|
Новичкам... (советы от владельцев сайт "RUSCMD")
|
|
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:22 | Сообщение # 1 |
 Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:  | Если мы все правильно понимаем - этот ресурс http://www.ruscmd.ru/ ( © ® )является первой реинкарнацией и источником ресурса для http://bigscale.ru/ ( © ® ) . Соответственно размещаемый в этой ветке материал полностью принадлежит его правообладателям и мы никоим образом не претендуем на владение и/или авторство по выкладываемым в этой ветке материалам.
Часть 1. Самое необходимое
Самое первое, что нужно моделисту, чтобы начать отделывать модели – это деньги. Много денег. Очень много денег. Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:
1. Собственно, сами краски (или эмали)
Краска – это то, что нельзя потом растворить или смыть чем-то просто так. Потолки в квартире, допустим, красят водоэмульсионными красками, разводят их водой, а после высыхания вы их фиг ототрете. Эмали – их можно смыть, причем легко, собственным растворителем. Пример – акварельные краски, водой растворяете, водой же потом и смываете. Модели окрашивают и теми, и другими, можете пока на этом не зацикливаться; в дальнейшем в статье они будут, и те и другие, просто «краски», но в случае необходимости - будут выделены.
На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводятся веские аргументы, порой дело будет доходить до драки... Не ввязывайтесь в такие дискуссии – во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами, которые смог достать и к которым успел привыкнуть.
Так какую же краску выбрать?Если у вас в семье маленький ребенок, то нитрокраски вам не подойдут – у них очень резкий запах. В этом случае вам стоит обратить свое внимание на ряд водоэмульсионных либо акриловых красок. Если вы увидите на пузырьке с краской надпись «Разбавляется водой» или «Разбавляется спиртом» - знайте, это ваши краски. Если же у вас есть вытяжка и к запаху растворителя все относятся спокойно, то можно выбирать нитрокраски – они проще в применении, но хуже отмываются с рук. Также нитрокрасками легко «прожечь» прозрачные детали и испортить пластик. Стоят и те, и другие, примерно одинаково.
Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:
- Белая
- Черная
- Серебряная
Остальные краски, требуемые для конкретной модели, можно докупать постепенно, по мере надобности. Запомните, ни в коем случае не перемешивайте краски разных производителей или краски на разной основе (нитро- и вода, допустим) для получения нужного цвета, краски могут испортится!
Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72, либо танка или солдатиков в масштабе 1:35. Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать – для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски – при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.
2. Грунт
Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.
Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда – вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия», т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок – краска ложится на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.
3. Лак
Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может все испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой – эти краски крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают и лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.
Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей – лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком – расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.
4. Растворитель
Тут все просто – берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.
5. Смывка/промывка
В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая – это жидкость, которой моют кисти, инструмент, руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками – то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.
6. Тара
Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо – во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели.
Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.
Часть 2. Выбираем способ окраски
Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря – то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее – слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.
Сейчас нам не важно, как мы будем красить – нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить – в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей. Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.
Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше – покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.
При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься – красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор. Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось – попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.
Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой – то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком – покупайте нужные цвета. Если аэрографом – то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.
Часть 3. Сборка модели под окраску
Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто – после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.
Поэтому ВНИМАТЕЛЬНО изучаем каждую деталь и оцениваем, куда сможем залезть после приклейки, а куда не сможем. Если сможем – то приклеиваем, если нет – то красим сначала, а потом уже приклеиваем.
Для фигурок можно клеить все, кроме вооружения, для бронетехники – все, кроме колес, гусениц, ящиков, лопат, ломов и т.д.; также сначала клеим и красим кабину. Как правило, после склейки корпуса достать кисточкой до руля, сидений и педалей уже невозможно. Для моделей летательных аппаратов приклеивать вооружение, шасси, антенны не нужно – они окрашиваются отдельно от фюзеляжа, крыльев и т.д. Время окраски кабины выбирайте по мере своих возможностей: сможете отдельно окрасить и аккуратно вставить - окрашивайте отдельно.
Каждая модель индивидуальна, так что ориентируйтесь на свой опыт, смекалку и везение - оторвать и переделать всегда можно, однозначных рекомендаций тут быть не может. Но если вы боитесь все испортить - лучше купить две одинаковые модели, на первой тренироваться, а вторую делать уже ориентируясь на ляпы первой.
Часть 4. Отделка модели.
Есть некая последовательность, которой следует придерживаться, если вы хотите получить красивую модель.
1. Подготовка поверхности
Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем на полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.
Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах – то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах – то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь.
Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно – не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…
После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз – зубочистки, те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.
Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.
2. Обезжиривание
Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется – мыло, фэйри, бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…
Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя – если спирт или бензин, то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия – то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное – не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок – смахните обезжиренной кисточкой.
3. Первичное грунтование
Вообще-то про необходимость грунтования уже было сказано, но лучше повторить: «Грунт - это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели». Не хотите грунтовать – пожалуйста, не надо. Только проведите эксперимент – нанесите грунт на кусок литника от этой модели, дайте высохнуть, а потом окрасьте одновременно покрытый грунтом литник и не покрытый. Дайте краске высохнуть, а потом попробуйте ее сцарапать ногтем. Если есть разница – то делайте так, как лучше. Если разницы нет, то может и правда, грунт на этой модели, для этой краски, при таком методе нанесения лакокрасочного материала, излишен.
Нанесите защитное покрытие на прозрачные части. Как правило, для этого походит малярный скотч. Защитное покрытие снимется после окончательного лакирования, (или последнего слоя краски, если вы не хотите покрывать ее лаком). После этого равномерно нанесите грунт на модель. Если вы посадили грунтом каплю - не стирайте ее, а дождитесь высыхания и переходите к следующему пункту.
4. Промежуточное шлифование
Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование – это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта.Если у вас потек от грунта – также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.
5. Окончательное грунтование
Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей – повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.
6. Нанесение основного тона
Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона – желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.
На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.
7. Нанесение камуфляжа
Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно – от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Если камуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.
8. Окончательная отделка
Тут уж творите, что хотите – собирайте модель, наносите декали, старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций – каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после – чтобы старить одновременно и модель, и декаль.
Главное – если будете наносить лак после всего этого, то не снимайте маски (защитное покрытие) с прозрачных частей. Иначе от лака прозрачность может потеряться, особенно если это нитролак. Хотя матовый лак на стекле - тоже мало хорошего…
Часть 5. Заключение
Если вы внимательно прочитали всю статью – вы можете заниматься моделизмом! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм – он такой, большого времени требует…
Для более детального ознакомления рекомендуются все статьи с данного сайта.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:22 | Сообщение # 2 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Последовательность покраски ( © ® )
Сверху вниз в 20 простых шагов!
Предпосылка
Прошли те дни, когда применение одного слоя монотонной краски считалось хорошей отделкой в мире моделирования. Такая покраска модели, которая соответствует первоначальной теме, может и будет технически точной, но она не сможет создать реалистичного вида. Это приведет к тупой, неживой модели.
На протяжении десятилетий сообщество по моделированию разработало широкий спектр красок и отделочных материалов, которые сделают лучшие модели произведением искусств с реалистичной фактурой. Было обнаружено, что наилучшие результаты достигаются за счет нанесения многих полупрозрачных слоев краски и других материалов, которые образуют покрытие, обладающие глубиной и интерес.
Часть этого процесса является подражание игры света и тени, износа, разрыва и выветривания, как на реальных объектах, которые получают все это изо дня в день. Последний элемент является чистым искусством – добавление цвета, тени и структуры, которые отлично смотрятся и подчеркивают характеристики объекта моделирования.
Такое развитие событий может привести к путанице, особенно для новичка. Имеется много различных методов, но какие из них следует наносить на какую-либо конкретную модель и в каком порядке? Данная статья поможет Вам разобраться в этом вопросе.
Последовательность покраски
Ниже предлагается последовательность для достижения хорошего результата для большинства моделей. Не каждый этап необходимо использовать в каждом случае – применение всех этапов редко используется на моделях. Кроме того, в зависимости от результатов, иногда будет необходимо повторять несколько раз один и тот же этап.
Стоит отметить, что относительно недавно была разработана новая форма покраски, известной как цветовая модуляция. По сути, она состоит из решения, где будет основной источник света (солнца) по отношению к модели и соответственно - затенение модели. Так как солнце находится, в основном, высоко в небе, то верхние поверхности модели будут окрашены светлее, чем стороны, которые в свою очередь, буду более светлого оттенка, чем нижние части модели. Цвета по бокам можно осторожно окрасить от светлого до темного оттенка, чтобы добавить интереса модели.
Техника цветовой модуляции может производить впечатляющие результаты и воплотить в жизнь модель, окрашенную в монотонный цвет, например, оливковый. При использовании этой методики некоторые этапы, таких как предварительное и последующее затенения, применяться не будут.
1.Вымойте все части
Очень важно избавиться от жира и пыли на поверхности модели, особенно при использовании акриловых красок.
2.Грунтовка
Причины применения грунтовки рассматриваются в статье «Все о грунтовке». Проверти модель на наличие дефектов, линии швов и т.д. и исправьте их.
3.Предварительное затенение
Это необязательно, но большинство моделей выиграет от предварительного затенения. Грунтовка может сделать этот этап ненужным, если правильно подобрать цвет.
4.Основной цвет
Наносится при помощи аэрографа. Лучше нанести несколько тонких слоев, но будьте внимательны, чтобы не закрасить полностью предварительное затенение.
5.Выделите основной цвет и/или последующее затенение
Слегка приукрасить боле светлый оттенок основного цвета в центре панели и верхней поверхности. С камуфляжной схемой - распылите основной цвет и поочередно следующие цвета камуфляжа.
Темным оттенком с помощью аэрографа нанесите краску в углублениях и вдоль линии панели для имитации теней. С затенением можно очень легко перестараться, так что используйте очень тонкие слои краски и очень экономно и наносите в несколько слоев. Лучше мало, чем слишком много. Вам понадобиться хороший аэрограф и навык нанесения теней.
6.Защитный слой
Необязательно. Но многие моделисты считают это хорошим временем для нанесения тонкого слоя лака (обычно применяют Johnson's Future/Klear). Он защитит работу от следующих этапов и позволит вернуться к этой стадии, если что-то пойдет не так.
7.Фильтры
Необязательно. Но становится все более популярным, особенно сейчас, когда имеются в продаже готовые фильтры. Фильтр – очень тонкий прозрачный слой краски, который тонко изменяет цвет базового (основного) слоя и помогает смешать цвета на камуфляжных схемах.
8.Покраска деталей
Это может быть наилучшим временем для покраски инструментов и других подобных крошечных элементов на транспортных средствах. Многие элементы могут быть оставлены для последующих этапов, в зависимости от того, потребуется или нет применение к ним смывки или нет.
9.Смывка
Смывка применяется как на большой площади, так и на ограниченных областях. Со смывкой очень легко переусердствовать и тогда модели темнеют.
10.Глянец/Защитный слой
Переводные картинки (декали) должны быть применены на глянцевой или полуглянцевой поверхности, таким образом, настало время для нанесения еще одного защитного слоя. Некоторые моделисты «придают блеск» только на тех областях, где будут применены переводные картинки, а другие моделисты предпочитают наносить «блеск» на всю модель. Частично Ваш выбор может зависеть от того был ли уже нанесен защитный слой лака или нет.
11.Переводные картинки/Маркировка
А также это хорошее время для применения отличительных знаков и нанесения единиц маркировки с помощью краски. Подробнее о переводных картинках читайте в статье «Применение водных переводных картинок».
12.Сухая чистка
Если вы планируете сделать какую-либо сухую чистку – это подходящее время. Советы относительно сухой чистки даны в статье «Сухая чистка».
13.Защитный слой
Да, еще один защитный слой. У этого этапа две цели. Первая цель – защита переводных картинок перед этапом выветривания. Вторая – изменение глянцевой поверхности перед конечными эффектами, Вы можете нанести слой матового или полуглянцевого лака по всей поверхности модели.
Этапы выветривания
На данный момент Ваша модель будет выглядеть, как только что вышла с завода. И если это является Вашей целью, то покраска модели закончена. Однако, почти все модели извлекают выгоду из некоторого износа для придания дополнительного реализма. И это самая приятная часть хобби.
14.Сколы, царапины, ржавчины
Осыпавшаяся краска, ржавчина, стружка, царапины и т.д. применяется с очень тонкой кистью или даже зубочисткой. Наносятся на различных местах модели, и Вы сможете добавить дополнительные сколы или царапины позже. Помните, что легко добавлять царапины, но очень трудно удалить их, так что не переусердствуйте.
15.Легкая пыль с аэрографом
В нижней части транспортных средств и снизу и шасси самолетов можно нанести тонким слоем краски очень легкий слой «пыли». Этот слой должен быть очень прозрачным.
16.Тяжелая грязь и пыль
Эта стадия, главным образом, относится к транспортным средствам. Пигменты и/или измельченные пастели наносятся кистью, смоченной в скипидаре. Если Вы хотите нанести толстый слой грязи, то вместо скипидара применяется смола или лак.
17.Легкая грязь и пыль
Применяются сухие пигменты и/или измельченные пастели в дополнение к предыдущему этапу, или вместо него, в зависимости от степени выветривания и грязи, которую Вы копируете.
18.Детальный износ и разрывы
Включает в себя масляные и топливные пятна, полосы дождя, загрузочные знаки и любые другие признаки использования транспортного средства, которые появляются поверх других признаков «старения».
19.Заключительное выветривание пыли?
Возможно, Вы захотите рассмотреть вопрос о придании другой модели очень легкий слой пыли, это можно сделать с помощью сильно разбавленной краски и нанесение с помощью аэрографа. Нанесение должно быть очень легким на этом этапе, чтобы избежать замачивания или удаления любого из сухих пигментов.
20.Заключительный защитный слой???
Ваша модель является полной и выглядит великолепно. Искушение состоит в том, чтобы нанести слой матового, глянцевого или полуглянцевого лака для защиты модели. К сожалению, это может ухудшить вид модели. Если Вы использовали сухие пигменты, то любой лак будет смешивать их вместе, что сделает их совершенно невидимыми. Кроме того, часть интереса к модели – различные блики на различных частях модели, которая станет однородной после нанесения слоя лака.
Если Вы действительно чувствуете потребность защитить Вашу модель, то сведите их к минимуму. Матовые области или где были добавлены сухи пигменты, должны получать очень легкое и тонкое нанесение лака (лаки бывают разной матовости), и удостоверьтесь, что Вы очень хорошо смешали матовый лак. Рассмотрите использование лаков с различными блесками, чтобы добавить интерес к модели.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:22 | Сообщение # 3 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Уроки для начинающих, часть 3: сборка-1 ( © ® )
Кит-башинг
Обычно при сборке нестандартных, специфических моделей я смешиваю друг с другом детали из разных комплектов, чтобы в результате получилась полностью готовая, но необычная модель. Этот метод называется "кит-башинг" (kit-bashing). Достоинство кит-башинга в том, что все элементы конструкции уже детализованы - скажем, соединительные линии, изгибы, заклёпки и т.п. Более того, иногда я стараюсь собрать очередной проект с симпатичной конструкцией, основываясь лишь на одной, но очень интересной детали, которая покажется мне необычной и достойной. Ещё одно достоинство кит-башинга в том, что данный метод не требует каких-либо планов, за исключением общего представления о том, что должно получиться в результате. Те моделисты, которые для постройки модели выскребывают пластик "с нуля" (восхищаюсь их терпением), ещё до начала сборки должны начертить план с точными габаритами деталей. В кит-башинге я стараюсь не заморачиваться точной подгонкой габаритов. Есть в этом что-то особенно интригующее, когда ты точно не уверен в том, как будет выглядеть законченная модель. По этой же схеме работала фирма ILM Джорджа Лукаса, когда создавала все конструкции машин из "Звёздных войн". К примеру, Y-образный истребитель состоит из колпаков, танкового двигателя и шасси от немецкого истребителя времён Второй Мировой (и это лишь часть узлов).
Для успешной работы по методу кит-башинга необходимо иметь приличную коллекцию деталей. Допустим, модели фантастической авиатехники выглядят потрясающе, однако на деле по-настоящему интересных деталей в них не так уж много. Я хочу сказать, что такие модели обычно состоят из верхней и нижней части корпуса, шасси, кокпита, бластеров и крыльев. В то же время, если обратить внимание на модели реальных самолётов, они состоят из многих сотен деталей, которые могут составлять лишь одну часть корпуса или даже узел крыла. Именно из таких мелких деталей любители кит-башинга и создают столь замечательные модели.
А теперь вопрос - где разжиться несколькими сотнями (а то и тысячами) мелких, но классных деталей? Лучшее место начать изыскания - набор для сборки реальной модели. Практически безграничен потенциал таких источников, как интернет-аукционы Craigslist и eBay. Да и блошиные рынки способны обеспечить любителей огромным количеством требуемого. Весьма полезными могут оказаться даже комплекты с уже собранными моделями - найти их в сети не составит труда, да и цена будет весьма скромной - ведь большая часть моделистов предпочитают новенькие наборы, которых ещё не касалась рука другого моделиста. Для поиска самых богатых на интересные детали мест, я копаюсь в наборах моделей sci-fi, современных самолётов, среднеразмерных кораблей и танков (кстати, бронетехника, как правило, предлагает самые "вкусные" детали). Также необходимо ориентироваться на масштаб модели - детали более мелких масштабов проработаны обычно ощутимо хуже.
Шикарные комплекты следует искать у следующих производителей: Academy, Bronco, Dragon/DML, Hasegawa, Hobby Boss, Revell, Trumpeter и Tamiya. Сборные модели бронетехники производства Dragon особенно хороши - до 1000 с лишним деталей для одной лишь машины, пусть и довольно дороги. Отыскав понравившийся набор, можно поискать его обзор в сети. Огромное количество сайтов регулярно публикуют подробнейшие обзоры сборных моделей с изображениями деталей.
Хотя в комплектах для сборки моделей найдётся немало интересных деталей, некоторым из них потребуется "допиливание". Поэтому следует позаботиться о покупке латунных стержней различных размеров и стироловых полосок и листов - такие детали дают немалую свободу для сборки.
Сборка специфических моделей
Сборку очередной модели Боевого флота (прим. редактора - здесь и далее Джонатан, автор статьи, имеет в виду подборку коллекции моделей sci-fi на своем сайте Action Fleet), обычно я начинаю с просмотра концепт-арта и книг, посвящённых кораблям из "Звёздных войн". Вдохновение черпается из таких источников. Иногда я читаю о субмодели или о прототипе известного корабля. В других случаях я подыскиваю деталь, которая "зацепит" меня своим видом, а затем "проектирую" вокруг неё корабль. Благодаря множеству подробных изображений космических кораблей, концептуальных машин и необычных конструкций, несложно отыскать что-то особенно интересное для сборки.
Начало сборки модели требует наличия основания - корпуса. Обычно это деталь из комплекта для сборки модели или "остриженный" корпус готовой модели фантастического самолёта. Наличие готового основания для корпуса позволяет крепить к нему дополнения и модификации ощутимо легче. Даже более того, постройка корпуса "с нуля" требует тщательных измерений и природного чувства баланса, гармонии. Корпусы машин Боевого флота выглядят столь здорово, так как обычно состоят из двух половинок. При раздельном подходе можно сосредоточиться на одной из них, а затем соединить между собой и нанести краску.
Мой подход - переделка и дополнения конструкции по мере продвижения сборки. Начиная работу, я имею лишь грубое представление об окончательном виде данной модели. Как правило, я пытаюсь сосредоточиться на отдельных областях корабля (корме, крыльях, кокпите, носу, орудиях). Одновременно я продумываю и историю этой машины, фантазируя на тему - какие дополнения или конструкции были бы для неё необходимыми. К примеру, машина для пустынных условий должна оснащаться противопесочными фильтрами. Если это имперский истребитель, фильтры могут быть внутренними, в то время как традиции повстанческого флота допускают простую надстройку необходимых узлов.
Для монтажа крупных или нестандартных узлов я применяю метод крепления металлических штырьков в качестве опоры-подложки. Сначала я просверливаю небольшое отверстие в детали. Затем клею штырь (обычно длиной 2 см). Так как у штырей острый, выпячивающийся наконечник, то можно заранее наметить им то место на корпусе, где потребуется просверлить отверстие. Если данная деталь крепится к корпусу не центральной точкой, то подогнуть латунный штырь будет несложно. Если же этот узел будет вращающимся, то ещё до насаживания на него узла, я накладываю на наконечник немного цианоакрилатового клея, который будет задерживать вращение. На фотографии изображен штырь с вращающимся на нём сферическим сенсором. При монтаже таких небольших деталей, зачастую легче вначале покрасить их, и прикрепить к модели уже после её полной покраски.
Рекомендации по применению клея/цемента
Цемент Tamiya (или любой другой пластиковый)
Этот химикат создан для крепления схожего пластика. Он служит для крепления полистиролов. Именно им я пользуюсь чаще всего.
Он действует наподобие кислоты, "приваривая" друг к другу пластиковые детали. В принципе, это не совсем настоящий клей.
Наносится он за 3 минуты, но высыхает в течение некоторого времени.
Особо жидкий цемент лучше наносить таким образом: соединить друг с другом две половинки, и нанести жидкость поверх соединительного шва при помощи кисточки, позволив цементу самому просочиться по капиллярам.
Если излишки цемента попадут на пластик, НЕ пытайтесь удалить их. Лучше позволить цементу полностью высохнуть, а затем зашкурьте эту область.
Клей на основе цианоакрилата (суперклей)
- Время высыхания зависит от густоты клея и от его количества. Более жидкие типы клея и большое количество увеличивают время, необходимое для высыхания. Как правило, для полного высыхания цианоакрилатовых клеев достаточно нескольких часов.
- Цианоакрилаты могут отпечататься на поверхности деталей (в особенности из прозрачного пластика). Во избежание такого "затуманивания", на прозрачный пластик следует заранее нанести защитное покрытие, удалив перед этим отпечатки пальцев при помощи жидкости Windex. Впрочем, для таких деталей лучше использовать клей ПВА.
- Некоторую часть излишков цианоакрилата могут впитать в себя бумажные салфетки, однако для этого необходимо наложить их сразу же. Для наиболее эффективного применения клея можно слегка ошкурить поверхности при помощи наждачной бумаги.
- Детали, склеенные между собой цианоакрилатовым клеем, можно открепить друг от друга при помощи лезвия, вставленного между ними, действуя им наподобие рычага. При этом тонкие стироловые детали зачастую крошатся, а более толстые должны отклеиться, в зависимости от степени ломкости цианоакрилата.
- Не следует пользоваться растворителем для цианоакрилатового клея. Это слишком сильная жидкость, которая покроет пластик трещинами и раскрошит поверхностный слой.
Клей ПВА (он же - "белый клей")
- При высыхании клей ПВА обретает прозрачность, не вступает в реакцию с пластиком, а прозрачные детали от него не портятся.
- загустение клея ПВА занимает некоторое время, однако обычно он высыхает в течение нескольких часов. Если он стал прозрачным, то, вероятно, уже высох.
- если говорить о конкретных марках, то я предпочитаю клей "Loctite PVA", однако он довольно густой, а наносить его следует при помощи зубочистки.
- разновидность сверхжидкого клея ПВА - "Micro Metel Foil Adhesive".
Эпоксидный клей
- Эпоксидный клей состоит из двух частей, которые необходимо смешивать между собой в пропорции 1:1 (смола и отвердитель).
- для загустения этого клея требуется полчаса или чуть больше, однако для полного высыхания - несколько часов.
- в результате получается очень прочное соединение, однако присутствует и некоторая гибкость (в отличие от цианоакрилатовых клеев).
- именно гибкость делает эпоксидные клеи идеально подходящими для деталей, которые необходимо натягивать (например - штыри для съемных деталей);
- в моей практике эпоксидный клей никогда не разъедал пластик. Обычно высохший клей удалить несложно (как и в случае с ПВА).
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:23 | Сообщение # 4 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Уроки для начинающих, часть 4: сборка-2 ( © ® )
Измерения: штангенциркуль с цифровой индикацией - стоящее вложение (инструмент производства фирмы Neico из моего набора стоит менее 20 долларов). Такие инструменты неоценимы в задачах точного измерения длин. Также они могут измерять как в внешние, так и внутренние размеры. С тех пор, как я купил этот инструмент, я пользуюсь им всё чаще, пусть даже я и отношусь к разряду моделистов, склоняющихся к самостоятельному "допиливанию" деталей, что в обиходе зовётся "скретч-билдинг".
Нанесение пометок (штриховка): для разметки листов следует использовать металлическую линейку и лезвие бритвы. Можно сделать несколько "проходов", но наиболее важным будет самый первый, так как именно первичное углубление станет направляющим для лезвия. Затем следует разделить эту деталь на половинки. См. таблицу ниже для более подробного описания.
 
Склеивание: для этой задачи я предпочитаю сверхжидкий цемент производства Tamiya. На пузырьке с этой жидкостью есть крохотный аппликатор, который отлично помогает при склеивании мелких деталей. При нанесении клея следует сомкнуть две детали друг с другом, и дать цементу самостоятельно просочиться внутрь капиллярным способом. Остерегайтесь избыточного нанесения и испарений.
Покраска: из-за особо гладкой текстуры поверхности стирола, мне кажется, что любую стироловую деталь перед покраской следует грунтовать - будь то ручная покраска или нанесение при помощи аэрографа.
Нож для тонких деталей: для обрезки таких элементов мне нравится пользоваться инструментом "Chopper" ("резак") производства фирмы NorthWest Short Line. Этот небольшой инструмент использует для обрезки обычные лезвия бритвы. Детали можно обрезать под углами определённой величины - 30, 45, 60, и 90 градусов. В конструкции резака есть специальные крепления, удерживающие деталь под определённым углом. Любая деталь толще 3 мм может повредить лезвия при обрезке.
Нож для толстых деталей: для обрезки более толстых предметов я пользуюсь инструментом "Duplicating Jig" (зажим-шаблон) производства компании Micro-Mark. Конструкция инструмента включает в себя стопор-ограничитель, который гарантирует точную обрезку деталей. Однако угол обрезки ограничен 90 градусами, а длина деталей не может превышать than 7,65 см. Для обрезки деталей понадобится пила с широким лезвием.
Ножи для обрезки деталей под разными углами: для точной обрезки деталей под любым углом (включая 90 градусов), я использую станок для резки под углом марки "Fourmost Miter Saw". Он состоит из тонкой пилы и направляющего уголка, который можно настраивать на любую величину от 0 до 90 градусов (хотя разметка транспортира ограничена величиной 25 градусов). Этот резак способен справиться с буквально любой задачей, однако для его использования могут потребоваться струбцины или другие зажимы, предотвращающие сдвиг деталей.
Я категорически не рекомендую пользоваться дешёвыми подделками резака Chopper - его производит фирма Micro-Mark, и только она. У дешёвого контрафакта низкое качество исполнения, и такие инструменты совершенно неточные. Также крайне не рекомендую пользоваться станком для обрезки "Dobson Miter-Rite" - дешёвый пластик, используемый в конструкции этого инструмента, недостаточно хорошо справляется с обрезкой. Пластик в сочетании со слабой конструкцией приводит к постоянному выпадению лезвий.
Обработка латуни
Почему латунь? Да потому что с ней легко иметь дело. Это легкодоступный материал. Латунь сгибается не так легко, как алюминий, и не столь подвержена коррозии, как медь. Наконец, многие компании-производители предлагают наборы из латуни, как и из стирола, а латунные листы также бывают самых разных форм и размеров.
Склейка: длясклеивания латунных деталей потребуется цианоакрилатовый клей, также как и для деталей из фототравления.
Покраска: как и в случае со стиролом, необходимо вначале нанести грунтовку, но до этого совершенно обязательно удалить масляный налёт. Некоторые фирмы производят металлические детали, сразу готовые к покраске, но такими я ещё не пользовался.
Резаки-дубликаторы: отлично пригодится инструмент Duplicating Jig - зажим-шаблон. Для обрезки латуни потребуется хорошая пила (подойдёт любая продукция фирмы Zona).
Точная обрезка: станок для обрезки деталей под разными углами "Fourmost Miter saw" справится с частью задач, однако без использования зажимов применять его очень сложно. Также вместо представленных в его комплекте пил я рекомендую поставить продукцию Zona - они работают несколько лучше.
Быстрые сгибы: для быстрого сгибания отлично подойдут плоскогубцы (любые модели с остроконечными губами). Не следует использовать плоскогубцы с желобками, которые могут отпечататься на латуни. Для создания сгибов следует сжать инструмент достаточно крепко и изогнуть деталь. Также плоскогубцы хороши для размещения на модели проволоки.
Точные сгибы: при необходимости точных сгибов я пользуюсь инструментом захватом "Grab Handler" - это металлические тиски, которые позволяют сгибать детали по точно выверенным расстояниям (что требуется очень часто при работе с моделями бронетехники). Просто вставьте проволоку, зажмите рукоятку и сгибайте. Для создания плавных сгибов следует помогать руками. Для более острых углов можно воспользоваться плоскогубцами. Благодаря нанесённым на инструмент делениям, можно также использовать его для точечного измерения длины проволоки. Правда, следует иметь в виду, что длина отмеривается от внутренней части сгиба проволоки, поэтому реальное расстояние будет несколько больше.
  
Дремель-фреза: не очень рекомендую этот инструмент, однако если он необходим, имейте в виду следующие аспекты его использования:
- металлическая пыль опасна, поэтому работы следует производить на открытом воздухе, надев защитные очки и респиратор;
- лучше всего работают резаки с алмазным покрытием, так как лезвия пилы могут отколоться, или срезать часть детали "лесенкой";
- для зажима деталей необходимо использовать тиски, так как детали раскаляются очень сильно.
- дремель может "подпрыгнуть" над поверхностью, поэтому держать его нужно обеими руками.
- некоторые фирмы производят небольшие электрорезаки, способные обрезать металл под углом, однако я никогда не пользовался такими инструментами.
Обработка смолы
Большинство приёмов работы со стиролом применимы и к смоляным деталям, но есть и некоторые отличия, которые я считаю важными.
- смола - более хрупкая субстанция, чем пластик, поэтому не следует пытаться согнуть её, или обработать при помощи грубой силы;
- перед началом покраски смолы всегда тщательно промывайте её от различных химикатов, оставшихся на поверхности после отливки (рекомендуется жидкость для чистки окон наподобие Windex);
- для склейки резины подойдёт только клей на цианоакрилатовой основе. Пластиковый цемент с задачей не справится;
-при срезке смоляных деталей с литника, для наиболее мелких элементов можно воспользоваться пинцетом. Для более крупных литников отлично подойдёт горячий нож (например, лезвие бритвы, закреплённое на паяльнике) - такой инструмент с лёгкостью справится со смолой;
- смоляная пыль может быть опасной, а некоторые её виды являются канцерогенами, поэтому ошкуривать детали следует с осторожностью. Рекомендуется смачивать поверхность водой и пользоваться влажными абразивами. Пыль превратится в вязкую массу, но не проникнет в лёгкие.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:23 | Сообщение # 5 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Уроки для начинающих, часть 5: сборка-3 ( © ® )
Продвинутая детализация
Обрезка деталей по определённому шаблону и их склейка, на самом деле, являются лишь первым шагом. Ведь ни одна из панелей машин из "Звёздных войн" не является пустой (ну, скажем так, большинство панелей не пустые). Речь идёт о том, что в их конструкции применяются такие детали, которые придают кораблю или станции глубину, заодно обеспечивая более "механический" и визуально приятный вид. Итак, в третьей части урока об особых моделях, я пройдусь по нескольким способам детализации из моей практики. Как и в случае с другими советами и рекомендациями, да данном этапе не будет использоваться лишь один инструмент. Я постарался рассказать о наиболее полезных инструментах для работы над деталировкой. Так как детализация подразумевает добавление элементов к стандартной модели, рекомендую работать с полностью готовым для сборки комплектом, или даже уже частично собранным.
Хотя многие из описанных ниже способов можно применить во время или после сборки, скобление или другие разновидности изменения поверхности гораздо легче наносить на плоские детали, ещё не смонтированные на основную модель. Поэтому следует заранее планировать общую идею конструкции - что именно вы хотите сделать и в каком конкретном месте. И, как обычно, практика - ключ к успеху (особенно в случае с гравированием). Вывод - ни в коем случае не расстраивайтесь, если что-то пойдёт не так, как хотелось бы.
Точный замер угла
Одной из самых серьёзных сложностей для меня является точный замер угла на стироловых деталях и обрезка по нему. Стироловые полоски несложно отрезать при помощи резака Mr. Chopper или пилы Miter Saw, но углы обрезки никогда не бывают точными. Тем более сложнее получить точный угол из деталей с неправильной геометрией. Здесь на помощь придёт станок для обрезки деталей под углом "Miter Sander" производства фирмы Fourmost . Вместо простой обрезки детали, этот станок обеспечивает ровный разрез под почти любым углом (разметка инструмента начинается от 135 и заканчивается 15 градусами). Просто установите требуемый угол и мягко направьте стироловую деталь под колодку станка (кстати, у неё есть 2 стороны - ровная и косая). Колодка без усилий перемещается в ту или иную сторону, а обрезка детали отняла у меня не более 30 секунд. Обрезка деталей под определёнными углами позволяет создавать тщательно проработанные коробки, панели, или всё, что может придти в голову. Отмечу, что проще обрезать деталь с приблизительной точностью, а затем отшлифовать её до требуемых размеров.
Приподнятые и притопленные детали
Детали можно разделить на два типа: приподнятые, которые расположены выше уровня основной поверхности, и притопленные, которые вырезаются ниже основания. Возьмём, к примеру, "Тысячелетний сокол" из "Звёздных войн". По всему периметру корпуса размещены приподнятые детали и оружие. Соединения панелей притоплены, а также некоторые области корпуса выглядят так, будто там не хватает панелей обшивки - впрочем, внутри можно разглядеть механические детали.
Создать приподнятые детали несложно - нужно просто приклеить случайные элементы к основанию модели.
Создание притопленных деталей занимает чуть больше времени, однако они выглядят действительно здорово (особенно после наложения смывки). Первый метод создания таких деталей подразумевает технику скрайбирования (гравировки поверхности), наподобие углубления поверхности. Отличие в том, что этот метод не позволит слишком углубиться в поверхность.
- общее скрайбирование: лёгкое проведение царапающим инструментом в одном направлении. Несколько проходов обеспечат больше углубления. Советую не слишком надавливать на инструмент и не менять направление скрайбирования слишком резко - инструмент может выскользнуть, и создать зазубренные края углубления.
- скрайбирование прямых линий: для этого лучше использовать металлическую полоску Dymo для гравирования, или металлическую линейку для направления инструмента по ровной линии. Затем можно использовать скрайбер, расположенный на задней части ножа X-Acto, который создаёт углубленные линии. Для создания прямых линий лучше всего подойдут долотообразные наконечники.
- скрайбирование геометрических фигур: для этой цели я рекомендую обзавестись той или иной разновидностью шаблонов-трафаретов. Я предпочитаю трафареты "Trytool" производства фирмы Hasegawa, которые состоят из массива различных геометрических форм с измерениями возле каждой из них. Наложите шаблон на деталь, затем вырежьте конструкцию любой формы. С этой задачей лучше справятся закруглённые наконечники, особенно в случае работы над неровными формами.
Наконец, можно смонтировать деталь под основанием, вырезав часть поверхности. Для разметки геометрической формы, которую вы хотите удалить с поверхности, можно воспользоваться шаблоном для скрайбинга, затем несколько раз нанести по краям борозду и вытолкнуть кусок детали. Другой вариант этого способа - угловатая обрезка формы, наподобие повреждения поверхности после сражения. После этого с обратной стороны поверхности можно приклеить нужную деталь. Такие детали не нужно обрезать или подготавливать другими способами, ведь будет видна лишь их небольшая часть. Также рекомендую монтировать такие полускрытые детали до сборки всей машины. Следовательно, необходимо заранее спланировать такую детализацию.
Основы фототравления
Фототравление (да и другие виды вытравливания) - термин, обозначающий тонкие листы латуни, вытравленные кислотой. Такие детали нужны для моделирования мелких, но требующих особой точности элементов конструкции. Иными словами, фототравление предоставляет собой достаточно тонкие элементы с высокой степенью детализации. Так как фототравление представляет собой латунь, то эти детали несложно согнуть и "повредить" (если цель - создание модели потрёпанной машины). Однако сгиб деталей и их монтаж на модель может стать сложной задачей.
Прежде всего, убедитесь в наличии под рукой густого цианоакрилатового клея, различных пинцетов, стандартного лезвия бритвы и/или приспособления для изгиба фототравления. Такой инструмент представляет собой устройство для сгиба различных латунных деталей, которое обеспечивает передачу одинакового и одновременного давления по всей линии сгиба. При помощи лишь пинцета, можно согнуть только некоторые детали, с которыми в состоянии справиться этот пинцет. В результате сгиб получится несбалансированным.
Для своих проектов я использую инструмент под названием Mr. Fold-It. Это качественный прибор небольшого размера и достаточно недорогой. Он способен складывать детали из фототравления шириной до 7,6 см. Для более крупных объектов потребуется инструмент для сгибов, который будет и дороже, и больше. Также для сгиба латунных деталей пригодится лезвие бритвы - прочное, но плоское.
Примечание редакции: инструмент Mr. Fold-It - действительно качественный и довольно недорогой. Впрочем, подобных инструментов существует немало. Один из них, "5 Speed Hold-n-Fold", мы подробно рассматривали в одном из обзоров на нашем сайте.
Мелкие детали из фототравления можно успешно загибать при помощи пинцета. Советую использовать пинцет с обоюдоострыми краями. Другие детали из фототравления требуют округлых сгибов. Для этих целей подойдёт любой округлый предмет: бритвенный нож, ручка, стироловые штырьки и т.д.
При сгибе фототравления старайтесь следить за линией сгиба (внутренней). Обычно я сгибаю детали сначала по центру, затем работаю по наружной части... но это зависит от ваших предпочтений - как покажется легче. Направьте деталь в инструмент для сгиба и сожмите её до половины.
Затем, для дальнейшего складывания детали, понадобится лезвие бритвы. Как только вы начнёте сгибать деталь, постоянно проверяйте выравнивание линии сгиба, которая может отклониться от центра.
При возникновении трудностей при сгибе деталей из фототравления, можно попытаться размягчить их при помощи пламени свечи, нагревая латунь в течение нескольких секунд. Латунь слегка поменяет оттенок, а её сгиб значительно облегчится (но не накаливайте металл до покраснения).
Когда деталь полностью сложена, необходимо прикрепить её при помощи цианоакрилатового клея. Обычно я использую для нанесения капель клея зубочистку, особенно на внутренние края соединения.
Можно значительно облегчить покраску латунных деталей при помощи грунтовки. Также необходимо очистить поверхность металлических деталей от жирных следов пальцев при помощи чистящего средства наподобие Windex. Сделать это необходимо до нанесения грунтовки или краски.
 
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:24 | Сообщение # 6 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Уроки для начинающих, часть 6: покраска-1 ( © ® )
Краска
Покраска - совершенно не столь простая задача, как вначале кажется многим моделистам. За долгие годы развития моделизма покраска изменилась кардинально, благодаря выпуску новых красок и появлению новых производителей.
Фото: слева направо краски Tamiya, Polly Scale, Model Master, Lifecolor, Vallejo Model Color, Games Workshop (P3 и Citadel)
Краска состоит из 3 частей: пигментов, связующего вещества и растворителя. Пигменты - это и есть сама краска, её цвет. Растворитель служит для сохранения краски в жидком состоянии до её нанесения (в этот момент растворитель испаряется). Самая важная часть краски - связующее вещество, которое связывает между собой частицы краски при высыхании, а также определяет устойчивость и твёрдость высохшей краски. Связующими веществами в акриловых красках, как правило, являются разновидности акриловой смолы (отсюда и название), которые получают из полимеризированного пластика. На данный момент акриловые краски являются наиболее часто используемыми. Они также наиболее снисходительны к ошибкам при покраске. Поэтому акриловые краски - мой личный выбор. Здесь то, что нужно знать об акрилах:
- разбавители акриловых красок разнятся от марки к марке. Некоторые краски данного типа используют в качестве разбавителя воду, другие - спирт, но в большинстве случаев разбавители не смешиваются между собой;
- акриловые краски различных марок редко смешиваются между собой. Большинство таких красок можно смешать только с такой же маркой;
- тщательное перемешивание акриловых красок - первостепенное условие их эффективности. Встряхивание - довольно неэффективный способ для красок Polly Scale и Model Master, поэтому я советую использовать электросмеситель (особенно для аэрографов). При использовании пузырьков с пипетками (например, продукции Vallejo), как следует потрясите бутылочку перед применением, и продолжайте делать это в течение всей процедуры покраски. Я обнаружил, что если покрутить пузырёк в руках на горизонтальной плоскости, то это тоже работает неплохо;
- хотя акрил, как правило, нетоксичен, испарения и всасывание могут быть опасными для здоровья;
- слой акриловых связующих веществ скапливается возле поверхности, в отличие от эмалей и лаков, которые обычно смешиваются на молекулярном уровне. Поэтому акриловым краскам часто требуется неакриловая грунтовка для того, чтобы "зацепиться" за поверхность. Это важное свойство, если вы планируете дальнейшую работу с моделью;
- как и другие краски, акрилы обладают двумя такими характеристиками, как установочное время, и время на высыхание. Акриловые краски "устанавливаются" (или подсыхают) в течение нескольких минут, однако для полного высыхание требуется, по крайней мере, 24 часа. Если они высохли не полностью, краска может вступить в реакцию с жирами от пальцев, масочной плёнкой или добавочными акриловыми слоями;
- никогда не пытайтесь накладывать слой "горячей" краски (эмали или лак) поверх акриловой. Обычно эти слои превращают акрил в грязь. Обратная процедура (вначале "горячие" краски, затем - акрил) вполне сработает, и даже рекомендуется для увеличения долговечности акрилов.
Моделистами используется несколько наименований акриловых красок. Советую использовать именно краски, которые предназначены для моделизма, так как они созданы специально для стирола и предлагаются в цветах, совпадающих с красками настоящих машин. Моим любимым брендом до недавних пор были Polly Scale, однако они прекратили выпускать линейку продукции для военных моделей. Теперь я использую продукцию Tamiya всё чаще и чаще, по мере исчезновения красок Polly Scale из моих закромов. Ниже предложена сравнительная таблица, лучше рассказывающая о моих любимых акриловых красках.
Разбавление и счистка акриловых красок весьма проста. Большинство акриловых красок с лёгкостью разбавляются обычной водой при ручной покраске. В случае применения аэрографа, см. таблицу сравнения ниже. Для счистки при помощи кисточки у меня, как правило, всегда есть под рукой ёмкость с мыльной водой для облегчения растворения краски, см. ниже.
При использовании в покраске акриловых красок, я очень рекомендую использовать грунтовку. См. соответствующий раздел в уроке 8.
Таблица сравнения акриловых красок
Ниже предложен список акриловых красок, которые я использовал, и моё мнение о них. Имейте в виду, что это лишь моё мнение, а результаты других моделистов вполне могут быть иными.
Ручная покраска
Покраска моделей вручную похожа на письмо от руки: необходим хороший контроль. Окрашивая модель вручную при помощи акриловой продукции Polly Scale или Model Master, рекомендуется помешать краску перед применением вместо встряхивания (для лучшего перемешивания и во избежание образования воздушных пузырьков). Другие акриловые краски, похоже, вполне нормально наносятся и после встряхивания. Некоторые моделисты советуют добавить в бутылочку с краской камень, кусок мрамора или стальную гайку, если есть подозрения в том, что встряхивание не смешивает краску полностью. Думаю, что это весьма полезный совет в случае с красками Vallejo.
Краска - лишь половина сражения за красоту ручной покраски. Нужны ещё и хорошие кисточки. Как я писал в разделе про инструменты, в моделизме важно наличие различных кисточек, в особенности, если говорить о внимании к мелочам. В моей коллекции есть две кисточки размера 10/0, одна - 3/0, одна 0, и ещё одна - 1. Последнюю кисточку я использую чаще других (единица означает размер грифеля в обычном карандаше). Кисточки размера 10/0 используются, в основном, для покраски глаз у фигурок. Большинство моих кистей круглой формы, так как я предпочитаю именно этот тип. Однако есть и плоские, и угольные кисточки - не менее хорошие экземпляры. Лучше поэкспериментировать с размерами и формами кистей заранее, чтобы понять, какие нравятся вам больше других.
Говоря о кисточках, я крайне сильно рекомендую использовать только хорошие образцы с приличными держателями ворсинок. Можно приобрести самые дорогие (из шерсти сибирского зверька колонка), однако есть и более доступные кисточки из шерсти красного соболя, которые столь же хороши. Для меня продукция "Golden Taklon" фирмы Master подходит лучше других, и, к тому же, она не слишком дорога. Замечу, что акриловые краски лучше всего прилипают к пластику, поэтому синтетические (пластиковые) кисточки обычно стареют и "распушёвываются" быстрее, чем кисти из натурального волоса.
При работе с красками производства Vallejo, Tamiya и Model Master, лучше макать кисточку в палитру из нескольких капель краски, чем погружать её в ёмкость. В то же время, с красками Polly Scale, Life Color и Games Workshop этот способ работает вполне приемлемо. Продукция Vallejo густая, поэтому, как правило, её следует разбавлять небольшим количеством воды. Краски Model Master, напротив, обычно слишком жидкие. Поэтому, если дать им немного подсохнуть перед нанесением, эффект получается лучше. Краски Tamiya тяжеловаты для ручной покраски, однако результат получается весьма приличным. К палитре следует добавлять немного фирменного разбавителя Tamiya или спирт. Если краска больше клеится к кисточке, чем к пластику, необходимо добавить больше разбавителя. Вместе с красками Tamiya отлично работают также жидкости, замедляющие схватывание, так как их спиртовая основа улетучивается невероятно быстро.
Для очистки я интенсивно трясу кисточками в ёмкости с водой с небольшой добавкой спирта и мыла. Будьте осторожны: некоторые чистящие средства могут разъесть клей, скрепляющий основание ворса. Другое предостережение касается загрязнения ёмкости с краской мыло- или спиртосодержащими смесями. После очистки постарайтесь стряхнуть кисточки на белую салфетку. Если при этом на салфетке видны цветные пятна воды, то следует промыть кисточку ещё раз (или сменить воду). Кисточки лучше хранить наконечниками вниз, что поможет предотвратить загрязнение краски от металлического ободка. Краска, засохшая в ворсе кисточки, может "убить" его. Хотя поначалу акриловые краски легко поддаются счистке, спустя несколько недель они превращаются в твёрдый камень. Для лучшего понимания процедуры очистки кисточек рекомендую просмотреть это
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:24 | Сообщение # 7 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Уроки для начинающих, часть 8: покраска-3 ( © ® )
Грунтовка
Благодаря популярности и зависимости моделистов от акриловых красок, грунтовка является очень важным шагом, который стал в моделировании почти стандартом. Грунтование подразумевает несколько вещей:
- создание лучшей поверхности для последующего впитывания акриловых красок;
- создание общего основного (базового) цвета модели, что защищает от случайного смешивания цвета при наложении последующих слоёв;
-защита краски от растекания по поверхности, особенно при экранировании;
- поиск отверстий или швов на поверхности, которые необходимо заполнить чем-нибудь.
Грунтовки бывают двух разновидностей: баллончик со спреем/распылителем, или краска, предназначенная для распыления при помощи аэрографа. За последние несколько лет я почти всегда пользуюсь серой грунтовкой производства Color Place из сети Wal-Mart. При стоимости 97 центов за баллон, качество отличное. Хотя наносимый слой грунтовки смахивает на бархатистую текстуру, которая в некоторых местах требует мягкой обработки/шлифовки. С недавних пор я начал пользоваться акрил-уретановыми грунтовками производства Vallejo. Они не столь долговечны, как продукция Color Place, но в некоторых ситуациях весьма хороши. К примеру, они лучше других справляются со стироловыми наборами, с которыми не планируется много работы.
В случае использования любых грунтовок, следует дать им 24-48 часов для полного высыхания, и лишь потом продолжать обработку или последующую покраску.
Сравнение различных грунтовок
Ниже предложен список грунтовок из моей практики, и, как обычно, мои мысли о них. Отмечу, что это лишь моё мнение, а конечные результаты могут отличаться от них. Всегда наносите грунтовку в хорошо проветриваемом помещении или под открытым небом.
Маскирование
Почти все машины из мира "Звёздных войн" обладают остро очерченными границами между панелями различных цветов. Такие края не только чёткие, но ещё и покрыты равномерным слоем краски. Это означает, что при их покраске требуется использование аэрографа. Здесь в работу вступает маскирование. Качественно экранированную машину можно окрашивать при помощи аэрографа в бессистемном порядке, при этом вид у неё будет вполне приличный даже после снятия маски.
Для маскировки есть несколько основных инструментов. Прежде всего, нужно новое лезвие типа X-acto, тупоконечный предмет для протирки маски, а также сам материал для маскировки. Маскировочный материал для меня это маск-плёнка производства Tamiya, голубая художественная плёнка 3M, шпаклёвка Duct Tape, самоклеющаяся бумага, резиновые ленты и влажная газета (изначально вместо неё я пользовался двумя плёнками).
Хорошая техника маскирования требует серьёзной практики для того, чтобы стать по-настоящему хорошей. К счастью, у большинства моделей sci-fi не столь много панелей, как окон у самолётов Второй Мировой, с которых я начинал заниматься маскировкой. Тем не менее, предлагаю несколько советов:
- используйте края плёнки в качестве краёв маски (нет необходимости отрезать прямой край, если он уже существует). Я часто разрезаю полоски плёнки наполовину и закрываю ими края, поэтому края моделей совпадают с маской там, где это нужно;
- лучше всего расположить лезвие под углом 45 градусов к панели и раме. Иными словами, нанесите на поверхность маску, затем обрежьте края, которые граничат с панелью/рамой;
- при использовании акриловых красок, поверхность модели нужно обязательно заранее покрыть грунтовкой;
- всегда маскируйте любую поверхность перед распылением краски во избежание избыточного напыления. Также необходимо маскировать трещины и края. Если воздух может проникнуть в такие места, то и распыляемая краска обязательно найдёт свой путь;
- для изогнутых поверхностей подойдут как ровные маски, наложенные посекционно, так и изогнутые маски, повторяющие изгибы поверхности.
Фото: упрощённый образец маскирования. Поверхности от A до G я маскировал в алфавитном порядке. Этапы H - ручная покраска
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:24 | Сообщение # 8 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Уроки для начинающих, часть 9: выветривание-1 ( © ® )
Визеринг
Визеринг - процедура нанесения на модель разнообразных эффектов, придающих модели изношенный (а потому - более реалистичный) вид. Покраска танка согласно правильной цветовой схеме - лишь часть дела. Ведь даже новые танки уже в скором времени теряют блестящий новизной вид. Именно поэтому в моделизме используются различные техники везаринга, которые придают модели рабочий вид - погодные эффекты, пробоины и сколы. Также следует упомянуть о том, что "Звёздные войны" и более поздние космические фильмы вывели фантастику sci-fi на новый уровень - теперь космические корабли выглядят как драндулеты-пепелацы. Без своего потрёпанного вида, "Тысячелетний сокол" не обладал бы тем характером, который знаком нам по фильму. На фотографиях в данной статье показаны различные виды везаринга, которые я нанёс на дешёвую модель ангара.
До нанесения таких эффектов следует представить ту среду, в которой работает машина, и какие факторы влияют на её внешний вид. Такое представление поможет понять, какие именно методы следует использовать в данном случае (боевые повреждения, подтёки, сколы). Например, можно подумать о воздушном потоке, опоясывающем машину, а также о том, как именно повлияют на поверхность столкновения с мелкими обломками или помехами. Если говорить о бронетехнике или автомобилях, то следует подумать, куда попадает грязь и пыль, и где скапливаются такие загрязнения. Также следует подумать о тех люках и крышках, которые чаще всего используются экипажем - там должно быть немало сколов и потёртостей. Наконец, посмотрите на настоящие фотографии военной техники - каким образом различные узлы конструкции теряют заводской блеск и новизну.
Очень хорошей идеей станет нанесение защитных прозрачных слоёв после каждого эффекта, за исключением окончательного слоя с пигментами. Большинство неудачных экспериментов с эффектами обратимы, если наносить такие защитные слои.
 
Свежевыкрашенный ангар без каких-либо эффектов
Смывки
Смывки, как правило, служат первым этапом на пути нанесения на модель погодных эффектов. Они состоят из сильно разжиженной краски, которая просачивается в углубления модели в виде скоплений грязи. Рекомендуется использовать в качестве основания смывки краску, отличную от той, которая использовалась при покраске модели. Причина в том, что смывка - всего лишь разжиженная краска, излишки которой удаляются. Если краски одинаковы, то удаление смывки может повредить покраску. Я использую несколько типов смывок, которые описаны ниже. Помните, что смывки лучше работают на матовой/полупрозрачной поверхности.
После нанесения смывки
В последнее время я больше доверяю смывкам, основанным на эмалях производства фирмы AK Interactive. Обычно я разбавляю их ещё немного, а не просто пользуюсь составом из бутылки. Более того, к любой смывке можно добавить пигменты или любые другие смывки - так получаются новые цвета. Единственный недостаток эмалевых смывок - в их характерном запахе. К счастью, он не столь плох, и совершенно не сравнится с запахом эмалей производства Model Master. Если нужно найти что-то подобное, то попробуйте разбавить масляные краски при помощи минеральных спиртов - получится настоящая смывка без запаха.
Примечание редакции: рекомендуем вашему вниманию также ознакомиться с большой статьёй-уроком, посвящённой смывками и фильтрам, где подробно описывается их состав и принципы нанесения.
Обесцвечивание
Обесцвечивание (фейдинг, или fading) представляет собой технику, разбивающую стандартно-скучноватый вид обыкновенной покраски пластика созданием различный оттенков основного цвета или различных оттенков панелей. Для этого потребуется медленно высыхающая и полупрозрачная краска. Отлично подойдут художественные краски или эмалевые продукты. Я использую для обесцвечивания либо продукты AK Interactive, либо масла Abteilung. Лучше всего подойдёт плоская поверхность - краска не должна разливаться.
Модель после обесцвечивания
Для начала выберите несколько тёмных и светлых цветов, затем наложите их при помощи зубочистки на модель. Лучше в случайном порядке, но имея в виду расположение тёмных и светлых поверхностей. Нанеся несколько точек размером с остриё зубочистки, необходимо разровнять их по поверхности при помощи эмалевого разбавителя и старой кисточки. Кисточку следует двигать параллельными движениями, соответствующими движениям дождя, снега или силы притяжения. Иными словами, движения должны быть спереди назад в случае с космическими кораблями, и сверху вниз в случае с земными машинами. Также, чтобы понять принцип работы обесцвечивания, можно просмотреть несколько фотографий настоящих танков и самолётов.
Не позволяйте разбавителя стекаться в лужу - иначе вполне возможны "отливные" отметины (когда края разбавителя высыхают, оставляя после себя обесцвеченную рамку). Для удаления излишков разбавителя я использую бумажную салфетку, которая отлично впитывает в себя жидкость. Затем я прохожусь по поверхности кисточкой. До продолжения работы советую дать краске высохнуть в течение ночи. Защитный слой при этом не требуется.
Полосы
Полосы возникают из-за утечек масла, истирания, ржавчины или любых других причин, способных появляться на поверхности и потихоньку сползать вниз. Для этого я применяю либо твёрдые порошки, похожие на макияж из линейки Tamiya Weathering, либо жидкости для нанесения полос от AK Interactive. Оба варианта легко удаляются с акрилового основания, а лучше всего работают на матовой поверхности.
Модель с подтёками
Для создания подтёков потребуются либо ватные палочки (для продукции Tamiya), либо кисточки размера 0-1 (для продукции AK). Смысл в том, чтобы нанести заметные подтёки различных размеров, затем вернуться и замазать подтёки соответствующим разбавителем - получаться слегка выцвеченные полосы. Можно затенить некоторые подтёки чуть больше по сравнению с остальными - получится больше контраста. Подтёки не должны иметь идеально правильную форму.
Подчёркивание ярких участков
Смывки заливаются в выемки на корпусе модели, но на поверхности есть ещё и приподнятые детали, края и скосы, которые также можно подчеркнуть методами везаринга. Основная техника для этого - "сухая кисть". Метод "сухой кисти" заключается в том, чтобы нанести краску на кисточку, затем вытереть кисть сухим полотенцем. Небольшой остаток краски останется на внутренних щетинках. Если слегка провести кистью по поверхности модели, то эти остатки прилепятся к приподнятым деталям. Лучше использовать эту технику для наиболее тонких линий модели.
Немного подчёркивания и выделения
Для другого метода понадобятся карандаши. Я использую простой и серебристый карандаши, проводя обоими по краям приподнятых линий - проявляется эффект потёртости оголённого металла. Серебристый карандаш используется для деталей кокпитов и приборов. Простой карандаш лучше подходит для краёв панелей на бронетехнике и автомобилях. Данный эффект похож на потёртости краски на металлических краях. Для другого способа (большего контраста) применяется острый серебристый маркер, который сияет, как свежая нержавеющая сталь. Продукты линейки Tamiya Weathering также могут использоваться для метода "сухой кисти". Используя губчатый аппликатор, можно слегка затенить края или приподнятые детали множеством оттенков.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:25 | Сообщение # 9 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Уроки для начинающих, часть 10: выветривание-2 ( © ® )
Сколы
Скалывание краски - обычный приём при моделировании почти всех современных боевых машин, а также большинства видов техники из вселенной "Звёздных войн", за исключением основной части имперских штурмовиков. Сколы разняться от машины к машине, как и лежащая под ними краска. Помните, что слои модели состоят из стального корпуса, грунтовки, базового цвета и различных подчёркиваний некоторых областей поверхности. Поэтому сколы краски могут обнажать как базовую покраску под подчёркиваниями, так и саму металлическую поверхность.
После нанесения сколов
Мой метод скалывания краски основывается на применении обыкновенной синтетической губки (кухонной) и небольшой кисточки. Для этого я предпочитаю использовать краски производства фирмы Citadel Colour, которые отлично выравниваются по поверхности и обладают приятными металлическими оттенками. Следует иметь под рукой металлические оттенки бронзы и стали, а также серые, коричневые и ржаво-бурые цвета. Я предпочитаю начинать с более светлых оттенков, которые достигаются лёгкими движениями губки по краске, и последующей очистки поверхности (имеется в виду работа сухой кистью). Затем я обрабатываю губкой поверхность в случайном порядке, но особое внимание уделяю съёмным панелям или часто используемым областям. После этого я добавляю больше красок, нанося их из специальной палитры для нанесения сколов при помощи маленькой кисточки. Помните, что сколы краски обычно имеют зубчатые, а не овальные края - если тереть поверхность губкой слишком долго, то получится овальная форма. Общий принцип нанесения сколов: меньше - значит лучше.
Боевые повреждения
Боевые повреждения придают модели потрясающую реалистичность, хотя ломать новенькую модель - работа не для слабонервных. Имея это в виду, следует начинать с тех мест, где были допущены ошибки при сборке или покраске. Техника, которую я обычно применяю для имитации боевых повреждений - использование высокоскоростного резака Dremel. Я слегка вонзаю его острие в модель, отрывая от поверхности небольшой кусок. Получается грубая, испещренная мелкими кратерами поверхность (похоже на боевые повреждения "Сокола"). Также можно использовать боковину вращающегося сверла для обработки краёв или вырубки небольших выемок. Более того, можно использовать резец для создания трещин и сколов краски. Инструмент отлично работает на покрытой грунтовкой модели, а ещё лучше - когда цвет грунтовки светлее, чем верхний слой краски.
Боевые повреждения
После обрезки достаточно крупных отверстий, наступает время покраски и везаринга повреждённых в бою поверхностей. Обычно я начинаю с базового слоя тёмной чёрно-коричневой краски (тёмная масляная краска). Затем - один из продуктов линейки Tamiya Weathering - дымчатые подтёки, ржавчина и/или металлическая оголённая поверхность. Если там присутствует остаток пластика, можно оставить его для создания трёхмерного эффекта.
Пробоина в стене
Наконец, для имитации более специфических боевых повреждений, мне нравится создавать "мини-области" на поверхности модели, которые изображают более впечатляющие пробоины. Например, вырванная "с потрохами" балка или искорёженная панель брони. Такие области можно создать из стирола, а пробоины и вмятины сделать собственными пальцами. Другой метод - использование небольшой зажигалки для деформации неприкреплённых стироловых панелей, особенно по краям. Также при помощи латунной проволоки можно сымитировать обрывки кабеля - для этого отлично подходят тёмно-ржавые цвета.
Сломанное ребро жёсткости
При создании боевых повреждений может пригодиться фантазия, которая всегда подскажет сценарий получения той или иной пробоины. К примеру, если панель пробита скалой, то на ней будет крупная вмятина и несколько небольших царапин, однако её не следует затемнять. В то же время, выстрел из бластера обязательно почернит панель, но вряд ли на ней появятся трещины. Как и в случае с подтёками и сколами краски, каждое "добавление" повреждения следует продумать заранее, в зависимости от типа машины. Также следует продумать совмещение различных эффектов для придания модели "жизни".
Пигменты
До начала работы с пигментами следует завершить все процедуры везаринга и расклейку декалей, а затем нанести на поверхность плоское или матовое покрытие. Добавка прозрачного защитного покрытия после использования пигментов приведёт к впитыванию пигментами добавляемых жидкостей. А если при высыхании жидкостей останутся излишки, то пигменты могут потемнеть или приобрести влажный вид.
После нанесения пигментов
Долгие годы моделисты были ограничены в способах имитации глины, грязи, пыли и т.п., а пигменты стали той новой средой, которая позволила любителям с лёгкостью создавать такие налёты. Пигменты представляют собой мельчайшие частицы краски. Если смешать их с растворителем и наполнителем, то получится краска. Между пигментами и порошками существует разница: порошки представляют собой высушенную и измельчённую краску, (т.е. являются частицами пигментов с наполнителями). Набор Tamiya Weathering можно считать порошковым. Ниже предложен список пигментов и порошков из моей практики.
Пигменты можно наносить как посуху, так и во влажном состоянии. Как правило, лучше смешать их с влажной средой в ёмкости ещё до их нанесения на модель. Сухие пигменты можно наносить на влажную (ещё высыхающую) поверхность модели для придания ей специфического вида. Для облегчения впитывания сухих пигментов можно наносить на них эмалевые разбавители. Фиксатор для пигментов производства фирмы MIG способен прочно закрепить пигменты при минимальной потере цвета. Помните, что пигменты созданы для их нанесения слоями, поэтому не следует волноваться, если первичный вид поверхности не соответствует вашим ожиданиям.
- Можно накладывать пигменты на ровную поверхность модели при помощи обыкновенной кисточки. Более жёсткие мазки кистью позволят пигментам лучше прикрепиться к поверхности. Также можно прижимать кисть к поверхности для лучшего контроля. Таким образом можно смоделировать выцветание, подтёки, пыль и ржавчину.
- Металлические пигменты лучше наносятся при помощи пальца благодаря кожным жирам, помогающим пигментам закрепиться на поверхности.
- При добавлении к пигментам жидкости типа "Future", можно получить "влажные" эффекты - например, влажную грязь, глину или масло. В данном случае большее количество пигментов принесёт более густой результат. В то же время, при большем количестве жидкости "Future", поверхность будет выглядеть жирной. И в данном случае рекомендую вначале поэкспериментировать со смесью в специальной ёмкости.
- При помощи жидкости "Future" можно окрашивать поверхность. Обмакните кисточку в жидкость, затем - в пигменты, и пройдитесь поверх влажной поверхности. Это весьма эффективный способ имитации ржавчины.
- Смешав клей ПВА и пигменты разных цветов, можно создать вязкую, густую грязь. Многие моделисты добавляют в эту смесь шпаклёвку и/или заменяют клей ПВА акриловыми смолами для большого количества грязи.
- Вместе с "грязевыми" смесями можно использовать мощные воздушные импульсы из аэрографа для нанесения брызг. Для этого следует держать кисточку со смесью близ поверхности модели и поднести к ней аэрограф. При нажатии триггера, брызги разнесутся повсюду (предварительно следует замаскировать области, где брызги нежелательны).
- Так как пигменты заполняют впадины на поверхности, можно заполнять ими расселины, затем убирать верхний слой при помощи пальца. Останутся лишь укрепившиеся в них пигменты. Данная техника отлично подходит для покраски шин или гусеничных траков.
- При желании облегчить использование смывок, следует добавить пигменты и эмалевый разбавитель (это особенно полезно с продукцией AK Interactive). Другой вариант - добавить пигменты к воде и капнуть туда каплю мыла для меньшей густоты смывки. Хотя в таком случае она не будет просачиваться столь же легко, как в случае с эмалевой смывкой.
Увеличенное фото
Пигменты можно использовать буквально везде, однако до обработки настоящей модели следует протестировать их на ненужной пластиковой детали, а также проконсультироваться у одного из моделистских сообществ. Форумы моделистов полнятся разнообразными полезными советами и секретами использования пигментов и популярных продуктов на их основе - например, линеек красок производства MIG и AK Interactive.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:25 | Сообщение # 10 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Уроки для начинающих, часть 11: окончание-1 ( © ® )
Мастика для натирки пола "Future"
Однажды кто-то решил посмотреть, что произойдёт, если скрестить акриловую мастику для натирки пола с моделизмом. Каким показался результат для него - осталось неизвестным, зато для нас это вполне ясно: мастика для натирки пола "Future" - одно из самых интересных добавлений к арсеналу масштабного моделизма. Основание этой мастики отлично разжижается при помощи жидкости для мойки окон "Windex". Полученную жидкость можно наносить кистью или аэрографом на любой тип поверхности. При высыхании получается очень твёрдая масса, притом совершенно прозрачная. Да, и этой смеси найдётся миллион и ещё одно применение в моделизме.
Мастика Future - лучшее прозрачное покрытие, которое только можно найти. Оно отлично наносится аэрографом и ровно высыхает. При помощи небольшого количества жидкости Windex, можно покрыть модель слоем Future менее, чем за минуту. Однако так как она становится столь твёрдой при высыхании, нужно защитить модель от попадания пыли (первичное схватывание составляет 5-10 минут).
Для покраски кисточкой и использования для декалей я не смешиваю жидкость Windex. У меня есть две кисточки, предназначенные исключительно для мастики Future. При споласкивании кистей использовать Windex необходимо. Даже после высыхания, кисточки остаются жестковатыми до тех пор, пока их не согнуть. Это единственная причина не использовать хорошие кисти при работе с Future. Также мастика Future может налипнуть на поверхности при нанесении кисточкой, поэтому под рукой следует иметь тряпку для счистки и впитывания излишков (необходимо делать это очень быстро, иначе мастика начнёт высыхать).
Мастику Future можно также смешивать с большинством акрилов, основанных на воде (но сначала испытайте эту смесь). Несколько капель в смеси, нанесённой из аэрографа, сделают краску слегка твёрже, чем, к примеру, блестящее покрытие. Хотя я бы не стал смешивать акрилы напрямую в пузырьки, так как глянцевый эффект может быть нежелательным.
Мастика Future отлично работает с прозрачными деталями. Обычно я окунаю стеклянные элементы конструкции в ёмкость с Future (чтобы затронуть жидкостью и края). Мастика Future исправит небольшие царапины и придаст стеклу более прозрачный и тонкий вид.
Хотя лично я не пробовал этот способ, но некоторые моделисты советуют добавить в ёмкость каплю краски для создания эффекта оттенка на прозрачном окне.
Если окунуть декали перед наложением в мастику Future, то выглядят они ещё лучше. Раздел, посвящённый декалям (см. ниже) поведает больше информации об этом способе.
Смесь Future может стать отличным альтернативным клею способом для уплотнения вращающихся деталей. Для этого следует добавить немного мастики Future внутрь вращающейся детали и покрутить её вперёд-назад минут 5. При высыхании получится грубая текстура, которая придаст вращающимся элементам конструкции больше силы трения при движении.
Наложение декалей
Хотя я предпочитаю маскировать поверхность и обрабатывать её аэрографом везде, где могу, единственным способом получить некоторые крохотные детали остаётся использование декалей. Декали представляют собой ультратонкие наклейки. Вместо их отклеивания от основания, необходимо окунуть декали в тёплую воду и аккуратно отслоить наклейку. Декали невероятно тонкие, однако при их верном наложении на модель они выглядят так, будто это - краска (см. фото). Обычно я накладываю декали до нанесения везаринговых эффектов, но это зависит от личных предпочтений. В любом случае, я советую наносить на декали слой смеси Future и до, и после их наложения на поверхность. Я поступаю так:
1. Вырезаем декаль. Погрузив её в тёплую воду на 5 секунд, вынимаем и оставляем на воздухе ещё на 5-10 секунд.
2. Медленно стягиваем декаль с бумажного основания при помощи пальца.
3. При помощи пинцета держим декаль, стряхивая брызги воды на полотенце, затем окунаем наклейку в смесь Future.
3. При помощи ватных палочек или кисточек для макияжа впитываем излишки смеси Future (но ни в коем случае не следует использовать материал, который может содержать пыль или ворсинки).
4. Размещаем декаль на поверхности и двигаем её вокруг данной позиции при помощи тупого инструмента (на этот раз пальцы не подойдут). Пусть декаль высохнет. Поверх неё наносим аэрографом прозрачное покрытие.
 
Советы при работе с декалями:
- не следует передерживать декаль в воде (10 секунд - максимум). Для этого следует использовать исключительно тёплую (не горячую) воду;
- длинные и тонкие декали нужно держать за один край и особенно остерегаться обрывов при вынимании из воды/смеси Future: под действием собственной массы, обрывы длинных декалей случаются часто;
- другой вариант - погружать декали в белый очищенный уксус. При необходимости, позже на декаль можно нанести жидкость Future.
- при высыхании декали могут потрескивать и издавать схожие звуки. Это нормально - они разглаживаются таким образом.
Прозрачные покрытия
Заключительный шаг при сборке и покраске специфических моделей - наложение на них прозрачного покрытия для герметизации слоёв красок и придания им того особого законченного вида, который характерен для большинства машин из вселенной "Звёздных войн". Если мне не нужен глянцевый блеск, то обычно я наношу слой неразбавленной мастики Future поверх всех декалей, а затем уже добавляю простое покрытие.
Для большинства моих моделей я предпочитаю простое покрытие, однако, несомненно, некоторые модели выглядят лучше, если нанести на них матовое или глянцевое покрытие. На рынке существует несколько разновидностей прозрачных покрытий - не все из них можно найти в магазинах для моделистов. Ниже предложен список прозрачных покрытий, которыми я пользовался для создания своих моделей, а также их сильные и слабые стороны. Для придания покрытию твёрдости можно добавить к любой смеси несколько капель Future. Также, ни в коем случае не наносите эти покрытия на прозрачные детали - они станут затуманенными. Такие детали следует полностью замаскировать, даже оборотные стороны - только так можно гарантировать, что воздушная струя из аэрографа не закрасит прозрачность.
Сравнительная таблица прозрачных покрытий
Хотя понемногу я начинаю склоняться в сторону использования прозрачного основания/мастики Future, любая из представленных ниже жидкостей сработает как следует. Свойства разбавителей для покрытий могут различаться в зависимости от их производителей, поэтому следует их протестировать до настоящего применения. Тонкие покрытия лучше других, так как они предотвращают появление загрязнений. Не следует использовать аэрограф при нанесении покрытия на сухие поверхности - это лишь загрязнит покрытие и помешает самостоятельному выравниванию прозрачного слоя. Прозрачные покрытия немного осветляют цвета.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:26 | Сообщение # 11 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Уроки для начинающих, часть 12: окончание-2 ( © ® )
Самодельные декали
Создание собственных декалей сегодня гораздо легче, чем несколько десятилетий назад. В наши дни для моделистов доступна специальная бумага для декалей, на которой можно распечатать декали, созданные собственноручно - такой способ работает лучше, чем печать на стикерах или попытки ручной прорисовки мелких деталей. Я использую бумагу для декалей производства Testors Decal System, которая поставляется в прозрачном и белом виде (в зависимости от фонового цвета поверхности, где планируется приклеить декаль).
Распечатывать изображения-декали следует на глянцевой стороне бумаги. Вначале лучше протестировать правильную печать и размеры на обыкновенной бумаге. Бумагу для декалей следует покупать для вашего типа принтера - струйного или лазерного. После высыхания чернил нужно нанести связующее вещество, распылив над бумагой прозрачный слой (который и станет самой декалью). Для этого я рекомендую использовать глянцевое покрытие Krylon. Следует нанести по меньшей мере два тонких слоя, дав каждому из них полностью высохнуть. Если покрытия слишком толстые, то чернила потекут. В то же время, если они слишком тонки, то декаль попросту исчезнет.
Наконец, необходимо обрезать декаль как можно ближе к её краям (ведь весь лист стал, по сути, одной огромной декалью после того, как на него нанесено прозрачное покрытие). Наконец, для наложения декали на поверхность, следуйте инструкциям из прошлого урока. Советую вначале наложить декаль на кусок пластика, и лишь затем приступать к его наложению на свою модель.
Создание декалей на ПК и их печать
Существует множество графических редакторов, а также специально предназначенных для создания декалей программ, однако я понял, что отличные результаты получаются и при использовании знакомого всем редактора MS Word. У меня работает версия Microsoft Office 2007, поэтому скриншоты показывают процесс именно в этой версии программы. Впрочем, и в 2003, и в 2010, и в грядущей версии 2013 процедура будет примерно такой же.
Все примеры в данном случае рассчитаны на бумагу для печати декалей производства Testors Decal размера 13,97 на 21,59 см. Для других типов бумаги потребуются иные настройки. Очень рекомендую протестировать данную разметку, распечатав изображения на обыкновенной бумаге для принтера, чтобы убедиться, что изображения нигде не обрезаны.
Кликните на вкладку Разметка страницы в главном меню Word. Здесь нужно выбрать раздел "Поля", а затем - "Настраиваемые поля".
В верхнее и нижнее поле следует ввести значение 0,51 см, а в левое и правое - 0,64 см. Эти значения указывают принтеру расстояние между краями бумаги и началом изображения для печати. Поля необходимо указывать для максимальной точности при печати.
Теперь переходим к колонке "Размер" для точного задания размеров бумаги. Нам нужно диалоговое окно "Другие размеры страниц".
В нашем примере размеры бумаги равны 13,97 на 21,59 см.
Дважды щёлкнув на изображении с декалью, мы попадём в скрытую вкладку "Формат". Кстати. удобнее будет выбрать для изображения декали в меню "Обтекание текстом" параметр "Перед текстом" - при этом можно будет гораздо легче двигать рисунок по всему документу.
Однако здесь, в меню "Размеры" можно, прежде всего, подогнать размер конкретной декали, обратив внимание на галочку "Сохранение пропорций".
Для печати следует использовать установки по умолчанию. Не стоит печатать в режиме "Изображение/максимальная плотность точек" - в таком случае, избыточное количество краски просто разрушит декаль. Наконец, до покрытия декали прозрачным слоем, необходимо обязательно дать чернилам высохнуть.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:26 | Сообщение # 12 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Уроки для начинающих, часть 13: проблемы ( © ® )
По правде говоря, недостаток у данной серии уроков лишь один - их слишком мало, а чтение заканчивается слишком быстро. Информации, разумеется, достаточно для книги-пособия для начинающих, но увлекательное чтение хочется продолжать и продолжать. Кстати, очень рекомендуем читателям, владеющим английским языком, почитать уроки в оригинале - ссылки находятся в конце каждой статьи: там написано гораздо прикольнее и "вкуснее", с потрясающим чувством юмора. Одни непереводимые эпиграфы чего стоят!
Редакция сайта RUScmd выражает огромную признательность Джонатану Кэмпбеллу за разрешение на публикацию и перевод его замечательных уроков. Мы уверены, что наше сотрудничество на этом не закончится, а его статьи, обзоры и уроки ещё не раз порадуют русскоязычное сообщество моделистов!
Все права на изображения и текст принадлежат автору, а при копировании информации гиперссылка на оригинальные статьи или наш перевод обязательна.
Так как сам я учился методом проб и ошибок, эта страница посвящена тем коллегам, которым в процессе работы понадобилась помощь до того, как проект превратился в хлам… Будем надеяться - до того. Эти советы слегка распределены по категориям, поэтому не думаю, что с поиском решения возникнут проблемы. Если вы новичок в аэрографии, то вначале советую ознакомиться с соответствующей страницей, да и в нижеследующие советы также заглянуть - иначе запросто может возникнуть непреодолимое желание кинуть "железного-воздушного друга" об стенку.
Сборка
Суперклей с лёгкостью проникает всюду. Особенно это касается пальцев. К счастью, после высыхания он очень хрупкий, и его остатки можно запросто счистить при помощи абразивов средней величины.
Иногда легче приклеить очень крупную деталь, о которой вы думали, что вырезали её в точности по размеру. Когда она приклеена, излишки можно легко обрезать при помощи острого лезвия типа X-Acto.
Общая покраска
Если краска прилипает не очень хорошо или отрывается вместе с маской, следует иметь в виду следующее. Сначала очистите модель при помощи жидкости типа Windex для удаления кожного жира от пальцев и/или веществ, выделившихся при реакции с пластиком. Во-вторых, многие жидкости разрушают краску, поэтому пользуйтесь только рекомендуемыми красками. В-третьих, пользуйтесь грунтовкой, особенно сцепляющей и неакриловой.
Если краска покрывается пятнами или частично выцветает при высыхании, то это, вероятно, означает, что её разрушил разбавитель. Как правило, для ручной покраски не требуется слишком сильный разбавитель. При возникновении сомнений насчёт него, смешайте по капле краски и разбавителя на палитре, и дайте смеси высохнуть. Если при высыхании получается стойкий и равномерный цвет, то, скорее всего, эта смесь работает нормально.
Ручная покраска
Кисточки необходимо тщательно промывать. При использовании тех акрилов, которыми пользуюсь и я, добавляйте к разбавителю немного жидкости Windex для лучшей промывки. Когда акриловая краска засохнет, то смыть её не представиться возможным.
Если краска слишком жидкая и текучая, нанесите несколько капель в открытую ёмкость. Через несколько минут она станет крепче и будет лучше схватываться.
Везаринг
Если смывка на безжировой основе не желает смываться, постарайтесь добавить в воду немного жидкости Windex и потереть поверхность старой кисточкой/губкой. Использование спирта часто оставляет на поверхности белёсый налёт, а слишком сильное трение может соскоблить краску. Будьте осторожны.
Декали
При появлении серебристого налёта после высыхания декалей, постарайтесь для прокалывания серебристых пузырьков использовать иголку. Затем пройдитесь по поверхности кисточкой с жидкостью Future и постарайтесь сделать так, чтобы она впиталась в декаль.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:27 | Сообщение # 13 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Имитация коррозии, сколов и эффектов выветривания. Часть 1 ( © ® )
От редакции сайта RUScmd: ржавчина, сколы, старение, коррозия, выветривание. Шикарные эффекты, в той или иной степени применимые к любой модели - от бронетехники до гоночных автомобилей. Бытует мнение, что эта область моделизма - не для начинающих любителей.
Автор серии уроков по имитации этих эффектов, Тодд Микалак (Todd Michalak) постарался опровергнуть этот тезис. Он подробно объясняет, почему эти и подобные техники доступны даже новичкам в мире моделизма. Сам Тодд официально объявляет, что не является экспертом, профессионалом или другим гуру, а в своей статье, скорее, систематизирует полученные им знания и объясняет их очень простым (но прикольным!) языком.
Есть мнение, что настоящий профессионал - это не тот, кто сможет сделать всё идеально в той или иной области, а тот, кто объяснит другим, как выполнить это действие. Тодд Микалак отлично справился с этой задачей. Автор любезно разрешил перевод своей статьи и публикацию на нашем сайте для русскоязычной аудитории моделистов. В любом случае, оригинальный урок на английском языке гораздо интереснее и атмосфернее, так что рекомендуем ознакомиться со статьёй Тодда в оригинале - она стоит того.
А ещё отличительная особенность данного урока в том, что автор, упоминая те или иные химикаты от известных фирм, тут же советует альтернативу. Таким образом, нет привязки к тому или иному продукту. Иногда брендированные жидкости и краски можно заменить на почти повседневные бытовые предметы.
Выражаем автору благодарность и желаем творческого вдохновения. Есть чувство, что это далеко не последняя статья Тодда, опубликованная на нашем сайте.
Инструкция по базовой имитации коррозии для начинающих
Всем привет,
В попытке упростить некоторые техники, я написал данную пошаговую инструкцию по имитации коррозии, нанесению сколов и эффектов выветривания - "везарингу".
По разъеданию слоя краски для создания различных эффектов существует множество разных техник. Цель атаки на красивый и ровный слой краски - придание модели реалистичного вида, с потускневшей краской, ржавчиной, сколами металла. Все мы изучаем эти техники методом проб и ошибок, штудированием статей и просмотром онлайн-уроков по сборке. А если удача на нашей стороне, то вскоре на горизонте появятся один или даже несколько так называемых "профессионалов", которые разъяснят и покажут парочку приёмов.
Перед вами небольшая инструкция по покраске, имитации коррозии, жидкостям для имитации старения (кстати, к ним относится и лак для волос - об этом позже) и их многослойному нанесению для придания проекту глубины. Данная пошаговая инструкция написана так, чтобы дать новичкам понимание о принципах действиях тех или иных химикатов. Меня никоим образом нельзя назвать профессионалом. Я лишь взял на вооружение несколько приёмов и трюков, и теперь хочу поделиться ими со всеми желающими изучить основам коррозии и везаринга. Итак, если есть желание попробовать и заставить проржаветь старенькую модель, или же вы устали и забросили изучение таких приёмов, или хотели бы пополнить свою коллекцию навыков ещё одним способом, то я надеюсь, что этот урок поможет понять различные процедуры по разметке, покраске и, наконец, имитации эффектов.
Итак, мы начинаем!
Для начала соберём что-нибудь на скорую руку.....
Набор
Для начала хочу поделиться мыслью, с которой согласятся далеко не все. Дорогущий комплект для сборки модели с сотнями деталей и килограммами фототравления - совсем не обязательное условие для захватывающей работы и создания такого проекта, которым вы станете гордиться. Данный комплект купил мой друг. Кажется, он заплатил за него что-то около 5 долларов! Стоящая цена для работы на целый день!
Источник вдохновения
В Сети я отыскал 5 шикарных фотографий этого грузовичка. Имея старенький набор, немного вдохновения и некоторое количество времени, возможно буквально всё. Пришло время нырнуть и окунуться в проект.
Точка отсчёта. Для начала нужно покопаться в этом стареньком комплекте, познакомиться с содержимым и запланировать нашу "атаку".
Среди ключевых особенностей грузовика, бросившихся мне в глаза на фотоссылках - кабина, побитое шасси и мотор.
   
К делу!
На данный момент самым сложным для большинства моделистов станет... обрезка!
 
Обрезать и "допилить" новенькую модель - самое сложное препятствие на пути нашей сборки. Единственными моими советами здесь могут быть лишь:
- первый: абсолютно всё можно исправить при помощи некоторого количества пластика и клея;
- второй: просто СДЕЛАЙТЕ это!! Сделаете - станет проще. Проще, к примеру, порезать на части 70-долларовый комплект от Dragon и что-нибудь в нём испортить!
  
После разделения нескольких деталей на составные части можно начать готовиться к сборке. Для имитации коррозии на более поздних этапах, при покраске, сейчас потребуется добавить к этим деталям некоторые повреждения. Для этого я воспользовался своим беспроводным Дремелем, и, при помощи наконечника для гравирования, "повредил" несколько областей поверхности заброшенного в лесу грузовика.
К доскам настила нужно добавить прогнившие от близости к земле дыры. Используя фотоисточники в качестве ориентира для работы, я продолжил нанесение этих и подобных повреждений.
Здесь изображен монтаж нескольких деталей - на данном этапе приоритет отдан созиданию, а не разрушению. К доскам настила добавлена одна из секций шасси.
Теперь к кабине добавляются обрывки обшивки, заметные на одной из фотографий. Для этого я разрезал чайный пакетик, и, при помощи небольшого количества клея ПВА, приклеил "обрывки" на место. Чайные пакетики отлично подошли к моей композиции - они здорово справились с реалистичной имитацией оборванной обшивки, брезента и покрывала.
 
Затем на верстак попала... некая ослообразная глыба - мотор.
Пытаясь облегчить и ускорить работу над этим узлом, я срезал секцию с впускным патрубком, просверлил отверстия цилиндров, добавил несколько мелких болтов, и мотор готов.
На следующих фотографиях видны интересные особенности заброшенного грузовика, которые я постараюсь передать на свою модель. Скажем, открытая дверь водителя со свисающей панелью и заднее окно со сломанным прутом решётки.
 
Решётка заднего окна
Теперь я начинаю доработку дверей.
 
Затем к получившейся конструкции была добавлена самодельная стальная рама, к которой кто-то уже успел прицепить заднюю ось. Чуток ошкуривания, и всё готово к нанесению грунтовки.
Базовая покраска
Это один из моих любимых этапов работы над сборными моделями... Грунтовка! В правильном наложении слоя грунтовки есть что-то очень приятное. При должной аккуратности, наносить поверх неё краску - настоящее удовольствие.
  
  
После высыхания грунтовки наступает очередь основного покрытия - в нашем случае это цвет ржавчины. Я с радостью отвечу на все вопросы по поводу имитации ржавчины, не стесняйтесь их задавать. Сделаю всё возможное, чтобы ответить на них, или найти ответ!
Примечание редактора: Тодд действительно будет рад ответить на возникшие вопросы об имитации коррозии, однако рекомендуем ознакомиться также с другими статьями на нашем сайте, посвящёнными ржавчине:
- подробнейший урок о различных типах коррозии и её имитации (автор - Ultraweke);
- покраска и имитация различных эффектов на примере танка Tiger I (автор - Свен Фриш);
- "Маленький воин" - художественная покраска танка Pz. 38(t), раздел "Обработка мелких деталей" (автор - Ян Хэмильтон);
- обзор первого номера журнала "Имитация погодных эффектов", полностью посвящённого ржавчине.
Пришла пора заняться нанесением небольшого основного слоя краски. В нашем случае это будет краска ржавого цвета, проглядывающая через сколы, царапины, трещины и другие мелкие повреждения поверхности. Начал я с простой краски "обыкновенный коричневый цвет" производства Tamiya ("Flat Brown").
Это образец простой краски ржавого цвета, готовой к наложению сразу из бутылки. Такие бренды, как Vallejo, Badger, LifeColor и бесчисленное множество других компаний также предлагают подобный продукт, равно как и особенные краски, предназначенные конкретно для имитации ржавчины. Выбор краски - дело исключительно личных предпочтений: в принципе, все они хороши. Следует обратить внимание на такие пожелания своего вкуса, как более тёмная или более светлая поверхность коррозии, коричневатого или оранжевого оттенка и т.д. Ответы на эти вопросы пригодятся на более поздних этапах, при завершении работы с моделью.
Наложение ржавого основания - отправная точка для дальнейших шагов. Для этой цели подойдёт большинство тёмно-коричневых красок. Мне нравится смешивать краски в отдельной баночке, или даже в ёмкости аэрографа, добавив к основному цвету пару капель белой или оранжевой краски. Или даже по паре капель обоих оттенков для осветления начального цвета. Эта модуляция схожа со старением и коррозией настоящего неокрашенного металла.
Как видно на изображениях двери и капота, центральная часть панель осветлена. Процедура по нанесению этих оттенков точно такая же, как затенение линий на панели при помощи чёрной или тёмно-серой краски. Более тёмные области поверхности подчёркивают глубину по углам и щелям.
Не тратя слишком много времени на работу с основным цветом (ведь с ним можно поработать и на более поздних этапах), переходим к очень важным шагам покраски и нанесения сколов. Сначала, после того, как базовый слой краски полностью высохнет, необходимо защитить работу от последующих шагов при помощи прозрачного покрытия.
Прозрачное покрытие можно нанести различными способами. Некоторые моделисты предпочитают жидкость "Future", другие - матовую отделку, и т.д. и т.п. Я склоняюсь к использованию проверенного временем аэрозоля "Testor". Какой бы тип прозрачного покрытия вы ни выбрали, перед переходом к следующему этапу следует убедиться в полном высыхании этого слоя.
Автор: Тодд Микалак (Todd Michalak)
Оригинал: Armorama
Перевод: Алексей Низамов
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:27 | Сообщение # 14 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Имитация коррозии, сколов и эффектов выветривания. Часть 2 ( © ® )
Имитация сколов и других эффектов старения металла
Дав прозрачному защитному слою полностью высохнуть, можно продолжить удовольствие от покраски модели. На данном этапе мы займёмся наложением жидкости для имитации сколов. Она пригодится на следующих шагах покраски - работе по приданию модели старого, заброшенного, обветшалого и промытого всеми дождями-ветрами вида. Этот вид, собственно, и является нашей конечной целью.
Как видите, передо мной три варианта. Первый - жидкость для имитации обветшалости ("Worn Effects") производства фирмы AK Interactive. Второй - химикат под названием "Долой краску" ("Paint Off") производства компании K4. И последняя опция (но совершенно не последняя по значению) - самый обычный бытовой лак для волос. В принципе, все три варианта должны дать одинаковый итоговый результат. Жидкость "Worn Effects" от AK известна моделистам уже некоторое время, и работает она превосходно. Пара тонких слоёв, затем время на просушку, и готово. Бренд K4 - новичок на рынке, а принцип действия тот же самый, хотя эта жидкость рассчитана на применение скорее после покраски, чем до неё.
Наконец, проверенный и надёжный лак для волос. Лично я предпочитаю именно эту технику, но, возможно, это лишь потому, что я - слишком яркий представитель старой школы. Жидкости от AK и K4 добавляют к модели ещё один слой, на который затем наносятся последующие слои краски. Поэтому при увлажнении поверхности чистой тёплой водой, можно будет соскрести заключительные слои для обнажения ржавого основания. Для этого потребуются такие инструменты, как ватные валики, жёсткие щётки для краски, и, для особо смелых, всемогущая зубочистка. Иметь дело с этими химикатами по-настоящему просто. Думаю, они идеально подходят для ознакомления с волшебным миром имитации обветшалости на моделях. Лак для волос действует примерно так же, хотя он предоставляет моделистам возможность проявить чуть больше агрессии при сцарапывании краски. При использовании лака для волос можно даже поскрести поверхность и углы модели при помощи зубочисток. И это не говоря о практически дармовом источнике этой жидкости: в моей семье проживают три девочки, а у вас?
Впрочем ладно, после такого вступления пора перейти к делу. Я решил использовать для данной модели все три жидкости, чтобы доказать - процедура сравнительно лёгкая, а результаты практически не отличаются друг от друга, вне зависимости от выбранного способа.
На перегородку и внутреннюю часть кабины я нанёс жидкость "Worn Effect" производства AK Interactive. Затем на заднюю часть кабины я нанёс жидкость с прикольным называнием "Краску долой" от K4. И наконец, на крышу, двери и шасси я нанёс лак для волос.
  
Поместив жидкости для имитации обветшалости на те места, где им и положено быть, я добавляю на поверхность чуточку соли. Совершенно необязательный этап: при наличии обветшалых слоёв, соль не является необходимым материалом для дальнейшего усиления желаемого эффекта застарелости. Можно пропустить этот этап и перейти к покраске. Я использую соль для защиты определённых слоёв от закрашивания. Да и сам по себе соляной эффект заслуживает внимания.
OK, в моём проекте использовалась соль марки Margarita. В основном, потому что она продаётся в ближайшем магазине и достаточно грубого помола. Российским моделистам будет привычнее, скажем, соль "Экстра", а коллегам из солнечного Узбекистана - продукт производства Каракалпакского завода пищевой химии. С целью слегка уменьшить помол, я накрошил соляные гранулы при помощи твёрдого предмета. Можно использовать обычную столовую соль ещё более мелкого помола. Я решил разбросать соль тонким слоем поверх тонкой поверхности лака для волос и/или других жидкостей - там, где хочу увидеть соляной налёт. Перед этим следует слегка увлажнить соответствующие области - таким образом соль будет лучше держаться на поверхности. Ходят слухи, что для этой цели можно воспользоваться ещё и уайт-спиритом. Он не разрушит предыдущие слои, но увлажнит поверхность.
Я не жадничаю с количеством продукта. Впрочем, всё зависит от ваших предпочтений - подойдёт любое количество, которое покажется вам правильным.
После "засаливания" можно нанести ещё один тонкий слой жидкости для имитации обветшалости. Это поможет сохранить гранулы на месте при покраске.
А теперь - настоящие краски
Самая классная часть! КРАСКА!!! Я решил пойти стопами двухцветной покраски. Это означает нанесение одного слоя краски, жидкости для имитации обветшалости и соли, а затем - снова краски, уже другого цвета. Данный способ значительно увеличит глубину.
Используя вначале синюю краску средней интенсивности ("Medium Blue") от Tamiya, я нанёс её слой чуть более толстым в тех областях, которые должны выглядеть более тёмными. Слой потоньше, соответственно, в осветлённых зонах поверхности, отбеленных солнцем, а также на плоских панелях. На следующей фотографии видно, что соль частично вступила в реакцию с краской, поэтому эти области немного выцвели. На самом деле этот эффект пригодиться нам чуть позже.
  
Вновь наносим жидкости для имитации старого металла, в те же области, что и в первый раз.
Пока поверхность ещё влажная, я подсыпал ещё немного соли.
Второй слой краски. На данном этапе я решил использовать лёгкий серый цвет морской волны ("Light Sea Grey") от фирмы Tamiya. Его я наложил в те места, где хотел подчеркнуть панели - в основном - верхние, а также те зоны, которые побелели под солнцем.
Теперь настал черёд удаления соли для обнажения нескольких слоёв краски и ржавчины. На следующем изображении видны двери до удаления с них соли, а также капот. Я решил не "засаливать" его. Краску с капота я зачищу при помощи кисточки с жёсткой щетиной.
Удаляем соль и густой слой потёртости с крыши.
При помощи хорошей кисточки с жёсткой щетиной смоем гранулы соли с поверхности. Если они не желают поддаваться, то их поможет размягчить чуть увлажнённая (но не мокрая!) щетина. Теперь я хочу более-менее увлажнить область, которую намерен замостить сколами и царапинами. При помощи всё той же кисточки с жёстким ворсом я скребу, царапаю и всячески изгаляюсь над краской - слои краски размягчает вода.
  
По углам и щелям нужно нанести побольше воды. Если краска не поддаётся или с момента покраски прошло больше суток, понадобиться некая агрессивность в действиях. Новичкам советую смешать обыкновенный спирт с водой в пропорции 50 на 50. При помощи кисточки с тонким наконечником можно использовать эту жидкость в качестве смывки. Затем немного поработаем ватным валиком или жёсткой кисточкой. После этого в трещинах должен проявиться симпатичный ржавый цвет.
Имея под рукой приличную коллекцию "несолёных" деталей модели, я решил пройтись по ним фильтрами. Они помогут смешать друг с другом некоторые цвета, и создать контраст между другими, не говоря о зачистке общей солевой массы. Помните, что в данном случае нужен именно фильтр, а не смывка. Фильтр - жидкость менее густая, чем полноценная смывка. При необходимости можно наносить его ещё и ещё, до тех пор, пока поверхность не приобретёт желаемый оттенок. Я нанёс лишь один слой - коричнево-синюю смывку производства AK, превратив её в фильтр тем, что не стал смешивать содержимое пузырька. Этого же результата можно добиться при помощи смеси масляной краски с разбавителем. Количество разбавителя в смеси должно быть от 60 до 80%. Иными словами, при помощи этого покрытия цвета просто смешиваются между собой, а не подчёркиваются.
Так выглядит промежуточный результат, с полностью проработанной имитацией дряхлой поверхности и с нанесённым фильтром.
  
  
А это - собранный макет, чтобы убедиться, не отклонился ли я от курса.
   
Пигменты
А теперь - наложение пигментов! Это ещё одна из наиболее интересных дисциплин, где между собой сочетаются различные стили наложения и бесчисленное множество продуктов. Если вы совсем новичок, и под рукой не столь обширная коллекция "химии", то не переживайте. Вовсе не обязательно иметь 8 комнат, заполненных 9000+ баночками с пигментами и смывками. Поверьте, что это не так уж важно.
Хочу дать один совет по поводу этого айсберга. Всё, о чём я рассказываю в данной статье (в том числе, и сбивающая с толку путаница в продуктах) - лишь начальная точка для создания ваших собственных проектов. Для большинства узлов моей модели я использовал пигменты, расположенные в левой части фотографии - в квадратных ёмкостях. Но я всегда люблю немного поиграть с самыми разными вариантами других химикатов - с любым продуктом, который придёт мне на ум. А на самом деле эти пигменты не представляют собой ничего особенного, что было бы необходимым для данного проекта. Это лишь выбор по моему собственному вкусу.
При работе с пигментами необходимо помнить: во-первых, вам должен нравиться тот продут, который вы используете, и, во-вторых, качество должно быть высоким. На рынке присутствует несколько производителей, чьё качество, скажем так, не на высоте. А серьёзные игроки - конечно, это относится к фирмам AK и Mig, также как и к новичку K4, только делающему первые шаги в данной нише, просто великолепны! Небольшое количество пигментов можно использовать в самых разных видах работ. Их можно наносить вместе со спиртом, уайт-спиритами, водой или фиксаторами. Химический состав не вызывает нареканий, а прилипание к большинству поверхностей проходит без проблем.
Моя палитра.
Вооружившись небольшим количеством пигментов (ха... на самом деле, я буду использовать больше пигментов, чем видно на картинке) начнём работу!
Для начала я хочу увлажнить область при помощи предварительно смешанных эмалей.
Для этой задачи я использую "Streaking Grime" ("Липкая грязь") или "Track Wash" ("Смывка для траков") от AK Interactive, но НЕ смешивая их. Если их не смешать между собой, то они работают в качестве отличных смывок, и, разумеется, качественной базы для нанесения пигментов. Этого же результата можно добиться при помощи спиртов или настоящей жидкой смывки. Подойдёт любая жидкость цвета жжёной сиены или умбры.
Увлажнив область, берём также и влажную кисточку и наносим немного пигментов. Этим я хочу добиться того, чтобы ржавчина оставалась более тёмной. Ржавчина на заброшенном в лесу грузовике будет сыроватой и влажной. Затем добавляем к поверхности немного пятен при помощи той смеси, которую только что нанесли.
При помощи кисточки с тонким наконечником обозначим несколько наиболее проржавевших точек при помощи влажной смеси. ПОМНИТЕ: меньше - это всегда лучше! Всегда легко добавить ещё немного любой краски, жидкости или пигментов, но далеко не всегда легко удалить излишки.
После добавления сухих пигментов на выбранные зоны поверхности, рекомендую следующие действия. Возьмите чистую кисточку, погрузите её в спирт и выжмите её по краю пузырька или другой ёмкости, оставив ворсинки влажными, но не допуская капания.
Пройдитесь кисточкой по тем областям, на которые наложены пигменты. Эта техника служит для размягчения вида только что нанесённых пигментов, что придаёт поверхности более естественный вид.
Повторим это действие на каждой стороне обеих дверей и на остальной части модели.
На следующей фотографии виден результат добавления смывки "Track Wash" от AK Interactive на внутреннюю часть кабины. Эта область будет тёмной и сырой, поэтому смывка - отличная основа для последующих шагов. Нанеся смывку, я прошёлся по ней чистой кисточкой, увлажнённой спиртом, чтобы удалить остаточную смывку и обнажить ржавое основание вместе с краской.
Теперь переходим к оформлению перегородки между двигательным отсеком и салоном. Тот же самый подход, что и к дверям - увлажнил эту зону и нанёс немного тёмных пигментов. Мне кажется, что всегда лучше начинать с тёмных пигментов, а затем переходить к более светлым. Думаю, что при этом достигается более симпатичное сочетание оттенков.
Следующий шаг - нанесение слегка осветлённой ржавой краски. При влажном состоянии она выглядит довольно яркой, но при высыхании значительно осветляется. Всегда лучше вначале испытать эффект на отдельном куске пластика, особенно при недостатке опыта.
Так выглядит влажная перегородка. Сейчас она более яркая и бросающаяся в глаза.
Хотя когда она подсохнет, то можно поскрести её при помощи кисточки с твёрдым ворсом. Это действие симпатично размоет границы красок.
Конечный результат на данный момент.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:28 | Сообщение # 15 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Имитация коррозии, сколов и эффектов выветривания. Часть 3 ( © ® )
Сырой салон модели
До данного момента всё шло довольно хорошо. Теперь я собираюсь закончить первый этап наложения пигментов и подготовиться к переходу к следующему этапу имитации погодных эффектов.
В попытке соединить между собой несколько деталей, я обратил внимание на пол салона. Эта область должна быть сыроватой, заплесневелой и весьма запущенной. Так как эти эффекты покрывают большую часть пола, он будет гораздо более тёмным, и... как ни странно, сырым!
Сначала наложим на него кое-какую субстанцию. Я решил начать с пигмента "Тёмная земля" ("Dark Earth") производства AK. Для увлажнения углов я применил немного уайт-спирита, и поверх него набросал пигменты. Думаю, что такое покрытие выглядит как грязь, плесень и другая гниль.
После этого я добавил к поверхности пигмент, имитирующий плесень, который, я думаю, будет заметен на сыроватой поверхности. Для этого я нанёс тёмно-зелёный иловый пигмент ("Dark Slimy Green") по тем углам, в которых скапливается вода.
Поверх этого слоя я тут же добавил светло-зелёный ил ("Slimy Green Light").
Применив зелёные ил, я быстренько нанёс смывку с уайт-спиритом для размытия этих пигментов при помощи "влажной" кисти. Для этого следует слегка окунуть кисточку в жидкость и 1-2 раза провести по впитывающей салфетке, затем пройтись ею по поверхности модели.
А теперь пришла очередь наложения влажных эффектов ("Wet Effects") - снова от фирмы AK. Да, до конца будет ещё один слой и тут, и там.
Подождав немного для подсыхания слоёв, поработаем над оживлением шасси.
 
Также я немного поработал над капотом, пройдя тот же путь, что и при оформлении внутренней части кабины. Цель процедуры, как и прежде - обнажение ржавого слоя.
Последний раз посмотрим на кабину, которая прошла первый этап "старения". Следующим шагом будет имитация погодных эффектов.
  
Хотя уже на данном этапе можно сказать "Всё готово!", но нет! Можно поработать ещё над очень и очень многими вещами. Скажем, следующим этапом будет имитация заброшенного вида наружной части грузовика. В частности, я поработаю над изображением старения под ультрафиолетовыми лучами солнца.
Но до перехода к дальнейшей работе, я наложил очень тонкий слой прозрачного покрытия для защиты нижних слоёв. Это покрытие слегка изменяет оттенки ржавчины, но совсем немного - я распылил чуток жидкости. А следующий этап несколько осветлит покрытие.
И вновь здесь следует наложить очередной слой лака для волос (или жидкостей для имитации обветшалости). Это позволит в дальнейшем поэкспериментировать на следующих этапах.
Дав поверхности высохнуть, я нанёс немного тёмной палубной краски от Tamiya ("Deck Tan") и светло-серую морскую краску (Light Sea Grey). Эти краски я смешал в пропорции 15% тёмной, 15% серой, и около 70% разбавителя. Получилась практически смывка, но работает она, тем не менее, как краска.
разу после нанесения этой краски, нижние слои приобретают более светлый оттенок.
 
Для высыхания этой поверхности потребуется целая ночь, а затем можно совсем немного поскрести поверхность, освободив пространство для последующих погодных слоёв. Наложение слоёв - ключ к глубине везаринга. Об этом поговорим позже.
Вперёд, к мотору!
Напомню последние действия с нашей моделью грузовика. После прозрачного защитного покрытия настала очередь эффектов потёртости от AK (Worn Effects), а затем я перешёл к почти забытому двигателю.
Для придания ему оттенка я решил взять на службу простую красную краску Tamiya ("Flat Red"). Хотя изменения в цвете вряд ли будут видимы невооружённым взглядом, но мы-то знаем, что они имеются, а тончайшие отличия в оттенках иной раз способны удивить. Как видите, область вокруг коллектора, где устанавливаются головки, осталась без изменений.
 
А теперь - дряхлость, ветхость и старение - снова и снова. Нам потребуется кисточка с тонким наконечником, который нужно обмакнуть в смеси тёплой воды и разбавителя, а затем пройтись ею по свежевыкрашенному мотору.
Эту же процедуру повторим и для других деталей силового агрегата, на этот раз при помощи кисточки с жёстким ворсом, которой не просто касаемся поверхности, а немного скоблим те зоны двигателя, которые более всего подвержены ржавчине.
На изображении хорошо заметна глубина коррозии, и дальше она будет лишь увеличиваться.
Теперь мотор необходимо загрязнить, нанеся на него глинисто-масляную массу, склеить друг с другом некоторые детали и добавить ещё несколько слоёв покраски к кабине и раме.
Начнём с того же места, где остановились - с выхлопной секции двигателя. Нанесём на неё спирт и добавим пигментов. Для разнообразия я воспользовался пигментом для имитации ржавчины от фирмы K4 ("True Rust").
 
У пигмента True Rust очень качественная цветопередача. Кстати, этот пигмент сделан на основе настоящей ржавчины. Эту же процедуру со спиртом я повторил ещё раз, а затем добавил пару мазков ржавчины K4 в случайном порядке - эти мазки выделяются более светлым оттенком по сравнению с окружающей оранжевой поверхностью.
А сейчас добавим по углам глины и грязи. На рабочем двигателе может быть больше пыли, и она будет более влажной от масла. Однако в нашем случае мотор некоторое время простоял заброшенным, поэтому мы добавим, конечно, немного масла, но в основном это будет грязь и ржавчина.
Смешав тёмный земельный пигмент и сажу двигателя от AK, я получил нечто вроде глиняной кашицы, которую нанёс по углам.
Для описываемой процедуры необязательно иметь под рукой моторную сажу - подобная глиняная замазка получается при смеси жжёной сиены и масляных красок серого танкового цвета.
Если смешать две эти краски, то итоговый результат получится тем же масляно-грязным. Кстати, эта смесь жиже предыдущей, поэтому она просочится и в трещины на поверхности двигателя. К этому маслу можно добавить и тёмные пигменты - эффект будет ещё более масляным и ещё более грязным. А разбавив смесь спиртом, можно получить грязевую смывку.
Обязательно пройдитесь полученной смесью по труднодоступным углам и тем областям поверхности, где обычно скапливается грязь и масло.
 
Затем мне показалось, что масляные подтёки нужно слегка увлажнить. Передо мной стояло два выбора - "моторное масло" от AK и "старое моторное масло" от K4. Но эти жидкости также можно заменить маслами с пигментами. Это придаст смеси немного блеска и сыроватый вид.
  
Осталось добавить к этому узлу ещё пару мелочей, но, в целом, силовой агрегат готов!
Сборка и детали
Мы подобрались к тому этапу, где нужно соединить между собой некоторые детали, и, как следствие, смешать между собой различные эффекты для целостного и естественного вида всей модели.
Устанавливаем двигатель и, разумеется, крышку капота. Как обычно, в таких случаях терпения у меня не хватает, и я сразу начинаю добавлять к блоку недостающие детали.
  
Установив капот, я вернулся к аэрографу и напылил на него ещё один тонкий слой красок Deck Tan/Light Sea Grey, как и раньше. Это действие смешивает разные оттенки капота и раструба с другими близлежащими детали.
  
Теперь переходим к выбору смывок и жидкостей для нанесения подтёков. Грязи, одним словом. Также потребуется основа для быстрого нанесения грязи.
На следующих фотографиях представлена "химия", которую я планирую использовать на данном этапе...
Но, пока я не слишком углубился в процесс, хочу добавить ещё кое-что, чтобы упростить дальнейшую процедуру наслаивания. На некоторых фотоисточниках видна пожухлая листва, разлетевшаяся по поверхности грузовика. Некоторые листья застряли по углам и выемкам. Следует добавить их до перехода к следующему этапу везаринга. Впрочем, листья - это ведь тоже часть везаринга.
"Листья" - это всего лишь окрашенные берёзовые семена. Я купил три упаковки таких семян, что обошлось мне всего в 10 долларов. К сожалению, я забыл название производителя. Впрочем, при некотором, весьма небольшом навыке, можно подобрать собственную имитацию листвы на основе семян берёзы, и слегка покрасить их для придания естественного вида. При помощи небольшого количества бумажного белого клея, я разбросал листья по поверхности в случайном порядке.
 
Чуть позже, во время наложения погодных эффектов, я добавлю листья ещё - тут и там, в различных количествах. Ведь настоящие листья падают и осыпаются, и снова падают, и так далее. Теперь, взяв в руки немного грязевых подтёков от AK, я нанёс тёмную смывку вокруг листьев.
 
Пусть эти области немного подсохнут, а в это время займёмся нанесением другой жидкости - тёмной липкой массы ("Slimy Grime Dark" от AK). Как и в случае со смывкой, я наложил её в углубления и углы - в основном, на горизонтальную панель. Эти зоны приобрели заплесневелый зелёный оттенок. Зоркий глаз моделиста непременно отметит, что для этого действия мне потребовалось повернуть пузырёк с краской.
Следующий снимок - нанесение светлой смывки на основе всё той же темноватой илистой краски ("Slimy Grime Dark"). Наложив немного глины на кисточку, и окунув её в спирт для разбавления, я слегка прошёлся по поверхности, стараясь не задевать листья. Хотя и на сами листья я также наложил небольшой слой смывки.
Оставим получившийся результат полностью высохнуть на день-другой. После этого можно будет перейти к оставшимся этапам.
  
Завершение
Данный этап посвящён имитации "застарелых" погодных эффектов. Нам потребуются подтёки и смывки.
Итак, ночью я отснял несколько фотографий, запечатлевших первые этапы везаринга. Здесь я добавил немного ржавых подтёков и грязи от фирмы AK.
Как видим, лёгкие подтёки ржавчины добавлены в тех местах, где проявляются особо застарелые секции металла.
  
 
После наложения очередного защитного прозрачного слоя, я добавил ещё цвета. При помощи светло-илистой грязи я нанёс подтёки спереди назад и вниз, по направлению против движения. Обычно я накладываю такие подтёки в виде прямых линий, однако в данном случае они нужны, скорее, для цветового баланса, чем в виде самих подтёков.
Теперь потребуется плоская и более широкая кисточка "влажного" типа со спиртом. Проведём ею по подтёкам, слегка разбавляя их яркость. При этом обязательно периодически очищать ворс. Лучше делать так - постоянно увлажнять кисточку в спирте и слегка отжимать её, затем пройтись ей по салфетке. Такой способ удалит большую часть растворителя, оставив кисточку влажной. Таким образом можно избавиться от нежелательных подтёков, да и подстраховаться от полного удаления только что наложенных слоёв.
Получилось симпатичное размытие нанесённых ранее подтёков.
Нужно дать постоять этим слоям день или около того, а затем нанести ещё один, заключительный прозрачный слой для защиты. А теперь - финальные шаги проекта. Добавим светлую смывку, немного пыли, а также парочку точечных смывок.
Самый последний этап работы - монтаж модели грузовика на простую небольшую подставку - и всё готово!
Благодарю за чтение и за то, что обратили внимание на имитацию коррозии и погодных эффектов.
   
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
Paper Planet 
