтовка должна проступать наиболее явно.
2b) Прозрачность прочих верхних слоёв. Лак для волос также отлично подходит при его использование для общего выкрашивания мелких сколов и потёртостей. Иными словами, для эффектов, требующих удаления верхних слоёв краски в случайном, но контролируемом порядке. Однако в этом случае нужно удалять ещё и камуфляжную окраску, потому что верхние слои краски совсем не собираются распадаться так же, как побелка. Каким же образом мы счистим краску для того, чтобы пробраться к слою лака для волос? В этом мне помогают различные инструменты, такие, как зубочистки, тонкое шило, иглы, моделистские ножы и всё подобное, что способно легко соскабливать краску после её небольшого размягчения при помощи воды. При нанесении воды, краска не растворится, но станет мягче, и в этот момент следует осторожно начинать процедуру. Гораздо меньше следует использовать скобление при помощи щёток, а больше применять острые инструменты типа скребков. Но снова хочу отметить, что при нанесении слоя с различной степенью прозрачности, как показано на фотографии ведущей звёздочки чуть ниже, можно достичь желаемого результата.
Удаление слоя краски
1) Вода. Вода - наше всё. Я не замечал сколь-нибудь ощутимой разницы между тёплой водой и водой с комнатной температурой. Наверное, тёплая вода действует быстрее, но на практике отличий не чувствуется. Единственный мой комментарий по этому поводу - лишь как именно применять её. Я использую плоскую кисточку шириной 63 мм, и один раз провожу намоченной в воде кисточкой по поверхностям: не слишком усердно, а просто для увлажнения модели. Такой вид размягчения всего верхнего слоя - подготовка к очистке. Пока вода подсыхает, я принимаюсь за работу над мелкой поверхностью, такой, как переднее крыло - накладываю туда ещё один слой воды и жду 20-30 секунд. Затем я начинаю очистку и скобление, в зависимости от нужного мне результата.
Очистка при помощи щётки с короткой щетиной. Особой жёсткости от щётки не требуется - просто некоторая упругость для сопротивления во время зачистки.
  
А ещё эта техника отлично срабатывает для моделирования хорошенько потрёпанной выхлопной трубы, особенно на танке Pzr IV
  
Итак, почти всё, что я знаю по этой теме, я уже рассказал. Возможно, кое-что я забыл, поэтому спрашивайте, если что-то непонятно.Всем удачи,Майк.
Авторские права на изображения принадлежат Майклу Ринальди (Michael Rinaldi), © 2009
Перевод статьи с форума - http://www.migproductionsforums.com/phpBB3/viewtopic.php? f=5&t=3293/
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:22 | Сообщение # 20 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Урок - "Маленький воин" (Eine kleine Krieger) ( © ® )
Источник: Ян Хэмильтон
Перевод: BigScale.ru
От редакции BigScale: данная статья - не совсем обычный урок. Это, скорее, рассказ об общем подходе к созданию нестандартной покраски обычной модели.
Автор - Ян Хэмильтон, сотрудник фирмы AK Interactive. Но рекламы продукции этой компании в статье не найти. Просто профессионал из мира моделизма рассказывает о своём подходе к оформлению моделей бронетехники на примере интересного танка Panzerkampfwagen 38(t). Эта чешская машина была "рабочей лошадкой" (а скорее - "грузовым мулом") Вермахта, а также других стран во время Второй Мировой. В статье уделено некоторое внимание и истории этой машины, но большая часть рассказывает об отличительных особенностях этого замечательного танка, а также об их практическом применении в деле нестандартной покраски.
Техника Яна отличается свободным подходом к творчеству. Никаких инструкций "Этап 1 - этап 2 - этап 100 - готово". Скорее: "будет примерно так, а для этого можно попробовать этап 27, затем - этап 16, но на этапе 38 обязательно надо переработать шаг 4". В то же время, информация подана очень логично и по-настоящему занимательно.
Вступление
Эта работа под названием "Маленький воин" (нем. - "Eine kleine Krieger") основана на превосходной сборной модели танка Panzerkampfwagen 38(t) производства компании Dragon в масштабе 1:35 . Пусть габариты машины невелики, но танк 38(t) сыграл исключительно важную роль в истории немецкой бронетехники во Второй Мировой. К концу войны 38(t) превзошли почти все категории танков как союзнических сил, так и стран Оси. В то же время, изначально заложенная в конструкцию чешского танка 38(t) универсальность и функциональность позволила этой машине оставаться в строю, претерпев целый ряд крупных модификаций - Ausf. A, B, C, D, E, F, G, и S.
Хотя цель данной статьи - обсуждение покраски и имитации эрозии танка 38(t), следует заметить, что справочную и техническую информацию, а также вдохновение я черпал из книги "Танки, часть 18: Panzerkampfwagen38(t), модификации от Ausf.A до G и S" ("Panzer Tracts No. 18, Ausf.A to G und S "). Эта книга, написанная Томасом Л. Йентцем (Thomas L. Jentz) и Хилари Луисом Дойлем (Hilary Louis Doyle), рассказывает о производстве, модификациях и истории боевых применений машины с 1939 по 1942.
Рассмотрев особенности танка 38(t), я пришёл к выводу, что эта машина является идеальной платформой для покраски и имитации погодных эффектов. Конструкция танка состоит из двух искривленных поверхностей (по бокам башни), множества деталей, расположенных под прямым углом друг к другу, а также чётких линий соединения панелей корпуса. Другая интересная особенность танка 38(t) состоит в том, что большую часть машины покрывают заклёпки. И башня, и корпус машины полностью покрыты головками заклёпок различных размеров, которые предлагают отличную возможность придания им контраста при помощи покраски и различных эффектов.
В комплекте находится множество качественно выполненных деталей: крохотные заклёпки на креплениях крыльев, смотровые отверстия с пружинными петлями, петли двигательной палубы и бросающаяся в глаза выхлопная труба. Все эти детали после соответствующей покраски могут вдохнуть в модель жизнь. Также следует внимательно присмотреться к нижней части корпуса и шасси. Это ещё одна область бронетехники, которая может представлять значительный интерес - при должной покраске эти части способны поведать внимательному наблюдателю целую историю эксплуатации и ремонтных работ данной машины. Степень деталировки нижней части корпуса танка 38(t) от Dragon более чем достаточна для этих целей, даже несмотря на то, что практически вся нижняя часть корпуса скрыта за великолепно проработанными колёсами. Благодаря их реалистичному виду, для этой модели я выбрал гусеничные траки производства фирмы Friul.
Грунтовка
Все покрасочные работы и имитация погодных эффектов должны начинаться с грунтования моделей. Грунтовка обеспечит сильную связь между базовым слоем краски и поверхностью модели, вдобавок создаст стойкую основу для последовательного нанесения различных эффектов. Так как основной цвет нашей модели монотонно серый, на этапе нанесения грунтовки добавил в покрытие немного разнообразия. В качестве грунтовки я использовал два разных оттенка серого цвета, а также красный железнооксидный предмет! Нанося более тёмный оттенок серого для затенения и на более низкие части машины, мы сможем создать эффект иллюзии глубины для последующего нанесения основного цвета. На верхние горизонтальные поверхности я нанёс осветлённую серую грунтовку. Таким образом, показан контраст между теми областями машины, которые отражают прямой солнечный свет, и более тёмной нижней частью поверхности - находящейся вдали от лучей солнечного света, а потому - затенённой. Также контраст в оттенках грунтовки можно использовать между касающимися друг друга поверхностями - например, для покраски панелей двигательной палубы.
Заключительные базовые цвета будут наноситься посредством наложения множества слоёв краски с различной прозрачностью, что позволит затенить цвет грунтовки, и, в конечном итоге, вдохнуть жизнь в нашу модель! Теперь модель с нанесённой грунтовкой готова для наложения базовой окраски. Благодаря затенению, которое мы применили на начальном этапе, за один раз выполнены сразу две задачи! Такой подход экономит время и количество краски (которая совсем не бесконечна). К тому же, если нанести на поверхность слишком много слоёв грунтовки, затенения и основных цветов, то детализация поверхности начнёт теряться, что категорически противопоказано для дальнейшей работы с различными эффектами. Слои разных оттенков грунтовки лучше распылять при помощи аэрографа, что позволит полностью контролировать процесс и гибко подходить к различным поверхностям. Грунтовочный слой, распыленный аэрографом, высыхает на ощупь за считанные минуты, что позволяет перейти к нанесению базовых цветов весьма быстро. А промывка модели состоит всего лишь из нескольких струй тёплой воды из аэрографа!
  
 
Базовые цвета
Все основные цвета наносятся при помощи аэрографа. Они основаны на акриловых красках. Наложение базовых цветов следует производить, только заранее наметив последующие шаги по нанесению эффектов и покраске мелких деталей. Для изменения наносимых цветов можно воспользоваться фильтрами, которые с лёгкостью меняют оттенки, делают одни области поверхности более светлыми, а другие - более тёмными. На выбор базовой краски влияют также цвета сколов, выцветания, пыли, грязи и глины. Имея всё это в виду, решение о цвете базового слоя следует принимать максимально взвешенно и тщательно. К тому моменту, когда основная работа над моделью будет закончена, изменить что-либо будет уже невозможно. В случае 38(t), я подобрал различные оттенки базовых цветов, имея в виду разные области поверхности машины. Например, верхние (более светлые зоны) окрашиваются в смесь светло-серых оттенков с небольшим количеством светло-синей и грязно-белой краски. Чем выше я наносил краску, тем светлее делал смесь. Для нижних (и более тёмных) зон я смешал тёмно-серую краску с тем же самым светло-синим пигментом, который использовался и для верхней части. В некоторых случаях тёмные и светлые панели находятся рядом друг с другом - здесь нет какой-то определённой логической связи, а этот эффект нужен для создания контраста и привлечения внимания к данной области.
Все базовые цвета наносятся тонкими слоями для создания цветовой глубины. Я особенно аккуратно наносил более прозрачные слои, давая затенённой грунтовке делать своё дело по разграничению светлых и тёмных зон. Если бы я наносил базовую окраску толстыми слоями, то они закрыли бы собой нежный эффект затенения. Для изоляции отдельных панелей, крышек и других элементов конструкции танка от наносимой базовой краски я использовал плёночные маски. Такие клеящиеся плёнки или накладные карточки, изолирующие отдельные панели, швы и крышки от внешней среды и рук моделиста позволят создать цветовой контраст по всей площади поверхности машины. Для разметки мелких деталей (головок болтов, заклёпок, петель и краёв панелей) я использовал самую тонкую кисточку, которую смог найти. Краска в этом случае была чуть темнее обычной базовой.
Все разметки я нанёс сухим способом. После этого я обработал всю модель тончайшим слоем фильтра на эмалевой основе - в данном случае это разбавленная версия фильтра фирмы AK Interactiveдля ранних моделей танков. Этот фильтр помог слиться между собой различным слоям и соединить в одно целое все базовые акриловые краски. Однако в целом поверхность и после нанесения этого слоя остаётся матовой. Для небольших специфических областей поверхности, требующих особого внимания, я также использовал различные фильтры. Например, можно с успехом использовать фильтр для люков, чтобы создать контраст с окружающей его поверхностью. Также, к примеру, можно использовать более тёмный фильтр для нижней передней части корпуса, а также затенённые башней области. Получится бросающийся в глаза контраст по сравнению с окружающей поверхностью, которая находится под прямым солнечным светом.
 
Обработка мелких деталей
Описываемая в данном разделе техника используется для подчёркивания мелких деталей и отличительных особенностей танка 38(t). Суть - в точечном нанесении смывок, а также в их применении в углублениях и приподнятых областях корпуса. Во избежание скучной повторяемости наносимых красок, я использовал смывки различного оттенка для каждой области, попутно подчёркивая особенности данной модели. К примеру, на двигательной палубе и близлежащих зонах использовались смывки более грязного и масляного цветов. Имитация масляных подтёков видна также на подвеске. На мелкие детали и притопленые панели я наносил смывки земляного оттенка (коричневая умбра и желтоватая охра) - позже сюда добавятся эффекты грязи, пыли и глины. Все те поверхности танка, которые не обязательно должны выглядеть загрязнёнными (к примеру - верхняя часть башни) были обработаны различными смывками, от тёмно-синей до тёмно серой. На данном этапе можно начать оформление двигательной палубы - для едва заметных прожилок в окраске используются те же смывки. После их нанесения, данные области выглядят так, будто на них были разлиты механические жидкости, например - машинное масло.
Я воспользовался этим этапом для начала работы по нанесению ржавых оттенков на выхлопную систему. Для экранирования глушителя от корпуса я снова воспользовался обыкновенной плёночной маской. Базовое покрытие глушителя - тёмно-ржавый цвет, на который затем губкой наносится фактура из шести различных ржавых оттенков, от буро-коричневого до жёлто-оранжевого. Краску я нанёс обыкновенной губкой, размещённой в крышке от пузырька с краской. Излишки краски я удалил простой бумажной салфеткой. Эту процедуру следует повторять до тех пор, пока все цвета не сольются друг с другом. Таким образом, глушитель приобретёт естественную неоднородную окраску. Для обработки выхлопной трубы я воспользовался смесью ржавых и чёрных пигментов. Губка придала этой детали имитацию коррозии горячего предмета.
  
  
Ниже. Грязнее
Область бронетехники, которая зачастую недооценивается при покраске - нижняя часть корпуса и шасси с ходовой частью. Очень важно обработать эту область при помощи смывок, а также нанести различные эффекты сколов и трещин. Этим способом можно нарастить множество слоёв с разнообразными эффектами, что придаст нижней части корпуса естественный вид. В то же время, простое нанесение грязевых пигментов на нижнюю часть корпуса не будет выглядеть натурально. (примечание от редакции RUScmd: рекомендуем к прочтению серию статей на нашем сайте, посвящённых нанесению на бронетехнику глины и грязи). Вообще нижняя часть корпуса настоящих машин всегда испещрена сколами и царапинами, повсюду налипают масляные пятна. Эффекты нижней части должны соответствовать верхней и задней частям, а также крыльям и передней броне.
На данном этапе следует заранее присмотреться к своему плану. Здесь линейный процесс заканчивается, а дальнейшие действия зависят от вашего представления о конечном результате. Соответственное количество и расположение сколов, царапин и других эффектов зависит только от вашего взгляда на проект. Однако следует иметь в виду, что слои с эффектами должны быть минимальные по толщине, особенно для данной машины. Эта модель танка 38(t) великолепно проработана в плане детализации нижней части корпуса, и было бы неприятно не воспользоваться замечательным качеством литья. Чем тоньше слои краски, тем виднее остаются такие мелкие детали, как головки заклёпок и швы между панелями. При удачном применении полного арсенала смывок, сколов, царапин, пыли, грязи, глины и масляных пятен, можно достичь совершенно потрясающего результата. А мелкие и чёткие детали на корпусе особенно важно обработать всеми этими эффектами.
Также на данном этапе очень важно помнить о том, что колёса необходимо обработать точно так же (и теми же красками), что и нижнюю часть корпуса. Если эти два узла будут гармонировать друг с другом, то машина будет выглядеть максимально естественно.
Эта модель предлагает отличную возможность для проработки ещё и задней части корпуса. Следует нанести на эту область эффекты грязи, пыли и глины - то же самое, что и в области прямого контакта с почвой. А ещё конфигурация данной части предлагает воспользоваться одним из моих самых любимых эффектов эрозии - имитации гидравлических жидкостей, масел и остатков горючего прямо поверх слоёв пыли и глины! Этот вид эффектов - ещё один пример, подтверждающий важность создания глубины при покраске.
Раз уж мы начали работу с техническими жидкостями, характерными для мотора и близлежащей поверхности, логично будет перейти теперь к двигательной палубе. Этот узел танка 38(t) состоит из разборных эксплуатационных люков с петлями. Так как эта область танка очень часто открывается экипажем для ремонта и профилактики, то на ней, как правило, находится самое большое количество сколов и царапин.
  
 
Заключительная доработка
На данный момент необходимо продумать дальнейшую проработку модели с двух разных точек зрения:
1. Каким образом можно связать в единый рисунок все отдельные элементы покраски и эффектов. Иными словами, как именно связать между собой все сколы, царапины, пыль и глину наиболее логичным и естественным образом.
2. Наметить окончательный вид проекта - какую именно машину (и в каких условиях) мы хотим смоделировать. Ещё раз повторюсь - это нелинейная процедура, поэтому здесь невозможно порекомендовать этапы покраски, расписанные "от А до Я", а на заключительном этапе получить готовую модель. Скорее, наоборот! Вначале нужно "получить" готовую модель, представив её мысленно. И только потом начинать обработку поверхности смывками, фильтрами, пигментами и всеми прочими эффектами, с каждым шагом приближаясь к воображаемому образцу.
Вместо заключения
Откройте для себя иной принцип покраски моделей. Вместо строго "последовательного" процесса для достижения желаемого конечного результата можно подойти к делу более творчески. Однако с самого начала следует наметить для себя точку окончания работы и закончить проект. Такое окончание, наверное, наиболее сложная часть этого подхода: всегда найдётся мелочь, которую можно улучшить. Однако в определённый момент необходимо понять: всё, этот проект завершён. Да, может остаться что-то очень интересное и необычное, но не лучше ли перенести эту задумку на следующий, новый проект? Именно таким образом и нарабатывается мастерство и последовательность: каждый новый проект становится лучше предыдущего!
  
  
  
 
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:24 | Сообщение # 21 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Покраска и имитация различных эффектов танка Tiger ( © ® )
Источник: Свен Фриш
Перевод: BigScale.ru
От редакции сайта BigScale: данная статья посвящена покраске бронетехнике и комплексным эффектам. Автор, Свен Фриш - один из тех заядлых моделистов, которым неинтересна "сборка из коробки". На неискушенный взгляд, перед нами обычный Tiger. Для совсем уж невинного глаза, не испорченного подробным изучением истории немецкого танкостроения периода Второй Мировой войны, на фотографиях изображена модель некого абстрактного танка. А матёрый моделист вмиг отыщет кучу несуразностей в облике этой боевой машины. "Так... Тигр - это понятно. Ранней стадии сборки. Стоп! А башенка-то неродная... и люк какой-то другой. Что за образец? Прототип? А куда дели ящик для хранения?"...
Читатели уже поняли, что Свен - любитель головоломок и максимальной реалистичности. Конечно, ранние модификации "Тигров" постоянно подвергались ремонту и переделкам, а достать на фронте "родные" запчасти, особенно ближе к концу войны - задача для механиков малореальная. Потому такие "гибриды" были обычным делом. Действительно, познавательная статья для любителей реализма.
А ещё почти каждую технику и каждый эффект, описанный в данной статье, мы подробно рассматривали в других уроках и обзорах на нашем сайте. По соответствующим ссылкам можно найти много информации по теме. Получился своеобразный каталог уроков моделизма!
Благодарим Свена за интересную подачу информации и качественные фотографии. А ещё рекомендуем к изучению другой урок по покраске этой же модели (правда, в зимний камуфляж). Там все процедуры описаны ещё подробнее, притом - самим Мигелем Хименесом.
* * *
Вот уже некоторое время в мои руки не попадались сборные модели танка Tiger. А ведь я всегда хотел собрать некий гибрид этой машины - что-то похожее на облик реальной машины в самом конце войны. Танк, который описан в данной статье, представляет собой раннюю версию "Тигра", которая в течение долгого срока службы подверглась некоторым модификациям и прошла через руки походных ремонтных бригад.
В качестве основы я использовал сборную модель раннего варианта Tiger производства фирмы Tamiya. Также для доработки потребовались некоторые детали из комплекта более поздней модификации этой машины производства компании Skybow. Ещё несколько элементов, использованных при сборке, попали на данную машину из набора с фототравлением производства ABER.
Если предмет проекта - широко известная машина наподобие танков Tiger или Panther, я стараюсь отыскать интересный и необычный рисунок камуфляжа для этой модели. На следующих фотографиях подробно описано пошаговое создание моего варианта покраски. Особое внимание в этой модели уделено имитации различных эффектов - погодных, ржавчине, грязи, пигментации и прочему "везарингу".
1) Как обычно, покраска началась с грунтования поверхности модели (также рекомендуем ещё одну статью про грунтовки). Для этого использовалась краска Mr. Surfacer 1200.
2) Затем был нанесён базовый слой краски. Так как последующая работа по нанесению эффектов заметно заглушит этот цвет, я постарался использовать как можно более яркую и густую краску.
3) Теперь настала очередь камуфляжа. Для начала я перемешал зелёную краску с базовым цветом в пропорции 3 к 1.
4) Теперь черёд коричневых полос на камуфляже - то же самое соотношение, что и выше.
5) Командирская башенка получила совсем другую камуфляжную разметку. Башенку вполне могли поменять ремонтники во время долгой службы этого танка Tiger. Это же касается и крышки люка радиста.
6) Чтобы запутать всё ещё больше, я решил покрасить ствол и ту область, где обычно располагается ящик для хранения мелочей, в обычный серый цвет немецких танков - Dunkelgrau.
7) Перед началом работ по имитации эффектов, на поверхность машины был нанесён прозрачный защитный слой глянцевого лака. Но сразу после этого я понял, что совсем забыл про декали.
8) Разместив декали по своим местам, я вновь нанёс слой глянцевого лака.
9) Теперь я нанёс фильтр.
10) Дав фильтру высохнуть, в это время я покрасил гусеницы. Для этого пригодились краски производства Vallejo.
11) Переходим к смешиванию различных масляных красок. В принципе, это та же самая техника, что и нанесение смывки, но здесь используются именно разные краски. Также я попытался получить эффект мелирования поверхности.
12) Следующий этап - покраска деталей. Инструменты и запасные траки покрыты акриловыми красками.
13) Теперь переходим к имитации сколов. Для этого я использовал краски фирмы Vallejo (Model Air Color) и хорошую кисточку типа 10/0.
14) Увеличенная фотография - обратите внимание на эффекты сколов.
15) Затем я нанёс ещё один фильтр. Цель - слегка разбавить сколы. Для ствола, командирской башенки и крышки использовались фильтры различных типов.
16) На данном этапе я вновь занялся инструментами. Теперь они покрыты масляными красками
17) Следующий шаг - покраска запасных гусеничных траков при помощи пигментов для имитации ржавчины.
18) Здесь я нанёс ещё несколько лёгких смывок, так как требовалось чуть больше смягчить яркость камуфляжа.
19) Теперь я занялся нанесением погодных эффектов при помощи лака. На эту технику меня вдохновил Адам Уайлдер. Очень интересный способ усиления контраста между разными частями модели. Обратите внимание на матовую поверхность крышки командирской башенки в сравнении с глянцевым основанием башенки.
20) Переходим к нанесению основания для имитации пылевого эффекта.
21) Я нанёс на поверхность несколько пигментов производства фирмы MIG, смешав их перед этим с разбавителем. Затем я нанёс ещё немного напыления.
22) Посмотрев на предварительный результат, я понял, что модели не хватает ещё немного ржавчины. В данном случае также использовались краски на масляной основе.
23) Для нанесения брызг я воспользовался струёй воздуха из аэрографа, направленной на кисточку со смесью пигментов и матового лака.
24) Переходим к лицевой поверхности стальных колёс.
25) Теперь - небольшая обработка внешних краёв гусеничных траков при помощи "сухой" кисти.
26) Один из заключительных этапов - нанесение ещё нескольких царапин и сколов на поверхность модели.
27) Почти готово! Некоторые края поверхностей я подвёл мягким карандашом для имитации эффекта оголённого металла.
28) И наконец, на гусеницы я нанёс пигмент "Gunmetal" (пушечная бронза), а на выхлопную трубу - пигмент "Black Smoke" (копоть).
Благодарю за внимание к данной статье. Удачных экспериментов с моделями!
  
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:24 | Сообщение # 22 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Рендеринг масляной краски - введение ( © ® )
Источник: Майкл Ринальди (Michael Rinaldi)
Перевод: BigScale.ru
От редакции сайта BigScale: Майкл Ринальди (Michael Rinaldi) знаменит на зарубежных форумах своими уроками по покрасочным работам и нанесению эффектов.
Серия публикаций продолжается. На этот раз Майк решил пройтись по одному из аспектов своих работ, который присутствует в каждом его проекте - использование масляных точек, а точнее - их рендеринг. Благодарим автора за отличный урок, а ещё рекомендуем прочитать нашу недавнюю публикацию на эту же тему - "Три способа имитации реалистичных эффектов" от Йоргена Мареса.
Вступление
За последние годы, публикуя всё больше и больше статей о моделизме, я пришёл к осознанию того факта, что всегда в моих статьях был этап, который я нигде не объяснял в полном объёме. Эта часть работы затрудняет мои попытки полностью описать каждую технику, которую я использую в том или ином своём проекте.
Когда я размышляю о том характерном составляющем элементе своих уроков, который показывает именно мой "почерк", некий авторский отпечаток, то прихожу к выводу - это использование масляных красок при покраске. Однако процесс наложения масляной краски я всегда стараюсь объяснить терминами "выцветание масляной краски" и "метод масляных точек". Ни одно из этих описаний не объясняет процесс полностью, да и простое сочетание данных терминов не позволяет полностью понять, о чём идёт речь. Этим вступлением я хочу сказать, что пришла пора отвечать за свои поступки - т.е. полностью определить и описать данную процедуру в понятной форме и ссылаться на данную технику в своих будущих статьях, как на один из этапов того или иного урока.
Как это называется?
У меня есть формальное образование в сфере искусства и дизайна. В этой области используется схожий с описываемой техникой процесс, который называется "рендеринг". Говоря упрощённо, рендеринг представляет собой часть иллюстрации или рисунка, который специально создаётся автором с целью отображения максимально точной картины предмета, с множеством подробностей и информативностью именно этой области.
Применительно к масштабному моделизму (и, в особенности, к моим методам работы с красками), это определение - "рендеринг краски" подходит лучше всего. Концепция, лежащая в основе рендеринга, привела меня к тому, чтобы дать название такое моей технике - "рендеринг масляной краски", так как это определение полностью охватывает то, что я пытаюсь достичь на данном, весьма критичном этапе процедуры покраски.
Это по определению не новый стиль работы, а лишь одна из техник, применяемых в долгой многоэтапной процедуре покраски и везаринга. Рендеринг масляных точек способен заменить и/или усилить любой из прочих существующих методов. А масляную краску можно наносить на любой предмет, модель и поверх всех типов краски.
В чём задача рендеринга масляной краски?
Для того, чтобы сохранить верность концепции рендеринга, я использую масляную краску для "управления на микроуровне" цветами на каждой отдельной области поверхности модели. Основная задача - извлечь как можно больше визуальных эффектов с каждой зоны таким образом, чтобы все эти детали поверхности могли поведать собственную историю о долгой жизни данной машины. Цель - показать зрителю такой уровень детализации покраски, чтобы удивить его. Или наоборот, скрыть некоторые особенности конкретной машины - в зависимости от задачи моделиста. Итак - рендеринг масляной краски служит для того, чтобы максимизировать уровень информации, получаемой при рассмотрении окраски.
К примеру, на боку танка могут находиться скобы для инструментов, вмятины брони, пыль и грязь, запасные детали - список можно продолжать и продолжать. После нанесения основных красок, можно вернуться к каждой области по отдельности и значительно усилить отдачу визуальной информации, добавив определённые масляные краски. Краски, которые могут затенять или подсвечивать, убавить или прибавить цветовую интенсивность, распылиться - возможен почти любой эффект, который можно представить себе. И всё это возможно благодаря обработке уже окрашенной поверхности.
В наиболее примитивном определении, рендеринг масляной краски позволяет моделисту наносить небольшое количество масла на окрашенную поверхность модели, а затем развести или разбавить новую краску таким образом, чтобы добиться определённого эффекта. Поверх каждого слоя краски можно наносить новые слои, увеличивая объём и глубину до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. И лишь от самого моделиста зависит, когда работа будет завершена.
Почему масляные краски?
Существуют три очень простые и фундаментальные причины, по которым я пользуюсь именно масляными красками. Первая - потому что масла могут быть невероятно прозрачными. Их степень светопоглощения варьируется от 0 до 100%, поэтому данная субстанция является экстраординарно мощным инструментом, от которого можно добиться самых разных оттенков. Вторая - их очень легко смешивать и разбавлять с другими жидкостями, что приветствуется моделистами всех уровней подготовки и опыта, позволяя создавать, а не отвлекаться на штудирование учебников. И третья причина в том, что масляные краски высыхают медленно, что позволяет моделистам полностью контролировать процедуру - в отличие от красок на акриловой или эмалевой основе, высыхающих гораздо быстрее. По этим трём аспектам масла дают фору всем остальным жидкостям. Поэтому они неразрывно связаны с моими работами.
Кроме того, результаты, которые получаются при работе с масляными красками, предсказуемы и легко повторяемы. Этот факт позволяет начинающим моделистам практиковаться в работе с ними и получать именно тот результат, который они ожидают, проникаясь всеми принципами и идеями различных техник. Одна из сильных сторон рендеринга масляных красок в том, что их можно наносить в любом количестве, которое требуется. Нет ни одной непреложной истины, высеченной огненными буквами на чёрном камне - т.е. абсолютно никаких ограничений или запретов по их использованию (помимо основной техники нанесения, которая точно работает лучше всех прочих). Стоимость использования масляных красок легко контролировать, так как расход краски низкий, а тюбики служат очень и очень долго. К тому же, практически все производители предлагают огромное количество самых разных вариантов этого продукта.
Подготовка палитры масляных красок
Лучший способ подготовки палитры - действовать максимально просто, не усложняя задачу, и не проглядеть решение, которое находится прямо под носом. Окрашенные модели на самом деле сами расскажут и потребуют те цвета, которые им подойдут. Но, так как каждая модель - индивидуальность, не говоря уже о самих моделистах, я предлагаю ознакомиться с основными принципами подбора цветов, которые я буду использовать в данной статье. В будущем я собираюсь написать несколько специализированных статей, посвящённых особым моделям и специфической покраске.
Итак, для начала работы потребуется подготовить палитру. Очень недорогая и простая процедура. Я вырезаю в коричневом картоне небольшие квадратики - ничего особенного не требуется, вполне достаточно старой картонки из-под посылки или упаковки. Почему картон? Потому что в состав масляных красок входит продукт под названием "льняное масло" или попросту - олифа. Художники пользуются ею при создании картин на холсте, ну а для наших, моделистских целей, эта часть совершенно не нужна. Картон нужен для того, чтобы впитать олифу. Зачем? Так как при удалении льняного масла, краску будет легче разбавить, а высыхает она гораздо быстрее. Наконец (и это главное) - матовая поверхность проявляется максимально быстро.
После подготовки палитры и вырезания на ней окошек для наполнения краской, я приклеиваю её к столу при помощи 2,5-см двустороннего скотча, который надёжно фиксирует палитру на верстаке (картон - очень лёгкая вещь, а кисточка запросто двигает палитру по всей поверхности стола). Затем я достаю масла и, при помощи плоского конца небольшой художественной лопатки (в моём случае это мешалка краски от Tamiya),наношу на картон небольшое количество (буквально капельку) всех масляных красок, которые я планирую использовать в этой модели. Я стараюсь подходить к задаче максимально аккуратно и организованно, располагая схожие оттенки рядом - полезно для экономии времени и краски при смешивании этих цветов между собой. Когда всё готово, то моя палитра состоит из 10-20 различных цветов, однако количество зависит от конкретной модели.
Предлагаю небольшое базовое описание основных красок, которыми я пользуюсь в своей палитре, а также для чего они используются. В каждом случае можно достичь любой степени прозрачности от 0 до 100%, в зависимости от цели.
1. Белая и светлая жёлто-коричневая краска оттенка кожи: используется для общего выцветания, добавления пыли, побелки и осветления (при смешивании с другими цветами), для создания дополнительных оттенков.
2. Жёлтые цвета (от светло-жёлтого до оранжево-красного): используются для создания зелёных и тёмно-жёлтых (Dunkelgelb) оттенков. Кроме этого, полезны при создании светло-ржавых или, в общем случае, тёплых тонов.
3. Тёмно-коричневые цвета (от оттенков ржавчины до очень тёмных, почти чёрных): используются для затенения, застарелой ржавчины, замасливания, грязи и глины, вне зависимости от причин их появления. Также здорово подходят при создании пятен.
4. Зелёные цвета: для усиления яркости любых зелёных или жёлтых камуфляжей, от цвета хаки до светло-зелёного. Также хорошо подходит для мха и подобной растительности. Сфера применения ограничена, однако это очень мощный инструмент для военных моделей и бронетехники.
5. Красные краски - для выцветания/усиления эффекта от красной грунтовки, красного и коричневого камуфляжей, а также красных отметин - в целом, для любого усиления красного оттенка.
6. Синие краски: для выцветания/усиления эффекта танкового серого цвета (Panzergrau), вообще для любых работ с синей камуфляжной схемой, разметкой и т.п. Также можно использовать для подчёркивания зелёных схем, к примеру - камуфляжа или растительности.
7. Чёрная краска: используется редко. В основном - для затемнения теней, нанесения наиболее тёмных пятен масла, для выхлопной системы, усиления эффекта от оголённых металлических краёв, а ещё - для затемнения других цветов.
8. Серые краски: для притупления оттенков (чтобы сделать их более нейтральными), придания прохладного оттенка - здорово подходит для зимней покраски, а также для осветления некоторых более тёмных красок. Другая область применения - выцветание танкового серого цвета.
9. Светло-коричневые краски: очень полезны для земельных оттенков средней глубины, летней покраски. Часто смешиваются с другими цветами для создания особых почвенных оттенков.
Кисти и разбавитель
Теперь займёмся кисточками. В качестве кистей для наложения краски, я пользуюсь, в основном, круглой кистью №2 Round (к примеру, марки Loew Cornell 7020 №2 Ultra Round). Для меня модель №2 Round обладает лучшим наконечником уже в течение долгого времени. У неё оптимальная длина щетины для того, чтобы впитать в себя много краски, поэтому высыхает она не слишком быстро.
Если говорить о кистях для смешивания красок, то я пользуюсь двумя образцами разных типов. Первый - марки "¼ Filb Rake", другой - угловатый "¼ Angular" - числа в обоих случаях обозначают ширину ворса - четверть дюйма, или 6 мм. Обе можно использовать для качественного наноса подтёков, а два разных типа наконечников предоставляют возможность размешивать масло на поверхности самыми разными способами, включая горизонтальные и вертикальные взмахи. Также под рукой у меня всегда есть запасная чистая круглая кисточка "№2 Round" для более точного выравнивания краски по поверхности.
В качестве разбавителя я пользуюсь высококачественным скипидаром без запаха. Очень рекомендую использовать лишь качественный скипидар, отыскать который можно в магазинах для художников. Но, всё же, ещё лучшим выбором будет такой продукт, как скипидар без запаха "502 Abt." Производства фирмы Mig Productions, или же новый продукт от AK Interactive под тем же названием - "Odourless Turpentine". Для наших целей это лучшие продукты на рынке. Для этой техники я не рекомендую пользоваться эмалевым разбавителем, потому что с его помощью не достигнуть правильной консистенции для смешивания краски. Также он слишком силён для нашей задачи, а ещё - запах просто ужасен для частого использования.
Процесс нанесения
На самом деле, процедура описываемой техники довольно проста. Она подразумевает работу кисточкой для нанесения краски. Впитав в неё достаточное для работы количество масла, наносим (или даже размещаем) его кисточкой точно на ту область поверхности, над которой хотим поработать. После этого быстро размазываем краску по поверхности при помощи одной из специально предназначенных для этого кистей. Очень важно убедиться в том, что кисточка для распределения краски по поверхности почти сухая, с минимальным количеством разбавителя на ней. Для удаления излишков разбавителя я пользуюсь бумажной салфеткой, которая отлично впитывает в себя жидкость. В большинстве случаев, чем суше будет эта кисточка, тем лучше получится результат. Также постарайтесь чистить её как можно чаще - ещё одно важное условие. В то же время, я очень рекомендую сначала попрактиковаться в этой работе на ненужной детали, и лишь потом работать с настоящей моделью. Только так можно изучить принципы действия, а также нужное количество разбавителя. Процедуру затем следует повторять столько раз, и со столькими цветами, сколько нужно для достижения желаемого результата - т.е. без ограничений. Избитая поговорка "меньше - значит больше" отлично подходит и в данном случае. Небольшое количество разбавителя приведёт к более качественному результату.
Что касается поверхности: я стараюсь работать с матовой лакированной поверхностью покрашенной модели. После наложения на неё фильтров и смывок, я обычно распыляю на неё небольшой лаковый слой. Впрочем, результат распределения краски по поверхности больше зависит от качества начального слоя, чем от чего-то другого. Очень важно при покраске модели при помощи аэрографа создать качественную работу. Как правило, при создании своих моделей я не пользуюсь глянцевыми лаками, так как на гладкой и скользкой поверхности сложнее контролировать процедуру рендеринга масляной краски. Именно поэтому я предпочитаю матовую поверхность, которая значительно лучше держит масло. Также я не лакирую модель после окончательной обработки - в этом случае пропадут мириады мельчайших оттенков, которые придают модели столь реалистичный и проработанный вид.
Насчёт самих красок: некоторые из них использовать сложнее, чем другие - скажем, белую. Нанесение белой краски на более тёмный основной цвет поверхности может запросто испачкать её без возможности равномерно распределить масляную краску. Поэтому, если у вас возникают подобные проблемы, я советую предварительно увлажнить поверхность.
Примечание: как обычно, я очень советую вначале протестировать умения и отточить навыки на ненужной модели. Это вообще следует делать всегда при первом применении новой техники или продукта. Такой подход к работе сильно пригодится в дальнейшей работе над проектом.
Когда лучше всего проводить процедуру рендеринга масляной краски? Обычно я использую данную технику после покраски модели в основные цвета и камуфляж. Когда разметка уже нанесена, инструменты, шины и детали покрашены, нанесён фильтр и первичная смывка. Сразу после этого я начинаю использовать рендеринг масляной краски. После него я наношу пигменты - это уже совсем близко к концу наложения везаринговых эффектов. Когда пигменты нанесены, я снова возвращаюсь к рендерингу, чтобы гармонии и баланса в любой области машины было как можно больше. Основной принцип в том, что я наношу один слой за другим, в попытке придать модели как можно больше глубины. Впрочем, строгих правил о порядке очерёдности процедур не существует, также как и внятно определённых ограничивающих правил, когда следует начинать и заканчивать ту или иную процедуру.
Всё готово к работе: модель, масляные краски, кисточки и разбавитель. Я предпочитаю использовать различные кисточки для нанесения краски разных цветовых групп. Моя работа будет проходить, в основном, по левую часть башни. Фотографии пошагового нанесения краски на модельДля работы я выбрал башню модель танка Panther в зимней окраске (побелка). Для неё я использовал простую палитру на основе коричневых красок: основной задачей было показать правильную технику наложения краски. Плоские стенки башни предоставляют уникальную возможность для этого, так как нам не помешает такая детализация, как головки болтов и т.п. Также отмечу, что перед началом работы поверхность была абсолютно сухой.
Помимо всего прочего, нанесение фактуры (процедура нанесения краски кисточкой на поверхность) - весьма важная техника смешивания красок, которая позволят добиться таких эффектов, как рассеивание света. Впрочем, способы наложения зависят от конкретных желаемых эффектов и их расположения на поверхности. Следующие фотографии я отснял в строгой последовательности. Прошу обратить внимание на то, как именно я накладываю слои краски - один поверх другого (обычно начиная от светлых оттенков и заканчивая тёмными). Эта процедура нужна для того, чтобы как можно больше увеличить глубину тонов на данном участки поверхности.
1. Для начала я нанёс коричневый цвет средней интенсивности на передний верхний край корпуса башни.
2. Затем я распределил эту масляную краску вдоль и поперёк корпуса мягкими скользящими движениями. Начальный результат едва заметен.
3. Переходим к переднему стыку башни. Сюда я нанёс небольшое количество разбавленной краски коричневого цвета средней интенсивности, смешанной с ржавым оттенком.
4. Быстренько распределим эту краску движением сверху вниз - это создаст мягкий полутон подтекшей грязи и ржавчины.
5. Теперь нам понадобится всё тот же средний оттенок коричневой краски, который нанесём на верхний край, сосредоточившись, прежде всего, на месте скола краски.
6. Эту краску я распределяю по поверхности при помощи лёгких мазков вокруг сколотого края, а затем вниз - для имитации подтёков.
7. Немного средней коричневой краски на край командирской башенки, чтобы показать грязевые и ржавые оттенки.
8. Быстренько разровняв краску по поверхности для смягчения эффекта, сосредоточимся на более компактных областях.
9. Теперь вернёмся к верхней кромке башни. Накладываем кисточку лишь краем - задача в том, чтобы размазать краску по краю.
10. Сразу же распределяем краску с края по направлению вниз, стараясь сделать оттенок едва заметным.
11. И вновь я возвращаюсь к кромке, на этот раз - к её сколотым областям. Теперь я наношу тёмно-коричневую масляную краску. Столь много слоёв требуется для придания глубины этой области.
12. Теперь я распределяю краску по области так, чтобы придать ей мягкий, размытый вид. Обратите внимание, что кисточка в данном случае почти сухая. Если увлажнить её хоть немного, то масло растечётся по поверхности, а это совсем нежелательный эффект.
13. Обратите внимание на результаты размытия масла по верхнему краю. После этого я наношу более тёмную коричневую краску на область стыка.
14. На этих области также размыта масляная краска, сверху вниз. Для этого вида подтёков мне нравится использовать круглую кисть №2. Использование разных кисточке здорово помогает при создании разнообразных эффектов.
15. Переходим к заднему краю. Сюда я наношу среднюю коричневую краску.
16. Масло распределено по поверхности до степени едва заметного оттенка - то же самое уже было на втором изображении. Затемнение края еле заметно.
17. Переходим к внутренней зоне сколотой краски, где соединяются белая и жёлтая краски. Поверх побелки я наношу смесь оранжевой и красно-коричневой красок. Цель - углубить видимость жёлтого основания.
18. Масло на этой области я размазал снизу вверх. При этом я старался не слишком задевать побелку.
19. Добавим чуть больше той же краски, смешанной на кисточке с разбавителем. Разбавитель нужен для едва заметного оттенка.
20. Эту смесь я распределил по поверхности лёгкими касательными движениями кисточки - и вновь задача в том, чтобы краска была едва заметной.
21. Очередной слой этой же краски я накладываю на верхнюю часть стенки башни. Затем я наношу на побеленную поверхность масляные точки. Они слегка разбавлены, однако кисточка не должна быть влажной, иначе эффект точек потеряется.
22. Теперь аккуратно распределим эти точки по поверхности нежными касательными движениями. Я НЕ провожу кисточкой сверху донизу - нам нужен эффект размытости.
23. На этом этапе я перехожу ближе к переднему краю, на который наношу больше точек. Они чуть темнее, чем раньше. Это небольшое изменение цвета едва заметно, но оно подчёркивает контраст между передней и задней частями.
24. Очередная порция лёгких касательных движений для размывки этих точек.
25. Когда работа с коричневыми оттенками завершена, пришло время поработать светло-серой и белой красками. Я наношу их поверх побелки.
26. Важнейшая процедура размытия масляной краски повторяется вновь. На этот раз мы размываем белые масляные точки.
27. Теперь пришла очередь чисто белой краски. На побелку наносятся несколько точек по верхнему краю. Они нужны для придания матовости и ещё одного слоя глубины.
28. Затем эти точки размазываются по поверхности максимально тонкой кисточкой, одновременно создаются подтёки.
29. Конечный результат техники рендеринга масляных точек на боку башни танка Panther. Вся процедура заняла ровно столько, сколько времени требовалось на наложение всех слоёв и наведение фотокамеры между слайдами.
В заключение
Надеюсь, данная вводная статья продемонстрировала общую идею, лежащую в основе моей новой техники рендеринга масляной краски. Я пользуюсь этим методом уже довольно давно, и с некоторых пор он стал неотъемлемой частью моих покрасочных работ, которая придаёт моим моделям уникальность. Использование масляных красок в масштабном моделизме - не новая концепция. Однако та степень их использования, которую я применяю в своей работе, и широкий спектр достижимых результатов позволяют сделать следующий вывод. В своих статьях я пользуюсь собственной терминологией, а потому некоторые моменты необходимо разъяснять максимально подробно. Иначе мои техники превращаются лишь в поток информации, а не в статьи-уроки. Уверен, что благодаря столь подробным объяснениям, данная статья способна предложить даже опытным моделистам немало полезного. Следует отметить, что данная техника не предназначена для быстрой обработки моделей. Как правило, её применение растягивается на несколько подходов. Следует заранее продумывать те цвета, которые моделист собирается нанести на первичный слой покраски. Как уже было отмечено, задача рендеринга масляной краски - усилить правдоподобность и жизненность каждой области модели, а потому в данном методе не существует верных или ошибочных путей.
акже хочу лично поблагодарить американские отделения компаний Mig Productions и AK Interactive за их постоянную поддержку моей работы. Продукция, описанная в данной статье, предоставлена ими - это краски для масштабного моделизма действительно высочайшего качества, и я очень рекомендую обе марки. Ещё хочу сказать спасибо Ричарду Уильямсу (Richard Williams), Трейси Хэнкоку (Tracy Hancock), Марио Еенсу (Mario Eens), Стафу Снаерсу (Staf Snyers) и Адаму Уайлдеру (Adam Wilder) за их советы при написании этой статьи.
Автор: Майкл Ринальди (Michael Rinaldi) Перевод: Алексей Низамов (LonelyPlanet) Все права на статью и изображения принадлежат автору - Майклу Ринальди (Michael Rinaldi). Права на перевод статьи принадлежат редакции сайта RUScmd. Гиперссылка и указание авторства при копировании обязательны.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:24 | Сообщение # 23 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Использование лака для волос для нанесения зимнего камуфляжа ( © ® )
Источник: Йорген Марес (Jurgen Mares)
Перевод: BigScale.ru
От редакции сайта BigScale: очередная техника использования самой народной и доступной "химии" для целей моделистов. Йорген Марес (Jurgen Mares) рассказывает, как можно использовать обыкновенный лак для получения шикарных эффектов! На этот раз речь идёт о нанесении зимнего камуфляжа бронетехники.
Выражаем благодарность Йоргену за отличную статью и качественные фотографии. Рекомендуем также ознакомиться с несколькими другими статьями, подробно расписывающими применение лака для волос:
- Майк Ринальди: обширный урок по всем аспектам использования лака
- Высокотехнологичная альтернатива лаку для волос в видеоуроке Мига Хименеса
- Ещё одно видео - здесь лак используется как раз для зимнего камуфляжа
Техника, которой я иногда пользуюсь для нанесения на бронетехнику зимней окраски, известная под названием "техника применения лака для волос".
Это эффективный способ нанесения потёртого и застарелого покрытия, наложенного поверх основного цвета брони. Эту же технику можно использовать для моделирования ржавой поверхности машины, заменив белую краску на оттенки ржавчины.
Для начала соберём и покрасим модель, как делаем это обычно, обработав поверхность смывками и фильтрами, а в конце добавим матовое покрытие для защиты покраски. Матовое покрытие предотвратит возможные реакции нижних слоёв краски с лаком.
Затем на всю поверхность модели разбрызгивается лак для волос - пусть он полностью высохнет. На всякий случай я распылил сразу два слоя лака - вдруг в первый раз что-то было упущено. Лак для волос подойдёт любой, даже самый дешёвый, производства любой безымянной фабрики.
Спустя около 10 минут, когда поверхность машины сухая на ощупь, можно начать наложение побелки. Для этой процедуры следует использовать краски на акриловой или водной основе. Я предпочёл простую белую краску производства фирмы Tamiya. Разбавив краску, как для обычного использования (т.е. 1 часть краски на 4 части растворителя), я аккуратно нанёс её по всей поверхности. Кое-где я для разнообразия нанёс чуть больше краски, чем в других областях.
Выждав 15 минут и вооружившись мягкой кисточкой, которую я увлажнил тёплой водой, я начал обрабатывать ею побелку. Если краска не удаляется, снова намочите кисть и продолжайте обрабатывать область. В конце концов краска сдастся, обнажив нижний слой базового покрытия. Продолжайте работу до тех пор, пока не достигните желаемого результата.
 
Обтирая поверхность губкой, получаем эффект потёртости внешних краёв машины и добавляются сколы краски
Затем на машину наносится коричневый фильтр, который придаст белой краске эффект выветривания и эрозии.
 
После завершения покраски, я дал поверхности высохнуть в течение часа с лишним, и лишь затем начал добавлять к побелке различные цветовые оттенки. Для этой задачи пригодились белила с тонированным оттенком Humbrol, которые я нанёс на модель прямо из бутылки, без разбавления. Впрочем, после этого я в некоторых частях поверхности разровнял краску кисточкой, смоченной разбавителем.
Затем лёгкими касаниями кисточки я нанёс по краям, болтам и труднодоступным зонам белую эмаль производства Tamiya - эти места стали более свежими и непотёртыми. Я не стал разбавлять краску или наносить её увлажнённой кистью.
 
Затем крылья и более низкие зоны машины получили порцию коричневой масляной смывки.
 
На данном этапе можно отложить работу и продолжить сборку оставшихся деталей и/или покраску.
Другие области машины (к примеру, колёса, "юбки" и т.д.) можно также обработать по описанной технике.
Как уже было отмечено, данная техника отлично подойдёт также для имитации коррозии машины, сколов краски и т.п.
Рассмотренный способ сравнительно прост в применении, не занимает много времени, однако в результате может получится действительно стоящая модель!
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:25 | Сообщение # 24 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Жёсткий везаринг: имитация экстремальных эффектов старения и разрушения ( © ® )
Источник: Тодд Р. Микалак ( Todd R. Michalak), TRM5150
Перевод: BigScale.ru
От редакции сайта BigScale: работа над заброшенным и насквозь прогнившим грузовичком Форд, которую мы опубликовали на днях, многим моделистам покажется экстремальным везарингом - погодными эффектами, коррозией, гниением и прочими атрибутами покинутой на долгие годы техники.
Однако автор урока, Тодд Микалак из Массачусетса, США, решил иначе. Он представил себе другую заброшенную машину - японский истребитель Mitsubishi Zero времён Второй Мировой войны. А для смелого добавления эпитета "экстремальный" к своему новому везаринговому проекту, Тодд решил поместить свою модель на дно океана.
Что из этого вышло, а главное - как этого легко добиться даже новичкам, автор подробно рассказывает ниже. Параллельно он решил испытать на прочность арсенал химической продукции фирмы K4 - новичка на рынке моделирования. Продукция у компании действительно качественная. В то же время, статья совершенно нерекламная - есть у этих красок и свои недостатки. К тому же, помимо красок и пигментов этой фирмы, Тодд широко использует и другие продукты.
Благодарим Тодда Микалака за очередную интересную статью и разрешение перевести и опубликовать её на нашем сайте! Отдельная благодарность супруге Тодда за любезно предоставленную соль для нанесения сколов, а также его дочерям за лак для волос, сослуживший немалую службу при работе над проектом!
Несколько слов о продукции компании K4 от самого производителя
Продукция K4 - новое слово в мире решений для покраски и финализации моделей. От покраски до имитации различных эффектов (включая все промежуточные этапы между этими двумя разновидностями отделки), компания K4 использует инновационный подход к созданию очень качественной покрасочной продукции по честной цене. Вся продукция K4 производится вручную, а цель такого подхода - помощь моделистам. Дружественные к пониманию коллекции красок, пигментов, смывок и эффектов созданы для уменьшения различных шагов по покраске при подготовке модели. Эти продукты обладают более высоким количеством красящих веществ при уменьшенном количестве ингредиентов - в результате покрытие получается превосходным. Эффекты и смывки, созданные на основе этих пигментов, придают палитре моделиста более высокую концентрацию цвета. Эффекты для имитации ржавчины созданы для минимизации количества этапов, необходимых для лёгкой обработки модели машины, самолёта или лодки, не говоря о моделях заброшенной техники - "ветеранах", покрытых густым слоем пыли, коррозии и прочих эффектов старения и разрушения.
Продукция K4 не ограничивается лишь красками, пигментами и эффектами. Также компания предлагает моделистам декали и переводные наклейки, жидкости для смывания краски, разбавители и многое другое. Ассортимент предложений компании K4 постоянно расширяется, и совсем скоро в мире моделизма появятся новые, ещё более интересные продукты.
Проект японского истребителя Zero в стиле K4
В процесс сборки модели входит несколько этапов: выбор комплекта, планирование, сама сборка, покраска и так далее. Иногда эти этапы усложняются и могут даже затормозить проект, если не сказать больше - застопорить его и отправить в знакомый всеми долгий ящик. Но сейчас речь не о таких.
Чувствуя, пардон, потребность построить и покрасить что-нибудь на скорую руку, чтобы увлечься в дни сборки прочими проектами, я организовал группу моделистов с моего онлайн-форума. Целью была выбрана наименее очевидная для меня модель - самолёт Mitsubishi Zero от Tamiya.
Знаете, я совершенно не фанат авиатехники! В основном, я собираю машины и грузовики в масштабе 1:24, а также бронетехнику 1:35. Честно говоря, у меня мало опыта по сборке крылатых машин. Но иногда необходимо полностью погрузиться в проект, "запрыгнуть" на него обеими ногами. Вот я и выбрал довольно старенький комплект - ничего особенного, просто небольшой приятный набор. Да, вот - я не упоминал ещё, что он обошёлся мне в сумму что-то около 8 долларов? Итак - никакого афтермаркета, дешёвый комплект, клей и немного воображения. Попробуем?
Был ещё и вторичный фактор, повлиявший на выбор модели для сборки. Недавно я приобрёл краски и эффекты для везаринга производства K4. Это новая марка в мире моделизма. Фирма K4 аккуратно вливается в ряды именитых производителей и готовится к масштабному продвижению. Я решил, что стоит попробовать краски в деле, и узнать, стоят ли они своих денег.
В арсенале K4 громадный выбор продуктов для везаринга - от красок, смывок и пигментов, до пигментных фиксаторов, декалей и весьма интересной "системы имитации ржавчины", которая состоит непосредственно из базовой ржавчины и активирующих катализаторов. Эта система должна придать проекту не только цвета, но и текстуру. Надеюсь, что у меня получится описать здесь некоторые продукты.
  
  
Погружение... в комплект
Вооружившись всей этой "химией", настало время "нырнуть" в набор для сборки. Вначале всегда должна появиться общая идея. Что именно вы хотите создать? Какую модель хотелось бы вам видеть на полке? На этот раз идея пришла легко. Так как за моими плечами уже есть несколько моделей подбитых танков и старых проржавелых автомобилей с грузовиками, почему бы не заняться разбитым самолётом? Общая концепция была выбрана. Теперь очередь сборки. Открыв комплект, я остался вполне довольным, особенно благодаря наличию нескольких качественных деталей.
Сборка любой разбитой модели, будь это танк, автомобиль или самолёт, начинается с планирования работы в обратном порядке. Начать надо с конца, представив, что хотелось бы получить в результате, и "продвигаться" с конце к началу. В моём случае речь идёт о самолёте, упавшем на песчаное дно - забытом и заброшенном под волнами.
Эта идея даже облегчила проект. Так как самолёт уткнулся в песок, то над шасси работать не требовалось - иначе я бы запросто ошибся где-нибудь. Затем понадобилось бы добавлять микроскопические частички проволоки для имитации гидравлических линий, и т.д. и т.п. Вот так легко и теряется фокусировка на основной идее - достаточно лишь задуматься, и не заметишь, как углубился в дебри сверхдетализации. Именно так приятная и быстрая сборка превращается в монструозный проект-марафон длиной 2 года.
Вооружившись фрезой и поймав, скажем так, лиричное настроение, приступаем к делу. Самая сложная часть моделирования старой, заброшенной и разбитой кучи хлама - первый надрез. С дешёвым комплектом начать обрезку гораздо легче. В моей практике я уже работал над разрушением 70-долларового комплекта при помощи ножниц, зажигалки и электродрели. Но начинать надо с малого, и затем довести работу до конца. В нашем случае конечным результатом будет утонувший самолёт.
Подумайте, что могло произойти с самолётом до падения. Изучите предмет сборки - лучше всего для этого подойдёт интернет. Ведь разбитые, разобранные и сломанные узлы конструкции встречаются не только на сбитых самолётах, но и при посадках или ремонте.
Ещё до начала соединения деталей друг с другом, они должны "рассказать" свою историю. Никогда не следует спешить со склейкой - я говорю это с точки зрения собственного опыта. Покраска и наложение эффектов - наиболее интересная для меня часть сборки, и я всегда ожидаю начала этого этапа со всяческим нетерпением. Сколько раз мне приходилось корить себя от того, что я поспешил со склейкой! Сколько времени было потрачено на повторное склеивание деталей, у которых требовалось исправить какую-то мелочь!
Этот комплект - отличный проект для того, чтобы набить руку в создании заброшенной развалины. Сама сборка проходит быстро. Большая часть работы была проделана в течение всего половины дня. Я не стал заморачиваться полной проработкой и добавлением мельчайших деталей кдля создания какой-то специфической версии самолёта. Конечно, авторитетные любители считать заклёпки могут посчитать такой подход личным оскорблением, но такая детализация лишь отвлекла бы внимание от конечного результата и разрушила бы удовольствие от простой сборки модели!
Пришло время расчехлить мой всемогущий аэрограф. Вначале я распылил немного краски на свежепостроенный двигатель, используя для этого цвет "оружейного металла" ("Gun Metal") фирмы K4, поверх которого при помощи "мокрой" кисточки нанёс алюминиевый цвет.
Переходим к кокпиту. В качестве основания я нанёс алюминиевую краску, затем покрыл кабину прозрачным защитным слоем и дал высохнуть. В этом деле мне помог спрей лака для волос, а также зелёная и серо-коричневая камуфляжные краски.
На следующем этапе в дело вступил лак для волос. При помощи продукта "Краску долой" ("Paint Off") - жидкости для сколов производства K4, я немного прошёлся по окрашенной области. Используя вначале мягкую кисточку, я нанёс жидкость на углы и края. Краска "скололась" совершенно волшебным образом. Для нанесения настоящих сколов, я слегка потыкал в поверхность более твёрдой кисточкой - получились крохотные трещинки. Теперь пришло время склеивания комплекта.
Финализация покраски и везаринговая обработка модели
В бой вступает смесь алюминиевой и светло-серой красок от K4, которой мы кое-где "подсветим" панельные линии. Эта техника поможет придать глубину модели самолёта.
Проведя собственное исследование предмета сборки, я отметил, что среди японских самолётов была очень распространена красная железооксидная грунтовка. Она просвечивала сквозь царапины на покраске машин и оказалась достаточно прочной для того, чтобы противостоять всем ветрам и бурям долгие годы после того, как с металла сошли верхние слои краски. Поэтому я и решил нанести схожее основание. Нанеся выбранное основание, я решил, что оно будет обязательно проглядываться сквозь последующие слои. Для этого я предпочёл технику использования лака для волос и солевой метод (примечание редакции: далее Тодд подробно расскажет о тонкостях этой техники, но на нашем сайте есть и другие обзоры этих замечательных и полезных в хозяйстве моделиста методов - см. ссылки).
Сначала на поверхность наносится прозрачный матовый слой. Дадим ему высохнуть. В моём случае это был обычный лак для волос. Три девочки в моей семье - несложно найти расходный материал! Поверх спрея я набросал немного соли, а затем заново прошёлся аэрозолем для волос уже над соляной поверхностью. Для оттенения я использовал красно-коричневую краску от K4, а для покраски стыков - охру: из этих красок состоял мой вторичный базовый слой. Когда мы сколем соль, первичный слой краски будет отлично заметен.
Наконец, на поверхность самолёта я добавил остатки верхней краски. Поверх красной железооксидной грунтовки я нанёс всё те же соль и лак для волос, а после добавил смесь светлого и тёмного серого цвета с добавками чёрной краски. Это придаст краске объём и увеличит глубину.
Очередь дошла до сколов. Используя щётку с жёсткой щетиной, я обработал ею поверхность, удалив всю соль, которую нанёс до этого. В борьбе с твёрдыми и налипшими комками соли помогло небольшое количество тёплой воды. Очистив корпус модели от остатков соли, можно двигаться дальше.
Добавим немного смывки, используя "коричневую глину" ("Brown Mud").
Итак, на данный момент у меня уже сложилось впечатление от некоторых красок производства фирмы K4. Вся линейка предложений для моделистов работает замечательно в сочетании с разбавителем K4. Некоторые краски более густые, чем другие, но разбавить их несложно.
На этот раз я решил попробовать новые продукты - "ржавое основание" ("Rust Base") и катализатор. Всё вместе это называется "системой имитации ржавчины", и представляет собой ещё один отличный инструмент для везаринга. Система действительно имитирует ржавчину, а не просто окрашивает поверхность. Её следует использовать для особенно ржавых, покрытых многолетней коррозией и экстремально потрёпанных поверхностей модели.
Первый подход служит базой для последующего наложения эффектов. В своём проекте я использую масляную замазку Tamiya. Она служит для приподнимания определённых областей - если самолёт столько лет ржавеет под водой, такие вздутия неизбежны.
Когда замазка высохнет, необходимо наложить основание системы ржавчины от K4. Жидкости Base Black ("чёрное основание") и Base Grey ("серое основание") служат в качестве краски, а заодно позволяют в дальнейшем закрасить эти поверхности, если требуется не только сама ржавчина, но и текстура. В этих жидкостях присутствует песочная добавка, которая при наложении придаёт модели симпатичную текстуру. Серое основание представляет собой субстанцию с более крупными песчинками. Чёрное основание отлично подойдёт для моделей в масштабах от 1:72 до 1:25 scale, в то время как его серый "коллега" предназначен для более крупных масштабов.
При желании можно уменьшить текстурирование краски - для этого нужно просто разбавить жидкость при помощи одного из катализаторов производства K4.
Эти катализаторы вступают в реакцию с основаниями, и ржавчина готова! Я решил испытать три разных катализатора. Они придают слегка разные оттенки.
Для демонстрации различных эффектов, которых можно достигнуть одним слоем каждого катализатора поверх ржавого основания, я собрал несколько изображений в одном, используя старую танковую башню.
Данные катализаторы вступают в реакцию исключительно с ржавчиной-основанием . После нанесения и высыхания первого слоя катализатора можно нанести ещё один для более характерного вида, или наложить совершенно другой химикат для придания поверхности иного оттенка. В целом, данный процесс требует некоторого терпения. Основание высыхает за 4-10 минут, в зависимости от условий окружающей среды. Последующая покраска или напыление катализатора требует ещё около суток для полного проявления результата. При разжижении основания при помощи катализатора результаты видны раньше, однако рекомендуется подождать всё те же 24 часа до перехода к следующему этапу.
Когда основание высохло, можно двигаться дальше. Нет необходимости накладывать защитный слой, так как данное покрытие невероятно твёрдое.
  
  
  
  
  
  
  
  
Создание морского дна
Тот временной отрезок, когда сохнет модель, идеально подходит для начала работы над базой, изображающей морское дно. Я начинаю с доски из пеноматериала, которую необходимо подогнать под размер полки. В основании я выдалбливаю профиль самолёта, так как модель будет не просто стоять на этой подставке, но глубоко погрузится в неё - ведь настоящий самолёт зарылся в песок.
Затем я наношу на поверхность штукатурку и смесь пигментов. Результатом станет песчаное основание, характерное для морского дна.
После наложения штукатурки я решил поставить модель непосредственно на влажную смесь. Это закрепит модель на подставке и позволит заполнить зазор вокруг самолёта после высыхания базы, устранив лишнюю работу. Вот как модель выглядит в своём новом "доме", выкрашенная в ржавчину-основание K4.
А это почти высохшая краска K4 на следующее утро. Начинают проявляться естественные цвета коррозии.
После высыхания ржавой краски, я начал работать над изменением цвета морского дна. Сначала я нанёс африканскую смывку K4, немного затемнив песок вокруг камней и самолёта.
Теперь добавил немного земельного покрытия. Совсем немного, так как положение развалины постоянно меняется во время приливов и отливов.
Займёмся наращиванием кораллов на поверхности самолёта. Сначала в ход пойдёт илистая смывка.
Ещё один слой африканской смывки - на этот раз не только вокруг камней, но и немного над моделью, чтобы визуально соединить разрывы между деталями, скрытыми под слоем песка.
Продолжим покраску. При помощи песочной и тёмно-песочной красок из линейки K4, я закончил работу над периметром базы и начал наложение слоёв краски разных оттенков по всей платформе.
Завершение везаринга
И вновь продолжение. Для этого потребуется целая батарея пигментов K4, а цель - окончательная обработка самолёта и наложение экстремальных эффектов везаринга.
Вообще в арсенале фирмы K4 широкий выбор пигментов, каждый из которых сделан вручную. С такой "химией" приятно иметь дело. Для достижения потрясающих результатов потребуется совсем немного. Они отлично смешиваются с разбавителями на водной, спиртовой и масляной основе.
Для начала быстренько нанесём светлую смывку из танковой серии. После этого - несколько зелёных пигментов, которые я смешал в палитре, добавив немного уайт-спирита и размешав получившуюся жидкость.
Затем я нанёс смесь в случайном порядке - это имитация коралловых наростов, которая приято оттеняет разные части модели.
Выбрав три других пигмента, я вновь смешал их с уайт-спиритом и нанёс в те же места, куда чуть ранее наложил зелёные пигменты.
Если те зоны, куда попали пигменты, бросаются в глаза слишком сильно, то следует воспользоваться разбавителем и, лёгким нажатием чистой кисточки, немного размыть поверхность - должно выглядеть лучше.
Конечный результат получившейся модели.
Заключение
И вот она перед нами - забытый реликт, поглощённый морем. Сборка модели японского истребителя Zero производства Tamiya вместе с его обработкой различными жидкостями, пигментами и смывками из классной линейки продукции фирмы K4 стало настоящим удовольствием. С нетерпением жду очередной сборки и новых вершин. Особенно хочу поблагодарить Ричарда из фирмы K4, который предоставил краску и продукты для имитации различных эффектов, использовавшиеся при сборке.
Компания K4 только появилась в мире моделизма, но есть мнение, что она взяла верный старт и обязательно попадёт в правильную нишу рынка. Фирма развивается, и линейка её предложений растёт - уверен, что в ближайшем будущем появятся новые решения для покраски и обработки моделей. Благодаря своим полным сериям акриловых красок, смывок, эффектов, пигментов, декалей и жидкостей для сколов краски, компания K4 выглядит сегодня ребёнком на рынке, который вскоре задаст жару большим ребятам!
И напоследок, небольшой обзор продукции K4
Широкий выбор красок, смывок, эффектов, пигментов и другой "химии".
Сильные стороны компании: яркий бренд, предлагающий широчайший выбор продукции. Скажем, линейка пигментов состоит из всех цветов радуги. Пигменты производятся вручную. Их концентрация позволяет добиваться отличных результатов при смешивании с водой или растворителями. У постоянно обновляющейся линейки акриловых красок и защитных покрытий для специфических проектов большое будущее. Этим краскам не нужна грунтовка, другие краски и т.п. А среди смывок и эффектов есть решения на все случаи жизни.
Недостатки компании K4: на данный момент продукция доступна лишь на некоторых рынках. Впрочем, это должно вскоре измениться - фирма развивается, а её известность растёт. Некоторые краски слегка густоваты для аэрографии, поэтому их необходимо разбавлять. Баночки с пигментами немного маловаты. В то же время, плотная концентрация красящих веществ с лихвой компенсирует этот недостаток.
  
  
  
  
  
  
  
  
Все права на текст и изображения принадлежат автору, Тодду Микалаку. Права на переведённую статью принадлежат сайту RUScmd. Благодарим автора за предоставленное разрешение на перевод и публикацию.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:25 | Сообщение # 25 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Три способа имитации реалистичных эффектов ( © ® )
Источник: Йорген Марес (Jurgen Mares)
Перевод: BigScale.ru
От редакции сайта BigScale: Йорген Марес (Jurgen Mares) раскрывает некоторые секреты, которыми он пользуется при создании своих великолепных работ по наложению эффектов на модели.
Предлагаю вашему вниманию 3 сравнительно простые техники, благодаря которым мои модели обретают жизнь.
Все эти техники я позаимствовал у других моделистов, читая форумы и журналы. Данные способы позволяют создавать действительно блестящие результаты. Конечно, это не единственные варианты обработки моделей - лишь те, которые подходят моему стилю моделирования и более приятны для меня.
Эти три техники таковы:
1. Масляные точки для нанесения подтёков
2. Нанесение матового чёрного цвета "сухой" кистью
3. Нанесение сколов и потёртостей
Когда модель уже собрана и покрашена, то, вне зависимости от того, наложен ли на неё лишь один цвет или целая камуфляжная схема, можно превратить её в настоящую "конфетку". Три следующих техники позволяют мне вдохнуть в машины жизнь и придать им особый, неповторимый вид. Можно использовать как все техники вместе, так и лишь одну из них. Это зависит лишь от тех целей, которые вы стараетесь достичь.
Масляные точки для нанесения подтёков
Обычно я предпочитаю начинать этот этап наложения эффектов сразу после покраски и обработки модели при помощи фильтров и смывок. "Сразу" в данном случае означает спустя не менее 48 часов для того, чтобы краски и фильтры высохли полностью. Масла, которые я использую в работе, соответствуют основному цвету модели (или камуфляжным цветам). Как правило, я слегка осветляю и затемняю данный цвет, если только не работаю над имитацией дождевых или ржавых подтёков.
Это краски, которые я решил использовать для наложения камуфляжной схемы. Основание - тёмно-жёлтый цвет, а белый и красный с коричневым служат для рисунка.
Точки масляной краски наносятся поверх секций. Я стараюсь сначала подсушить их, а также немного осветлить цвета по направлению к верхней части данной зоны, затемняя их в сторону низа.
Затем я окунул чистую кисточку в растворители масляной краски. В данном случае я использую разбавитель производства фирмы MIG Productions в качестве смывки, и слегка наношу его по выбранной секции сверху вниз. Хотя большая часть краски при этом удаляется, можно видеть, что цветные подтёки всё ещё видны. Если вид всё ещё слишком тёмный или глубокий, я повторяю этот этап. А если желаемый эффект проявился не достаточно, то я добавляю ещё пару точек и повторяю процедуру. На втором изображении заметно, что сформировалась лёгкая сетка подтёков.
 
Теперь переходим к однотонному базовому покрытию модели. Центральные панели слегка выцветшие благодаря осветлённой базовой краске, нанесённой при помощи аэрографа. Для усиления эффекта выцветания я также нанёс несколько масляных точек. Получилось сразу два эффекта: выцветание панелей и добавление подтёков.
  
Здесь для нанесения ржавых подтёков используется тот же метод. На этот раз я использовал при нанесении точек лишь одну краску - жжёную сиену.
Здесь я добавляю ржавые подтёки на "юбки" брони (Schurzen), в те места, где ржавчина проявится на сколах при помощи соответствующих акриловых красок. На такие сколы и нанесены точки масляной краски.
 
На этот раз, вместо использования чистой кисточки с разбавителями, я просто смочил её. После этого масляная краска стекла вертикально вниз, имитируя реальный ржавый подтёк.
   
Этот шаг повторяется до тех пор, пока не получится слабый (или, наоборот, сильный - в зависимости от целей) эффект. И в данном случае нанесение масляных точек можно повторить ещё раз, при необходимости.
На фотографии ниже изображена "юбка" с подтёками ржа
 
Нанесение матового чёрного цвета "сухой" кистью
Нанесение матового чёрного цвета при помощи "сухой" кисточки - простой и быстрый способ получить реалистичный металлический эффект. Для этой техники я пользуюсь чёрной матовой эмалью производства Humbrols. После удаления большей части этой краски при помощи старой кисточки, я аккуратно провожу ей по краям машины. Для этого эффекта нужно совсем немного краски. Также очень аккуратно можно пройтись по болтам и заклёпкам, что подчеркнёт их присутствие. Вся процедура занимает 5-10 минут.
На фотографии ниже изображена машина без металлического эффекта.
А здесь - она же, но после обработки "сухой" кисточкой.
   
Для металлического серебристого отблеска можно добавить к краске немного графита, накрошив туда карандашный грифель.
Сколы
Здесь следует отметить, что не всем моделистам по вкусу эффекты сколов или сильного старения. На форумах не утихают споры о том, насколько подходят такие эффекты моделям бронетехники, и не слишком ли они затеняют покраску и т.п. Решать вам. В конце концов, всё зависит о цели и от того, что именно будет изображать определённая модель.
Предлагаю описание своей техники имитации старения и сколов. Нанесение этих эффектов зависит от ваших собственных предпочтений. Часть моделистов уверена, что боевые машины не столь серьёзно подвержены сколам. Но я добавляю эффекты старения и потёртостей для эстетических причин. Повторюсь - это лишь мой вкус.
Предупреждение. Если вы всё же решили нанести сколы на свою модель, то старайтесь за один подход накладывать как можно меньше таких эффектов - данный способ может с лёгкостью испортить всю работу. Переборщить с наложением сколов очень просто. Моя техника - лишь одно из подтверждений того, что "больше - значит меньше".
Я стараюсь разделить нанесение сколов на 2 этапа. Первый из них - нанесение на светлую поверхность гораздо более тёмных оттенков изнутри. При имитации сколов и царапин я пользуюсь исключительно акрилом Vallejo Model Color - для меня этот продукт работает лучше других. Ниже изображено, как я нанёс на боковую часть крыла ощутимо более светлую краску.
 
Затем я нанёс более тёмную краску вокруг светлых сколов. Для этого мне пригодилась чёрно-коричневая краска немецкого камуфляжа производства Vallejo.
  
На изображении ниже - эта же деталь после окончания процедуры имитации сколов.
 
Как я уже отмечал ранее, описанные мною способы - не единственные для достижения эффектов данного типа. Также они совсем не обязательны для всех моделей подряд. Это просто те этапы, которые применяю я. Данные техники я позаимствовал на различных форумах и в статьях, немного адаптировав их к моему стилю работы. Надеюсь, что вам понравилось чтение, а кое-что вы нашли полезным для себя!
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:25 | Сообщение # 26 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Урок по покраске и нанесению эффектов на бронетехнику африканского корпуса ( © ® )
Источник: Rick
Перевод: BigScale.ru
От редакции BigScale: следующий урок понравился нам по двум причинам. Во-первых, это логическое продолжение темы о покраске африканских машин. Мы уже не раз касались этой темы, а последний раз рассказывали о новых продуктах AK Interactive (ссылка и на эту и другие статьи по теме - ниже). Автор урока, Рик, обещает в скором времени порадовать нас продолжением этой статьи, что очень правильно - тема богатая, интересная, и одним уроком тут не обойтись. Мы внимательно следим за публикациями в его блоге, и обязательно переведём продолжение его работы.
А во-вторых, работа Рика выполнена в очень оригинальном стиле. Этот парень написал статью сразу на двух языках! На своём родном испанском, а в соседних абзацах - на английском. Отличный, нестандартный подход, который обязательно оценят посетители его блога (ссылка в конце статьи). И как тут можно было удержаться от перевода урока Рика на ещё один язык - русский? Мы искренне надеемся, что автору понравится такой подход к его творчеству. Ждём его новых работ с нетерпением, а пока - первая часть статьи по покраске и везарингу бронетехники Африканского корпуса!
Нет сомнений в том, что бронетанковая техника Африканского корпуса - один из наиболее популярных предметов моделирования. Танковые сражения на раскалённых песках пустыни захватывают воображение. Но, помимо наших представлений о пустынных боях, реалистичность тех событий отлично подходит для моделистских целей. Раскалённое солнце, песок, скалы, пыль, грязь и сражения - все эти факторы серьёзно влияют на вид машин. Поэтому множество моделей выкрашены и обработаны эффектом просто великолепно.
Для данного урока я выбрал танк Panzer III модификации Ausf.N, служивший в 501-м танковом батальоне в Тунисе весной 1943 года. (Примечание редакции: эту машину мы рассматривали в мае, однако комплект DML 6606 был посвящён зимней модификации танка с гусеничными катками Winterketten). Покраску я начал с грунтовочного слоя AK-003 Primer - это важный этап для того, чтобы подготовить и унифицировать всю поверхность танка для дальнейшей покраски.
До нанесения краски на модель я провёл небольшое историческое расследование - уверен, что без этого не стоит приниматься за дело. Необходимо быть уверенным в исторической достоверности. Для данной модели я выбрал камуфляжную схему окраски, принятую Вермахтом 25 марта 1942 года. Этот камуфляж на 2/3 состоит из коричневой краски Braun 8020 и на 1/3 - из серой Grau RAL 7027. Поиск подходящего цвета - несложная задача, если использовать для этой цели линейку акриловых красок AK Interactive Afrika Korps Colors. Этот набор состоит из всех красок, необходимых для нанесения камуфляжных схем, принятых на вооружение Африканским корпусом.
Для начала, я распыляю основную коричневую краску AK-700 Braun (RAL8020) при помощи аэрографа. Распыление происходит по всей поверхности модели. Лучше всего распылять краску за несколько этапов, чем одним махом.
Для второго камуфляжного цвета мне понадобится ещё одна краска производства AK - на этот раз речь идёт о сером цвете AK-701 Grau (RAL 7027), который я распыляю в случайном порядке, полосами, приблизительно на одной трети поверхности, согласно моим историческим изысканиям.
Везаринговая обработка машины служит двум целям. Во-первых, эффекты делают наши модели более симпатичными и менее похожими на игрушки. Во-вторых (и это даже важнее) - везаринг позволяет моделям рассказывать собственную историю. Может быть, наш танк - настоящий ветеран пустыни, получивший в тяжёлых боях множество повреждений? А, может, это зелёный необстрелянный новичок, который только что прибыл в Африку? Что видел этот танк - снега, грязь или пыль? Ответы на эти вопросы будут содержаться в тех элементах, которые мы выберем для окончательной покраски. Уверен, что это важный для меня и для многих других моделистов аспект. Помочь машине рассказать свою историю - одна из моих целей, которая помогает мне работать над проектом.
Процесс начинается с наложением небольших сколов и царапин на поверхности. Для этой цели я использую подушку для скобления и краску AK-771 для нанесения сколов. Как и в случаях наложения других эффектов, на данном этапе необходимо накладывать слои постепенно. Это особенно верно при наложении сколов и царапин. Наждачная подушечка содержит минимальное количество краски. Я стараюсь наносить как можно меньше цвета за один раз, в случайном порядке.
На следующем фото видно, что я наношу на определённые зоны фильтр AK-065 для машин Африканского корпуса. Вместо того, чтобы накладывать фильтр по всей модели, мой выбор - лишь несколько областей. В данном случае я использую жёлтое основание только на крышках люков, а остальные области остались без изменений. Фильтры используются в сочетании с разбавителем AK-049 без запаха. Эта жидкость потребуется для того, чтобы пробиться под поверхность краски и разжижения смеси.
Хотя на данном этапе мы наложили правильную камуфляжную схему, тем не менее, модель выглядит скучновато и безжизненно. Впрочем, есть отличное решение для оживления танка - фильтры. Напомню, что фильтр представляет собой смесь краски с разбавителем, которую можно нанести на поверхность поверх основных цветов - такой подход гарантирует визуальное "оживление" модели.
Продолжим наложение фильтров в определенные области модели. Моя цель - изменение поверхности в сторону коричневатого оттенка. Для этого я использую фильтр AK-076 Filter для танков НАТО. Важно помнить о том, что, когда мы выбрали продукцию AK Interactive для нашей модели, то выбор основывался на подборке оттенков и эффектов, а не благодаря громкому и доброму имени. Как видите, наш танк - совершенно не натовская модель. Тем не менее, цвет фильтра отлично подходит для наших нужд.
Немного отвлекусь от процесса - ведь нужно взглянуть на результаты применения фильтров. Уверен, что обогащение цветов поверхности заметно невооружённым взглядом. А если приглядеться, то видны и особо подчёркнутые области и тени. Общее впечатление от модели танка становится более жизненным и привлекательным. Машина начала рассказывать свою историю.
В этой заключительной части нашей демонстрации работы над бронетехникой африканского корпуса я постараюсь объяснить, каким образом можно преобразить свежевыкрашенную модель в визуально интересную машину. После того, как мы дали время основному слою краски высохнуть полностью, можно начать нанесение эффектов везаринга: выветривания, грязи, ржавчины и других.
Так как сейчас мы находимся в зоне прямой видимости конечного результата, очень важно чётко представлять себе то, что мы стараемся получить. Основываясь на желаемом результате, выбирать конкретные цвета и техники гораздо легче. Так как мы работаем с пустынной бронетехникой, выкрашенной в более светлые цвета, я предпочитаю использовать смывки средних оттенков — так можно избежать грубых контрастов. Конечно, те краски, которые выберете вы, могут быть совершенно другими: всё зависит от ваших предпочтений. Лично я начинаю со смывки AK-066 для бронетехники немецкого африканского корпуса (DAK) — именно эта смывка придаст модели характерные черты.
Использование схожих цветов смывок — хороший способ быстро и грамотно обозначить цветовую глубину и придать машине визуальный интерес. Для этого я использую смывку AK-300 для тёмно-жёлтой немецкой бронетехники. Её я наношу лишь в некоторые области. Она отлично подходит для поверхности со средними, не слишком броскими оттенками. Как обычно, для смешивания цветов и преодоления сопротивления поверхности нам помогут разбавители.
Тени следует углубить и усилить при помощи густого нанесения смывки вокруг некоторых деталей: в данном случае, вокруг командирской башенки. Смывкам нужно дать время на высыхание — минут 10 или около того, а затем подправить и разбавить края слоя смывки при помощи разбавителя, наносимого плавными движениями кисточки.
Очень важно время от времени брать паузу и оценить прогресс работ. Как видно на фотографии, смывки отлично поработали, добавив модели объём и чётче обозначив края узлов и деталей. Тени были усилены при помощи более тёмных и менее разбавленных смывок. А использование более светлых оттенков позволило создать едва заметные тональные переходы по всей поверхности модели.
Когда основные цвета и оттенки модели уже намечены, можно переходить непосредственно к везарингу. Небольшие пятна от дождей и пыли можно смоделировать проще всего — для этого потребуется жидкость AK-067 "Грязевые подтёки для машин Африканского корпуса" (Streaking Grime for DAK Vehicles). Неправильные формы грязевых подтёков наносятся на поверхность при помощи кисточки с тончайшим наконечником. Затем следует дать этой жидкости время, чтобы она настоялась и подсохла, а после этого пройтись поверх неё слегка увлажнённой в разбавителе кисточкой. Эту процедуру можно повторить несколько раз, чтобы получить более реалистичный вид.
На определенные области модели можно нанести художественные масла — с их помощью глубина оттенков увеличится ещё лучше. В данном примере я ограничил себя лишь несколькими более светлыми оттенками краски для того, чтобы подчеркнуть выцветание.
Затем в определённые зоны поверхности, которыми часто пользовался экипаж, наносятся такие жидкости, как AK-048 "Машинное масло" и AK-082 "Копоть от двигателя" (Engine Grime). В моём примере я нанёс смесь этих жидкостей на ступицы запасных колёс — получилась имитация смазки. Также отлично будут смотреться масляные пятна вокруг горловины топливного бака и на двигательной палубе.
К этому моменту процесс покраски и нанесения эффектов везаринга должен приблизиться к намеченной вами идее. Зачастую именно заключительные этапы работы требуют самого большого терпения. Очень рекомендую вооружиться сразу несколькими фотографиями, когда возникнет чувство, что окончание уже близко. Сравните фото с получившейся моделью на предмет явных несоответствий. Очень часто камера видит больше, чем наши глаза. Попробуйте сфотографировать модель и сравнить изображения с историческими фотоисточниками. Вообще фотоаппарат — важный инструмент в моделизме.
Наконец, предлагаю вашему вниманию несколько фотографий законченной работы — модель танка Panzer III. Помните, что мы работали на основе чёрно-белых фотографий в качестве фотоисточников. Как видно по первому фото, зачастую сложно разглядеть рисунок камуфляжа на ч/б изображениях. Это особенно верно для машин Африканского корпуса, чей камуфляж не очевиден и едва заметен даже на цветных изображениях.
Команда AK Interactive проделала огромную работу над тем, чтобы исследовать и изучить правильные оттенки и цвета, которые применялись в немецком Африканском корпусе. Заключительные фотографии помогут ознакомиться с результатами этих исследований.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:26 | Сообщение # 27 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Магия внутри бутылки ( © ® )
Источник: Rick Lawler
Перевод: Bigscale.ru
От редакции BigScale: мы продолжаем серию переводов статей испанского автора Рика из блога AK-Interactive. Рик занимается самыми разными видами моделизма, его главный интерес лежит в области покраски и имитации эффектов. Среди его работ - бронетехника африканского корпуса, и железнодорожные вагоны, а теперь речь пойдёт о sci-fi модели космического корабля. Впрочем, больше внимания здесь уделяется краскам и другой химии от AK Interactive.
Недавно мы публиковали большой обзор линейки продуктов Naval Effects от Тодда Микалака. Тодд также показал на практике, что сугубо "морские" краски можно успешно применять для совершенно других моделей, от танков до стриптизёрш J. Рик расширяет эту тему, а вовсе не призывает выпить, как о том можно было бы судить по заголовку статьи!
Выражаем благодарность автору за очередную классную статью на английском, испанском, а теперь ещё и на русском языке.
В нашем общем хобби есть несколько очень занимательных для меня моментов. К примеру, при виде определённого названия или бренда на упаковке, мы часто считаем, что эта "химия" предназначена исключительно для одной цели - и ни для какой другой. Но не допустите ошибки - ребята из AK Interactive, конечно, тратят огромное количество времени для того, чтобы продукт под названием "Tank Dust" ("Танковая пыль") выглядел в точности, как должна выглядеть пыль на танке. Но это вовсе не означает, что тот оттенок нельзя использовать для других предметов, чтобы достичь потрясающих результатов. Имея это в виду, предлагаю испытать универсальность продуктов производства AK, в деле везаринга эльдарского космического крейсера класса "Тень" - он же "Dark Eldar Spacecraft" из вселенной Warhammer 40,000. Давайте посмотрим, что из этого выйдет.
Я начинаю с базового покрытия серого цвета, на который затем наложу декали и ярко-жёлтые идентификационные краски
 
Сколы и царапины космического транспорта нанесены при помощи акриловых красок AK Interactive. В данном случае я использовал краски из комплекта "Траки и шины" (Track and Tires), артикул AK-557. Они пригодились при создании как лёгких, так и более заметных сколотых эффектов.
Затем я принялся за работу масляными красками AK Interactive. Они нужны для придания глубины и цветового обогащения серого слоя. Для того, чтобы получить эффект выцветания краски, нужно использовать чуть более светлые серые тона. Масляные краски я наношу в виде небольших точек, а затем разношу их по близлежащей поверхности - для этого нужна слегка увлажнённая в разбавителе кисточка.
 
Для того, чтобы получить реалистичный оттенок выхлопной системы, я использовал смесь акриловых красок AK из набора для имитации ржавчины (артикул AK-551) вместе с красками для резиновых шин (Rubber Tires).
Как видим, смывка AK Interactive для серых палуб (артикул AK-302) - отличное решение для добавления глубины и выразительности особенностям поверхности.
Жидкость "Грязевые подтёки для светло-серых кораблей" (Streaking Grime for Light Grey Ships") производства этой же фирмы с артикулом AK-305 разбавляют нижнюю часть покрытия крыльев, создавая своеобразный "эффект движения". Для начала наложим небольшую полоску этого "морского эффекта" на поверхность, подождём минут 5, чтобы краска слегка подсохла, а затем распределим её слегка увлажнённой в разбавителе плоской кисточкой. Просто и эффективно.
 
Сильно разбавленная смесь соляных подтёков и серой смывки для кораблей Кригсмарине (продукт с артикулом AK-555) наносится поверх определённых областей для более сильного эффекта выцветания.
"Соляные подтёки" (Salt Steaks), продукт AK-556, наносятся обычным образом поверх определённых вертикальных плоскостей.
Надеюсь, что этот пример смог вдохновить вас на расширение вселенной знаний в том, что касается выбора правильного продукта AK Interactive для очередного проекта. Наконец, если мы хотим воссоздать действительно прикольную модель, то и показывать его следует в столь же прикольной манере. Перед вами законченный космический крейсер, бороздящий просторы галактики.
И да пребудет с вами Сила! Хорошего моделирования!
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:26 | Сообщение # 28 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Тигр в пыли ( © ® )
Источник: Pere Valls - The Weathering Magazine - KURSK
Перевод: Bigscale.ru
Крупнейшее танковое сражение в истории операция «Цитадель» или как принято его называть, Курская битва, произошла в самые жаркие месяцы лета. Немецкий Блицкриг, который успешно применялся в начале войны, был остановлен более упрямыми и хорошо организованными советскими войсками.
Ожесточенная битва проходила на сухой, пыльной земле – клубы пыли от тяжелых танков были видны на многие километры. В этих условиях, недельных боев, танки Тигр покрывались толстыми слоями пыли, нагаром от дыма, масляными и топливными пятнами. Одна из фотографий в моей библиотеке отображает один из таких Тигров, и она послужила вдохновением для создания моей новой работы и написания статьи.
Модель от компании Cyber-Hobby – Tiger I, раннее производство, операция «Цитадель» и набор фототравления от Aber.
Базовый цвет был нанесен с помощью краски AK007 DunkelgelbLightBase. Полосатый камуфляж с помощью краски Olive Green от Gaia.
Смывка от АКа Интерактив «Dark Yellow» для выделения мелких деталей.
Масляная краска используется для затенения областей вокруг башни и вдоль вентиляционных панелей.
Масляная краска также применяется на всем корпусе, для создания глубины цветов Тигра.
На моей фотографии показан Тигр с тактическим номером 231 у которого нанесены повреждения на глушителях. Ржавчина на глушителе была нанесена с помощью красок от АКа нанесеных аэрографом и специальной жидкости «Worn Effects».
На фото показан результат нанесения ржавчины – выглядит довольно убедительно.
Выветривания модели начинается с нанесения легкого слоя эмалевой краски АКа Интерактив «Kursk Earth». Этот цвет будет служить базой для создания более тяжелых шагов выветривания.
Переходим на нижнюю часть корпуса. Наносим умеренное количество пигментов и фиксируем их с помощью специального фиксатора.
На верхней части корпуса наносим легкий слой пигментов с помощью мягкой кисти. На горизонтальных поверхностях наносим более тяжелый слой пигментов.
После нанесения пигментов фиксируем их с помощью АКа Fixer. Процесс нанесения пигментов может быть повторен столько сколько нам необходимо для достижения нужного результата.
На заднюю нижнюю часть наносим хороший слой пигментов.
С помощью смеси штукатурки, пигментов, песка и эмалевых продуктов от АКа наносим брызги.
Погружаем кисть в нашу смесь и с помощью струи воздуха из аэрографа наносим брызги на модель. Для нанесения небольших брызг смесь должна быть немного густоватой. Изменяем цветовую гамму брызг для придания глубины брызгам.
Поверх нанесенных только что брызг наносим более осветленную смесь.
Скопление брызг и грязи необходимо показать на бортах танка там, где нет надгусеничных полок. Закрываем ненужную нам область маской и наносим брызги с помощью аэрографа и нашей смеси.
Брызги грязи с помощью аэрографа также могут быть нанесены и на горизонтальных поверхностях. Сдержанность является здесь ключевым фактором, так как здесь брызг должно быть намного меньше чем на нижней части корпуса.
После нанесения брызг их можно немного подкорректировать с помощью спонжа. Брызги должны быть растушеваны движением вниз, так как они могли бы стекать в реальности.
На этом фото видна продукция от АКа Интерактив, кторую мы будем применять для нанесения масляных и топливных потеков.
Масляные пятна можно создать с помощью двух оттенков, один более прозрачный чем другой. Пятна наносим с помощью тонкой кисточки.
Бронелисты над двигателем являются идеальным местом на нанесения масляных и топливных пятен. Обратите внимание какой контраст между матовой и глянцевой поверхностью. Глянцевая оттенок может придать жидкость «Wet Effects».
Фотография, которая вдохновила меня на этот проект – Тигр из 503-тяжелого танкового батальона, тактический номер 231. Фотография сделана между 4 и 13 июлем 1943 года во время операции «Цитадель»
Обращайте внимание на мелкие детали, которые имеют большое значение. Здесь мы видим, что на модели отсутствует воздушный фильтр, также, как и на реальной фотографии.
Большой потек топлива также отображен, как и на реальной машине.
Увеличенная фотография башни ясно показывает мелкие пятна и изменения цвета из-за действий экипажа. Эти мелкие детали также воспроизведены на нашей модели.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:26 | Сообщение # 29 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Пыль с помощью аэрографа ( © ® )
Источник: http://bigscale.ru
Аэрограф, для нанесении эффектов пыли используется моделистами уже давно. С помощью одно лишь аэрографа можно воспроизвести довольно реалистичную пыль, но в сочетании с другими технологиями, такими как масляная краска, пигменты мы можем создать еще более реалистичную пыль.
Первым шагом закрываем ненужные нам для работы области поверхности с помощью Humbrol Maskol. Маски помогут точно контролировать процесс нанесения пыли.
С помощью небольшого кусочка губки наносим жидкую маску вокруг люка. Этот шаг поможет создать небольшие участки чистой поверхности, там, где мог бы передвигаться экипаж.
Наносим краску от LifeColor«WoodColdBase» (UA 716) с помощью аэрографа. Перед нанесением краску необходимо разбавить на 60% с помощью растворителя. Цель сильного растворения краски, в том, чтобы создать тонкий полупрозрачный слой.
Удаляем маски из липкой ленты и Maskol, мы видим, что пыль покрыла лишь верхнюю часть башни.
Снова используем краску «Wood Cold Base» с помощью аэрографа, но уже на верхнем участке башни.
С помощью кончика карандаша, смоченного в уайт-спирите, проходимся по выступающим частям башни, таким как этот сварной шов. Это поможет аккуратно убрать пыль.
Пыль на башне убирается с помощью кисти смоченной в уайт-спирите! Да-да, уайт-спирит снимает акриловую краску до того, как она полностью высохнет.
С помощью масляной краски Abteilung 502 Light Mud наносим еще немного пыли. Цвет Light mud идеально подходит под краску LifeColor «Wood Cold Base»
Для начала, до нанесения масляной краски, башня смачивается уайт-спиритом. Затем наносим масляную краску Light Mud, стараемся нанести ее вокруг деталей и вдоль краев, таких как сварной шов.
На этом фото видна законченная башня, посмотрите, как реалистично выглядит пыль, созданная с помощью акриловой краски нанесенной аэрографом и масляной.
На этом фото показан израильский танк Шерман. Посмотрите, как легко создать тонны ближневосточной пыли. Главный секрет в том, чтобы как можно ближе подобрать цвета акриловой и масляной краски.
Эта же техника применена и на современном танке Merkava MBT, но на этот раз слой пыли тоньше.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:26 | Сообщение # 30 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Свежая грязь ( © ® )
Источник: Wu Bayin - The Weathering Magazine - MUD
Перевод: Bigscale.ru
Модель окрашивается краской от компании Тамия цветом среднего оттенка зеленого, а затем легкий слой светло-коричневого.
Необходимые материалы которые потребуются нам в работе для создания объемной грязи.
Для создания грязи смешиваем следующие ингредиенты: песок, губку, штукатурку, сантехническая пакля. Здесь нет строгих пропорций, смешивайте так как вам больше нравится.
Штукатурка смешивается с грунтовкой. Использование грунтовки в данном случае намного лучше, чем клей ПВА, так как она быстрее сохнет.
Добавляем в смесь краску земельного цвета.
Грязевая смесь наносится на поверхность с помощью небольшого шпателя. На все про все у нас есть 5-10 минут, до того, как грунтовка высохнет, это предостаточно для того чтобы нанести грязь так как нам нужно.
Добавляем готовую текстурированную смесь от компании Тамия, это придаст грязи несколько цветовых оттенков.
Наконец посыпаем поверхность реальной просеянной грязью, собранной на улице. Различные по размеру частицы грязи придадут реалистичности.
Закрепляем получившуюся грязь с помощью фиксатора от АКа Интерактив «Gravel & Sand».
Грязь на катке закончена, Вы можете видеть, как смесь различных продуктов создали довольно реалистичный вид.
С помощью кисти и продукта «Fresh Mud» от АКа создаем увлажненные области грязи.
Верхний корпус был полностью подготовлен для нанесения пыли и грязи. На корпус были нанесены фильтры, сколы, ржавчина.
Скопления грязи и пыли начаты с помощью легкого нанесения пигментов «North Africa Dust» и «European Earts», затем зафиксированы уайт-спиритом.
Как только пигмент подсох, удаляем излишки. Затем наносим садовую грязь таким же образом, как и на катках. Наносим грязь аккуратно и не спеша.
Фиксируем грязь с помощью «Gravel & Sand».
Нижний корпус обрабатывается также, как и верхний; легкий слой пигментов, затем слой садовой грязи и закрепляется фиксиром.
Неуместные куски грязи можно удалить с помощью зубной щетки или пальца.
Возвращаемся к верхнему корпусу, наносим пигмент «Dark Earth» это поможет создать несколько тонов грязи. Этот цвет также используется для показа чуть сырой грязи.
Создаем новую грязевую смесь из пигментов, краски Тамия, штукатурки и садовой грязи. Разводим смесь клеем ПВА до почти жидкого состояния и с помощью кисти наносим грязь в самый низ корпуса.
С помощью жидкости АК Interactiv «Fresh Mud» создаем влажную грязь. «Fresh Mud» имеет темно-коричневый оттенок с глянцевым эффектом, и он отлично подойдет для создания свежей грязи.
Снова используем «Fresh Mud», но уже для создания грязевых брызг. Берем немного жидкости на кисть и методом щелчка наносим брызги на корпус модели (От редакции BigScale: метод нанесения брызг отлично показан в этом примере - "Эффекты брызг"). Это довольно простой, но эффективный метод.
Гусеничные ленты сначала окрашены в темно-коричневый цвет. На области лент, там, где они контактируют с катками нанесен графит, это придаст металлических эффект.
Гусеничные ленты подвергаются загрязнению также, как и с методом катков или корпуса модели; сначала пигмент, а потом садовая грязь.
Наносим «Fresh Mud» путем нерегулярных мазков, это создаст области с влажной грязью.
В качестве заключительного эффекта, наносим различные потеки и пятна на модель с помощью продуктов от АКа «Wet Effects Fluid» и «Fuel Stains». «Wet Effects Fluid» используется для создания дождевых потеков и пятен.
При нанесение дождевых пятен помните, что нужно держать кисть почти сухой и наносите тонкие линии, имитирующие воду. На этом фото видна разница между нанесенных масляных пятен (около люка двигателя) и дождевых потеков (задняя стенка).
  
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
Paper Planet 
