|
Новичкам... (советы от владельцев сайт "RUSCMD")
|
|
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:28 | Сообщение # 16 |
 Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:  | Выветривание сборных моделей (солевая техника) ( © ® )
Предыстория
Нетронутый вид боевых транспортных средств и авиации, когда они выходят из завода, не длится очень долго в реальной жизни. Даже в мирное время, военная техника получает грубое обращение, так как она подвергнется упражнениям, имитирующие военный бой. В результате верхние слои краски часто стираются, показывая основные слои из-за износа, коррозии, или несчастных случаев. Если вы не намерены делать свои модели новыми, то вам придется столкнуться с проблемой моделирования износа, повреждения и грязи – общеизвестный как выветривание. Часть выветривания транспортного средства моделирует области, где верхний слой краски был удален в некоторых местах, чтобы показать предыдущие слои краски, грунтовки и даже металла и ржавчины.
Имитация скола краски можно сделать несколькими способами: - рисование с помощью тонкой кисти или тонкой палочки; - сухой чистки; - применением металлических карандашей или графита по краям; - соскабливания или растрескивания верхнего слоя. Эти методы могут быть очень трудоёмкими и потребовать большого мастерства. Сколы краски, которые были нарисованы, часто выглядят как окрашенные. Использование следующего метода выветривания солью довольно быстро и легко. Не попадитесь в ловушку, думая, что каждая модель смотрится реалистичнее имея обильное выветривание и сколы краски. Некоторые машины в хорошем состоянии и регулярно красятся. В некоторых военных конфликтах транспортные средства и самолеты были уничтожены прежде, чем у них появился какой-либо износ. Если Вы решили, что ваша модель должна иметь выветривание, необходимо спланировать, где оно и должно быть. В каком месте, какой износ и чем он вызван? Для этого оказываются неоценимыми справочные фотографии. Удостоверьтесь, что Вы знаете то, на что должна быть похожей основная поверхность. Сколы краски самолета, вероятно, покажет блестящую металлическую поверхность. На танке может быть видна грунтовка или предыдущие слои краски другого цвета. Например, на многие боевые машины времен войны в Персидском заливе были песочного цвета, поспешно перекрашены три камуфляжных цвета НАТО. В местах воздействия равномерный износ покажет, как и блестящий металл, так и ржавые части. Знание своего предмета также помогает – многие современные боевые машины имеют алюминиевые корпуса, которые не становятся ржавыми. Также обратите внимание, что реализм модели будет выше, если Вы будете избегать идентичных сколов краски, помещенных равномерно на всей модели.
Пошаговое руководство
1.Соберите инструменты и материалы
Инструменты и необходимые материалы очень просты и легкодоступны. Вам понадобиться немного поваренной соли, небольшой сосуд с водой и кистью или двумя (разными). Хоть этот метод не является очень жестким для кистей, лучше всего использовать старые, в конечном итоге можно их будет немного почистить. В данном случае я использовал обычную соль, для больших масштабов или там, где Вы хотите сделать больше сколов краски, рекомендуется использовать каменную соль. Добавьте немного жидкости для мытья посуды в воду, это способствует равномерному распространению соли и избежать комочков.
2.Подготовка модели
Другим важным компонентом является, конечно, модель. Для этой демонстрации я использую мой танк «дублер», старой модели, я держу его специально для экспериментов с новыми методами. Передняя часть танка была опрыскана «Rust» от Vallejo, что является хорошим базовым цветом. Этот цвет может представлять и ржавчину и грунтовку, но он не подходит для автомобилей, сделанных из алюминия, поскольку они не буду ржаветь.
3.Применение воды
С помощью кисти наносим воду нате места, где должны появиться сколы краски и износ. Применять воду надо экономно – тонким слоем, чтобы она не растекалась, иначе процесс будет очень грязным. В зависимости от количества выветривания и Вашей уверенности, Вы можете покрыть всю модель в один этап или применять технику для каждой части отдельно. О чем Вы должны знать, это то, что добавленная соль будет нанесена очень тонким слоем, Вы не сможет обрабатывать части модели, которые были покрыты солью.
4.Применение соли
Посыпать солью те области модели, которые Вы обработали водой. Аккуратно используйте кисть (или при помощи пальцев), чтобы поместить соль там, где будет стираться краска. Может быть, полезно взять модель и наклонить ее так, чтобы соль попадала на горизонтальную поверхность. Через пару секунд соль будет держаться из-за влаги. Некоторые крупинки соли немного рассыпаться и их можно убрать или оставить, в зависимости от эффекта, который Вы хотите достичь. Помните, что хотя Вы пытаетесь поместить соль, где краска будет стерта, не попадайте в ловушку, делая изнашивания слишком регулярными. В реальной жизни изнашивание может образовывать необычные и случайные модели (см. картинку истребителей справа вверху). Избегайте наносить слишком много соли, она будет растворяться.
5. Дайте воде и соли высохнуть
После того, как соль была применена и нанесена как требуется, модели нужно дать полностью высохнуть. В это время соль будет оставаться на месте, но все равно будет хрупкой. Если, похоже, что соли нанесено много, в какой либо части модели, то можно легко смахнуть ее. С моделью нужно обращаться очень осторожно, пока верхний слой не добавлен, поскольку любое потрясение может привести к падению соли.
6.Применение верхнего слоя краски
Теперь верхний слой краски может быть применен. Это должно быть сделано с помощью аэрографа и следует быть осторожным, чтобы не получилось распыление с высоким давлением слишком близко к модели, в таком случае струя краски сдует соль. Немного соли все же улетит, но это не имеет значение и может даже улучшить эффект. В это время можно применить любое затенение или выделение с аэрографом. Модель нужно оставить до полного высыхания краски.
7. Удаление соли
Заключительным этапом является удаление соли с модели. Она очень легко удаляется, показывая нижние слои. На фотографии справа Вы можете видеть, что соль смывается водой. Я сделал это, потому что про этот метод читал в статье. Тем не менее, я читал другие статьи, которые говорят, что это ненужно, и я полагаю, что это так. Если Вы будете держать модель на листе бумаги и собираете соль, это можно использовать в качестве абразива, чтобы протереть краску и создать дальнейшее изнашивание, если требуется.
8.Устройтесь поудобнее и насладитесь результатом
Фотографии справа показывают конечный результат. Однако в зависимости от распределения соли результат может значительно отличаться. Если соль была нанесена почти на сухую поверхность, то эффект имитирующий сколы и облупившуюся краску будет более зернистым. Если соль была нанесена на влажную поверхность и почти растворимой, то края станут более гладкими, и участки будут создавать впечатление постепенного стирания краски. Используя соль, отшлифуйте поверхности вдоль краев, это увеличит появление изнашивания, но не переусердствуйте, а то протрете грунтовку.
 
Ошибки при выветривании солью
Выветривание солью является довольно простым и быстрым способом, но я настоятельно советую попрактиковаться, прежде чем использовать его на дорогой для Вас модели. На фото справа Вы можете увидеть мои две первых неудачных попытки выветривания солью.
На левой стороне модели я использовал дрожжевой экстракт «Marmite», который, я слышал, работает как соль. На правой стороне модели я использовал каменную соль (зерна этой соли намного крупнее поваренной) при большом количестве воды. В обоих случаях слишком много уходило верхнего слоя краски, и края сколов смотрелись совсем не реалистично.
Выводы
Выветривание солью является простым и быстрым способом получить реалистичный износ и сколы краски на масштабных моделях. Для использования этого метода необходимо немного попрактиковаться, как впрочем, и для всех методов моделирования масштабных моделей. Кроме того очень легко переусердствовать и лучше всего этот метод работает, когда экономно используешь материалы.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:29 | Сообщение # 17 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | В помощь моделисту - Сухая кисть ( © ® )
История сухой кисти.
В 1960-х годах, введение литого пластика сделал масштабные модели очень популярными, хотя производители не были уверены, что модели будут окрашивать. В комплекте обычно шла инструкция по раскрашиванию, и краски были всегда доступны, но в то же время цвет пластика модели нередко мог быть выбран так, что в окрашивании модели отпадала необходимость, и многие моделисты этим воспользовались.
Качество стандартов за годы улучшалось, роспись моделей стала практически универсальной. Сначала большинство моделей было окрашено с помощью кистей, но введение аэрографа позволило моделистам добиваться гораздо лучших результатов, и постепенно он занял первенство в методах окрашивания моделей. Большинство моделистов в настоящее время гораздо больше уделяют время на окраску моделей, чем на их сборку.
Однако, независимо от того насколько хороша была окрашена модель, она все еще может выглядеть безжизненной, нереалистичной, «как игрушка». Проще говоря, свет и тень выглядят по-разному на масштабных моделях и на оригиналах, так что если окрасить модель в тот же цвет что и оригинал это будет выглядеть не реалистично.
Прошли десятилетия как моделисты искали методы окраски, чтобы добавить жизни, интереса и реалистичности моделям. Сегодня существует множество различных методов и у каждого моделиста есть свой. Цветовая модуляция, предварительное затенение, последующее затенение, смывка — это лишь некоторые из этих методов. Одним из первых методов, которое было разработано это сухая чистка.
Сухая чистка включает прохождение кистью, с небольшим количеством краски по поверхности модели. Только на края и поверхности деталей модели наноситься краска. Таким образом, основные моменты техники это поверхностная структура и выделение краев. Это легко освоить, и является одним из первых методов, используемых почти повсеместно. Сухая чистка модели стала почти стандартной техникой, используемой почти каждым моделистом практически на каждой модели.
Техника лучше всего работает, когда ее используют с осторожностью. К сожалению, она часто используется там, где это не выгодно для модели и моделисты часто перебарщивают с краской, что делает модель очень яркой, контрастной. Поэтому, когда появились новые методы, сухая чистка стала мало использоваться. В свое время, моделисты ни за что не показали бы свою модель, если она не была полностью обработана сухой чисткой, но теперь почти все наоборот, и некоторые моделисты считают, что они должны извиниться и объясниться, почему они использовали сухую чистку на модели. (На фото большой камень, лежащий на пляже. Обратите внимание, что острые края камня кажутся намного светлее, чем остальные. Отчасти это связано с тем, что острые края камня «ловят» больше солнечного света, и становятся светлее, потому что были отшлифованы. Отметьте также и разнообразие цветов на этом камне).
Это позор, потому что сухая чистка является очень полезным методом, если используешь ее в правильном месте и с умеренностью. Сухую чистку нужно рассматривать как один из многих способов живописи в «ящике для инструментов» моделиста, и как любой инструмент он должен быть применен в случае необходимости.
Я вижу, что большинство моделей по-прежнему обработаны сухой чисткой, но лишь частично в отдельных местах и с осторожностью. Сухая чистка должна улучшить модель, будучи не заметной.
Объяснение техники
Типы краски
Сухую чистку можно сделать при помощи масла, эмали или акриловых красок. Большинство моделистов предпочитают масла или эмали (или их комбинации), потому что они дольше сохнут. В акриловые краски можно добавить замедлитель или разбавить их водой, чтобы они не высыхали слишком быстро.
Акриловые краски являются менее востребованными, потому что при высыхании их очень трудно удалить, в то время как эмали и, в частности, масла легко удаляются при помощи растворителя, даже если они уже полностью высохли. Поэтому при использовании акриловых красок вы должны убедиться, что вы довольны эффектом на одной части модели, прежде чем перейти на другую, потому что вы вряд ли сможет их исправить позже. Акриловые краски имеют преимущество — они менее токсичны, не горят, и не будут вонять в вашей комнате, поэтому особенно подходят для молодых моделистов. Короткое время высыхания акрила может быть преимуществом, так как вы почти сразу же можете перейти к следующему этапу, или вы можете наложить несколько слоев акрила друг на друга, не дожидаясь просушки каждого слоя. (На фото Акриловый замедлитель, который способствует увеличению времени высыхания акриловых красок при использовании сухой чистки)
Цвет краски
При сухой чистке вы почти всегда используете более светлый оттенок краски, чем основной цвет вышей модели. Существует выбор: либо, выбрать другой цвет краски, более светлый оттенок, либо осветлить цвета краски, которая была уже использована. Оба выбора требуют осторожности.
При использовании различных цветов краски более светлого оттенка он должен быть совместим с основным тоном модели. Вы не можете использовать светло-зеленый на любом темно-зеленом, или какой-либо светло-красный на любом темно-красном. Если цвет, который вы используете, не является одним из основных цветов (крайне маловероятно, так как есть миллионы цветов и только 3 основных), это будет смесь других цветов.
Диаграмма цветового колеса на фото показывает отношение цветов друг к другу. Как вы можете видеть, зеленый цвет больше, чем просто светло-зеленый или темно-зеленый. Он может склоняться и к желтому и к синему оттенку. Выбирая более светлую краску лучше выбрать цвет с подобным тоном, например, если ваш основной цвет – желтовато-зеленый, тогда вы должны выделить более светлым желто-зеленым. Это возможно сделать только на глаз. (На фото представлены соотношения цветов друг к другу).
Вместо того чтобы подбирать другой цвет к вашему основному цвету, вы можете попробовать осветлить его. Первым желанием часто является добавить немного белой краски, и это может быть ошибкой. Взгляните еще раз на диаграмму цветового круга. Вы видите белое на нем? Белый цвет не цвет, но смесь всех других цветов, так что, добавляя белого к вашему основному цвету вы, по сути, добавляете немного всех цветов радуги. Добавление немого белого будет осветлять ваш цвет, но если вы добавите более 10% белого до любого цвета, в конечном итоге это приведет к размытию тона.
Чтобы осветлить цвет, намного лучше добавить другой, более яркий цвет. Чтобы облегчить темно-синий попробуйте добавить голубой. Например, когда сухая чистка идет по краске Tamiya «Desert Yellow» (желтая пустыня), можно начать соединять «Desert Yellow» и «Buff» (цвет буйволовой кожи) в соотношении 50/50. Сначала эффект будет очень тонким – почти незаметный, но в следующих попытках можно добавить еще «Buff», а затем добавить несколько капель ярко-желтой и белой краски.
Совет: Так же, как вы должны избегать осветление краски, добавляя белого, то же относить и к черному. Добавление черного сделают любой цвет тусклым, поэтому попробуйте использовать другую краску с более темным оттенком.
Кисти
Вероятно, вы подумаете, что работать большой кистью будет лучше всего. Сухую чистку трудно делать жесткой кистью, так что лучше использовать старую кисть. Не поддавайтесь искушению использовать дешевую кисть, результаты будут неутешительными. Некоторые люди предпочитают стандартные круглые кисти, а другие предпочитают плоские кисти, поэтому попробуйте оба варианта, чтобы выяснить, что именно подходит вам.
Метод
Смешайте нужную вам краску. Я думаю, что смешивать надо немного светлее, чем использовалась бы для настоящей работы. Опустите кончик вашей кисти в краску и удостоверьтесь, что все щетинки хорошо впитали краску, затем всю лишнюю краску нужно удалить. Бумажным полотенцем осторожно протрите кисть, пока она не будет оставлять практически никаких следов. Затем проведите кистью назад и вперед по выступающим частям модели. Вам нужно будет повторить это несколько раз, так как нужный эффект достигается в медленном и постепенном нанесении краски. Направление кисти очень важно и должно быть перпендикулярно к любым краям или выступающим деталям модели.
Одна из самых больших ошибок не переусердствовать с сухой чисткой, и часто это происходит из-за оставления слишком большого количества краски на кисти. Сначала лучше проверить кисть на старой модели или на каких-нибудь других предметах, например, на пластмассовой коробке, прежде чем вы будете работать с моделью.
Сухую чистку лучше делать в несколько этапов. Каждый этап должен быть светлее предыдущего, наносить краску нужно легкими прикосновениями и площадь покрытия должна быть небольшой.
Когда вы уже некоторое время занимаетесь сухой чисткой, вы можете заметить, что ваше бумажное полотенце стало довольно влажное от краски, и вы можете его использовать вместо палитры, беря достаточное количество краски кистью. Помните, что при сухой чистке, количество краски, которая наносится на модель, должно быть минимально.
Сухая чистка может занять некоторое время, так что будьте осторожны, краски начинают сохнуть на кисти. Возможно, вам придется остановиться и вымыть кисть, а затем начать снова.
Пошаговое руководство
На этом примере я покажу не которые основы осветления базового фона на палитре. Берем немного краски Tamiya «Buff» (цвет буйловой кожи), которая была разбавлена водой и добавлен акриловый замедлитель. Убедитесь, что щетинки кисти хорошо впитали краску, затем попытайтесь удали как можно больше излишек краски, опираясь кистью о край палитры.
Осторожно промокните кисть о бумажное полотенце, пока она не станет сухой и не будет оставлять практически никаких следов.
Слегка проведите «сухой» кистью по основе. Только небольшое количество краски будет наноситься и только на выступающие части. Продолжайте легкими движениями наносить краску, не поддаваясь искушению сильно давить на кисть. Постепенно, после не скольких проходов кистью назад и вперед, Вы должны увидеть разницу.
Направление кисти очень важно. Здесь кисть движется по линии следов гусениц танка так, чтобы краска наносилась лишь на выступающие детали и не попадала в глубокие отпечатки следов. В зависимости от объекта обработки Вам, возможно, придется повторить этот процесс несколько раз с последующими более светлыми оттенками краски.
Эта фотография сделана до начала обработки сухой чистки. Выглядит все хорошо, но не хватает глубины и четкости.
Это фотография сделана после обработки сухой чистки. Отдельные камни и грубая текстура поверхности земли выглядят более реалистичными.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:29 | Сообщение # 18 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Корректировка покрытия модели (смывка) ( © ® )
Техника смывки краски может улучшить детали поверхности во многих местах, как указано красными кругами. Слева на право: линии вокруг люка, решетка, тень вокруг кольца подъемника, углы на канистре и петли на крышке люка.
Что такое смывка краски?
Смывка – это очень тонкое смешивание краски. Точные пропорции изменяются в зависимости от требуемого эффекта, но, как правило, используется смесь от 5% до 95% краски. Могут быть использованы многие виды краски – масляные, эмалевые, акриловые и даже разбавленные акварельные. Тем не менее, самый популярный вид изготавливается из художественной масляной краски, иногда с примесью эмали для моделирования.
Важно, чтобы тип используемой краски не затронул поверхность основной краски модели. Поэтому, если модель окрашена акриловыми красками, то смывка должна быть масляными или эмалевыми красками, и наоборот. Как правило, лучше нанести на модель защитный слой прозрачного лака, прежде чем применять смывку.
Колесам этого БТР М113 недостает четкости и трудно увидеть детали – болты и ступицу.
После темной смывки у колес БТР М113 появилось больше деталей.
Цели смывки
Цель применения смывки на модели – это придать глубину и реалистичность многочисленным деталям модели.
Небольшой размер модели означает, что поверхность деталей может быть не очень заметной. Это не потому, что детали мелкие, а потому, что предметы, такие как петли или решетка на модели не будут отбрасывать тени, также как и на настоящем боевом транспортном средстве. В определенной степени техника смывки краски напоминает картину тени и тьмы. Она дополняется сухой чисткой, цель которой подчеркнуть выступающие детали модели.
Совместное использование методов смывки и сухой чистки предназначены для предания модели реализма и создания визуального эффекта.
Треки справа были обработаны техникой смывки, цвет ржавчины.
Разница между смывкой и фильтрованием
Иногда происходит путаница между смывкой и фильтрованием.
Как и смывка, фильтрование – это сильное разбавление краски. Однако, это не единственное сходство между ними. Смывка направлена на выборочные части модели, чтобы сделать области модели, предназначенные для тени, более темными. Такая смывка, как правило, применяется для небольших участков модели. Используется при помощи небольшой кисти.
Фильтрование предназначено для того, чтобы повлиять на всю поверхность одинаково, и оно очень тонко изменят цвет и тон. Таким образом, фильтрование будет применяться очень умеренно и с помощью большой кисти. Цель фильтрования состоит в том, чтобы нанести ее равномерно на большом участке или на всей модели. Смывка, как правило, темнее, чем основной цвет модели, тогда как фильтрование, вероятно, будет иметь туже тональность, то есть не темнее или светлее, но будет другого цвета. Фильтрование используется для смешивания различных камуфляжных цветов вместе или для смягчения основного цвета.
Кроме того, смывка должна быть применена к глянцевым или полуглянцевым поверхностям, в то время как фильтрование лучше всего применять на матовой отделке.
«MIG productions» делает целый ряд готовых к использованию смывок на основе эмали.
Пошаговое руководство
Первоначально моделисты должны были сами смешивать свои собственные смывки. Однако есть теперь целый цветовой диапазон готовых смывок. В следующем пошаговом руководстве мы будем использовать как традиционные смывки на основе масляной краски, так и готовые смывки на основе эмали от «MIG Productions».
1.Подготовка оборудования
Вам, очевидно, понадобиться модель и она должна быть покрыта прозрачным лаком, к которому будет применяться техника смывки. Если Вы будете использовать масляную или эмалевую смывку, то предыдущий слой краски должен был быть акриловым или с нанесенным слоем лака на другие краски.
Вам понадобиться краска, которую Вы выбрали для смывки, с большим количеством разбавителя хорошего качества. Если Вы будете использовать акриловые краски в качестве смывки и воду как разбавитель, то одна капля моющего средства для посуды поможет Вашей смывке быть более текучей.
Пригодятся бумажные полотенца и ватные палочки. Также потребуются хорошего качества тонкие кисти и, возможно, большая кисть для рабочей зоны.
На фото мы видим готовую «MIG Productions» на эмалевой основе и масляную краску, спирт для использования в качестве вымывания масляной краски. Модель «Дублер», которую я использую для практики.
2.Подготовка смывки
Для смывки «MIG Productions» все, что нужно, это хорошенько встряхнуть бутылку.
Для смывки масляной краской, выдавить небольшое количество краски на стороне вашей палитры и несколько капель в гамме. Убедитесь, что Вы используете масляную краску хорошего качества, дешевые масляные краски могут быть слишком грубыми и возможно в них не хватает пигмента.
Смешайте немного масляной краски с разбавителем, пока не достигнете необходимого уровня прозрачности. Обычно, когда состав похоже на кофе это достаточно.
3. Применение смывки (метод 1)
Существует два метода для общего использования. Самый простой – взять очень тонкую кисть, окунуть ее в смывку, а затем слегка прикоснуться к выступающим частям модели. Убедитесь, что на кисти не слишком много краски – Вы же не хотите «затопить» модель, и Вы всегда сможете добавить еще краски.
Смывка будет проходить вокруг головок болтов, вдоль выступающих частей деталей модели и т.д. Не беспокойтесь, если Вы слишком много нанесли смывки в одном месте, потому что это можно будет очистить позже.
4.Применение смывки (метод 2)
Второй метод предполагает сначала смачивать часть модели тонкой кистью, а затем применить смывку на этой части, как и в предыдущем шаге, в то время как поверхность еще влажная с разбавителем. Вы же не хотите, чтобы поверхность стала мокрой, применять необходимо только на влажной поверхности. Выполнение этого процесса, как говорят некоторые, смягчает края смывки так, чтобы она лучше сочеталась со всей поверхностью модели.
На этой фотографии применяется смывка масляными красками. Метод точно также используется и для эмалевых красок, но масляная смывка должна быть очень хорошо размешана, чтобы избежать пигмента выделяющийся краской.
5.Очистка
Оставить смывку для просушки. Время будет зависеть от смывки и условий, но 15-20 минут вполне достаточно. С использование бумажного полотенца или ватной палочки, слегка смоченной в растворителе, очистите места с излишками смывки.
На фото Вы можете видеть колесо до и после применения смывки.
6.Проверьте и повторите где это необходимо
Когда смывка полностью высохнет, потребуется время, чтобы осмотреть модель и применить дополнительные смывки, там, где это необходимо. Смывка будет выглядеть иначе, когда она высохнет, так что это важный шаг.
Вы увидите, что некоторые детали не достаточно определены для смывки. На фото слева, полосы слишком мелки, чтобы держать смывку, поэтому она расползалась. Попытка очистить от лишнего приведет к полному удалению смывки.
Смывка краски не должна ограничиваться только вашей моделью. Смывка, также хороша для придания глубины и для декораций, фигур и фактически на любой поверхности, где есть различные текстуры или выступающие детали.
Фотография показывает применение смывки к гальке, которая была найдена в саду и используется как скала на подставке для модели.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:29 | Сообщение # 19 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Покраска гусениц бронированных автомобилей ( © ® )
Методы, которые будут использованы в примерах, дают надежду, что это поможет Вам упростить принятие решения о методе покраски своих собственных моделей.
Крупный план передних гусениц М113. Резиновые накладки очень заметны и, как и все остальные части гусениц, покрыты пылью
Фон
Эта фотография показывает заднюю часть гусениц М113. Они, были окрашены в песочный цвет, как и весь автомобиль, хотя небольшая часть краски стерлась. Также в некоторых местах есть области ржавчины, на зубьях гусениц, которые постоянно подвержены износу, виден блестящий металл.
Одним из минусов моделирования бронированных автомобилей, является трудность окрашивания подвески и гусениц. У бронированных автомобилей есть много колес, которые окружены гусеницами. Кроме того, в случае если подвески не являются достаточно большой проблемой, то доступ к некоторым колесам и гусеницам могут быть ограничены боковыми порогами.
Ниже приводится руководство по окрашиванию набора гусениц. Единственное, что следует иметь в виду, что если цель заключается в показе погодных условий, то детализированная окраска обеих гусениц и подвесок может быть уменьшена, так как большинство из них могут быть покрыты грязью или пылью.
Тем не менее, нанесение большого количества «грязи» не является решением для скудного моделирования. «Выветривание» должно соответствовать теме и ситуации, для которой оно предназначено. Подвески и гусеницы существенно влияют на внешний вид автомобиля и если они скрываются за большим слоем грязи, то часть внешнего вида будет потеряна.
Окрашивание гусениц отдельно или на автомобиле
Еще одна фотография передних гусениц М113. Можно было бы утверждать, что все гусеницы бронированных автомобилей бывают одним из двух цветов – мокрой грязи и пыли, или сухой грязи и пыли.
Гусеницы могут быть окрашены в отдельности, а затем добавлены к автомобилю, или они могут быть окрашены после того как они будут поставлены на транспортное средство. Первым шагом в этом процессе, является определение, какой из этих методов предпочтительней.
Окраска гусениц отдельно от автомобиля может быть намного проще. Тем не менее, гусеницы и подвески должны сочетаться вместе, так что необходимо убедиться в том, что процесс «выветривания» был тот же что и на остальной модели.
Если гусеницы окрашены на автомобиле, то существует большая вероятность того, что некоторая часть краски может быть повреждена в процессе подгонки гусениц, поэтому будьте готовы к некоторым корректировкам. Кроме того, гусеницы и колеса после окраски будет труднее склеивать между собою, если гусеницы, естественно, не должны оставаться без склейки.
Эти гусеницы М113 свидетельствуют о необходимости проконсультироваться со справочной информацией, чтобы разобраться в цветах для каждой конкретной модели. Колеса и гусеницы этого М113 окрашены зеленым цветом. Обратите внимание, что даже при недолгой эксплуатации, краска стирается и в некоторых местах проступает ржавчина.
Некоторые гусеницы лучше окрашивать отдельно. Гусеницы типа «Круглая резинка» и «Сборные» могут быть собраны и обработаны в качестве отдельных элементов, но гусеницы типа «Длинные звенья», как правило, должны быть приклеены к колесам и друг к другу, таким образом, очень трудно окрашивать их отдельно. Некоторые моделисты склеивают гусеницы «Звенья и Длина» и колеса друг с другом, и затем окрашивают их отдельно от модели.
Есть плюсы и минусы обоих методов, и какой из них лучше, будет зависеть от конкретной модели, типа гусениц и колес и от конечного эффекта.
В первом примере, приведенном ниже, гусеницы типа «Круглая резинка» было принято решение начать окрашивать отдельно от остальной модели, но поставить их на модель для окончательного «выветривания», чтобы они сочетались с подвесками.
Пошаговое руководство
Фотография слева показывает гусеницы, как они есть. Это гусеницы типа «Круглая резинка» поставляется с бронированным автомобилем М113 Пустынной версии Tamiya 1/35. Базовый комплект довольно старый и эти гусеницы далеки от современных стандартов. На внешней стороне гусениц есть много мелких деталей, но фактически нет на внутренней стороне. Однако если их заменить на альтернативу из резины и белого металла, то это почти удваивает стоимость комплекта. К счастью, верхняя часть гусениц прикрыта подвесками, которые в некоторой степени скрывают плохое качество гусениц.
Грунтовка
Это вопрос выбора, нужно ли на гусеницы наносить грунтовку (статья — грунтовка). Как правило, я не наношу грунтовку на гусеницы, так как я никогда не имел проблем с сохранением краски на гусеницах. Гусеницы будут покрыты несколькими слоями краски, и мне кажется, грунтовка не дает никаких преимуществ.
Базовый слой
Решив обойтись без грунтовки, первым этапом будет нанесение аэрографом базового цвета. Большинство гусениц сделаны из металла темных цветов. Я выбрал цвет НАТО Черный Tamiya XF-69. Другие моделисты рекомендуют Грунтовку для гусениц фирмы Vallejo или краску Vallejo «Масляная Сталь». Тем не менее, этого базового цвета в дальнейшем будет видно очень мало и НАТО Черный Tamiya хорошо подходит для резиновых протекторов на гусеницах, так что я предпочитаю в целом этот цвет.
Эта гусеница обработана базовым цветом НАТО Черный Tamiya XF-69.
Если гусеницы не были соединены, их можно положить на плоскость и обработать аэрографом. После того как верхняя сторона высохнет их нужно перевернуть на другую сторону и также обработать аэрографом. В данном случае гусеница была уже соединена в кольцо. Несколько сантиметров гусеницы были окрашены, затем ее нужно повернуть и окрасить еще несколько сантиметров длины. И так продолжать до тех пор, пока вся гусеница не будет окрашена. Хорошая идея начинать окрашивать гусеницу в том месте, где она была соединена, так Вы можете видеть начало работы.
К тому времени, когда будет окрашена вторая гусеница с внешней стороны, первая уже достаточно подсохнет для нанесения базового цвета с внутренней стороны. Я применил два тонких слоя базового цвета, переворачивая гусеницы между слоями.
Смывка ржавчиной
На эту гусеницу была нанесена краска цвета ржавчины, которая заполнила все уголки и трещины.
Следующий этап заключается в смывке (статья — смывка), чтобы выделить ржавчину. Гусеницы бронированных автомобилей неизменно изготовлены из стали. И поверхность, которую регулярно не обновляют, очень быстро покрывается ржавчиной. Боевые машины, которые стояли и не эксплуатировались в течение некоторого времени, часто имеют на гусеницах или на какой-то их части следы ржавчины. Даже если боевая машины была постоянно в эксплуатации, она будет иметь пятна ржавчины по краям и между отдельными треками.
Смывка – это очень тонкое смешивание краски. Точные пропорции изменяются в зависимости от требуемого эффекта, но, как правило, используется смесь от 5% до 95% краски. Также есть много готовых смывок цвета ржавчины в продаже, но достаточно легко сделать свою собственную смывку, используя, либо эмалевую/масляную краску и скипидар, либо акриловые краски и воду/разбавитель.
Цвет ржавчины является спорным вопросом, поскольку он может оказаться любого оттенка от ярко-оранжевого до темно-красного. Я сделал смывку акриловыми красками Tamiya «Hull Red» (Красный корпус) с парой капель краски Games Workshop's «Blazing Orange» (Пылающий оранжевый). Эту смесь красок я нанес с помощью кисти на всю длину гусениц и дал просохнуть.
Слой засохшей пыли
Модель М113А2 появилась на действительнуюой службе в Ираке в 2003 году. Я хочу показать этот автомобиль едущим на базу по гудронированной дороге. Поэтому, единственным необходимым «выветриванием» было нанесение слоя сухой пыли.
Применение пигмента порошка на гусенице.
Это моделировалось с помощью порошка MiG pigment с добавлением скипидара. Старую кисть средних размеров нужно опустить сначала в скипидар, а потом в баночку с пигментом порошка. Затем приложить кисть на гусеницы, не пропуская всех уголков и складок. Скипидар используется для удержания порошка на месте, пока он влажный. Если бы потребовалось больше пыли или грязи, тогда я использовал бы лак, закрепитель MiG pigment или акриловую смолу в качестве среды для применения порошка. Применение пигментов – это грязная работа и желательно делать ее над куском бумаги или газеты, что бы потом не пришлось собирать порошок, который осыпается.
На этой фотографии показана гусеница после нанесения на нее пигмента порошка.
Основной цвет пигмента был использован, что не удивительно, «Gulf War Sand» (Песок войны в Персидском заливе), также нанесено несколько пятен цветом «Europe Dust» (Пыль Европы), чтобы показать изменение цвета.
Гусеницы, покрытые пигментом порошка, оставил высохнуть, и затем излишек пигмента порошка был удален «точечным пунктиром» с помощью жесткой кисти. Это позволило оставить порошок на поверхности и в трещинах, что дает хорошее впечатление от скопившейся пыли.
Окрашенные гусеницы установлены на модель.
Слегка смоченной бумажной салфеткой осторожно вытер резиновые протекторы для удаления пигментов порошка там, где они будут соприкасаться с землей. Результатом стали, гусеницы, выглядящие очень реалистично (сравните с фото в самом начале статьи). Это был момент, когда я почувствовал, что гусеницы должны быть прикреплены к модели. Транспортное средство только собиралось получить легкое «выветривание» с помощью аэрографа краской цветом песок пустыни. Это «выветривание» покроет колеса и гусеницы, сочетая их между собой.
Наконец, зубья на гусеницах были слегка отретушированы аэрографом с металлической краской.
Другой пример
Приведенный выше пример показывает, каким образом окрашены традиционные резиновые гусеницы. Фотография ниже показывает гусеницы Dragon Panzeer IV Ausf G.. Эти гусеницы типа «Длинные звенья», но метод окраски очень похож. В некоторых отношениях он даже легче, чем у М113, потому что эти гусеницы не имеют резиновые накладки.
Звенья были склеены из трех секций. Поскольку гусеницы были собраны, они прошли несколько испытаний – были установлены несколько раз на модель, чтобы убедиться, что они соответствуют всем размерам колес на транспортном средстве с реалистичным провисанием.
Гусеницы были разделены для окрашивания и состоят из нескольких частей.
Они были промыты теплой водой с небольшим количеством моющего средства для удаления жира, чтобы обеспечить хорошую адгезию (прилипание) краски.
Затем были обработаны грунтовкой для гусениц фирмы Vallejo.
Когда части гусениц полностью высохли, была применена смывка Vallejo «Model Air» цвета ржавчины. Цвета «Model Air» предназначены для использования аэрографом. Если краска используется в качестве смывки, нужно наносить очень тонкий слой, это идеально для работы с кистью.
После того как сушка полностью высохла, я решил что пришло время, для установки гусениц на модель, это необходимо сделать с помощью суперклея, так как все пластмассовые поверхности были покрыты краской и полистерол цемента не будет схватывать детали.
В нижней части модели, в том числе гусеницы и подвески, были покрыты тонким слоем краски землистого цвета, что бы придать им одинаковый пыльный вид. Было важно сделать этот этап покраски, когда гусеницы были уже на модели, чтобы убедиться, что «выветривание» гусениц и колес было последовательным.
Наконец, необходимо нанести сухую чистку краской Vallejo «Масляная Сталь» на внешней стороне гусениц в местах, где они будут соприкосать с землей, и также на зубьях, где они труться о колеса. Как правило, часть гусениц, которые не вступают в контакт с землей или колесами, ржавеют. Детали, которые подвергаюстя регулярному трению и износу будут оставаться блестящими.
Гусеницы Panzer IV до и после обработки смывкой, цвет ржавчины.
Выводы
Из-за различий типов гусениц боевых транспортных средств не сущетсвует определенных методов для их окраски, но в большинстве случаев окраску можно разбить на следующие этапы:
Базовый слой;
Смывка ржавчиной;
«Выветривание» (смывка, нанесение пигментов и очень тонких слоев краски, напыления);
Металлические блики на деталях, подверженные трению.
Как правило, первые два этапа лучше всего делать без модели, а последние два этапа с моделью.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
|
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:30 | Сообщение # 21 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Техника использования лака для волос при покраске моделей ( © ® )
От редакции RusCMD: Технология использования лака для волос при покраске моделей не нова и не так сложна в освоении. Теоретически, использовать лак для волос для придания моделям вид потрёпанных жизнью и боями несложно, но результаты получаются самые разные, зачастую даже у опытных моделистов. В этой технике есть свои тонкости, подчас неявные. И напротив, иногда то, что кажется важным, на деле отходит на второй-третий план.
На англоязычном форуме http://www.migproductionsforums.com/phpBB3/viewtopic.php? f=5&t=3293/ наш коллега-моделист, не первый раз применяющий лак для волос, задался вопросом — что же важно, а что нет? У парня по имени Адам получались неплохие результаты, но лишь после нескольких попыток. Авторитетный участник этого же форума, Майкл Ринальди из США, рассказал о своей практике применения лака для волос при покраске моделей. Предлагаем вашему вниманию вопросы, часто возникающие у моделистов про эту технологию, а также подробный, расширенный ответ Майкла с его собственными фотографиями. Выражаем благодарность Майклу Ринальди за столь интересные советы, и с большим уважением представляем его рекомендации в переводе на русский язык. Авторские права на фотографии принадлежат Майклу.
Вопрос Майклу:
Прошу объяснить использование техники покраски при помощи лака для волос
Адам Уайлдер, 28 февраля 2009 г.
Привет,
Давайте обсудим использование техники покраски моделей при помощи лака для волос? Я уже просмотрел форум в поисках результатов использования лака. Также я прочитал пост Фила и Пера Олава с поэтапным описанием простого использования этой техники.
Я несколько раз использовал технику нанесения лака для волос на модели и постоянно получал разные результаты. На этот раз я нанёс слой лака для волос на базовый слой краски Tamiya, а затем поверх лака нанёс тонкий слой краски, уже после того, как лак высох. Следующим этапом было применение воды и жёсткой щёточки для удаления верхнего слоя краски. Но, что бы я ни делал, стираются сразу оба слоя краски, вплоть до обнажения пластика. За последние годы я проделал это 3 или 4 раза, но постоянно возвращался к традиционным методам покраски своих моделей.
На разных форумах существует множество веток с отличными пошаговыми примерами. Я предлагаю создать единую ветку, полностью посвящённую использованию лака для волос в покраске моделей. Хотелось бы получить отклики от имеющих опыт в этом деле — как именно происходит процесс, какие используются краски и кисти, каким брендам лаков для волос вы доверяете, и всё остальное, что я пропустил. Отлично было бы размещать здесь фотографии, пусть даже они уже были опубликованы в других ветках форума.
Я использовал несколько видов красок и разбавителей, но не получал таких же результатов, какие были у многих из вас. Даже после того, как станет понятна общая техника нанесения лака для волос, многие смогут найти необычные разновидности этой технологии. По крайней мере, для таких как я, будет много полезной информации.
Искренне ваш,
ANPW
Ответ Майкла:
Привет, ребята,
Адам, последнее время про технику использования лака для волос для покраски моделей я слышу едва ли не чаще, чем про все остальные. То и дело ребята спрашивают об этом, и не только новички, но и такие опытные моделисты, как ты, которые понимают, что делают. Помню Маркуса Николлса, который рассказывал, что правильно наложить лак для волос на один из своих проектов у него получилось только с 4 раза (впрочем, у него была совсем другая проблема, позже я расскажу об этом). Также мы в деталях обсуждали технику использования лака для волос Филом из, и этот парень едва не пожалел, что затронул эту тему. Однако мы с ним сошлись во мнениях, что это весьма серьёзный инструмент для придания наружному слою покраски вида потёртостей, и этим обязательно стоит заняться поподробнее, чтобы раскрыть весь потенциал. Думаю, что по этому вопросу ещё было бы здорово услышать мнение Чака Дона, Марка Рюссера и Михаэля Фихтенмайера благодаря их общему опыту в удалении краски. Если Рик Тёрнер всё ещё на связи, то за его плечами несколько шикарных работ, выполненных лаком для волос, да и после этого он отточил свои навыки создания ещё более уникальных эффектов.
Честно говоря, Адам, когда я читал про твои действия, мне ничего не показалось неправильным. Но могу предложить некоторые догадки о том, что произошло — может быть, это поможет решить проблему. Сразу скажу, что не использую прослойку или лакировку между грунтовкой и первым слоем краски, но знаю, что некоторые (скажем, уважаемый FichtenFoo) делают именно так. Есть мнение, что в этом больше предосторожности и личных убеждений, чем реальной необходимости. Если есть ощущение, что с этим могут возникнуть сложности, то, в любом случае, использование лакировки или прослойки — хорошая идея.
Гладкая грунтовка обязательно изменит липучесть верхнего слоя, но не на столько, чтобы всерьёз задумываться о срезании до пластикового основания. Поэтому нанесение глянцевого покрытия должно обеспечить и защиту, и гладкую поверхность для облегчения нанесения побелки. Однако у этого способа есть несколько тонкостей, которые необходимо принять во внимание. Их я обрисую чуть ниже.
Грунтовка
1) Тип краски. Может быть вообще любым. Подойдут и акрил, и эмаль, и матовый или глянцевый лак, но у каждого покрытия есть свои уникальные особенности. Производитель краски не имеет значения, так как в мой практике одинаковые результаты достигались и с помощью и т.п), и с. Имеет значение лишь качество полировки. Любая разновидность зернистости или «апельсиновой корки» на поверхности серьёзно повлияет на результат. Чем глаже поверхность для нанесения побелки, тем рельефнее и естественнее будет выглядеть окраска сколов. В то же время, при слишком гладкой поверхности становится сложнее выделить мелкие потёртости (иными словами, на очень гладкой поверхности получается преобладание крупных слоистых сколов и шероховатостей, количество которых может выйти из-под контроля — с этой проблемой, как мне кажется, и столкнулся Маркус). Лично мне больше нравится матовая поверхность, на которой результат получается реалистичнее (по крайней мере, на сильно потрёпанных жизнью и эксплуатацией машинах), в моей практике это давало лучший результат.
2)Грунтовка. Вне зависимости от типа поверхности, один момент, который для меня почти религиозный — нанесение слоя грунтовки до начала любых других действий. Вообще использование грунтовки - самый подходящий вид защиты пластика. Грунтовка наносится на базовый слой и защищает его вне зависимости от других обстоятельств или марки краски. В моей практике, насчитывающей более 50 покрасочных работ за последние годы, у меня ни разу не возникало проблем с нанесением краски поверх пластика при использовании грунтовки. Для ещё большего подтверждения моей точки зрения приведу в пример свою недавнюю работуPzr1 в масштабе 1:72 был нанесён лишь тонкий слой чёрной натовской грунтовки. Кое-где я счистил её до поверхности корпуса. Так я подружился с аэрозолем 1200.
Грунтовка
Первый слой краски с помощью акрила Tamiya
Акриловая грунтовка Vallejo
 
Лак для волос
1) Тип. Если вы знакомы с множеством рекомендаций марки лака для волос, которые приходят со всех краёв света, то вам понятно — таких лаков великое множество. Этот факт привёл меня к убеждению, что марка лака для волос на самом деле не важна. В своей практике я использовал один и тот же лак (кстати, свой первый) для всех покрасочных работ. Лак профессиональной серии с ультрараспылением понравился мне со всех сторон: благодаря лёгкости использования, приятному запаху и отличным распылительным свойствам. Я приобрёл его в США в сети магазинов. Эта штука настолько хороша, что моя девушка использует теперь только её (по прямому назначению!). Конечно, пришлось купить ей собственный лак, потому что она постоянно пользовалась моей упаковкой : wink: . Так вот, этот лак для волос был создан для людей, поэтому ни при каких обстоятельствах не повредит и моделям. Кстати, он легко и полностью смывается обыкновенной водой. Нужно протестировать возможные побочные реакции этого покрытия по отношению к первичным слоям краски — лишь покрытие на солевой основе может быть нейтральным. Однако я уверен, что этот лак не принесёт серьёзных проблем.
Нанесение лака для волос для создания эффекта потрёпанности
2) Количество. Данный аспект серьёзно варьируется от модели к модели. При определении количества лака для волос, который наносится на поверхность модели, серьёзную роль играют скорость реакции воды, размер будущих потёртостей, а также лёгкость удаления побелки или верхнего слоя краски. Адам, есть ощущение, что в твоём случае негативную роль сыграло недостаточное количество лака для волос, или же его слой был слишком тонким. Думаю, именно это сказалось на результатах побелки, когда тебе пришлось соскабливать всё больше и больше слоёв, вплоть до удаления базового покрытия. Первичный диагноз от меня — маловато лака для волос.Я накладываю два полных слоя с интервалом не менее 10-12 часов. Для ускорения процесса можно воспользоваться феном для волос на самых малых оборотах. См. глянцевый блеск на примерах выше. Если техника знакома, то можно использовать её в свою пользу. Можно контролировать размеры каждого отпечатка — именно в этом проявляются все лучшие качества лака для волос, значительно превышающие отдачу от любой техники солевой покраски. Знающие моделисты поймут, о чём я. Лак для волос позволяет получать как можно меньшие отпечатки, в зависимости от типа инструмента, которым удаляется краска. Таким образом, это означает, что, в зависимости от количества нанесённого лака для волос, можно получить разные результаты по своему вкусу. Мой девиз — «слишком мелких пятен не бывает».
Результат нанесения большего количества лака для волос
Результат нанесения чуть меньшего количества лака для волос (т.е. это не окончательная покраска)
Нанесение верхнего слоя краски
1) Тип краски. Здесь, мне кажется, лучше подойдёт акриловая краска, но я думаю, что подобные результаты можно достичь и при помощи эмали, если сначала потренироваться. И вновь — марка краски не имеет серьёзного значения. Впрочем, любителям краски Tamiya в качестве побелочного слоя следует помнить, что продукцию Tamiya в данном случае лучше не разбавлять лаковым разбавителем, так как получившаяся субстанция способна слишком сильно разъесть первичный слой. Ограничьтесь водой — так будет легче счистить лишнее.
Оба варианта я протестировал при покраске модели Pzr IV F1., разбавленная лаковым разбавителем, и работать с ней было сложно. В качестве второй попытки я также использовал, но уже разбавленную водой — этот вариант удалялся с поверхности гораздо легче. Поэтому, Адам, вернёмся к твоей проблеме — зная теперь, как используются акриловые краски для побелки, можно также попробовать разбавить их водой.
Акриловая краска Tamiya XF-2 - нанесение верхнего слоя
Верхний слой - краска Lifecolor
2) Матовость. Другой критичный фактор, который необходимо принимать во внимание - более того, пожалуй, это наиболее важный аспект всего процесса. Весь смысл использования лака для волос при покраске моделей заключается в возможности удаления любого верхнего покрытия при помощи растворения лака водой. Именно эта особенность лака позволяет создавать столь естественные и привлекательные потёртости и царапины. В теории это проще простого. Но, к сожалению, не с этим фактором. Матовость (скорее - степень непрозрачности) верхнего покрытия предопределяет успех всего процесса. Более того, понимание того, как и куда именно следует наносить краску, положительно скажется на конечном результате. Кажется, многие (особенно начинающие) моделисты, испытывающие проблемы с техникой нанесения лака, ошибаются именно в этом месте, когда предпочитают работать вслепую, а не с полупрозрачным покрытием. Конечно, чем менее прозрачен верхний слой, тем сложнее воде просочиться к слою лака. Помните, что нужно растворять именно слой лака для волос, а не саму краску: она отделяется вместе с лаком.
2а) Прозрачность верхнего слоя. При нанесении верхнего слоя лучше всего оставить видимой приличную площадь базового цвета, или же сделать её слегка выступающей над верхним слоем. Причина этого - желательно дать воде просочиться внутрь побелки как можно скорее, чтобы она вступила в реакцию со слоем лака для волос: при этом краска отделится от корпуса в случайном порядке, эффект от этого будет естественнее. Вот способ наиболее экстремальной технологии, когда конечный результат должен выглядеть как можно более потрёпанным. В этом примере всё сделано по перечисленным выше правилам, в результате получилась естественно выглядящая модель со случайными зонами потёртостей. Поэтому следует использовать меньше побелки в тех областях, в которых грунтовка должна проступать наиболее явно.
2b) Прозрачность прочих верхних слоёв. Лак для волос также отлично подходит при его использование для общего выкрашивания мелких сколов и потёртостей. Иными словами, для эффектов, требующих удаления верхних слоёв краски в случайном, но контролируемом порядке. Однако в этом случае нужно удалять ещё и камуфляжную окраску, потому что верхние слои краски совсем не собираются распадаться так же, как побелка. Каким же образом мы счистим краску для того, чтобы пробраться к слою лака для волос? В этом мне помогают различные инструменты, такие, как зубочистки, тонкое шило, иглы, моделистские ножы и всё подобное, что способно легко соскабливать краску после её небольшого размягчения при помощи воды. При нанесении воды, краска не растворится, но станет мягче, и в этот момент следует осторожно начинать процедуру. Гораздо меньше следует использовать скобление при помощи щёток, а больше применять острые инструменты типа скребков. Но снова хочу отметить, что при нанесении слоя с различной степенью прозрачности, как показано на фотографии ведущей звёздочки чуть ниже, можно достичь желаемого результата.
Удаление слоя краски
1) Вода. Вода - наше всё. Я не замечал сколь-нибудь ощутимой разницы между тёплой водой и водой с комнатной температурой. Наверное, тёплая вода действует быстрее, но на практике отличий не чувствуется. Единственный мой комментарий по этому поводу - лишь как именно применять её. Я использую плоскую кисточку шириной 63 мм, и один раз провожу намоченной в воде кисточкой по поверхностям: не слишком усердно, а просто для увлажнения модели. Такой вид размягчения всего верхнего слоя - подготовка к очистке. Пока вода подсыхает, я принимаюсь за работу над мелкой поверхностью, такой, как переднее крыло - накладываю туда ещё один слой воды и жду 20-30 секунд. Затем я начинаю очистку и скобление, в зависимости от нужного мне результата.
Очистка при помощи щётки с короткой щетиной. Особой жёсткости от щётки не требуется - просто некоторая упругость для сопротивления во время зачистки.
 
2) Щёточки и инструменты. Тип щёток важен, но, как продемонстрировано выше, подойдут любые, со сравнительно короткими ворсинками и относительно жёсткие. Когда слой лака для волос влажный, можно делать с ним почти всё, что вам хочется. Как только вода начинает реагировать и растворять лак для волос, можно начинать отслоение краски - иногда это происходит слишком быстро, поэтому следует обходиться без агрессивных движений. Я не тороплюсь, и концентрирую внимание на детальной очистке только когда начинают проявляться первые следы. Я стараюсь как можно больше контролировать количество отметин, поэтому процесс не выходит из-под контроля. При этом я использую другие инструменты для нанесения мелких прорезей и царапин. Здесь подойдёт любой сравнительно острый инструмент, но будьте осторожны, и не израньте модель. Лучшие результаты нанесения царапин получаются при быстрой и случайной работе остриём инструмента. Как правило, чем больше внимания вы уделяете какой-либо зоне, тем хуже получается результат, особенно когда зазубрины становятся слишком крупными. Поэтому не следует слишком долго задерживаться на какой-либо части поверхности.
Предлагаю вашему вниманию несколько результатов, полученных применением разных методик царапин и потёртостей.
  
А ещё эта техника отлично срабатывает для моделирования хорошенько потрёпанной выхлопной трубы, особенно на танке Pzr IV
  
Итак, почти всё, что я знаю по этой теме, я уже рассказал. Возможно, кое-что я забыл, поэтому спрашивайте, если что-то непонятно.
Всем удачи,
Майк.
Авторские права на изображения принадлежат Майклу Ринальди (Michael Rinaldi), © 2009
Перевод статьи с форума - http://www.migproductionsforums.com/phpBB3/viewtopic.php? f=5&t=3293/
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:31 | Сообщение # 22 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Дождевые подтеки (Mig Production) ( © ® )
Очередной перевод урока моделирования. На этот раз речь идёт о применении химических реактивов на завершающей стадии покраски танков. Эта техника позволяет создавать на корпусе дождевые подтёки. Автор оригинальной статьи, Адам Уайлдер (Adam Wilder) подробно рассказал об этой эффективной и несложной технологии на сайтеhttp://migproductions.com/2010/11/using-rainmarks/. Совсем недавно мы публиковали другую статью по применению лака для волос для покраски моделей, в тот раз Адам задавался вопросом о тонкостях этого способа. Теперь он сам выступает в роли автора мастер-класса, а его советы получились простыми и интересными даже для бывалых моделистов.
Дождевые подтёки — утончённый технический приём, состоящий на вооружении у многих моделистов, увлекающихся различными типами масштабной сборки моделей. Дождевые подтёки имитируют полосы грязи, пыли и сажи, образующиеся на броне по бокам машины из-за дождя. Также дождевые подтёки представляют собой отличный базовый матовый слой для нанесения верхнего покрытия краски. В этой статье описана простая пошаговая инструкция по применению этого не столь заметного на первый взгляд, но важного метода завершения покраски.
На какой стадии следует наносить дождевые подтёки, зависит от типа модели, над которой идёт работа. При сборке обычной бронетехники, я, как правило, применяю эту технику после того, как у масел было время подсохнуть, до нанесения пигментации.
До использования данного продукта необходимо как следует потрясти пузырёк. Во избежание чрезмерного застоя краски на дне пузырька, я рекомендую использовать только чистые кисточки. После смешивания содержимого в бутылке при помощи кисточки, следует закрыть крышку, и потрясти пузырёк ещё раз.
Окунув заострённую кисточку (такую, как № 1 или ещё тоньше) в смесь, убираем с ворсинок излишек жидкости на чистое сухое полотенце или салфетку.
После удаления излишка смеси для имитации дождевых подтёков на чистую столовую салфетку или полотенце, наносим вертикальными мазками жидкость дождевых подтёков на боковые стороны модели. Для нескольких первых слоёв лучше продолжать наносить вертикальные мазки до тех пор, пока жидкость не высохнет полностью. Очень слабые грязевые подтёки проступят на поверхности после нанесения приблизительно трёх слоёв.
Заключительные слои лучше наносить в случайном порядке, сосредоточившись на таких областях, как под десантными рукоятками и под другими деталями, где скапливаются большое количество дождевой воды по мере их подтекания с боков вниз.
Как и в случае с большинством других технологий покраски, дождевые подтёки можно использовать вместе с другими этапами финализации модели. Для создания более гармоничного вида, можно использовать краску с днища пузырька, особенно если получившиеся дождевые подтёки выглядят неестественно.
Заключение
Прелесть дождевых подтёков в возможности их нанесения едва заметными слоями до получения их требуемой интенсивности и заметности. Также важно добавить, что дождевые подтёки можно использовать ещё и для имитации скопления пыли на плоских поверхностях. Для этого следует всего лишь наносить слои по одному, совершая больше поступательных движений по мере высыхания жидкости. Я советую вначале поэкспериментировать с нанесением дождевых подтёков на какой-нибудь ненужной детали. Это нужно для того, чтобы познакомиться со свойствами данной продукции заблаговременно.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:31 | Сообщение # 23 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Техника имитации грязи ( © ® )
От редакции сайта RUScmd: имитация грязевых эффектов на моделях и диорамах - один из самых частых способов "оживить" проект, придать ему реалистичный вид. В целом, это несложная процедура, поэтому разнообразных техник нанесения грязи существует множество. Одной из них, довольно оригинальной и несложной, делится Карл Хой из Великобритании. В своём примере он поэтапно и очень подробно рассказывает о различных аспектах данного способа - от придания слою "грязи" объёмности до нанесения текстуры подручными методами. В данной технике имитации грязи используются различные краски производства известных брендов, а также рассказывается об использовании смывок и пигментов.
Вступление
Нужны глина и грязь? Их есть у меня! (спокойно, ребята, я пришёл с миром!).
Существует много способов имитации грязи на моделях и диорамах. Можно использовать для этого настоящую грязь и глину, штукатурку или наполнитель, готовые к применению смеси, пигменты и т.п. На самом деле для имитации грязи придумано множество способов! А посему представляемая в обзоре техника не является непререкаемой истиной в последней инстанции, однако представляет собой сравнительно быстрый и простой способ нанесения на модель грязевых подтёков.
Что нам потребуется
- порошкообразный наполнитель-штукатурка - (та самая, которая используется для заделывания щелей в стенах);
- текстурная краска коричневого цвета производства фирмы Tamiya для имитации глины;
- эмалевые краски для смывок и сами смывки, предварительно смешанные;
- тёмная глина - продукция производства фирмы AK Interactive;
- пигменты;
- глянцевый лак;
- вода;
- разбавитель;
- ёмкость для смешивания красок и наполнителя;
- несколько старых кисточек;
- пластиковая карточка для покрытия смесью.
Первый этап
Убедитесь, что поверхность модели, с которой предстоит работать, уже отлакирована для последующей покраски. Для лакировки отлично подойдут матовые, глянцевые или лосковые покрытия, а также продукт Jonson's Klear. При желании, до начала работы можно покрыть модель сухими пигментами для имитации пыли, но на практике этого не требуется.
Для получения грязевой текстуры я использовал текстурную краску коричневого цвета для имитации глины производства Tamiya. Её состав похож на измельчённую пемзу, смешанную с краской. Наносить эту текстуру следует с осторожностью: когда она подсохнет, то поверхность становится весьма твёрдой. При желании можно разбавить состав при помощи воды, но в таком случае пропадёт сама текстура. Эта смесь отправит вашу кисточку в небытие, поэтому для нанесения состава следует использовать старую! Перед применением текстуры нужно как следует потрясти бутылочку, а затем нанести её наподобие краски. При этом больше внимания уделяйте появлению равномерной текстуры, а не только цвета. Может потребоваться не одна кисточка - состав быстро засыхает, откладываясь на ворсинках.
После нанесения, текстура должна как следует подсохнуть - рекомендую подождать полдня, или, по крайней мере, не менее двух часов, да и то исключительно в том случае, если вы по-настоящему спешите. Касаться поверхности для проверки высыхания следует с осторожностью. Впрочем, состав не шелушится и не отслаивается наподобие штукатурки, поэтому совсем уж нежничать также не следует.
Второй этап
Следующий этап посвящён приданию грязи различных цветовых оттенков, в чём нам поможет смывка. На данном этапе можно использовать смывку любого цвета, в зависимости от желаемого оттенка грязи. В своём примере для придания грязи тёмно-коричневого цвета, я использовал тёмную пигментную смывку производства фирмы Mig ("Pigments Dark Wash"). Нанесём её кисточкой, а затем оставим подсохнуть. При слишком толстом слое смывки, для её частичного удаления можно использовать кисточку, смоченную в разбавителе.
Третий этап
Как только подсохла смывка, наступает время нанесения других цветов при помощи пигментов. И здесь можно выбрать из разных цветов по собственному вкусу, хотя на данном этапе я бы рекомендовал ограничиться земляными оттенками. Для этой цели мне подошли пигменты производства Mig - "Гусеничный коричневый" ("Track Brown") и "Тёмная грязь" ("Dark Mud"). Наносить коричневый гусеничный пигмент следует с осторожностью - у него очень тёмный оттенок, способный подавить более светлые цвета. Перед применением следует смешать этот пигмент с водой, и наносить его аккуратно, при помощи кисточки. Особенно позаботьтесь о нанесении некоторого слоя пигмента поверх границы грязи.
Четвёртый этап
Когда влажные пигменты подсохли, получаем симпатичный тёмный слой. Настало время добавить к нему светлые оттенки и брызги. Для придания грязи некоторой формы (для того, чтобы она выглядела похоже на настоящие наросты глины на машине), следует использовать обыкновенную бытовую порошковую штукатурку или наполнитель. Для получения желаемого цвета, можно смешать эти порошки с эмалью, влажными пигментами или даже краской. Но я использую для этого состав "тёмная глина" ("Dark Mud") производства фирмы AK Interactive, которая, при добавлении её к наполнителю, придаёт поверхности симпатичный и не слишком тёмный оттенок.
Для смешивания "тёмной глины" с штукатуркой можно использовать пластиковую чашку или другую подобную ёмкость. Плотность жидкости, которую нужно достичь, похожа на молочный коктейль - для данной техники не требуются густые глиняные наросты, хотя в других методах они весьма полезны. Оптимальный состав можно узнать при помощи кисточки - жидкость не должна быть слишком густой, и, в то же время, капанье с ворсинок кисти не допускается. Некоторая "форма" должна обязательно присутствовать.
Эту смесь следует наносить на поверхность при помощи менее крупной кисточки - таким образом, над процедурой нанесения комков глины будет больше контроля. Можно также просто "разбрызгать" глину, смахнув жидкость с кисточки на пластиковую карту. Вначале стоит попробовать эту технику на куске бумаги, и лишь затем разбрызгивать смесь на поверхность модели. Для распыления подойдёт и аэрограф, струя воздуха из которого направлена на кончик кисточки, расположенный перед поверхностью, однако мне кажется, что эта методика не гарантирует предсказуемое расположение брызг.
Пятый этап
Как видим, получившиеся брызги глины не плоские - они напоминают подтёки настоящей грязи. На данном этапе следует обращаться с моделью как можно осторожнее - штукатурка отстаивается и облезает очень легко.
Итак, добавим несколько влажных зон (при желании). Добиться этого проще всего при помощи эмалевых смывок и глянцевого лака, смешав их друг с другом. В своём примере я вновь использую тёмную смывку производства Mig Productions, а также жидкость для имитации влаги и смесь для имитации сырой земли от этой же компании. Эти жидкости следует смешать и нанести в случайном порядке для имитации мокрых пятен на грязи. Если и этой влаги не хватает, то, подсушив модель, можно нанести ещё один слой глянцевого лака или жидкости для имитации влажных эффектов (здесь также отлично подойдёт и продукт "Johnson's Klear").
Шестой этап
Когда предыдущий слой высохнет, можно оставить модель такой, как есть, или же добавить другие пигменты, в зависимости от желаемого результата. Если планируется окраска модели в городских условиях, то не помешают серые оттенки, а для сельской местности подойдут земельные тоны. Для своего примера я воспользовался пигментом "пыль цвета булыжника" производства Mig ("Rubble Dust") в левой части, и "тёмной грязью" в правой.
Вот и всё. Помните, что если вы не уверены в этой или любой другой технике, то вначале испытайте её на небольшой части модели или диорамы - не рискуйте по ошибке испортить только что собранный проект!
   
   
   
   
   
   
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
Paper Planet 
