|
Обучающие уроки (Студия масштабных моделей OSTFRONT)
|
|
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:08 | Сообщение # 1 |
 Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:  | Данный обучающий курс и все материалы позаимствованы мною у студии масштабных моделей "Восточный фронт" (OSTFRONT) © ®
Владельцами материалов и статей, а также правообладателями на представленную в этой ветке информацию являются: Владимир Яшин, Павел Черепанов и Роман Воробьев.
Владимир Яшин и Павел Черепанов
Связаться с ними можно:- С помощью формы Онлайн-заказа
- По электронной почте: ostfront-master@ya.ru
- По телефону +7 (953) 805_02_79<br /  По вопросам постройки моделей на заказ и по вопросам приобретения наборов через интернет – Павел Черепанов)
- По телефону +7 (906) 195_17_03<br / Магазин масштабных моделей в Доме Быта – Владимир Яшин)
- Также Вы можете оставлять свои комментарии в различных разделах их сайта.
Студия расположена в Новосибирске, для жителей города вопрос доставки решается при личной встрече. Для жителей других городов России и СНГ производится отправка Почтой России либо курьерской службой. Надежная упаковка в двойных прочных коробках предусматривает полную сохранность при пересылке.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:09 | Сообщение # 2 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Технологии: Красим «Ромб»
Представляем Вашему вниманию очередную технологическую статью, посвященную окраске и тонировке. На этот раз, речь пойдет о модели танка Mark V фирмы Interus, которую мы построили несколько лет назад и уже демонстрировали в портфолио.
Изначально планировалось подготовить статью о постройке этой модели для журнала Fine Scale Modeller, но, прямо скажем, мне проморочили голову и публикация так и не состоялась. Учитывая то, что материал был практически готов, а также тихо покравшуюся годовщину начала Первой мировой, было решено переделать статью для публикации у нас на сайте. Уверен, что свежевышедшие в продажу ромбы от китайских товарищей найдут большое количество покупателей и массово перекочуют на рабочие столы моделистов. Соответственно, данная статья будет полезна для многих из них.
Постройкой модели занимался Павел Черепанов и надо заметить, что этот процесс вызвал у него немало негативных эмоций. Все-таки, модель отличается высокой степенью «дубовости» литья и грубоватой проработкой мелочевки. Если коротко, то модель потребовала ведерка шпаклевки, рулона наждачки, а также какой-то матери, но справедливости ради отмечу, что аналог от Emhar, на мой взгляд, заметно хуже.
Фотографии готовой модели перед окраской. Хорошо видны орудийный ствол и пулеметы, замененные на металл, а также фототравленые элементы:
   
Модель загрунтована тамиевской аэрозольной грунтовкой прямо из баллона. Базовый цвет британский Bronze Green намешан из тамиевских XF-62, XF-64 и XF-59. В эту смесь был добавлен глянцевый лак X-22, для придания броне легкого глянца.
  
Британские идентификационные полосы были задуты аэрографом с помощью масок из тамиевского скотча и маскирующей жидкости фирмы MiG Productions. Прежде чем перейти к дальнейшим процедурам, дозадул в базовый цвет и траки. На фото видны бутыльки краски из которых был намешан базовый оттенок.
   
Декаль "За Русь" святую была приварена средствами Micro Set и Micro Sol. Вроде удалось нанести так, что подложки оказалось не видно. Тонировка началась с нанесения фильтров. Использовал P244 Green фирмы MiG Productions. Затем, на поверхность модели были нанесены точки масла 502 Abteilung зеленых и коричневых оттенков, а затем растушеваны кистью, смоченной в растворителе. Это придало лакокрасочному слою слегка застарелый вид. Смывку на темном окрасе наносил миговской P220 Dark Wash,которая является оптимальной для столь темного оттенка.
   
Стволики пулеметов окрасил кисточкой металлайзерами Model Master, а затем отполировал ватной палочкой после высыхания. На гусеничные ленты жесткой кистью был насухо втерт пигмент Р414 Track Brown. Фиксации растворителем или фиксером, в данном случае не требуется, так как сверху будут нанесены пигменты пылевых и грязевых оттенков. Пигменты P028 Europe Dust и P033 Dark Mud были нанесены на борта модели и закреплены капельками растворителя P239 Thinner. Эти же оттенки были обильно нанесены на гусеничные ленты.
   
Такой вид модель приобрела после нанесения пигментов. С помощью жидкости Р410 были имитированы потеки грязи и масла из ступиц. Длиннющая выхлопная труба и глушитель сначала были покрыты жидко разведенным с растворителем, ржавым пигментом Р025 Standard Rust. Затем, отдельные участки были обработаны другими оттенками ржавчины Р024 Light rust, Р230 Old Rust и Rail Rust. Пигменты были закреплены капелькой растворителя Р239.
   
В районе среза выхлопной трубы было нанесено немного копоти пигментом Р023 Blak Smoke. Откровенно говоря, сегодня вопрос ржавления трубы и глушителя я решил бы несколько иначе и не столь ярко. Смесь пигмента Р033 Dark Mud и Акриловой смолы P032 была нанесена брызгами на борта модели с использованием старой кисточки и струи воздуха из аэрографа. Уже в процессе тонировки понял, что забыл нанести бортовые номера. Мокрую декаль по пигментам было уже не нанести, поэтому нашел в запасах подходящие сухие деки и нанес номера, немного очистив участки от пигмента.
   
Номера кое-где перевелись не полностью, поэтому пришлось дорисовать их кисточкой от руки. Грунтозацепы траков были отполированы пигментом P231 Gun Metal фирмы MiG productions с помощью ватных палочек. Для того, чтобы немного оживить картину данной модели, решил добавить на крышу моток колючей проволоки. Колючка была взята из набора фототравления фирмы Абер, смотана, загрунтована и окрашена. После чего, приклеена на крыше маленькой капелькой клея ПВА. Рядом «подкинул» еще и кирку. Это придало танку «обжитый» вид.
   
В районе ступиц и технических отверстий пущены потеки и следы масла. Они были имитированы жидкостью P410 Oil фирмы MiG Productions и маслом Abt 160 Engine Grease марки 502 Abteilung. На корме был намотан трос, который позаимствован из набора фирмы Eureka. Обратите внимание, что с одного края он порван. Эта операция и стала финальным штрихом в работе над данной моделью.
  
А теперь фото готовой модели:
   
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:09 | Сообщение # 3 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Фургон Sd.Anh 473
Коллеги, представляю вашему вниманию небольшую технологическую статью, в которой попробую проиллюстрировать процесс имитации старой окрашенной древесины на примере штабного прицепа-фургона Sonder Anhanger 473.
Эта модель была выпущена фирмой СМК в 2011 году одновременно с полевой кухней Sd.Anh 105. Новинки привлекли моё внимание своей необычностью и вскоре были приобретены и почти сразу собраны. Если полевая кухня так и лежит все эти годы в коробке в ожидании окраски, то фургончику повезло больше, хотя участь долгостроя постигла и его, только уже на заключительном этапе работы )))) Решил сделать с этим фургоном небольшую виньетку на послевоенную тему с небольшой долей юмора. Окрасил его в яркий красно-белый клетчатый окрас, подразумевая, что трофейный прицеп несколько лет после войны использовался в качестве аэродромного командного пункта в одной из стран Восточной Европы, а потом был утащен на окраину аэродрома, где и доживал свой век. Главной идеей при окраске прицепа было показать, что за несколько лет, будучи неиспользуемым, он принял довольно обветшалый и даже немного замшелый вид. Планировал успеть закончить эту виньетку к слету в Новокузнецке в сентябре 2011 года, но саму виньетку сделать так и не успел, хотя прицеп был практически закончен. После этого запал был исчерпан и до обустройства этой виньетки руки у меня так и не дошли до сих пор, хотя несколько раз и порывался это сделать.
Для того, чтобы простимулировать у самого себя интерес к этому долгострою, а заодно и поделиться с коллегами опытом, решил подготовить этот материал. Процесс окраски и старения фургончика представлен на фотографиях ниже:
 
Смоляная модель СМК была собрана практически из коробки с небольшими доработками в виде ручек и ограждения на крыше из проволоки. У набора есть одна очень заметная недоработка - при сборке стенок корпуса, на углах образуются углубления, которые необходимо заклеить подходящим пластиковым прутком квадратного сечения.
 
Окрасочные работы, как и всегда, начались с грунтовки. Покрыл модель тамиевским аэрозольным грунтом прямо из баллона. Затем были сделаны предварительные затемнения (т.н. прешейдинг) краской XF-69 Nato Black. Краска была нанесена по всем углублениям и швам модели. заодно задул в этот же тон весь низ, дно и крылья задних колес.
 
Следующим этапом работ стала окраска корпуса прицепа в белый цвет XF-2. Краска намеренно была разведена немного жиже обычного (40% краски и 60% растворителя) и нанесена не очень толстым слоем, чтобы прешейдинг слегка проступал сквозь неё. Затем, из тамиевского модельного скоча были вырезаны маски, посредством которых были замаскированы квадраты на поверхности модели. Подразумевается, что после окраски они останутся белыми.
 
После этого, корпус был задут красной краской XF-7 Flat Red. важно следить, чтобы скотч везде прилегал плотно к поверхности, иначе есть риск того, что после нанесения следующего слоя краски образуются подпылы. Немного ждем пока высохнет краска, снимаем кусочки модельного скоча и вуаля! Броская клетчатая ливрея готова!
 
Вид с другого ракурса. не то аэродромный пункт наблюдения, не то фургон передвижного цирка получился! ))) Вид получился экстравагантный, но слишком уж свежий для старого брошенного всеми прицепа, поэтому предстоит интенсивная тонировка, чтобы древесина выглядела состаренной.
   
Первым этапом тонировки стало нанесение серого фильтра (арт. P405 Brown for White-Green). Он важен и для красных участков, и для белых, и призван немного погасить общую яркость поверхности модели. Теперь настала очередь интенсивного обдиринга. Соответствующими оттенками красок Валлехо были нанесены многочисленные сколы краски. для нанесения использовал свежую тонкую кисть, две старых распушенных кисточки и кусочек поролона. Обратите внимание, древесные сколы нанесены вдоль досочек, по волокнам древесины. После просушки все "деревянные" поверхности были промазаны жидкостью P225 Wood Ageing Solution. Эта жидкость нечто среднее между фильтром и смывкой, которая сама растекается по фактуре древесины и отлично позволяет имитировать её рельеф. Затем, все дверки и их шарниры были выделены смывкой P221 Dark Wash. Старался так. чтобы смывка не сильно попадала в стыки между досочек, а только выделяла контуры дверей и ящичков.
   
С помощью масляных красок ржавых тонов и миговской жидкой ржавчины P411 и P412 были имитированы многочисленные следы проступившей от времени ржавчины. Обратите внимание, что не большие потеки ржавчины были пущены под всеми рукоятками и шарнирами, а интенсивный потек имитирован под ржавым металлическим листом, которым заколочено разбитое стекло в двери. На металлической крыше потеки ржавчины имитированы под сколами и повреждениями краски, которые подразумевают, что фургон долго стоял под дождями. Металлические перила также получили интенсивную ржавчину. На металлическом листе, которым забито битое стекло, были имитированы локальные потеки ржавчины. Его разбили любопытные соседские мальчишки, живущие неподалеку ))).
   
Что касается аналогичного листа на двери, то он целиком покрыт пигментами ржавых тонов. Я втирал их насухо, не используя закрепитель или тиннер, иначе эффект ржавчины будет не так убедителен. На торцевом окошке были приколочены доски, чтобы никто из сорванцов не лазил внутрь. Досочки изготовлены из тонкого шпона, а потеки от гвоздей имитированы масляной краской. Кстати, под ними заметны остатки стекла. Ну и последнее целое стекло, которое еще не разбили соседские мальчишки, было интенсивно запылено, втиранием пигмента кистью насухо.Теперь перейдем к зелени, которая покрыла нижние части досок. для её имитации я использовал специальные жидкости фирмы АК. Сначала тонкой кистью была нанесена более темная.
 
А затем, поверх неё - более светлая, уже в меньшем количестве. Затем эти эффекты были растушеваны кистью. увлажненной в растворителе. Следил за тем, чтобы зелень была только на нижних участках, которые дольше всего аккумулируют влагу после осадков и вполне могут "зацвести" за несколько лет простоя.
   
Решил изготовить к запаске тент из салфетки, промоченной жидко разведенным клеем Craft Bond (он же ПВА). Обратите внимание, что чехол немного порван. снова эти хулиганы! ))) Масляными красками ржавых тонов была интенсивно тонирована сцепка. Аналогичную тонировку получили и ящики с замками, а также диски колес.
 
Что касается покрышек, то они были немного сточены, чтобы имитировать пятна контакта, и натерты пигментом GP-23 Tire grey для имитации сизости, которая характерна для старых неиспользуемых покрышек. Я намеренно сделал покрышки не сильно продавленными, так как на виньетке под фургон будут подложены кирпичи. Ну и для дополнения ощущения брошенного и забытого. на крышу фургона брошен старый брезент, изготовленный из салфетки и многочисленные листья, взятые из наборов фирмы PlusModel.
На этом все, надеюсь, статья окажется полезной для кого-нибудь из коллег, ну или хотя-бы просто интересной, чтобы скоротать время в метро или за обедом )))). В самом скором времени надеюсь показать сообществу и завершенный результат работы над этим проектом, уже с небольшой тематической подставкой, главными героями и сюжетом. Официально беру на себя обязательство закончить этот долгострой к Слету Novoslet 2014, который пройдет в марте этого года в Новосибирске. По крайней мере, очень постараюсь это сделать!
Владимир Яшин
Новосибирск 2013 (с)
  
  
  
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:09 | Сообщение # 4 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Разбитый Pz IV
Модель получила спецприз жюри «Золотая кисть» на VII Слете стендовых моделистов в Новокузнецке в сентябре 2013 года.
Коллеги, представляю вашему вниманию еще один долгострой, который мне удалось победить в прошлом году. Это смоляная модель разбитого в хлам Pz IV, которую фирма MiG Productions выпустила в далеком 2008 году. Тогда же, кстати, была выпущена и разбитая 34ка, точнее ее передняя часть. Эту модель мы уже показывали несколько лет назад (посмотреть статью о постройке можно ЗДЕСЬ). В тот момент тематика разбитой техники производителям казалась довольно перспективной, вышло несколько смоляных наборов от MiG и других производителей. Помню, что на западных форумах даже ходили слухи, что Dragon вскоре станет выпускать битую технику в пластике, но время показало, что у темы не нашлось достаточного количества последователей и вскоре появление новинок этого направления сошло на нет. И в принципе это объяснимо, так как такие модели будут строить только искушенные моделисты, а они вполне смогут сделать нужные им повреждения на любом пластике своими руками, в соответствии с фотографией прототипа или замыслом проекта. Неопытные же коллеги, не стали массово собирать такие модели в связи довольно сложной окраской битой брони, которая, как раз требует немалого опыта. К тому же, до сих пор широко бытует мнение, что построить подбитый танк – почти тоже самое, что испортить модель ))), хотя, на самом деле это в разы сложнее.
СБОРКА
Модель была построена процентов так на девяносто в далеком 2009 году, первый снимок датируется апрелем месяцем. Сразу красить не рискнул, так как нужно было потренироваться, собраться с мыслями, все продумать заранее и т.д, в общем, если признаться просто опасался сделать окраску не достаточно хорошо из-за отсутствия опыта. В результате модель была отложена в долгий ящик и пролежала там более четырех лет, собирая пыль аж до августа 2013 года, хотя может, как хороший коньяк просто набиралась выдержки? Должен признать, что за эти годы несколько раз пытался вернуться к проекту, но все время безуспешно. Стимулом для возобновления работ стал грядущий в сентябре очередной слет стендовых моделистов в Новокузнецке. Засучив рукава, вернулся к работе, чтобы расквитаться с этим долгостроем.
В первую очередь, поднял фотоархив битых четверок, в очередной раз убедился, что модель является очень сильно собирательным образом чего-то а-ля Pzkpfw IV ausf.F. Учитывая, что башни в наборе нет, то циферку 1 или 2 за буквой F каждый может поставить сам. Кстати, отсутствие башни может быть оправдано, учитывая характер повреждений (а здесь явно не обошлось без детонации собственного боекомплекта), ее могло отнести довольно далеко от корпуса. Так как большую диораму под эту модель делать я не планировал, решил считать, что башня лежит где-то там за кадром. Кстати, чисто теоретически, конечно, четверку вполне могло так разнести внутренним взрывом. На фотографиях встречаются не менее развороченные экземпляры. Но все-же, довольно много моментов в плане достоверности резали глаз, в частности у модели не хватает кое-какой мелочевки и надгусеничных полок, кое-где просятся детали на замену на более точные или ажурные. Решил закрыть на это глаза, чтобы не погрязнуть в доработках. Хотелось уже наконец-то закончить этот проект. Придумал такую легенду, что фендеры и недостающую мелочевку ободрали проходящие мимо представители ремонтных подразделений.
ОКРАСКА
Мне встречались фотографии нескольких таких моделей, построенных западными коллегами, и все они были окрашены в дункельгельб, и если не ошибаюсь, несли маркировку африканского корпуса. Мне же хотелось привязать этого битого немца к восточному фронту – так приятнее. Все-таки с точки зрения наших дедов самым лучшим немецким танком был подбитый немецкий танк. К тому же, тонировать ржавчину, копоть и почие «подбитости» по панцерграу, на мой взгляд труднее, чем по дункельельбу, а значит интереснее! На окраску, как раз пришлась вторая часть работ по модели, которая кипела в конце августа-начале сентября прошлого года. Из-за сжатости сроков и немалого объема работ, пришлось несколько вечеров засиживаться за моделью до рассвета. Уж очень хотелось успеть к слету, поэтому мысленно сказал себе: «сейчас или никогда» и закусив удила красил, невзирая на желание спать сидел и работал стиснув зубы, чтобы успеть до поездки в Новокузнецк. Активно использовал всевозможную химию фирм Tamiya, MiG и WILDER, а также аэрограф, кисточки разной степени тонкости и убитости, ватные палочки, зубочистки и кусочки поролона. Весь процесс окраски и тонировки подробно представлен на фотографиях ниже.
Кстати, кое-что из мелочей не удалось успеть сделать до поездки и пришлось доделывать уже по возвращению. Так как у модели отсутствует башня, она смотрелась как-то низко и пусто, поэтому решил подбашенную коробку положить так, будто её подкинуло внутренним взрывом и упала она уже под углом, зацепившись за другие обломки. Получилось немного гротескно, но визуально мне показалось оптимальным вариантом.
ПОДРОБНАЯ СТАТЬЯ С ПОЭТАПНЫМ ПРОЦЕССОМ ОКРАСКИ
PzKpfw IV K.O. Totalausfall
Владимир Яшин aka Genscher © ®
Модель получила:
- Спец-приз жюри «Золотая кисть» на VII Слете стендовых моделистов в Новокузнецке в сентябре 2013 года.
- Гран-При в номинации БТТ Второй Мировой войны (страны оси) на Новом Сибирском слете стендовых моделистов Novoslet 2014, проходившем в Новосибирске в марте 2014 года.
- I место в номинации бронетехника ВМВ (страны Оси) 1/35 на IV Алтайском слете стендовых моделистов в Барнауле, в сентябре 2014 года
Модель перед началом окрасочных работ. Обратите внимание, что грунт отлит вместе с корпусом.Тоже самое касается и большинства мелочевки. Если для сборки это удобно, то вот подобраться во всякие уступы и углубления при окраске и тонировке будет немного проблематично. Подбашенная коробка, надмоторная плита с вентиляторами и останки бронировки трансмиссии. Двигатель, коробка и радиатор ну и остальная мелочевка.
   
   
Подборка снимков с абсолютно разбитыми четверками. Их повреждения, чем-то похожи на то, что предлагается в наборе фирмы MiG Productions. И на всех фото башня сорвана с погона и по-видимому, лежит где-то по-близости. При этом, подбашенная коробка находится на танке, хотя уже совсем не на своём месте.
   
Так как у модели отсутствует башня, она смотрелась как-то низко и пусто, поэтому решил подбашенную коробку положить так, будто её подкинуло внутренним взрывом и упала она уже под углом, зацепившись за другие обломки. Получилось немного гротескно, но визуально мне показалось оптимальным вариантом. Кстати, кое-что из мелочей не удалось успеть сделать до поездки и пришлось доделывать уже по возвращению.
Весь процесс окраски и тонировки подробно представлен на фотографиях ниже.
   
Как и всегда, тонировал аэрозольным грунтом Тамия. Затем модель была полностью задута тамиевским акрилом XF-69. Он сыграет роль предварительного затемнения (прешейдинг). Аналогичная процедура проведена с двигателем. красить и тонировать внутренности гораздо удобнее по отдельности. Вид с другой стороны. Важно прокрасить все так, чтобы темный цвет попал во все углубления.
   
Вид с другого ракурса. обратите внимание, что допущены легкие непрокрасы, чтобы проступал более оттенок. XF-65 окрашена и коробка передач. Настало время Panzergrau! Корпус снаружи был задут краской XF-24 Dark Grey. XF-24 был нанесен и на внешние поверхности подбашенной коробки и надмоторного отделения. Краска снова нанесена не очень плотно, чтобы проступающий темный оттенок подчеркнул рельеф.
   
Моторное отделение задуто краской XF-64 Red Brown. смесь была намешана более жидкой, чтобы из-под коричневого проступал темный оттенок. XF-64 нанесен на поверхность радиатора и на вентиляторы. Участки, подразумевающие землю и грунт были задуты краской XF-52 Flat Earth. Кстати, такте участки есть не только вокруг корпуса, но и внутри на его дне.
   
Теперь небольшое высветление базового оттенка с помощью тонкого слоя XF-53 Neutral Grey, нанесенного по выступающим частям. На этом подготовку к нанесению ржавчины и повреждений можно считать законченной! Ну а теперь немного пошалим! Коричневые акриловые краски разных оттенков были хаотично нанесены аэрографом на всю поверхность модели, и внутри, и снаружи, предполагая области интенсивного воздействия коррозии. После этого теми же акриловыми красками хаотично были нанесены многочисленные повреждения и облезлости краски. для этого я использовал старую распушенную кисть. А также спонж из кусочка поролона, подходящей зернистости.
   
После всех манипуляций с кистью и спонжем модель стала выглядеть примерно так. согласен, довольно жутко, но это только начало! самое интересное еще впереди. Повторюсь, что лущение наносилось тамиевскими акриловыми красками XF-9, XF-10, XF-64, XF-79. Аналогичная "обдираловка" была произведена с остальными элементами модели, которые красятся и тонируются отдельно для большего удобства. Настал черед смывки. Куда же без нее? Один из самых важных моментов в тонировке любой модели, даже если она разбита в пух и прах. Использовал миговскую Dark Wash P220, нанося ее во все углубления, стыки и швы.
   
Теперь прибегнем к помощи масляных красок для придания жизненности и достоверности модели и ее повреждениям. Точки нескольких оттенков серого и голубого были нанесены на внешние поверхности, окрашенные в Panzergrau. Затем, кистью, смоченной в растворителе, эти точки были растушеваны хаотичными движениями. Благодаря этой процедуре удалось подчеркнуть выгорелость базового окраса и придать тону некоторую разнородность оттенка. Теперь возьмемся за масляные краски нескольких ржавых оттенков и нанесем их хаотично по всей поверхности модели, делая акценты на различных элементах, которые на наш взгляд, могли подвергнуться наибольшей коррозии.
  
Ну а теперь настала очередь взяться за пигменты ржавых оттенков! Различные тона хаотично втирались на разных участках поверхности модели, подразумевая проступившую коррозию. Хаотично не значит - бездумно! Очень рекомендую перед такими процедурами просмотреть цветные фото битой и горелой техники, чтобы уяснить некоторые закономерности, так как количество оттенков ржавчины воистину бесконечно. Ну и не забывайте про логику и здравый смысл! Очень важно втирать пигменты ржавых оттенков насухо. Если вы будете их фиксировать растворителем или фиксером, то результат будет менее убедительным, пигменты потеряют свои изначальные оттенки и будут больше похожи на рыжую грязь. При нанесении пигментов ржавых тонов рекомендую идти от более темного к более светлому, тое сть, сначала наносить самую темную ржавчину, а потом поэтапно более светлые оттенки, уменьшая количество. таким образом, самого светлого оттенка будет нанесено меньше всего.
   
Для того, чтобы показать разнообразие оттенков ржавчины рекомендую применять не менее трех цветов пигментов ржавых тонов. Я использовал шесть основных оттенков ржавчины и привожу в порядке уменьшения количества, наносимого на модель: P230 Old Rust (больше всего), P238 Rail Rust, P025 Standard Rust, P024 Light Rust, P042 Ochre Rust и P055 Cream Rust (меньше всего). Теперь наносится копоть. Пигмент P023 Black Smoke втирается поверх ржавчины, сугубо насухо и с осторожностью, чтобы не переборщить. Вокруг катков имитируется пепел от сгоревших бандажей. Для этой цели хорошо подойдет пигмент P022 Ashes White. Наносить его нужно маленькими щепотками. Без излишка, так как со временем, пепел попросту исчезает благодаря воздействию ветра и дождей. Уже поверх копоти насухо наносится небольшое количество светлой ржавчины, например P042 Ochre Rust, подразумевая окись, проступившую из под копоти.
   
Учитывая, что по моей легенде, эта четверка довольно долго простояла под открытым небом, решил нанести потеки ржавчины. Основная их часть была нанесена на подбашенную коробку с учетом ее положения относительно горизонта. То есть потеки должны стекать вертикально вниз. Для этого использовал жидкости для имитации ржавчины. Потеки наносятся тоненькой кистью и, при необходимости растушевываются растворителем. На внутренней стороне подбашенной коробки потёки видны еще сильнее, чем на внешней, благодаря белой окраске. Подбашенная коробка установлена на модель под углом, в соответствии с расположением потёков. Использованы жидкости для имитации ржавчины фирмы MiG: P411 и p412. По моей легенде обломки четверки много месяцев простояли под открытым небом. Для того, чтобы усилить такое впечатление решил в углубления и стыки раскидать старые листья, которые туда загнал ветер. Они были предварительно смяты, скручены, а потом приклеены на капельки матового лака. Листья производства фирмы PlusModel вполне достоверны и хорошо подходят по оттенку.
   
Уже когда работа была почти завершена, понял, что на корме не хватает маркировки. Учитывая, что модель уже была затонирована мокрые декали применять было уже поздно, а вот сухие вполне! как раз под рукой был набор крестов фирмы Wilder. Нанести крест было проще простого. Сначала нужный элемент был вырезан с подложки острым резаком. Затем, расположен на нужном участке модели и зафиксирован кусочком тамиевского скоча. Главное не перепутать и расположить подложку красочным слоем к модели, а не от неё ))) Затем по скочу прошелся обратной стороной кисти штрихующе-давящими движениями. Давить надо достаточно сильно, но одновременно и аккуратно, чтобы изображение "перешло" с подложки на поверхность модели. Затем аккуратно отклеиваем скоч и убираем ненужную пустую подложку. сам крест остался на модели и не имеет никакой подложки ( в отличие от обычных декалей). выглядит так, будто он нанесен через трафарет.
   
Ну вот добрались и до финального аккорда! Учитывая, что руины четверки стоят где-то в поле довольно давно, они неминуемо бы покрылись вездесущей пылью. Я использовал пигменты Wilder пылевых оттенков, которые были втерты в грунт вокруг корпуса,и на поверхность самой модели. Особое внимание обратите на горизонтальные поверхности экстерьера, где пыль скапливается гораздо интенсивнее. Также пыль нанес и в недрах, но с меньшей интенсивностью в угоду зрелищности, чтобы не "забить" ржавчину. Вот собственно и почти готовый результат. В качестве пыли использовал пигменты Wilder GP-09 dark European Terrain и GP-04 Dry Russian Earth. Важно, что пыль втиралась только насухо , без фиксеров и растворителей, чтобы не испортить эффекты ржавчины и копоти, которые были нанесены до этого.
  
На этом заканчиваю свой рассказ об окраске этого долгостроя. Надеюсь было интересно, и мой опыт окажется полезным для кого-то из вас! Конечно, итоговый результат может выглядеть немного гротескно, но используемые приёмы вполне применимы в самых различных проектах подбитых или брошенных машин. Работа над моделью была выполнена в два этапа, сборка в начале 2009 года и окраска в сентябре 2013го. Таким образом, долгострой растянулся почти на пять лет.
Владимир Яшин © ®
Новосибирск 2013г.
www.ost-front.ru
www.genscher-shop.ru
Работа над моделью была выполнена в два этапа, сборка в начале 2009 года и окраска в сентябре 2013го. Таким образом, долгострой растянулся почти на пять лет.
   
   
   
   
   
  
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:10 | Сообщение # 5 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | «Двойной удар»! Мастер-класс Владимира Яшина и Адама Уайлдера
На волне «Восточного фронта» очередной мастер-класс. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию не совсем обычный материал. Это будет пошаговый фотоотчет с семинара, который мы проводили вместе с Адамом Уайлдером на выставке Live eDISHion в Москве 6 ноября 2011 года. Данный семинар был своего рода экспериментом, так как мы планировали, работая в четыре руки, показать одновременно и основные приемы тонировки БТТ на примере башни Пантеры, и азы имитации ржавчины. Идея заключалась в том, что на определенных этапах мы менялись объектами, таким образом, помогая друг другу в работе. На сколько нам известно, такого еще никто не делал ))) Надеемся, что этот фотоматериал будет полезен для тех коллег кто не смог присутствовать на мероприятии и для тех, кто не смог ничего разглядеть ))))
01. Фотография подопытных, ставших главными участниками семинара: башня тамиевской Пантеры и пластинка полистирола, которой суждено было превратиться в ржавую железку. 02. Короткий брифинг перед началом семинара. Выбор нужных красок и подготовка аэрографов.
 
03. Я начал с башни. В первую очередь наносились прешейдинги. Для этого, тамиевский акрил XF-69 был растворен с помощью растворителя Laquer Thinner в пропорции один к одному. Для точности смешивания я всегда использую обычный шприц, чтобы добиться стандартной консистенции. 04. Тем временем, Адам готовил краску для ржавой пластинки. Он всегда мешает краску с растворителем “на глаз”, стремясь получить консистенцию молока.
 
05. Нанесение прешейдингов. Обратите внимание, что краска наносится в углубления, швы, стыки, вокруг люков. Важно, чтобы аэрограф был достаточно близко к поверхности модели (примерно 3-4 см), тогда линия будет тонкой. 06. Адам наносит базовый слой на пластинку. Он использоал акриловую краску XF-9. Смесь была намешана в стекляном стаканчике для лекарств, (его можно приобрести в аптеке) с помощью пластиковых пипеток.
 
07. Вот пластинка и готова к дальнейшим манипуляциям. Обратите внимание, что для простого задувания в один слой аэрограф лучше держать подальше от поверхности – 6-10 сантиметров, 08. Вид башни после нанесения прешейдингов.
 
09. После этого мы поменялись. Теперь Адаму предстояло нанести базовый слой на башню. Для того, чтобы краска была с легким сатином, в XF-60 был добавлен глянцевый белый X-2. Растворитель - Laquer Thinner от Тамии. Консистенция, как и прежде “на глаз” – до густоты молока. 10. Тем временем, я занялся пластинкой. На палитре, из акриловых красок XF-3, XF-7 и XF-9 были получен тон для нанесения лущения ржавчины. 11. Намешанный цвет наносился на пластинку с помощью спонжа – небольшого кусочка поролона. Технология очень проста – спонж макается в краску, затем нужно коснуться салфетки, чтобы избавиться от излишков краски, а после этого несколько раз коснуться окрашиваемой детали. Эту процедуру можно повторить многократно, чтобы добиться желаемого результата.
  
12. В этот момент Адам наносил базовый окрас. Обратите внимание, что краска наносится не очень толстым слоем, чтобы просвечивал темный тон в углублениях. Расстояние между аэрографом и башней около 10 сантиметров. 13. Вид со стороны. 14. На палитре было намешано еще пара оттенков ржавчины, которые также наносились с помощью спонжа.
  
15. Базовый слой нанесен на башню. 16. После этого, мы снова поменялись. Адам продолжил работать со ржавой пластинкой. Для демонстрации технологии с применением лака для волос, некоторое количество оного было стравлено в стеклянную аптечную емкость. 17. Затем лак был заправлен в аэрограф и нанесен на деталь.
  
18. Тем временем, я занимался нанесением камуфляжных пятен. Удобнее всего, сначала нанести границы пятна, а уже затем их закрасить. Расстояние от аэрографа до поверхности модели всего 2-3 сантиметра. 19. Из серой и синей тамиевских акриловых красок Адам намешал подходящий цвет. 20. ...который был нанесен поверх лака для волос. Эта краска была разведена обычной водой, что сделает ее не стойкой к истиранию.
  
21. В это время работы по нанесению камуфляжных пятен подходили к завершению. 22. Адам рассказал о своем видении на имитацию ржавчины. Оно не очень отличается от общих представлений ))) 23. Перед тем, как начать обдирать слой серой краски, пластинка была смочена водой. 24. Затем, слой серой краски аккуратно обдирался увлажненной водой жесткой кисточкой.
   
25. А в это время на башню уже во всю наносился фильтр. На горизонтальных поверхностях он наносился круговыми движениями, а на вертикальных движениями сверху-вниз. 26. Башня с нанесенным фильтром. 27. После этого мы снова поменялись и Адам занялся нанесением смывки на башню.
  
28. Я же продолжил работать с пластинкой. В места, где серый был ободран до ржавой подложки были нанесены точки масляной краски ржавых тонов. 29. После этого точки были растерты плоской кистью, смоченной в растворителе. 30. В это время Адам заканчивал наносить смывку. 31. Вид на пластинку после нанесения масла.
   
32. На этом этапе мы снова поменялись. Теперь Адам наносил на пластинку области проступившей свежей ржавчины смесью пигмента Р042 и масла коричневого
цвета. 33. В этот момент я занимался нанесением и растиранием масляных точек на башне. Использовалось несколько тонов масла, причем светлые тона наносились выше, а темные – ниже. 34. Смесь масла и пигмента наносилась малой кистью для имитации обширных участков ржавчины. 35. И тоненькой кистью точечно. Для имитации мелких точек проступившей ржавчины.
   
36. После растирания точек масла углубления и области вокруг выступающих элементов были дополнительно выделены темной масляной краской Shadow Brown. После нанесения краска была растушевана сухой кистью среднего размера. 37. Уайлдер продолжает вырисовывать мелкие участки ржавчины. 38. Пигмент, растворенный с помощью тиннера был нанесен на модель посредством “сбрызгивания” с кисти. Обратите внимание, что кисть жесткая с укороченным ворсом. 39. Общий вид на рабочий стол. Хорошо видно, что Адам прикрывал часть пластинки бумажной салфеткой для того, чтобы разведенный пигмент “набрызгивался” только на определенные участки. В этот момент я убирал излишки масла с башни кусочком поролона.
   
40. На этом этапе мы снова поменялись. Я вновь взял в руки пластинку и стал насухо втирать пигменты нескольких ржавых оттенков тоненькой кистью. Наносились они локально, чтобы выделить некоторые области. 41. Затем с помощью обычной зубочистки на областях с сухим пигментом были сделаны мелкие царапинки. 42. Пластинка практически готова.
  
43. Параллельно с этим, Адам добавлял оттенков на башне, нанося масло... 44. ...и растушевывая его сухой кистью. Особое внимание он уделил контрасту между маской орудия и дождевым козырьком. 45. Общий вид башни.
  
46. Я решил немного похулиганить и добавить изюминку, которая бы украсила ржавую пластинку. )))) Об этом позже. 47. Адам готовит подходящий темно-желтый оттенок для нанесения сколов. Намешивается он из красок Vallejo. 48. Полученным оттенком Адам наносит нижний слой сколов (подложку). Он предпочитает использовать тонкую кисть Windsor. Кисть довольно дорогая, но она того стоит! 49. После этого башню взял я и темно-коричневым оттенком вписал темные сколы в светлые “подложки”, заданные Адамом.
   
50. Придирчивый взгляд Адама )))) 51. А вот и шпионский снимок, изюминки. Надпись была сделана белой краской Vallejo тонкой кистью. 52. А вот и фотографии готовых башни и ржавой пластинки!
  
Хотим выразить большую благодарность всем, кто снимал на мероприятии и предоставил свои снимки! В ближайшее время мы подготовим большой фотоотчет о мероприятии Live eDISHion.
Яшин Владимир © ®
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:13 | Сообщение # 6 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Мастер-класс Владимира Яшина #5. Пигменты
После летнего перерыва в эфире «Восточного фронта» очередной мастер-класс, который посвящен пигментам. На этот раз мы обстоятельно поговорим о нихх. Этот этап тонировки является логическим продолжением тех, о которых мы говорили в предыдущих мастер-классах. Таким образом, у нас вырисовывается общая картина работы над моделью после окраски.
Наиболее удобной последовательностью тонирования является следующая цепочка: фильтр – масляные точки – смывка – сколы – пигменты.
Что такое пигмент?
Для начала давайте определимся с тем что такое пигменты. С латинского слово pigmentum переводится как краска. Фактически пигмент является красящим порошком получаемым из различных минералов, марганца, цинка. Пигмент это первичный материал, который многие сотни лет используется для создания всевозможных красителей. Такие привычные для нас атрибуты как акриловые, эмалевые или масляные краски, карандаши, пастельные мелки имеют в своей основе пигменты. Все они различаются между собой лишь вариантами связующих веществ.
Что касается нашего хобби, то можно сказать, что это первичный материал и для моделиста, ведь краски которыми мы пользуемся, будь-то тамиевская нитра в аэрозолях, хамброловская эмаль или акрил Vallejo изготавливаются из одних и тех же пигментов. Даже цвет пластика литниковых рамок модели обусловлен использованием того или иного пигмента! Но само слово пигмент нам стало гораздо более привычным только после появления на рынке брэнда MiG Productions. Именно баночки этой фирмы подразумеваются большинством моделистов при употреблении слова пигмент. Собственно о них и пойдет речь далее.
Пигменты vs пастель
Некоторые коллеги могут возразить, мол зачем использовать дорогие заморские пигменты если всегда можно купить дешевые пастельные мелки и натереть их в порошок? На первый взгляд это кажется логичным, тем более, что и результат получается один и тот же. Но это только на первый взгляд. У фирменных пигментов есть ряд серьезных преимуществ по сравнению с пастелью.
Давайте их рассмотрим:
-ПОМОЛ. Фирменные пигменты имеют очень тонкий помол, что позволяет имитировать пыль гораздо более достоверно и в соответствии с масштабом. Кроме того, чем мельче фракция, тем лучше пигмент будет закрепляться в порах краски. Натертая в порошок пастель, напротив, будет грубее и менее реалистичной, её будет сложнее закрепить на поверхности модели. Причина в том, что мы не сможем добиться столь мелкого помола, натирая пастель на наждачной бумаге или с помощью ножа. Это просто невозможно в домашних условиях.
фото 01) На этом Pz I пыль наносилась с помощью пастели. Если с приличного расстояния пастель визуально не проигрывает пигментам, то при близком рассмотрении хорошо заметны комочки. Фракция пигмента гораздо мельче и таких комочков просто не будет.
-ЧИСТОТА. Пигмент в тюбике является первичным веществом и не несет в себе никаких примесей, в то время, как натертая пастель будет содержать в себе каучук, который является связующим веществом, позволяющим пастельному мелку сохранять свою форму. Понятно, что работать с чистым веществом без примесей будет гораздо удобнее, а результат получится аккуратнее.
-ОТТЕНКИ. Пожалуй, это самое очевидное достоинство фирменного пигмента перед пастелью. На данный момент на рынке представлено столько оттенков пигментов, что вам совершенно не нужно ломать голову над подбором цвета. Достаточно взять готовые тона, которые необходимы для воплощения вашего замысла. Если же работать с пастелью, то вам придется каждый раз подбирать нужный оттенок, что довольно утомительно.
Таким образом, у пастели остается лишь один заметный плюс – это низкая цена. С этим сложно спорить, но ведь мы занимаемся своим хобби чтобы получить удовольствие? Так зачем экономить ценой собственных нервов? Тем более, что тюбика каждого пигмента хватит очень надолго.
Способы нанесения пигментов
Пигменты можно наносить разными способами, как в чистом виде, так и с растворителями или в смеси с другими материалами. Рассмотрим все варианты подробнее:
НАНЕСЕНИЕ НАСУХО
Процесс нанесения заключается во втирании пигмента в поверхность модели старой распушенной кистью среднего размера. Этим способом можно имитировать только тонкий слой запыления, так как пигмент держится в порах краски и создать какой-либо объем просто невозможно. Главный минус заключается в том, что пигмент получается не стойким и очень критичен к прикосновению пальцами, поэтому для общего запыления такой метод не очень подходит. Зато, для локальной тонировки будет весьма уместен, например для имитации ржавчины и нагара на глушителях или пороховых газов на дульном тормозе орудия.
фото 02) На этом Schulpanzer I пигмент просто втерт кистью. К сожалению, такой способ не обеспечивает хорошей стойкости и можно повредить слой простым прикосновением пальцев.
фото 03) В данном случае пигмент ржавого оттенка втерт в выхлопные патрубки сирийской четверки. Обратите внимание на то, что выхлопные отверстия обработаны копотью – пигмент P023 Black Smoke. Сухое нанесение очень удобно для тонировки глушителей.
фото 04) Та же ситуация и с глушителями броневагона. Пигменты втерты кистью насухо. Обратите внимание, что использовано сразу несколько оттенков ржавчины, что делает глушитель боле реалистичным.
НАНЕСЕНИЕ С РАСТВОРИТЕЛЕМ (THINNER P239)
В данном случае пигмент наносится на модель все той же старой распушенной кистью, затем область обработанная пигментом смачивается растворителем. Причем сделать это надо как можно меньше касаясь поверхности, чтобы не оставлять следов от кисти. В идеале, вам нужно “ронять” капли растворителя с кисти, держа ее в нескольких миллиметрах над моделью с целью увлажнить всю поверхность с нанесенными пигментами. После высыхания тиннера вы получите тонкий слой загрязнения, который будет довольно уверенно держаться на модели. При необходимости результат всегда можно будет подкорректировать, удалив излишек пигмента ватной палочкой.
Старайтесь по возможности использовать несколько схожих оттенков пигментов, чтобы результат выглядел более интересно.
фото 05) Рассмотрим этот способ на примере модели броневика Магирус. Пигменты нанесены на борт с помощью кисти. Обратите внимание, что использовано несколько оттенков, чтобы пыль смотрелась не столь монохромной.
фото 06) Теперь аккуратно смочим поверхность растворителем Thinner P239 с помощью кисти. Лучше всего “ронять” капли с кисточки, не прикасаясь к поверхности.
фото 07) Такой результат мы получаем через несколько минут, когда тиннер высохнет.
фото 08) Самое время немного подкорректировать результат, удалив излишки пигмента плоской кистью.
Хочу обратить ваше внимание на то, что поверхности, расположенные высоко над поверхностью (башня, крыша МТО, ствол) пылятся гораздо меньше, чем борта и ходовая часть. В этих местах следует наносить гораздо меньше пигментов.
Отдельно остановимся на тонировке траков. Я зачастую использую металлические траки фирмы Friulmodel, поэтому будем рассматривать технологию на их примере.
фото 08-2) Готовые собранные и задутые краской гусеничные ленты полностью обмазываем пигментами подходящих тонов, а затем смачиваем ленту растворителем. Очень важно делать это в какой-либо плоской емкости или на газете, так как процедура довольно грязная. После высыхания необходимо пройтись по лентам жесткой кистью, чтобы удалить излишки пигмента.
фото 08-3) Кстати, пигмент P414 Track Brown можно использовать в качестве базового цвета гусеничных лент перед нанесением пыли и грязи.
фото 08-4) Что касается пыления колес, то они сначала обмазываются пигментом, потом смачиваются растворителем, а после высыхания вы можете уладить излишек пигмента ватной палочкой или пальцами. Различные потертости можно имитировать зубочисткой или тыльной стороной кисточки.
фото 08-5) Не забывайте, что с обратной стороны крыльев, подкрылков и бортовых экранов, зачастую скапливается гораздо больше пыли и грязи, чем с внешней. Это необходимо учитывать и на модели.
НАНЕСЕНИЕ С ЗАКРЕПИТЕЛЕМ (FIXER P249)
Использование закрепителя позволяет намертво зафиксировать пигмент на модели. Кроме того, вы сможете имитировать рельефный слой грязи. Принцип нанесения ничем не отличается от предыдущего случая с растворителем Thinner кроме того, что вместо тиннера мы используем фиксер. Данный способ имеет свои особенности. Во-первых, Fixer сохнет гораздо дольше Тиннера. Кроме того, он нивелирует эффект от пигмента, иначе говоря вам необходимо наносить пигмента чуть больше, чем вы хотите увидеть после высыхания. Следует помнить, что в отличие от тиннера, фиксер не позволит вам удалить избыток пигмента после высыхания. Следует быть осторожнее. Старайтесь наносить Фиксер как можно равномернее, чтобы поверхность высыхала с одинаковой скоростью на свей площади. Иначе будет риск образования своеобразных каёмок вокруг медленно высыхающих “островков”.
фото 09) Рассмотрим нанесение пигмента с закрепителем на примере бульдозера D9. Сначала на борт наносится основной пигмент с помощью кисти.
фото 10) Затем наносим пару других схожих по оттенку пигментов.
фото 11) Напоследок добавим немного пигмента более светлого тона для того, чтобы загрязнение выглядело реалистичнее.
фото 12) После этого, поверхность с нанесенным пигментом смачивается закрепителем Fixer P249. Принцип нанесения такой же, что и при работе с Тиннером. Старайтесь следить за тем, чтобы фиксер попадал на модель максимально равномерным слоем.
фото 13) Готовый результат после высыхания Фиксера. Запаситесь терпением – Fixer сохнет заметно дольше чем Thinner.
НАНЕСЕНИЕ В ЖИДКОМ ВИДЕ
Данный способ заключается в том, что пигмент наносится на модель уже будучи разведенным каким-либо растворителем. Это может быть миговский Thinner, уайт-спирит или обычная вода. Такой способ хорошо подходит для того чтобы наглухо “закрыть” пигметном тот или иной участок модели. Обычно он является базовым для дальнейшего сухого нанесения пигментов других оттенков.
фото 14) Этот способ мы рассмотрим на примере глушителя танка Mark V. Для того, чтобы задать плотный базовый слой ржавчины разводим соответствующий пигмент растворителем Thinner P239 и в мокром виде кистью наносим его на деталь. После высыхания можно производить дальнейшие манипуляции по тонировке.
НАНЕСЕНИЕ С АКРИЛОВОЙ СМОЛОЙ (ACRYLIC RESIN P032)
Этот способ позволит нам получить объемный, самостоятельный слой грязи.
Пигмент нужно заранее смешать с Акриловой смолой для того, чтобы имитировать грязь и комья. В эту смесь для большего объема можно добавлять гипс, песок, камешки, мелкую стружку или спитый молотый кофе. Также можно добавить и немного травинок из пакли или специальных наборов. Все эти компоненты можно добавлять в разных пропорциях в зависимости от замысла. Кроме того, если вы хотите получить свежую грязь, то можно добавить и глянцевого лака или специальную миговскую жидкость Wet effect.
фото 15) Для начала давайте посмотрим какие материалы мы смешиваем с пигментами в данном случае. На этом снимке показаны несколько темных тонов самих пигментов для того, чтобы сделать грязь более интересной визуально. Замешивается смесь на акриловой смоле Acrylic Resin P032. Этот материал очень удобен и является основой, связывающей все компоненты нашей грязюки. Для придания объема в смесь добавлены гипс и спитый кофе. Так как грязь подразумевается свежей, то не обошлось и без глянцевого лака X-22.
фото 16) Для имитации мелких травинок в смесь можно добавить стриженного льна или пакли и синтетической травы из специальных диорамных наборов.
фото 17) Здесь видно готовую смесь для имитации грязи. Обратите внимание, что замешивать лучше в подходящей по размеру емкости, которую будет не жалко потом выбросить. Если смесь получилась густоватой, то можно ее немного разбавить обычной водой.
фото 18) Теперь полученную смесь наносим на модель старой ненужной кистью. (фото 18-1) То же самое проделываем и с гусеничными лентами.
 
фото 19) Другой пример. В данном случае имитировалась старая высохшая и осыпавшаяся грязь. Так как объема особо и не требовалось, пигмент был намешан с акриловой смолой без каких-либо добавок.
НАНЕСЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ
Это, пожалуй самый забавный способ нанесения пигментов. Его суть заключается в том, что пигмент предварительно намешанный в густую жижу с закрепителем, акриловой смолой или гипсом наносится на модель посредством сдувания со старой кисти струей воздуха из аэрографа. Надо расположить кисть, смоченную в “грязюке” напротив борта модели и пускать на нее поток воздуха из аэра. Таким способом можно имитировать брызги и мелкие комки грязи.
Можно как полностью загрязнить модель таким способом, так и сделать его эффектным дополнением к одному из вариантов описанных ранее. Для того, чтобы забрызгать модель именно так, как вам хочется, а не как придется, можно использовать кусочки бумаги. Ими можно маскировать верхние участки модели, которые вы не хотите забрызгать.
фото 20) В данном случае пигмент был смешан с акриловой смолой Acrylic Resin P032. Обратите внимание, что забрызганность имитирована только на нижних участках кабины и кузова – ближе к ходовой. Чтобы брызги не попадали куда не следует, можно наносить их не сбоку, а как-бы снизу-вверх (повторяя то, как они попадают на технику в реальности).
фото 21) В данном случае в смесь пигмента и акриловой смолы было добавлено немного гипса для того, чтобы у высохших капель был рельеф.
фото 22) Готовый результат. Хорошо видно, что многочисленные брызги грязи не плоские, а имеют свой рельеф и будут хорошо держаться на модели за счет гипса...
фото 23) А на этом Цундаппе, напротив, пигмент был намешан только с растворителем Thinner P239 без каких-либо других добавок. Как видно, после высыхания капли стали плоскими.
ПОЛИРОВАНИЕ
Этот способ касается лишь пигментов металликов и является вариацией обычного сухого нанесения. В качестве базового слоя для полировки лучше использовать краску металлик, например, тамиевский X-10 Gun Metal или XF-56 Metallic Grey. Главная особенность состоит в том, что вам необходимо не только втереть пигмент в поверхность, но и заполировать его. Для этого лучше всего подойдет ватная палочка, материя или ваши собственные пальцы. Это позволит получить реалистичный глянец металла. Следует соблюдать осторожность, ведь если вы недостаточно наполируете пигмент, то он будет смотреться не очень достоверно, если же перестараться, то можно просто протереть краску до пластика или металла.
фото 24) Самым удобным инструментом для нанесения пигментов-металликов являются ваши пальцы. Нужно просто макнуть палец в баночку с пигментом и полировать деталь. Такой способ очень удобен при тонировке беговых поверхностей опорных катков...
фото 25) ...а также и при работе со стволами зенитных орудий. В данном случае ствол Мебельвагена сначала задут акрилом XF-56. (фото 26) А затем заполирован пигментом P231. Технология очень проста: макаете два пальца в пигмент, а затем зажимаете между ними стволик и начинаете его вращать, тем самым полируя поверхность. На этом кадре мы видим уже готовый результат.
 
фото 27) Левая сторона стволика покрашена обычным металликом, а правая уже обработана пигментом P231 Gun Metal. Разница налицо! Как в телевизионной рекламе! )))
Что мы можем имитировать с помощью пигментов?
Выше мы рассмотрели различные способы нанесения пигментов на модель. Теперь, освоив технологию, самое время поговорить о том, что мы можем имитировать с помощью пигментов. Первое, что придет в голову большинству моделистов, конечно же, запыление и загрязнение. Это, пожалуй, самый популярный способ применения пигментов.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:14 | Сообщение # 7 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Мастер-класс Владимира Яшина #5. Пигменты (Продолжение)
ЗАПЫЛЕНИЕ и ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Какие цвета пигментов подойдут нам для этой процедуры? Все зависит от того на каком театре военных действий и в каких условиях применялся прототип нашей модели.
Давайте рассмотрим несколько наиболее популярных тематик и оттенки, которые для них подойдут:
Техника на Восточном фронте:
P034 Russian Earth – русская земля
P232 Dry Mud – сухая грязь
P033 Dark Mud – темная грязь
P234 Rubbel Dust – каменная пыль
P027 Light Dust – светлая пыль
P040 Volcanic Sand – вулканический песок (имитация чернозема)
F605 Graveyard Dirt – кладбищенская грязь
F615 Post Apocalypyic Earth – постапокалиптическая земля
два крайних пигмента хоть и называются довольно экстравагантно, но отлично подойдут для тонировки моделей БТТ.)
фото 28) Тонировка техники с привязкой к Восточному фронту на примере B1 bis.
Техника в Европе:
P028 Europe Dust – европейская пыль
P415 Light European Earth – светлая европейская земля
P232 Dry Mud – сухая грязь
P033 Dark Mud – темная грязь
P234 Rubbel Dust – каменная пыль
P027 Light Dust – светлая пыль
фото 29) Тонировка техники с привязкой под Европу на примере крана ФАМО.
Городская техника и Уличные бои:
P039 Industrial City Dirt – городская грязь
P029 Brick Dust – кирпичная пыль
P030 Concrete – бетон
P234 Rubbel Dust – каменная пыль
P028 Europe Dust – европейская пыль
фото 30) Тонировка гражданского грузовика на примере Форда V3000.
Техника в Африке или пустыне:
P038 African Earth – африканская земля
P037 Gulf War Sand – песок войны в заливе
P030 Beach Sand – пляжный песок
P027 Light Dust – светлая пыль
фото 31) Сирийская четверка в качестве примера запыления модели под пустыню.
Техника во Вьетнаме:
P031 Vietnam Earth – вьетнамская земля
P038 African Earth – африканская земля
F601 Martian Dust – марсианская пыль (звучит нелепо, но под Вьетнам подойдет очень хорошо)
фото 32) Тонировка техники с привязкой под Вьетнам, на примере Механического Мула.
Ж\Д техника (выпускается отдельным набором):
P235 Cargo Dust – багажная пыль
P236 Grimy Black – угольная копоть
P237 Factory Grey – фабричный серый
P238 Rail Rust – ржавчина рельсов
фото 33) Этот броневагон был тонирован с применением набора жд пигментов.
Сразу оговорюсь, что вышеперечисленные примеры применения тонов довольно условны и являются скорее рекомендацией, чем единственно верным вариантом применения того или иного оттенка. Не бойтесь экспериментировать с комбинациями оттенков!
Другие варианты применения пигментов
Кроме пыли и грязи пигментами можно имитировать и множество других эффектов. Давайте разберем их на конкретных примерах:
ПОТЕКИ ДОЖДЯ
С помощью пигментов можно имитировать и потеки дождя. Для этого пигмент сначала наносится на модель тонким слоем либо насухо, либо с растворителем Thinner P039. Затем, тонкой кистью, смоченной в воде или тиннере мы делаем многочисленные вертикальные штришки по всем вертикальным и наклонным поверхностям, движением сверху-вниз. Чем больше модель, тем утомительнее будет это занятие, но интересный результат того стоит.
Оттенки пигментов нужно подбирать с учетом ТВД, на котором применялся прототип нашей модели.
фото 34) На этом кадре хорошо видны дождевые потеки, воспроизведенные с помощью пигментов на этом ягдтигре. Обратите внимание, что потеки имитированы и на бортах, и на бортовых экранах, и на предкрылках.
ОБЪЕМНАЯ ГРЯЗЬ
Этот способ мы уже рассмотрели выше в главе, посвященной применению пигментов в смеси с акриловой смолой. Повторюсь, что для придания грязи объема, можно добавить в смесь гипс, мелкие опилки, коротко стриженный сантехнический лен или песок.
Оттенки пигментов нужно подбирать с учетом ТВД, на котором применялся прототип нашей модели. Помните, что если грязь имитируется во влажном виде, то оттенок должен быть темнее.
фото 35) Использование объемной грязи на примере трактора Lanz.
РЖАВЧИНА
В линейке MiG Productions большое количество пигментов ржавых оттенков.
P024 Light Rust – светлая ржавчина
P025 Standard Rust – стандартная ржавчина
P230 Old Rust – старая ржавчина
P042 Ochre Rust – охристая ржавчина
P416 Fresh Rust – свежая ржавчина
P413 Primer Red – грунтовочный красный
P238 Rail Rust – ржавчина рельсов
Они великолепно подходят как для ржавления каких-либо отдельных элементов: выхлопных патрубков, запасных траков, так и для тонировки разбитой техники. Я предпочитаю наносить ржавчину насухо без каких-либо закрепителей.
фото 36) Использование пигментов ржавых оттенков на примере разбитой 34ки.
фото 37) Глушитель этой четверки тонирован несколькими пигментами ржавых оттенков.
КОПОТЬ
Ни один глушитель на танке или автомобиле не обойдется без копоти. Для её имитации отлично подойдет пигмент P023 Black Smoke.
Копоть лучше всего втирать в поверхность насухо, не используя никаких растворителей или закрепителей.
фото 38) Глушитель на мебельвагене затонирован пигментом Black Smoke. Обратите внимание, что листики, расположенные напротив выхлопной трубы тоже покрыты копотью.
НАГАР НА СТВОЛАХ
Тот же пигмент P023 Black Smoke отлично подойдет и для имитации нагара на стволах. Принцип нанесения тот же, что и при имитации копоти на глушителях. Главное здесь – не переборщить. Многие коллеги стараются очень сильно зачернить дульники, что не очень реалистично, ведь пороховые газы не дают такой копоти, как, например дизельный двигатель. Легкого темного слоя на дульном тормозе будет вполне достаточно.
фото 39) Нагар нанесен на дульник орудия Тигра. Обратите внимание, что слой копоти не очень толстый, чтобы элемент выглядел реалистично.
фото 39-1) Тем же пигментом P023 можно имитировать и копоть на технике, вооруженной огнеметами. Как, например, на башне этого фэнтезийного огнеметного шагохода.
ВЫГОРАНИЕ КРАСКИ
Пигментом можно имитировать выгоревшую на солнце краску на технике. Для этих целей выпускается несколько пигментов:
P035 Panzer Grey (Fading) – для тонировки немецкого серого
P036 Allied Green (Fading) – для тонировки союзнического зеленого
P043 Khaki Russian Faded – для тонировки русского хаки
Принцип работы с этими пигментами напоминает технику сухой кисти. Вам нужно взять старую распушенную кисть, макнуть ее в пигмент, стряхнуть излишек и аккуратно втирать в горизонтальные поверхности и выступающие элементы.
фото 40) Вертикальные поверхности и выступающие элементы этой четверки тонированы пигментом P035 Panzer Grey.
ТОНИРОВКА РЕЗИНЫ
Пигментами можно имитировать и цвет резины на покрышках. Это актуально в том случае, если вы затонировали колесо пигментами пылевых оттенков и хотите выделить рисунок протектора. Для этого нужно макнуть палец в пигмент P023 Black Smoke и пройтись по протектору покрышки. Тот же метод применим и для тонировки гусениц с резиновыми подушками.
фото 41) Как видно из этого снимка тонировка протектора – довольно простой способ.
фото 42) Тот же прием использован при тонировке резиновых подушек на траках SdKfz 251. Сначала лента была задута краской и затонирована пигментами пылевых оттенков, а потом подушки тонированы пигментом P023.
ЦЕМЕНТ
Пигментами можно имитировать и цемент. Для этих целей выпускается пигмент P026 Concrete. Если вы хотите имитировать цементную пыль, то достаточно просто нанести пигмент на поверхность так, как это делается с пылевыми оттенками. Если же вы планируете сделать рельефный налипший цемент или бетон, то пигмент необходимо заранее смешать с гипсом и закрепителем и полученную массу наносить на модель.
фото 43) Эта бетономешалка была обмазана смесью пигмента P026 Concrete, гипса и закрепителя Fixer P249. В процессе высыхания бетон был немного ободран.
КИРПИЧНАЯ ПЫЛЬ
Если вы строите модель с привязкой к уличным боям или задействованную в строительстве, то вам не обойтись без кирпичной пыли. Для этой цели выпускается пигмент P029 Brick Dust. Способ нанесения схож с нанесением обычной пыли.
фото 44) Имитация кирпичной пыли на примере кузова Форда V3000 Организации Тодта. Использован пигмент P029 Brick Dust. Обратите внимание, что с другого борта кузова имитирована цементная пыль пигментом P026 Concrete.
РЕЛЬЕФ БРЕЗЕНТА
Пигменты можно использовать и для тонировки материи, например брезента или маскировочных сетей на бронетехнике. Для этой цели хорошо подойдет пигмент P036 Allied Green. Нужно макнуть старую распушенную кисть в пигмент. Стряхнуть излишек и втереть в выступающие складки брезента. Этот прием аналогичен методу сухой кисти, но выглядит гораздо мягче и будет обратим с случае неудачного нанесения. Излишек всегда можно стереть.
фото 45) Тонировка брезента на примере модели бронедрезины.
ОРУЖЕЙНЫЙ МЕТАЛЛ
Пигмент P231 Gun Metal отлично подойдет для тонировки стволов зенитных орудий и стрелкового оружия. Наносить его лучше всего пальцами, втирая и одновременно полируя. Процесс нанесения пигментов металликов был описан выше.
фото 50) Пример окраски стволика Флакпанцера с использованием пигмента Gun Metal.
фото 51) Другой вариант – зенитный МГ-34 виттмановского тигра также обработан пигментом.
ПОЛИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛ
В линейке пигментов MiG есть широкий спектр металликов. Кроме упомянутого выше P231 Gun Metal – Оружейный металл, существуют:
F607 Metallic Silver – серебристый металлик
F610 Carbon Steel – Карбон
F611 Stainless Alloy – Нержавейка
F612 Brass – Латунь
F613 Copper – Медь
Они хорошо подойдут для тонировки металлических элементов, таких как траки, ковши, беговые поверхности катков, а также элементов из меди и латуни, в зависимости от оттенка. Методику нанесения пигментов металликов мы уже рассмотрели выше.
фото 46) Опорные катки, ленивец и звездочка тигра. Обратите внимание, что беговые поверхности обработаны пигментом для имитации полированного металла.
фото 47) Металликом обработаны грунтозацепы траков. Для нанесения использована ватная палочка.
фото 48) Пигментом можно обработать и крупные поверхности, например бульдозерный отвал, как показано на этом снимке.
фото 49) Металлик хорошо подойдет и для полировки казенных частей орудий. Пигмент очень хорошо воспроизводит голый металл.
ФЭНТЕЗИ
В последнее время все большую популярность набирают модели фэнтезийной тематики. Это вселенные Warhammer, Warhammer 40000, Gundam, Dust и многие другие направления. Именно для приверженцев этой тематики выпускается целая линейка фэнтезийных пигментов, среди которых столь экзотические тона как Zombie Green, Plasma Burn, Graveyard Dirt, Neptune Blue, Sulfur Yellow и многие другие. Кстати, многие из них можно применять и в классическом моделизме.
фото 52) Эта модель из вселенной Warhammer 40000 была тонирована с применением миговских фэнтезийных пигментов.
фото 53) А этот немецкий шагоход из альтернативной реальности затонирован с применением обычных тонов.
ПЫЛЬ НА ДИОРАМАХ
В заключение, не могу не сказать о том, что без пигментов не обойтись и при создании диорам и виньеток. В принципе, все методы нанесения и варианты использования рассмотренные выше применимы и в диорамостроении. Вы можете применять все оттенки пыли, грязи, ржавчины, металлики и другие тона для создания всевозможных эффектов.
фото 54) Брусчатка на этой виньетке была тонирована с применением пигментов MiG. Основным оттенком был P039 Industrial City Dirt (городская грязь).
фото 55) Крупный план. Песок под вскрытой брусчаткой был имитирован пигментом P030 Beach Sand (пляжный песок)
В этой работе я постарался максимально широко раскрыть тему применения пигментов. Что касается металликов, то по работе с ними будет подготовлен отдельный мастер-класс, в котором будет более подробно рассказано об особенностях работы.
На этом все, если у вас возникли вопросы – не стесняйтесь спросить, обязательно отвечу.
С вами был Владимир Яшин. © ®
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:15 | Сообщение # 8 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Технологии Павла Черепанова #1. Сборка металлических траков
В нашей студии «Восточный фронт» я отвечаю в основном за сборочные работы, так что мой опыт касается работы с пластиком, фототравлением, смолой, конверсиями и т.д. Металлические траки, на мой взгляд, сегодня стали неизбежным и необходимым атрибутом любой модели гусеничной техники. Достоинства металла связаны с тремя свойствами:
- Возможность показать реалистичный «провис» траков, особенно на моделях с поддерживающими катками.
- Натуральный блеск голого металла при тонировке траков, вместо зачастую ненатуральных красок-металликов. Это достигается обычной шкуркой на последнем этапе тонировки.
- Простота сборки (при наличии некоторого опыта)
Пластиковые траки, как и смоляные, часто сложнее в сборке, особенно в плане имитации провиса и при подгонке/стыковке ленты по длине. Мягкие стиреновые траки («резиновые») имеют тот же недостаток – для имитации провиса требуются дополнительные самодельные элементы крепления. Кроме того, они плохо поддаются зачистке и оставляют некрасивые следы в местах крепления.
Наша студия старается максимально использовать преимущества металлических траков, прежде всего производства венгерской компании Friulmodel.
Для опытных моделистов все нижесказанное не станет откровением, более того, я надеюсь, что мне подскажут более простые пути или укажут на ошибки. Все-таки, многолетний опыт часто оказывается препятствием для освоения нового, и свежий взгляд будет очень полезен.
Но я хочу просто поделиться своими приемами, простыми и отточенными до автоматизма. Они позволяют собрать две ленты траков примерно за 3-4 часа непрерывной работы с очень аккуратным результатом на выходе.
1. Анализ ситуации и приобретение металлических траков.
Приступая к сборке модели (или только планируя ее), следует выяснить, какие траки находятся в наборе. Модели фирм «Тамия» и допустим, «Звезда», да и многие другие, комплектуются стиреновыми траками, которые лично я отправляю в помойку, и однозначно меняю на металл. Очень грубая негибкая «резина».
Модели «Дрэгон» могут иметь старые наборные пластиковые траки, которые сложны в обработке и сборке, либо новые траки Magic Tracks, которые почти не требуют обработки, либо «резиновые» Dragon Styrene. Наборные траки могут собираться в виде «рабочей», то есть подвижной ленты, но как правило, без клея вся эта конструкция разваливается. Довольно ненадежные крепления. Сами детали зачастую хрупкие и ломаются при отделении от литников.
Стиреновые траки можно оставлять только при отсутствии альтернативы в металле. Свежие образцы DragonStyrene вновых моделях довольно высокого качества, очень мягкие, что облегчает имитацию провисов и не требуют обработки.
Траки Dragon Styrene
Хорошие наборные пластиковые траки выпускает AFV Club, для своих же собственных наборов, но за отдельные деньги… Часто, это сложносоставные траки, которые просто нельзя адекватно воплотить в металле.
Смоляные траки – хрупкие и сложные в сборке. Фиксируются только суперклеем (если не «рабочие»).
Некоторые производители, например Трумпетер, дублируют траки, вкладывая и стиреновые, и пластиковые.
Иногда, как например, я делал в случае со смоляной моделью бульдозера CAT9R, смоляные траки можно рассверлить и сделать рабочими с помощью проволоки.
В большинстве случаев я принмаю решение о замене пластиковых или резиновых траков на металл, но в каждом конкретном случае нужно смотреть все pro et contra. Для некоторых моделей металлических траков просто еще не выпускают. В некоторых случаях пластиковые траки более реалистичны (например, для танков Шерман)
См. сайт производителя: http://www.friulmodel.hu
И сайт российского дистрибьютора, где их можно заказать: http://friulmodel.su/
2. Приступая к сборке.
Наборы траков Friulmodel комплектуются: металлическими деталями траков, иногда – металлическими звездочками (ведущими катками) или направляющими катками, и проволокой для монтажа лент.
Нам потребуется определенный инструмент:
- Суперклей. Я использую цианоакрилатный клей «Контакт гель». Продается в любом хозяйственном, около 35-45 руб.
- Резиновый коврик. Не обязательно, просто я привык строить модели на тамиевском «самозаживляющемся» коврике А3 формата.
- Маска и очки. Обязательно! Клей очень токсичный, требуется респиратор и проветривание помещения. Очки – от случайных осколков металла.
- Твердая пластиковая основа для резки проволоки (или дощечка)
- Нож модельный, кусачки, линейка, надфиль (желательно алмазный), микросверла с ручной струбциной.
- Не использовать бормашину для сверления траков!!! Очень опасно!
3. Обработка деталей.
Металлические траки имеют некоторые следы облоя и заусенцы, которые необходимо обработать. Сначала я использую острый модельный нож для очистки от облоя, затем – алмазный надфиль, чтобы пройтись по торцевым частям деталей, которые обычно имеют неровности. Надо сказать, последние пару лет траки стали намного более качественными и часто требуют совсем минимальной очистки.
Удаление облоя. Конечно, это делается двумя руками))) Надфиль используется для зачастки торцов траков
 
4. Отверстия.
Отверстия для пальцев иногда бывают забиты облоем, и проволока в них не полезет. Так что лучше для профилактики пройтись по всем деталям сверлом, чтобы в дальнейшем не возникало задержек при сборке.
Нужно подобрать сверло того же калибра, что и проволока, не больше, иначе пальцы будут болтаться как рыба в проруби))) Обычно это 0,3 мм, для крупных траков, вроде ИС-2, – 0,5 мм.
Также можно использовать шило в некоторых тяжелых случаях, когда отверстие залито целиком.
Но я обычно сразу откладываю такие бракованные траки в сторону, поскольку в наборе всегда имеется запас 20-30 траков.
Профилактическая зачистка отверстий под пальцы
4. Пальцы
Некоторые используют кусачки при монтаже металлических траков, но я не рекомендую это по одной причине: откусывая проволоку кусачками, вы оставляете более широкий расплющенный кончик, который скорее всего не полезет в отверстие под палец. Хотя этот способ заметно быстрее…
Я использую нож, большой тамиевский модельный нож (он же OLFA) и твердую пластиковую подложку, чтобы нарезать проволоку заранее, пальцами нужной длины. Для этого отмеряется пробный образец, делается эталон и вся проволока нарезается по его длине. Палец должен торчать наружу не более чем на 1 мм.
Хитрость: Можно отрезать проволоку под углом, чтобы конец пальца получался заостренным как игла у шприца. Тогда он будет впиваться острым концом в конце отверстия и держаться прочнее.
Еще одна хитрость: у длинных траков, например ИС-2, пальцы можно немного погнуть, чтобы они создавали распорку внутри отверстия и держались надежнее. Это все позволяет обойтись без клея, особенно если модель вы не собираетесь часто перемещать с места на места, пальцы будут и так держаться.
Кусачки я использую только один раз - для того чтобы сделать эталон пальца. Все остальные проволочные пальцы нарезаются по длине эталона
 
5. Сборка.
Обычно я собираю небольшие участки ленты, траков по 8-10, вставляя проволочные пальцы пинцетом. Это опасная процедура, при которой можно повредить свои собственные пальцы.
Затем с помощью зубочистки я наношу на кончики пальцев немного суперклея и оставляю участок просохнуть. Клей не должен попадать внутрь отверстий слишком глубоко, иначе лента не будет двигаться.
Затем участки собираются в общую ленту, которая наживуливается на собранную ходовую часть. Как правило, монтаж траков лучше производить в самом начале сборки, собрав только ходовую часть, и после того, как траки поставлены и подогнаны по длине, вся ходовая часть разбирается, снимаются катки, и все это добро убирается до этапа окраски. Катки соответственно фикисруются на ПВА, что позволяет их легко снять.
Для того чтобы соединить концы ленты в «браслет» я использую более длинный кусок проволоки, без клея, чтобы потом его можно было легко вытащить. И не надо искать, его сразу видно.
Собрав ленту необходимой длины можно имитировать ее провисание не добавляя лишних траков, а просто растянув ленту руками, разгибая немного пальцы внутри траков. Обычно лента имеет около 5 мм люфта, чего будет достаточно для зрелищного провиса. Также металлические траки пригодятся в качестве запасных...
И вот результат:
  
Очень удобный способ для сборки металлических траков (а в принципе, это относиится и к прочим наборным – смоляным и пластиковым) я недавно подглядел у одного японца, опробовал сам, и мне понравилось!
Идея в том, чтобы собирать траки не на столе и не на вису, что неудобно, а изготовив для этого специальный верстак:
Берем кусок длинной и узкой фанерки (у меня нашлись тонкие планки от упаковки мебели ИКЕА), наклеиваем на него двусторонний скотч, и прикрепляем обработанные траки на этот верстак, не все сразу, а партиями штук по 10-15. Траки фиксируются, и в них легко вставлять проволочные пальцы. Когда лента готова, она легко снимается со скотча:
На этом пока все,
Павел Черепанов © ®
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:15 | Сообщение # 9 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Мастер-класс Владимира Яшина #4. Сколы
Сегодня мы подробно поговорим о сколах. Сколько же виртуальных копьев было сломано в клавиатурных баталиях на тему необходимости нанесеня сколов! Конечно, перебор с их количеством не украсит ни одну модель, но и пренебрегать ими никак нельзя, ведь сколы – это то, без чего невозможно представить современный моделизм! По крайней мере, его бронетанковое направление. Итак, предлагаю на несколько минут отложить в сторону модель, над которой вы сейчас работаете, для того, чтобы с головой погрузиться в тему сколов!
Что такое сколы и зачем они нужны?
Для начала давайте определимся с тем, что такое сколы. В отличие от смывок, фильтров и масляных точек, здесь все просто сколы – это и есть сколы! Они призваны имитировать сами себя ))). Как и все остальные тонировочные техники и тенденции, эта пришла к нам с Запада, где именуется словом chipping (лущение), а сами сколы словом chips (не путать с чипсами  . Еще на старых работах Франсуа Верлиндена, выполненных в 80-90 годы прошлого века, прослеживается стремление немного “ободрать” модель, правда тогда это зачастую делалось обычними карандашами и по нынешним меркам выглядит несколько утрированно. В начале 2000х годов в обиход большинства моделистов вошли сколы в том виде, в котором мы привыкли их видеть сегодня. Надо заметить, что это был весьма заметный качественный скачок в росписи, сильно изменивший внешний вид среднестатистической модели в лучшую сторону.
Зачем нужны сколы? Все просто, техника сколов – это самый простой и распространенный прием имитиции механических повреждений лакокрасочной поверхности, без которых не обойдется, практически ни один танк или автомобиль, побывавший на войне. Среди всех классических приемов тонировки (фильтры, смывки, масло) сколы являются наиболее заметными для стороннего наблюдателя. Они, буквально, бросаются в глаза. Любая модель, после нанесения сколов приобретает потрепанный вид.
фото 01) На примере модели трехтонника хорошо видно, что даже после нанесения фильтров, масла и смывок модель все еще выглядит достаточно свежей. (фото 02) Зато, после нанесения сколов, трехтонник сразу стал эдаким фронтовым ветераном.
 
На фотографиях выше отлично видно, что одних фильтров, масла и смывки явно недостаточно для того, чтобы создать образ бывалого тягача. Только после нанесения сколов сразу стало понятно, что этот трехтонник многое повидал на своем веку. Они придали ему характерную обшарпанность, типичную для долго эксплуатирующейся машины.
Чувство меры
По своему опыту могу сказать, что однажды попробовав наносить сколы, в дальнейшем уже не можешь отказать себе в удовольствии хотя бы слегка “обцарапать” очередную модель. Важно помнить, что у этого метода есть один острый подводный камень – рисуя сколы очень легко переборщить с их количеством и интенсивностью. Это особо заметно на работах новичков, которые иной раз просто пестрят, а нередко и вовсе покрыты равномерным слоем сколов. Чтобы избежать таких ошибок рекомендую соблюдать четыре простых правила (ну и банальное чувство меры):
- ПЕРВОЕ. Сколы нужно наносить только в логичных местах, там где они могут появиться у прототипа вашей модели (места повреждений, люки доступа в боевое отделение и мто, поверхность вокруг них, рукоятки и поручни, крепежи инструмента, буксирные петли, предкрылки, бортовые экраны, а также “маршрут” по которому экипаж чаще перемещается по танку. Особое внимание стоит обратить на интерьер, если в модели он присутствует. Элементы казенника, маховики наводки орудия, рычаги мехвода, сидушки – все эти элементы могут нести на себе большое количество сколов.
фото 02-1) Деформированные предкрылки всегда стоит украсить сколами. От этого они только выиграют в плане реалистичности и будут выглядеть еще более помятыми. (фото 02-2) Казенная часть орудия, зачастую несет на себе большое количество сколов краски. (фото 02-3) Боевое отделение Мебельвагена – яркий пример того, что делают сапоги танкистов с краской. Теперь здесь всюду сколы. Обратите внимание, что они расположены на люках, рукоятках, петлях и выступающих частях.
  
- ВТОРОЕ. Рисуя сколы, вы фокусируете свое внимание на одном небольшом участке модели, не видя общей картины. Нередко, это влечет за собой локальный перебор в каком-то определенном месте. Чтобы этого избежать, рекомендую в процессе нанесения сколов, время от времени, отставлять модель по-дальше и смотреть с расстояния, чтобы оценить общую картину. Это позволит получить более сбалансированный результат.
- ТРЕТЬЕ. Когда сколы наносятся на крупную модель, велик риск того, что у вас банально “замылится глаз”. В таких случаях рекомендую не пытаться сделать все сколы за один присест, а напротив, разделить процедуру на два-три раза, обязательно убирая модель из поля зрения. Подойдя к модели на следующий день, вы посмотрите на неё свежим взглядом, как-бы со стороны. Это позволит добиться лучшего результата.
- ЧЕТВЕРТОЕ. Ну и последний, но не менее важный совет. Как только вы поняли что сколов почти столько сколько требуется, но нужно нанести еще чуть-чуть – самое время остановиться. Очень важно вовремя сказать себе – Стоп! Здесь как в еде – лучше всего выходить из-за стола с чувством легкого голода ))).
Фото 03) На этом 8-тоннике, я немного переборщил со сколами. Получилось это достаточно просто. После того как модель была уже полностью готова, решил, что надо добавить еще чуть-чуть “обшарпанности”. В итоге, на мой взгляд, получился некоторый перебор, по крайней мере, по сравнению с первоначальным замыслом. (фото 04) Обратите внимание на сколы на этом тягаче ФАМО. Несмотря на то, что они нанесены поверх основной краски – смотрятся они именно как сколы. Для пущего реализма, кое-где они натерты графитом.
 
С какой стороны подойти к нанесению сколов?
Не смотря на то, что в жизни скол краски – это некая проплешина, обнажающая предыдущий красочный слой или поверхность окрашенного элемента, в моделизме получается совсем обратный эффект. В виду того, что мы работаем с очень маленькими объектами, проще всего рисовать сколы поверх краски. Как ни парадоксально звучит, но скол, аккуратно накрашенный поверх краски выглядит именно углублением. Это своеобразный оптический обман за счет малого размера объекта и контраста оттенков.
Прежде чем приступить к нанесению сколов рекомендую присмотреться к технике, окружающей нас. Я понимаю, что увидеть танки вживую – редкая возможность, но вот созерцание обычных тракторов, тягачей, да и просто грузовиков может хорошо помочь нам в этом деле. Ничуть не меньшим подспорьем могут стать и качественные снимки военной техники. На крайний случай, можно начать с самого простого – попытаться срисовать сколы со снимка понравившейся модели опытного мастера. Не думаю, что это будет зазорно, да и мастер, скорее всего, не будет против ))).
Какой краской наносить сколы?
Мне часто задают этот вопрос – не поверите, но ответ на него очень прост – практически любой, подходящей для окраски моделей. Не так важно будет ли это акрил или эмаль от Тамии, масляная краска 502 abt, или же модная нынче Vallejo – при должной аккуратности результат будет примерно один. Свои слова могу подкрепить на примере нескольких своих работ:
фото 05) На этом Шульпанцере сколы наносились тамиевским акрилом. Он позволяет наносить очень мелкие элементы. Для цвета оголившегося металла использовалась смесь коричневой и черной красок XF-64 и XF-1.
фото 06) На этой модели трехтонного тягача сколы имитированы эмалью фирмы Тамия. Использована такая же смесь черной и коричневой красок, как и при работе акрилом.
фото 07) На желтом Опеле сколы наносились водорастворимым Аканом.
По моим субъективным ощущениям, свойства трех вышеназванных красок примерно одинаковы при нанесение сколов. Работать с ними сможет практически любой моделист, имеющий малейший опыт работы с кистью. Что касается новичков, то им я рекомендую наносить сколы масляной краской.
фото 08) В данном случае была применена масляная краска 502 Abteilung фирмы MiG Productions. Масло очень хорошо подходит для нанесения сколов, особенно для новичков, ведь оно дает право на ошибку. Непонравившиеся сколы можно просто смыть растворителем и нанести заново. У масла есть одна особенность – долгое высыхание. Желательно дать краске просохнуть 5-6 часов после нанесения сколов.
Самой популярной краской для нанесения сколов является акрил Vallejo. Большинство серьезных мастеров работают именно им, но хочу вас предостеречь, если вы приобрели такую краску, то это совсем не значит, что сколы станут получаться сами-собой. Краска Vallejo весьма специфична и требует некоторого опыта.
фото 09) На этом заправщике сколы нарисованы акрилом фирмы Vallejo. В настоящее время, им я пользуюсь чаще всего. Краска очень хорошо подходит для имитации сколов, но несколько специфична и может вызвать сложности у неопытного моделиста.
Как видно, не так важно краской какого производителя вы будете наносить сколы – главное делать это аккуратно и без спешки. Куда важнее, какими оттенками и каким инструментом вы будете при этом пользоваться…
Какими оттенками наносить сколы?
Что касается оттенков, то здесь все тоже достаточно просто. Прежде, чем подобрать цвет, нужно просто немного подумать о том, как мог появиться тот или иной скол, учесть жизненный путь машины, которую вы строите, и самое главное – из чего изготовлен “обдираемый” элемент. Помните, что танк, бронеавтомобиль или грузовик не весь состоит из одного материала. Сколы могут быть до броневой стали, дерева, алюминия, пластика, обычного металла и т.д. Но самыми многочисленными, конечно же будут до брони или металла. Каким цветом их наносить? Если скол совсем свежий, то он вполне может иметь небольшой металлический отблеск, но в реальной жизни металл очень быстро окисляется, поэтому уже через несколько часов свежий скол приобретет бурый оттенок. На мой взгляд, самыми оптимальными являются темные оттенки коричневого, которые можно получить смешиванием черного и коричневого цветов. Вокруг застарелых сколов нередко проступает ржавчина.
В случае, если аппарат изготовлен из аллюминия (модели самолетов, БМД или М-113), то сколы следует рисовать красками алюминиевого цвета. Если же машина несет на себе более одного слоя краски, скол должен обнажать не голый металл, а предыдущий красочный слой. Типичный пример – Африканский корпус, где было большое количество изначально серой техники, которая перекрашивалась в песочный или, например трофейная техника, окрашиваемая согласно стандартам новых хозяев. Подобных примеров масса.
фото 10) Башня этой трофейной Пантеры была перекрашена в зеленый 4БО поверх немецкого Dunkelgelb, соответственно, зеленая краска обдирается сначала до темно-желтого, а уже затем до металла.
фото 11) Примерно та же ситуация с огнеметной версией B1 bis. Во французской армии эта машина носила зелено-песочный камуфляж. Будучи захваченной немцами она была снабжена огнеметом, новой рубкой и перекрашена в немецкий панцерграу. В процессе эксплуатации серый стал обдираться, обнажая желто-зеленый французский камуфляж и красную грунтовку немецких новодельных элементов. Именно этим объясняется то, что сколы на модели разных цветов.
фото 12) Хорошо видно, что эта четверка несет на себе немалое количество сколов. Вполне логично, что деревянный ложемент для антенны ободрался! Н не до металла, а до дерева.
Чем наносить сколы?
Этот вопрос имеет очень большое значение, ведь от того, чем вы будете работать, будет зависеть вид, форма и аккуратность сколов.
За долгие годы работы с моделями я перепробовал множество различных средств нанесения. Методом проб и ошибок, выпестовались четыре оптимальных инструмента для этой процедуры
ТОНКАЯ КИСТЬ
Это мой основной инструмент при нанесении сколов. Тонкая кисть позволяет как рисовать отдельные мелкие сколы, так и группы сколов и небольшие зоны повреждения красочного слоя. Кроме того, тонкой кистью можно наносить царапины. Обычно я использую синтетические кисти 0, 00 или 000. В зависимости от размера кисти, можно варьировать размер сколов. Чаще всего применяю кисть 00. Реже использую 0 (для более крупных сколов) . 000 применяю сугубо для совсем мелких сколов и царапин. Техника нанесения достаточно проста – нужно просто аккуратно нарисовать сколы и царапины. Важной особенностью является то, что краска на тонкой кисти подсыхает очень быстро. Однажды макнув кисть в краску, успеваешь нанести лишь несколько сколов, после чего кисть нужно промыть в растворителе.
фото 13) Пример нанесения сколов тонкой кистью.
СТАРАЯ ШИРОКАЯ КИСТЬ
Старая растаращенная во все стороны кисть также хорошо подходит для нанесения сколов. Оптимальный размер кисти – №6. Очень важно, чтобы она была сильно потрепанной, с торчащими во все стороны волосками, это позволит получать достоверные и хаотичные сколы. Удобство заключается в том, что за одно движение, вы сразу наносите целую группу сколов. Технология нанесения проста: макнув кисть в баночку с краской, нужно сначала коснуться ею кусочка бумаги, чтобы убедиться, что краска взята без излишка, а уже затем наносить на модель. Это поможет избежать клякс и неряшливых пятен. Наносить краску оптимально колющими движениями.
фото 14) Пример сколов, нанесенных старой широкой кистью. Повреждения краски вышли кучнее и мельче.
ПОРОЛОН
Поролон отлично подходит для нанесения иррегулярных сколов. Для этого, от куска крупнозернистого поролона надо оторвать небольшой кусочек и макнуть его в краску. Ни в коем случае не надо отрезать кусочек ножницами. Только рваный край поможет вам каждый раз получать уникальную форму сколов. От размера кусочка зависит размер участка, на котором будет нанесена группа сколов. Как и в предыдущем случае, нужно обязательно оставить излишек краски на кусочке бумаги, чтобы получить максимально аккуратный результат. Кстати, если наносить краску по касательной, проводя поролоном вдоль детали, то будет получатся сразу несколько параллельных царапин разного размера. Главное в этом способе – предельная аккуратность. Очень легко переборщить с количеством краски и силой нажатия на поролон, что повлечет за собой появление кляксы.
фото15) В качестве примера приведу тонировку модели танка Panzer IV. Так как камуфляж у него трехцветный, придется наносить два оттенка сколов. Сначала используем базовый цвет корпуса для имитиации ободравшихся полос зеленого и коричневого камуфляжа. Макнем кусочек поролона в темно-желтую краску. (фото 16) Затем, коснувшись салфетки избавляемся от излишка краски. (фото 17) После этого наносим краску на модель аккуратными прикосновениями.
  
фото 18) Теперь проделываем тоже самое с темно-коричневым цветом. (фото 19) Готовый результат
 
СПОНЖ
Спож – это еще один полезный в нашем деле инструмент, который отлично подходит для нанесения обширных облезлых участков краски. Мелкозернистая структура спонжа позволяет добиться реалистичного перехода от одного цвета к другому. Как и с поролоном, важно сначала промокнуть спонж о бумагу, чтобы удалить излишки краски, и лишь затем касаться поверхности модели. Спонжи лучше покупать сразу набором, так как каждый из них будет одноразовым. Принцип работы спонжем идентичен работе с поролоном.
фото 20) Обширные сколы до немецкого серого на надмоторной плите имитированы с помощью спонжа.
Виды сколов
Ну а теперь давайте постараемся классифицировать виды сколов. Сразу оговорюсь, что деление несколько условное и весьма субъективное. Оно не претендует на то чтобы быть единственной истиной и основывается, в первую очередь, на различиях в способе нанесения.
ОБЫЧНЫЕ СКОЛЫ
Это самый типичный вид сколов, который имитируется моделистами в абсолютном большинстве случаев. Они представляют из себя краску, нанесенную одним из вышеперечисленных инструментов (кисть, спонж, поролон) в случайном порядке и в один слой. Они просты в нанесении и подходят, практически для любой модели. Именно с нанесения таких сколов лучше всего начинать новичкам.
фото 21) Нанесение обычных сколов тонкой кистью на помятое крыло тягача ФАМО. (фото 22) В кабине этого мерседеса сколы нанесены тонкой кистью, а на полу старой распушенной кистью. (фото 23) Обычные сколы на сером окрасе. (фото 24) Обычные сколы на камуфляже
   
МНОГОСЛОЙНЫЕ СКОЛЫ
Такие сколы уместны при тонировке моделей техники, несущей многоцветный камуфляж, а также для тех образцов, которые полностью или частично перекрашивались в другой цвет. Суть таких сколов заключается в том, что камуфляжные пятна сначала процарапываются до базового окраса, и лишь потом до металла. Наносятся такие сколы поэтапно: сначала наносится нижний слой краски (сколы камуфляжных пятен до базового цвета), а уже на него наносится цвет имитирующий грунт или металл. Таким образом, скол как бы “растет” вверх, хотя и имитирует прямо противоположную ситуацию.
фото 25) Сначала базовым цветом рисуются сколы камуфляжа. Таким образом, мы имитируем облезшие до базового цвета камуфляжные пятна. (фото 26) Затем, краской коричневого цвета, поверх наносятся сколы до металла. (фото 27) Таким образом, у нас получаются весьма достоверные двухслойные сколы. (фото 28) Та же ситуация и на сирийской четверке, которая была перекрашена в зеленый уже после войны. Зеленый сначала скололся до дункельгельба, а уже потом до металла.
   
СКОЛЫ С ПОДЛОЖКОЙ
На данный момент это самые прогрессивные, сложные в нанесении и наиболее выигрышные с художественной точки зрения сколы. Особенность их нанесения состоит в том, что прежде чем нанести скол, к нему рисуется своеобразная подложка, а лишь затем, на эту подложку наносится скол. Два главных аспекта заключаются в том, что подложка должна соответствовать тону базового цвета модели, но быть гораздо светлее, а сам скол должен почти полностью эту подложку скрыть, так, чтобы она выглядела как окантовка. В этом и заключается главная сложность – надо точно попасть кистью по одному и тому же месту дважды. Для этого требуется большая аккуратность.
С чисто художественной точки зрения подобный способ делает сколы более выраженными и заметными, а с точки зрения реалистичности, этот метод имитирует то, что краска вокруг сколов и царапин выглядит заметно светлее. Думаю многие из вас наблюдали, что царапина на боку автомобиля выглядит светлее, чем основной цвет краски. Данная техника воспроизводит именно этот эффект. По поводу этого веяния неоднократно возникали дебаты и споры. Некоторым коллегам такой вид сколов кажется неправдоподобным. Так ли это? Вполне возможно, тем более, что каждый воспринимает тот или иной аспект тонировки по-своему, т.е. субъективно.
фото 29) На этом тракторе сколы нанесены с подолжкой. Учитывая, что базовый цвет зеленый, подложка нанесена салатовой краской. (фото 30) Другой яркий пример, в прямом и переносном смысле. Подложка сколов на алых крыльях этого Мерседеса нанесена розовым цветом.
 
фото 31) Теперь рассмотрим этот прием на грозном Тигре. Подложка сколов нарисована песочной краской. (фото 32) Затем в границы подложки “врисовывается” темно-коричневая краска. Буксирная серьга подверглась самому беспощадному воздействию. Она почти целиком ободрана. (фото 33) Настала очередь нанести сколы на маску орудия. Она является частью маршрута трех членов экипажа, которые распологаются в башне. Сапоги с гвоздями делают свое дело и маска несет большое количество сколов. (фото 34) Тот же прием на примере бронедрезины sSP. Обратите внимание на то что сколы сконцентрированы на командирской башенке, краях башни, люках и вокруг ступенек.
   
СКОЛЫ ПО ДЕРЕВУ
У сколов по дереву есть одна важнейшая характерная особенность – они почти всегда продолговатые и направлены по волокну древесины. По этой причине я выделил их отдельно. Обычные сколы случайной формы, на деревянном элементе будут выглядеть неправдоподобно.
фото 35) Обратите внимание на форму сколов на этом деревянном кузове. Они нанесены тонкой кистью. (фото36) Что касается этого мерседеса, то, в данном случае обширные сколы нанесены старой широкой кистью.
 
ЦАРАПИНЫ
Ну и не могу не выделить царапины. Это немного другая история. Их можно наносить как тонкой кистью 000, если вы хотите получить одиночные тонкие царапины, так и спонжем или поролоном, если требуется получить сразу группу одинаково направленных царапин. Для того, чтобы получился правдоподобный результат нужен достаточно большой опыт, твердая рука и аккуратность. Рекомендую, прежде чем наносить их на модель, потренироваться на обычном кусочке пластика или на “подопытной кошке”. Очень важно набить руку.
фото 37) Отлично видны длинные тонкие царапины на двери этого ситроена. (фото 38) Еще более актуальны они на балках ковша бульдозера D9. фото 39) Группы царапин на боковинах ковша имитированы с помощью поролона.
  
На этом все! Оставайтесь на нашей волне! Следующий материал будет посвящен работе с пигментами.
С вами был Владимир Яшин © ®
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:16 | Сообщение # 10 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Технологии Роба Феррейра: Часть 3. Соль & Лак для волос.
Представляем очередную, третью статью Роба Феррейры, «Короля коррозии». Статья посвящена объединенному соле-лаковому методу, который изобрел Роб. Не саму идею наносить соль и лак для волос, конечно же, а именно последовательность. В этом вся «соль» статьи и его ноу-хау.
“Это пошаговая статья о процессе нанесения СУРОВОЙ ржавчины на модель, которая характерна для техники, которая либо выгорела от огня, либо была на много лет заброшена, открытая всем ветрам, либо и то и другое.
Нашим объектом является башня танка Т-55, а целью – затонировать ее так, как если бы она пролежала на земле более двадцати лет.
1. Начинаем с окраски башни черной эмалью. Оставляем на сутки просохнуть. Черный цвет прощает многое, если вы процарапаете потом краску до базового слоя.
Остальные шаги будут делаться за один подход, уже без таких долгих пауз.
Для быстрой просушки используйте фен для волос или аэрограф на холостом ходу.
2. Смешайте шоколадный оттенок, используя акрилы Tamiya XF-64 RED BROWN, и XF-1 FLAT BLACK. Нанесите аэрографом и оставьте просохнуть.
3. Используя растворитель для масляных красок, смочите поверхность модели.
4. Нанесите точками коричневую масляную краску (VanDyke Brown), затем немного черной. Цель – мокрое заляпанное покрытие. Обратите внимание на то, как бликует поверхность.
5. Затем нанесите порошковые пигменты. (Обратите внимание, что когда писалась статья, МИГовских пигментов у Роба еще не было, у нас в России – тем более. – Прим. пер.). Нам потребуется обычная ржавчина, темная ржавчина и рыжая.
6. Легкими движениями нанесите пигменты на мокрую от масла поверхность. Сначала темную ржавчину, потом обычную, и наконец рыжую. Если потребуется, дополнительно намочите модель масляным растворителем, чтобы улучшить адгезию (липкость).
 
7. Все отложите и дайте просохнуть. По мере высыхания цвета станут более живыми. На этом этапе вам должно начать нравится то, что у вас получилось!
8. Затем нанесите толстый слой лака для волос. Поверхность должна быть влажной, но не настолько, чтобы стекали капли. Затем насыпьте соль. Для данного случая я использовал как мелкую так и крупнозернистую соль, но вы можете выбирать степень помола исходя из размера требуемых сколов. Требуется максимально рандомное нанесение (слово «рандомное» является сленговым и означает «случайным образом» или «разбросанно». Пришло к нам от дизайнеров и айтишников, и все чаще используется моделистами для характеристики метода нанесения сколов, царапин и пятен. На мой взгляд, рандомно это лучше чем случайно – Прим.пер.).
Там где налипла соль – краска не пройдет, имейте это в виду.
 
9. Теперь нанесите второй слой лака для волос, чтобы накрыть соль. Опять просушите, желательно феном.
10. На этом этапе мы наносим основные цвета камуфляжа. Если вы делаете сгоревший танк, используйте вместо этого черный цвет копоти поверх ржавчины.
Для этого танка Т-55 я использовал сначала базовый Tamiya XF-57 BUFF, а затем постшейдинг (затенение) с помощью XF-64 RED BROWN.
11. Затем нанесите полосы камуфляжа, используя XF-26, Deep Green. Дайте просохнуть.
   
12. Теперь начинайте сцарапывать соль. (Намоченной водой жесткой кистью, спонжиком, деревянной лопаточкой и зубочисткой – Прим.пер.) Сильное нажатие сдерет слой пигментов.
 
13. Вы контролируете адгезию каждого слоя – сцарапывание удалит один слой, более сильное нажатие – следующий слой. Вы даже можете царапать острыми концами пинцета. Удаление каждой крупинки соли займет некоторое время, и по ходу дела вы обнаружите, что окончательный вид эффектов – полностью в ваших руках.
  
Ребята, это обманчиво кажется легким, но в процессе вы получите массу удовольствия!
Последнее замечание: После высыхания модель не выглядит износостойкой, будто с нее все должно обсыпаться – но это не так, все держится довольно прочно.
Вот фотографии завершенной модели башни после еще некоторого тонирования:
  
Этот метод является вариацией обычной технологии соли и лака для волос, который дает более глубокий, многогранный вид ободранной модели!»
Роб Феррейра (С) Rob Ferreira 2010
Перевод и публикация: Павел Черепанов
Публикуется с разрешения автора. Эта и последующие статьи являются переводом статей, размещенных на сайте Scratchmod.com
Данная публикация не является рекламой.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:16 | Сообщение # 11 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Технологии Роба Феррейра: Часть 2. Ржавый металл
Продолжаем публикацию цикла технологических статей Роба Феррейры, лучшего специалиста по коррозии металла в масштабе 1:35! Сегодня он подробно расскажет о тонировке ржавых металлических плит.
«Начнем с технологии ржавления металлических плит. Для этого я просто склеил три кусочка пластика толщиной 0,3 мм. Первый этап – загрунтовать пластик, затем нанести темно-коричневый цвет. Далее – везеринг.
Первый шаг – смешать несколько масляных смывок в различные темные оттенки. Для этого я использую масляные краски Vandyke Brown фирмы W&N, а также Light Rust Brown и Shadow Brown от фирмы 502 Abteilung.
Я начал с самого темного цвета, удостоверившись, что смывка получилась густой.
 
Прежде чем масляная смывка просохла, я немного присыпал ее пигментами. Я начал с пигмента Track Brown от фирмы MIG Productions. Я пришел к выводу, что этот цвет лучше всего подходит для тонировки металла, который долгое время провел на открытом воздухе.
Когда масляная смывка и пигменты высохли, благодаря старому-доброму фену для волос, настало время закрепить это с помощью слоя MIG Pigment Fixer (закрепителя пигментов), нанесенного аэрографом. Это поможет защитить пигменты, придавшие металлу особую текстуру.
Дальше идет масло, Light Rust Brown (Светло-ржавый коричневый) от фирмы 502 Abteilung. Я использовал спонж, чтобы рандомно нанести масляную краску. Это также можно делать, используя вместо масла акриловые или эмалевые краски. Я избрал масло только потому, что хотел поэкспериментировать с маслами от фирмы 502 Abt.
Затем я выдавил несколько мазков разных масляных красок на самодельную палитру. Это обычные художественные масла оттенков умбры (красно-коричневой гаммы). Они пригодятся для нанесения легкой ржавчины.
Используя ту же спонжевую технологию, я начал наносить масла начиная с более темных цветов. Затем настала пора для более светлых тонов, и получилось примерно вот так:
 
Затем я убрал скотч, и обнаружил, что масляная смывка и масла просочились под ленту, что будет только мне на пользу, поскольку я буду в районе стыка наносить яркую ржавчину.
Я повторил процесс с другими плитами, используя те же оставшиеся масла и смывки. Затем я просушил плиты с помощью фена и, взяв влажную большую кисть, медленно нанес масляные краски. Затем наложил слой матового лака, чтобы закрепить масло.
За пару дней масло подсохло, и настала пора применить к плитам немного сухих пигментов. Я использую жесткую кисть, чтобы наложить пигменты, затем переключаюсь на большего размера мягкую кисть, чтобы смешать различные оттенки ржавчины.
На плите, которая стоит вертикально я использовал жесткую кисть, чтобы сделать потеки ржавчины. Там, где плиты стыкуются друг с другом, я использовал яркую ржавчину, это та зона, где дождевая вода скапливается и образует свежую ржавчину.
Последний шаг – нанесение пыли пигментами MIG Productions.
   
Бочка тонировалась с применением технологии лака для волос, о чем будет отдельная статья, а также некоторыми масляными смывками, смешанными с ржавчиной.
Такого рода ржавые плиты можно сделать легко и быстро, и они идеально подходят для использования на диорамах.»
Роб Феррейра (С) Rob Ferreira 2010
Перевод и публикация: Павел Черепанов
Публикуется с разрешения автора. Эта и последующие статьи являются переводом статей, размещенных на сайте Scratchmod.com
Данная публикация не является рекламой. Мнение редакции сайта OSTFRONT может не совпадать с мнением автора.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:16 | Сообщение # 12 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Технологии Иэна Хамильтона: Ржавый M41
Представляем статью американского моделиста Иэна Хамильтона (Iain Hamilton) о покраске и тонировке модели танка с помощью новейших материалов и технологий. Выдающийся пример создания состаренной и ржавой техники, изложенной доступным языком с хорошими иллюстрациями.
 
«Вдохновением для этого проекта послужила фотография танка М41, который стоит в Музее Туннельного комплекса Ку-Чи (Cu Chi) в Южном Вьетнаме. Обратите внимание, что между каждым слоем окраски на модель нанесено лаковое покрытие. Это защищает каждый слой акриловой краски от средств везеринга, а также создает приятный контраст между матовым цветом ржавчины и более глянцевым цветом базовой краски O.D. Green (Olive Drab Green).
Первым этапом было нанесение грунтовки Валледжо, нанесенного аэрографом при давлении 18 пси.
Следующим этапом стало нанесение цвета «обнаженной стали», который будет базым слоем, проглядывающим из-под краски и коррозии. Для этого я использовал Tamiya XF-69 Nato Black & XF-27 Black Green. Этот слой краски был покрыт прозрачным лаком, за которым последовало покрытие лаком для волос. После того как лак для волос просох, я нанес пятна различных оттенков ржавчины акрилами Тамия. Они подбирались на глазок, от смеси X-6 Orange & XF-Yellow Green до смеси XF-9 Hull Red & XF-64 Red Brown. Они наносились случайным образом, чтобы добавить разнообразия. После того как ржавчина высохла, я начал местами удалять ее с помощью жесткой кисти и теплой воды. Важно обрабатывать участки по-одному, по очереди, и обдирать верхний слой рандомно, а не сбалансированно. Весь этот этап был повторен по второму кругу, чтобы создать больше глубины и добавить новых оттенков ржавчины.
  
После того, как слой ржавчины был прикрыт защитным слоем матового лака, я приступил к верхнему слою – выгоревшей на солнце O.D. Green. Для этого я решил применить эффект цветовой модуляции, чтобы сделать модель более жизненной. Tamiya XF-58 Olive Green, XF-27 Black Green, и X-2 White были намешаны в различных пропорциях, чтобы сделать хайлайты (более яркие по цвету участки). Глянцевый лак (X-22 Clear) был добавлен в смесь красок, это позволит получить глянцеватый оттенок, который создаст приятный контраст с матовым цветом коррозии.
  
Этот слой цветовой модуляции затем так же был залакирован лаком для волос и ободран, в той же точно манере, как и предыдущие слои ржавчины. Теплая вода, зубочистка и жесткая кисть использовались, чтобы удалить слой O.D. Green с участков брони, по одному участку за раз. На данном этапе вы начинаете видеть широкий спектр текстур и эффектов, создающих интересную и реалистичную тонировку.
  
На следующем этапе я нанес во все швы и углубленные участки смывку, сделанную из средства Streaking Grime от AK Interactive, разбавленного растворителем для эмали. Очередной этап показывает грязь и пылевые потеки, нанесенные средствами «Streaking Grime» и «Winter Streaking Grime» от той же A.K. Interactive. Используется кисть и растворитель, потеки наносятся движениями сверху-вниз, по одному штриху за раз, промывая кисть растворителем после каждого раза. Это может повторяться до тех пор, пока вы не получите полную палитру тусклых и интенсивных потеков. Затем тонкий слой пыли (средство «Dust Effects» от АК) был нанесен на горизонтальные плоскости. Затем следы дождя, которые наносятся на вертикальные плоскости движениями снизу-вверх. Этот этап служит не только для везеринга, но и чтобы наложить своего рода фильтр на нижние слои краски, понемногу изменяя оттенки O.D. Green.
  
Важным шагом для этого проекта было усилить ржавые области c помощью эмалей и пигментов. Потеки ржавчины на вертикальных поверхностях были сделаны с помощью средства “Streaking Rust” от AK. Потеки наносятся тонкой кистью, оставляются на несколько минут подсохнуть, а затем размазываются плоской кистью и чистым эмалевым растворителем (или уайт-спиритом). Важно протирать кисть полотенцем, чтобы кисть была влажной, но не слишком мокрой от растворителя. Торцом кисти можно придать потекам четкие черты.
   
Ржавые зоны на горизонтальных плоскостях были сделаны с помощью пигментов коричневого и ржавого цветов. Эти эффекты используются для оживления оттенков ржавчины и создания дополнительных текстур к предыдущим тонам, которые делались методом лака для волос. На иллюстрациях видно, как наносятся пигменты на ствол и закрепляются капельками растворителя, смешанного с матовым лаком.
  
Финальный этап – придание разнообразия с помощью ярких и темных точек ржавчины. Маленькие точки краски наносились с помощью тонкой кисточки и тех же Тамиевских ржавых цветов, которые использовались на первых этапах. Учитывая, что первоначальные цвета были покрыты в несколько слоев разными видами тонировки, мы можем использовать снова эти же краски, чтобы придать еще больше живости ржавым зонам.
Итоговые иллюстрации показывают М41 на подставке. Флажки отражают прежних и нынешних хозяев танка – Южный Вьетнам и Северный, соответственно. Также дана фотография реального прототипа М41 в музее Cu Chi Tunnel complex.
С) Iain Hamilton 2010
Перевод и публикация: Павел Черепанов
Публикуется с разрешения автора. Эта статья является переводом, сделанным с оригинала на сайте AK Interactive.
Данная публикация не является рекламой. Мнение редакции сайта OSTFRONT может не совпадать с мнением автора. Нам уже задавали вопрос о приобретении средств АК Interactive. Смотрите сайт производителя.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:16 | Сообщение # 13 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Мастер-класс Владимира Яшина #3: СМЫВКА
На этот раз речь пойдет о смывке – великой и ужасной! Почему “великой” и почему ”ужасной”? Все просто – при должной аккуратности, эта техника преобразит вашу модель и сделает её гораздо выигрышнее, если же применять смывку бездумно или без надлежащей аккуратности, то можно свести на нет все предыдущие усилия, попросту испортив всю работу. Итак, отставьте на несколько минут все ваши неотложные дела, вас ждет “великий и ужасный” мир смывок!
Что такое смывка?
Для дальнейшего удобства, давайте сначала разберемся в терминологии. Что такое смывка и почему она так называется? Этот термин, как водится, перекочевал к нам от западных коллег моделистов, которые называют эту технику wash (смывка), что скорее всего обусловлено тем, что излишки темного красителя, образовавшиеся при нанесении смывки, приходится попросту смывать с модели. Среди отечественных моделистов некоторое время назад был очень распространен термин “заливка”, который обозначал ту же технику. Видимо, название вошло в массы интуитивно и основывалось на том, что краситель как бы заливается в швы. Этот термин часто встречается и сейчас, поэтому не удивляйтесь, встретив его в описании чьей-либо модели. Чтобы избежать путаницы – помните, смывка и заливка, это одно и то же! Лично мне, термин смывка гораздо привычнее, поэтому в дальнейшем буду использовать именно его.
Смывка представляет из себя жидко разведенную масляную краску в пропорции, приблизительно 50% на 50% с растворителем. Каждому моделисту вполне по силам приготовить смывку самостоятельно, но можно воспользоваться и готовыми смывками фирмы MiG Productions. Это позволит вам заметно сэкономить время и избавить себя от заморочек по подбору подходящего оттенка и нужной консистенции.
Смывка – это третий этап тонировки, который следует за растиранием масляных точек. Эта техника гораздо ярче выражена, чем Фильтры и Масляные точки и оказывает огромное влияние на получаемый в итоге результат. Главная задача смывки – сделать модель более рельефной, выделить отдельные элементы, на которых вы хотите сконцентрировать внимание зрителя. По-сути, смывкой можно визуально “приподнять” любую деталь, заклепку или сварной шов, вдохнув в плоский пластик немного жизни! Кроме того, посредством смывки можно искусственно создать тени в швах и углублениях, которые естественным образом появляются на настоящих образцах техники, но не могут сами собой возникнуть на модели, по причине её малых размеров. Проще всего проиллюстрировать то как работает смывка на конкретной модели, например на этом Опеле -заправщике ракет Фау-2.
 
Техника нанесения смывок.
Глянцевая поверхность является идеальной для нанесения смывки, НО мы ведь работаем с моделями бронетехники, а не с гламурными лимузинами ! О каком глянце может идти речь? Все просто – многие коллеги, перед нанесением смывки задувают модель глянцевым лаком, для того, чтобы облегчить её нанесение. Уверен, что этот способ лишь усложняет жизнь и легко можно обойтись без нанесения лака. Мне неоднократно приходилось видеть модели, которые были испорчены на этом этапе работы именно лаком. Поэтому, предлагаю оставить глянец теоретикам! Убежден, что нам практикам, лакирование не только не облегчит, но и усложнит работу над моделью! Лично я нашел для себя другой способ. Еще на стадии окраски я добавляю в базовый цвет немного глянцевого лака (примерно 5  . Это позволяет сделать поверхность более подходящей для нанесения смывки, при этом не сделав её глянцевой, а лишь добавив едва заметного лоска, зачастую зарактерного для окрашенного металла. Тем самым, мы убиваем сразу двух зайцев! (На этом моменте мы подробнее остановимся в одном из будущих мастер-классов).
Глубоко матовая поверхность и, особенно, поверхность с шагренью не очень подходят для смывки по той причине, что смывка выделяет не только швы и заклепки на модели, но и мельчайшие крупинки самой краски, сделав результат не очень лицеприятным. Кроме того, достаточно проблематично удалить излишки смывки с глубоко матовой поверхности.
Наносить смывку желательно малой круглой кистью в диапазоне от №00 до №1, просто касаясь швов, клепок, болтов и других выступающих элементов. Не стоит брать на кисть слишком много смывки за раз – это грозит образованием клякс, которые придется сводить с модели. Лучше проявить терпение и потратить несколько больше времени на эту процедуру. Размер и состояние кисти очень важны! Не стоит гнаться за экономией, нанося смывку старой растрепанной кистью, ведь, чем аккуратнее вы её нанесете, тем меньше хлопот будет при удалении излишков, а значит, вы потратите меньше времени и получите более аккуратный результат. Совершенно необходимо дать смывке полностью просохнуть. После этого можно удалять излишки. Проще всего это сделать ватной палочкой, попросту счищая все лишнее. Однако, этот способ не всегда возможен. В таком случае, излишки растушевываются плоской средней кистью, смоченной в растворителе (это может быть, как фирменный растворитель от MiG Productions, так и обычный уайт-спирит).
Смывка наносится на модель тонкой кистью. Для аккуратного нанесения, достаточно просто коснуться шва и смывка сама “побежит” по нему, как по желобу. Этим незатейливым способом выделяются все швы и выступающие элементы модели. Очень важно делать эту операцию с минимальным количеством клякс, для этого старайтесь не брать на кисть сразу много смывки. Спешка в данном деле – не лучший помощник.
После высыхания излишки можно удалить с помощью ватной палочки, попросту счищая лишнюю краску. Это самый простой способ, но он подходит далеко не всегда.
Более универсален способ растушевывания кистью. Для этого надо малую плоскую кисть слегка смочить в растворителе. Если вы взяли на кисть больше растворителя, чем нужно – просто коснитесь бумажной салфетки и тогда на кисти останется оптимальное его количество.
Затем просто растушуйте резкие грани, образовавшиеся при высыхании излишков смывки.
Можно условно разделить смывки на три вида. Ниже предлагаю подробнее рассмотреть особенности их нанесения и главные отличия.
Общая смывка
Основной прием, который используется в абсолютном большинстве случаев. Его суть заключается в его названии, то есть, смывка делается по всей поверхности модели с целью сделать её объемной, визуально выделив рельеф. Значение этого приема на итоговый результат колоссально – ведь смывка является, едва ли не самым заметным из всех видов тонировки! Мы уже подробно рассмотрели нанесение общей смывки, на примере башни Panzer`а IV. Давайте еще раз обратим внимание на характерные особенности этого приема.
Хорошо заметна общая смывка на корпусе этой Пантеры. Обратите внимание, что смывкой выделены все швы, болты, крепежи для инструментов, в общем все углубления и выступающие элементы, что сразу придало модели рельефность.
Отлично виден эффект от нанесения смывки на примере деревянного кузова от трехтонника. Смывка подчеркнула швы между досками и выделила заклепки. Благодаря этому деталь заметно преобразилась.
Что касается катков, то смывка на них делается по тому же принципу, что и на корпусе. Только здесь можно наносить немного больше смывки, ведь в дальнейшем катки будут покрыты слоем пыли.
Адресная смывка
Теперь давайте рассмотрим адресную смывку – более специфичный вид этой техники. Опять же, её название говорит само за себя – смывка наносится не на всю модель, а только на определенный участок, с целью выделить его на фоне остальной поверхности. Адресная смывка, зачастую выполняется более темным тоном, на фоне общей смывки более светлого оттенка. Иной раз она может быть и более светлой – все зависит от каждого конкретного случая. Типичными примерам адресной смывки можно считать выделение решеток радиатора на моделях грузовиков и автомобилей, выделение шкал приборов наведения на артиллерии или щелей для смотровых приборов бронетехники. Давайте рассмотрим этот способ на конкретном примере.
Темная смывка наносится на решетку радиатора и в углубления воздухозаборников. Лучше делать это максимально аккуратно, чтобы она не попала на окружающие детали, которые уже были выделены смывкой более светлого оттенка. После высыхания, излишки аккуратно удаляются сухой ватной палочкой. Её НЕ нужно смачивать в растворителе. Другой типичный случай – адресная смывка была сделана на шкале наведения зенитного орудия Flak 18. Обратите внимание, как “заиграл” этот элемент после нанесения смывки. Цифры и насечки стали отлично заметны!
  
Мягкая смывка
Ну вот мы и подошли к третьему виду – мягкой смывке. И снова её название говорит о том, в чем заключается основная её особенность. Эта смывка идеально подходит для текстурированных поверхностей, таких как, рифленые полки боевого отделения или, например надгусенечные полки немецкой бронетехники (Fenders) с типичными рисунками рифления. Кроме того, можно использовать мягкую смывку для тонировки бетонной брони, которая нередко встречалась во второй мировой войне на немецких и американских танках, а также для грубо литых деталей – масок орудий и командирских башенок. Обычная смывка плохо подойдет для всех этих случаев по той простой причине, что деталь станет выглядеть слишком темной и перетонированной. Рассмотрим способ применения мягкой смывки на конкретном примере.
Нам нужно сделать смывку на рифленых фендерах немецкой четверки. Для этого, сначала увлажняем поверхность растворителем. Очень важно не залить, а именно увлажнить поверхность – это критично для последующего результата. Теперь можно наносить смывку. Благодаря тому, что поверхность увлажнена растворителем, смывка растекается гораздо лучше и выделяет рельеф гораздо менее контрастно, чем сделала бы это насухо.
 
Делая смывку, важно помнить, что для каждого базового оттенка подходят определенные цвета смывок. Давайте остановимся подробнее на этом моменте:
БАЗОВЫЙ СЕРЫЙ
Если вы работаете с моделью, окрашенной в немецкий серый цвет, либо в различные комбинации с использованием Panzergrau, то оптимально будет использовать темную смывку Dark Wash, либо новую смывку Cold Grey wash.
Смывка Dark Wash нанесена на эту модель самоходного сарая SiG 33. Обратите внимание, что на сложных объектах смывку лучше делать по модулям – корпус отдельно, орудие отдельно. Это заметно облегчит работу. Та же тёмная смывка нанесена на монстра Vomag, окрашенного в камуфляж из базового Panzergrau и пятен Dunkelgelb.
 
БАЗОВЫЙ ПЕСОЧНЫЙ
При тонировке моделей, окрашенных в темно-желтый цвет, например немецкий Dunkel Gelb, оптимально подходят коричневая смывка Brown Wash и нейтральная Neutral wash. Коричневая смывка выглядит более контрастно и подходит для “потрепанных” моделей, а нейтральная, напротив, менее заметна и подходит для более “свежих” аппаратов.
На модель КраноМонстра Famo нанесена коричневая смывка Brown Wash. Обратите внимание, как хорошо выделился рельеф модели. На этом Хочкиссе сделана нейтральная смывка Neutral Wash. Она хорошо подходит для более светлых оттенков. Адресная смывка вокруг люков сделана темной смывкой.
 
КАМУФЛЯЖ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЦВЕТОВ
При окраске камуфлированной бронетехники, оптимальными являются коричневая смывка Brown wash и темная Dark wash. При этом, темная смывка получается гораздо более контрастной, чем коричневая и лучше подходит для камуфляжных схем, где преобладает зеленый. Если же песочный является основным в схеме, то предпочтительнее использовать коричневую смывку.
Тигр Виттмана после нанесения коричневой смывки Brown wash. Смывка получилась не очень контрастной и не сильно бросается в глаза. Оптимальный вариант для относительно свежей боевой машины. На эту бронедрезину нанесена темная смывка Dark wash. Обратите внимание, что темная смывка на трехцветном камуфляже выглядит гораздо контрастнее.
 
БАЗОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ
В случаях, когда предстоит тонировать технику, окрашенную в зеленый цвет, например советский 4БО, рекомендую запастись темной смывкой Dark wash. Она отлично подойдет для всех оттенков зеленого. Также, можно воспользоваться и новой смывкой Cold Grey wash. Темная смывка Dark Wash хорошо справилась с выделением швов и заклепок на этом монстре Mk V, окрашенном в темный цвет Bronze Green. Та же смывка нанесена и на пилотируемую версию ракеты Фау-1, окрашенную в более светлый оттенок зеленого. Как видно, смывка вполне подходит не только для моделей бронетехники, но и для авиации.
 
ЗИМНИЙ КАМУФЛЯЖ
Если вам предстоит столкнуться с тонировкой зимней техники, то оптимальными оттенками будут Нейтральная смывка Neutral wash и новая Зимняя смывка Winter wash. Они отлично подойдут и при тонировке такой экзотики, как санитарные машины или техника войск ООН. На модели этого санитарного Кранквагена использовалась нейтральная смывка Neutral wash. Более темные смывки будут совершенно неуместны на белой поверхности. Сразу будет заметно, что модель перетонирована. Что касается этого зимнего StuG`а, то здесь использован тот же самый оттенок - Neutral wash. Другим оптимальным для данного случая оттенком может быть зимняя смывка Winter wash.
 
ГРАЖДАНСКАЯ ТЕХНИКА
По причине большого многообразия цветов, в которые может быть окрашен тот или иной образец гражданской техники, я не могу дать единый рецепт для всех моделей. Здесь все зависит от каждого конкретного случая.
Опираясь на свой опыт могу сказать, что наиболее универсальной является темная смывка Dark wash. Очень важно наносить её аккуратно, не допуская появления излишков, ведь гражданский автомобиль или грузовик должен выглядеть гораздо опрятнее, чем его фронтовой коллега.
Как бы удивительно это ни было, но темная смывка Dark wash оказалась оптимальной для тонировки ярко-желтого Опеля. Обратите внимание, как смывка выделила доски кузова и жабры воздухозаборников. Та же самая темная смывка оказалась к лицу и этому грузовику Мерседес 4500, несущему броский сине-красный окрас.
 
На этом все! Третий виртуальный мастер-класс окончен. Надеюсь, вам было интресно. Если возникли какие-либо вопросы – обязательно спрашивайте.
Следующий – четвертый мастер-класс будет посвящен сколам. Следите за обновлениями на сайте!
С вами был Владимир Яшин © ®
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:17 | Сообщение # 14 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Мастер-класс Владимира Яшина #2: МАСЛЯНЫЕ ТОЧКИ
Сегодня я представляю вашему вниманию новый мастер-класс, который будет посвящен тонировке моделей с помощью масляных точек.
В очередной раз прошу каждого из вас разбудить в себе художника! Это поможет в получении максимального результата. Но всегда помните, что очень важно и не переусердствовать!
Что такое масляные точки?
Для начала, давайте разберемся, что же это за «масляные точки»? Западные моделисты называют эту технику – fading(выцтветание). На мой взгляд это название слишком комплексно и, скорее отражает получаемый результат, нежели сам приём, ведь эффекта выцветания можно достичь не только маслом, но и пигментами, и фильтрами, и даже при окраске аэрографом. На мой взгляд, уместнее данную технику называть «масляными точками», ведь этот термин идеально отражает саму суть данного приёма.
Разобравшись с терминологией, предлагаю перейти к подробному рассмотрению самой сути процесса. Начнем с материалов. Что же нам потребуется? В принципе, достаточно купить обычный набор художественных масляных красок в ближайшей лавке художника. Хотя, я бы рекомендовал пользоваться специальными красками для моделистов, которые выпускаются компанией MiG Productions под торговой маркой 502 Abteilung. Благодаря специально подобранной гамме они оптимальны для использования в нашем хобби, ведь наличие тематических оттенков для моделей бронетехники, авиации и фигур, избавляет от необходимости намешивать подходящие цвета, что заметно экономит время. Ну и что не менее важно – эти краски имеют в своем составе пигмент очень мелкого помола, а это уже напрямую влияет на итоговый результат.
Масляные точки являются вторым этапом тонировки после фильтров и служат для имитации воздействия стихии на лакокрасочное покрытие. В первую очередь эта техника, воспроизводит эффект старения краски от солнечного света, осадков и перепадов температуры. Также, очень хорошо подходит, чтобы нивелировать пестроту окраски, если модель несет на себе контрастный камуфляж. Кроме того, этим приемом можно имитировать застарелую грязь, въевшуюся в краску, а также оттенять или высветлять отдельные элементы модели.
Техника нанесения и растушевывания масляных точек.
Наносить масляные точки желательно малой круглой кисточкой №1 или №2, а растушевывать плоской средней кистью, смоченной в растворителе (это может быть, как фирменный растворитель от MiG Productions, так и обычный уайт-спирит). Очень важно на наклонных поверхностях растирать масло вертикальными движениями кисти, а на горизонтальных – круговыми и колящими. При этом, очень важно уловить тот момент, когда эффект от растирания будет оптимален. Если же вы увлечетесь, то рискуете просто стереть все масло и никакого эффекта не будет, либо напротив, на модели останутся неряшливые мазки, говорящие о незавершенности процесса. Оптимальной для нанесения масла является матовая или полу-матовая поверхность. Глянцевая поверхность плохо подходит для этой техники.
Желательно использовать не менее четырех оттенков масла для тонировки одной модели. Ну а вообще, чем больше оттенков будет задействовано, тем более разнородным и «ушатанным» будет конечный результат.
Процесс нанесения и растушевывания масляных красок детально проиллюстрирован ниже, на примере модели тягача ФАМО, известного в миру под кличкой КраноМонстр )))) С помощью тонкой кисти модель покрыта слоем точек масляной краски. Использовано шесть оттенков. На горизонтальных поверхностях масло растирается кистью среднего размера посредством «колющих-тыкающих» движений. Предварительно кисть была смочена в растворителе. На наклонных поверхностях масло растирается движениями «сверху-вниз», повторяя маршрут движения дождевых капель.
  
Теперь немного другой способ на примере модели Panzer IV. Гораздо удобнее сперва наносить светлые цвета и постепенно переходить к более темным. Обратите внимание, что на наклонных поверхностях масло можно наносить не только точками, но и полосками. Масляные краски нанесены, можно приступить к растиранию. В данном случае было использовано шесть оттенков масла. На вертикальных поверхностях масло растирается плоской кистью движениями «вниз-вверх». На наклонных поверхностях более уместны движения «сверху-вниз». В данном случае, на горизонтальных поверхностях масло растушевывалось «круговыми» движениями.
  
 
Имитация затенения
С помощью техники масляных точек на модели можно воспроизвести игру света, которую нередко можно увидеть на настоящей технике. Речь идет, прежде всего о том, что чем выше некий элемент расположен на объекте моделирования, тем более светлым он кажется, и наоборот, чем ниже – тем темнее, что связано с уровнем освещенности. Для того, чтобы показать эту особенность на модели, необходимо наносить масляные точки не хаотично, а логически. На крыше и выступающих элементах необходимо больше точек светлых тонов, а на нижних уровнях и особенно в углублениях и вокруг люков превалируют точки темных оттенков. Давайте рассмотрим эту особенность на примере модели “трехтонника”. Обратите внимание, что модель можно образно разделить на три уровня. Если на верхнем уровне превалируют светло-желтые и песочные тона, то среднем уровне присутствуют в основном охристые оттенки. Что же касается нижнего уровня, то здесь во множестве нанесены точки коричневых тонов. После растушевывания масляных точек становится хорошо видно, что чем выше, тем оттенок краски выглядит светлее. Такой штрих, несомненно сделает модель более выигрышной.
 
Как работает техника масляных точек?
При подборе оттенков масляной краски можно смело руководствоваться приципом «масла много не бывает!», ибо чем больше оттенков вы используете, тем более интересным с визуальной точки зрения, будет результат. Но это совершенно не значит, что надо наносить на модель кучу краски. Во всем важно чувство меры. Я рекомендую руководствоваться тем, на сколько побитый жизнью объект, вы хотите получить в итоге. Если подразумевается танк, только что попавший на фронт, то можно обойтись и парой оттенков масла, если же это ветеран Восточного фронта, прошедший через огонь и воду, то используйте пять-шесть тонов масляных красок, чтобы модель услышала и медные трубы на каком-нибудь из конкурсов. ))))
Что не менее важно, ни в коем случае нельзя наносить на модель все цвета подряд! К каждому варианту базовой окраски можно подобрать несколько наиболее подходящих оттенков масла, которые будут оптимально работать в каждом конкретном случае.
Предлагаю рассмотреть несколько наиболее типичных видов базовой окраски.
БАЗОВЫЙ СЕРЫЙ
например немецкий Panzergrau)
В случае, если вы работаете с моделью, окрашенной в немецкий серый цвет, как, например, этот огнеметный B1Bis, то оптимально будет использовать гамму серых и коричневых тонов. Кроме того, на сером отлично работает и синяя краска. Также можно ограниченно использовать черный, белый и охристые цвета.
На модель нанесено восемь оттенков масляной краски серых и коричневых тонов. Масло растирается кистью, смоченной в растворителе. И готов результат.
  
БАЗОВЫЙ ПЕСОЧНЫЙ
например немецкий Dunkel Gelb)
При тонировке моделей, окрашенных в темно-желтый, рекомендую использовать весь спектр желтых и коричневых оттенков. Также можно применить немного белого и серого и совсем чуть-чуть красного.
Не стоит использовать черный и совсем НЕ рекомендую применять зеленые и синие тона. На модель нанесено семь оттенков масляной краски желтых и коричневых тонов. После растушевывания красок отлично виден результат.
 
КАМУФЛЯЖ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЦВЕТОВ
например Red Brown и Dark Green поверх Dunkelgelb`а)
При работе с моделями немецкой (да и не только) техники, несущей камуфляж из нескольких тонов, масляные точки помогут “пригасить” излишнюю контрастность окраски. Оптимально использовать масло желтой, охристой и коричневой гаммы. Также можно воспользоваться белым и светло-серыми тонами.
Обратите внимание, что зеленые точки можно ставить сугубо на зеленые пятна камуфляжа!
НЕ рекомендую применять синие тона.
На поверхность Тигра 007 нанесены точки масляной краски желтых и коричневых тонов. Использовано шесть цветов. Масло растирается кистью, смоченной в растворителе. Обратите внимание, что точек не так много, ведь подразумевается достаточно свежий танк, который еще не потрепали в боях. Готовый результат.
  
БАЗОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ
например советский 4БО)
Если вы тонируете модель советского танка, окрашенного в зеленый цвет, то желательно использовать масло зеленых и коричневых оттенков. Кроме того, можно использовать белый, серый и синий тона. На модель этого трофейного “Трояка” нанесены точки зеленых, коричневых и серых оттенков – шесть красок. Точки растираются плоской кистью. Готовый результат.
  
ГРАЖДАНСКАЯ ТЕХНИКА
В последнее время, все-большую популярность приобретают модели мирной техники. Видимо сказывается усталость моделистов от многолетней постройки машин убийства. Перекуем мечи….на мячи!
Я не могу дать общей рекомендации для всей гражданской техники, ведь ее главная прелесть в многообразии вариантов окрасок. Здесь все зависит от цвета каждой конкретной модели. Сразу оговорюсь, что техника масляных точек едва ли подходит для тонировки глянцевых моделей. Если вы строите чистенький отполированный Опель Олимпию или Ситроен, от масляных точек лучше отказаться.
В любом случае, самыми универсальными являются коричневые тона масла, которые подойдут почти для любой ситуации. Если же говорить о пожарной технике, то здесь совершенно не обойтись без масла красных тонов. Давайте рассмотрим эту технику на примере совершенно мирных моделей: вьетнамского такси, немецкого трактора и послевоенного грузовика.
Этот Ситроен из Сайгона подразумевался весьма побитым жизнью, соответственно масляные точки были очень уместны. Я использовал белый, синий, серый и пару коричневых тонов. Обратите внимание, что точки нанесены гораздо менее интенсивно, чем это было на военной технике.
Мирный труженик немецкого тыла Ланц Бульдог весьма игриво выглядит в своей травянисто-зеленой окраске! В этом случае я применил три оттенка зеленого и коричневый.
Этот яркий Мерседес из послевоенной ФРГ изначально планировался как весьма “поюзанный”, соответственно не обошлось и без масляных точек. Я использовал синий, серый и несколько оттенков коричневого. На ярко-красные крылья было нанесено два оттенка красного масла.
Ну вот вроде бы и все! Второй мастер-класс завершен. Если у вас возникли вопросы – не стесняйтесь спрашивать! Я вам обязательно отвечу.
Кстати, уже полным ходом идет подготовка третьего мастер-класса, который будет посвящен смывкам. Следите за обновлениями на сайте!
С вами был Владимир Яшин © ®
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:17 | Сообщение # 15 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Мастер-класс Владимира Яшина #1: ФИЛЬТР
Дорогие друзья, после публикации первого материала про фильтры я получил от Вас большое количество писем с вопросами. Стало понятно, что статья не была исчерпывающей и, скорее вызвала больше вопросов, чем ответов. Я решил восполнить этот пробел и кардинально переработал статью, дополнив её большим количеством фотоматериала. По сути, получился новый формат, что-то вроде виртуального мастер-класса. Благо, за последние годы у меня скопилось множество снимков в процессе создания моделей, что поможет доходчиво поделиться с Вами своим опытом. В ближайших планах мастер-классы по смывкам, сколам, пигментам и многое другое, а пока придвиньтесь ближе к мониторам – вашему вниманию материал про фильтры! Уверен, что новый формат будет более наглядным и понятным!
Итак, что же такое фильтр?
Сразу хочу обратить ваше внимание, что для получения органичного результата тонировки, крайне желательно почуствовать себя художником. Ну хотябы чуть-чуть! (Ну и конечно же не перестараться!))))
Почему? Все очень просто – фильтр, как и большинство других приемов тонировки, перекочевал в моделизм из изобразительного искусства.
По сути, фильтры – это очень жидко разведенная масляная краска (примерно 5-10% краски и 90-95% растворителя). Каждый моделист сможет приготовить фильтр сам, хотя можно приобрести и готовые фильтры фирмы MiG Productions. Это позволит сэкономить время и избежать череды проб и ошибок, через которые неминуемо придется пройти, намешивая фильтр самостоятельно.
Фильтр является первой стадией тонировки и наносится на модель сразу после окраски, причем может быть нанесен как одним, так и несколькими последующими слоями, пока вы не добьетесь желаемого эффекта. Он служит для усложнения цветовой гаммы модели, не перекрывая предыдущий слой краски, а лишь меняя его оттенок. Оптимально наносить фильтр на матовую или полуматовую поверхность. Что касается глянца, то здесь фильтр может сыграть злую шутку, скапливаясь подобно смывке. Поэтому не рекомендую наносить фильтр на глянцевую поверхность. Для нанесения желательно использовать крупную плоскую кисть средней жесткости. Особое внимание надо обратить на то, чтобы фильтр при нанесении на модель не скапливался в швах и углублениях. Если такое произошло, то излишек следует убирать с модели чистой кистью.
Пример правильного нанесения фильтра.
Удаление излишка фильтра, собравшегося в углублениях с помощью чистой кисточки.
В данном случае скопления фильтра не были своевременно удалены.
Как работает фильтр?
Следует иметь в виду, что фильтр не является ярко выраженным самостоятельным приемом. Эффект от нанесения фильтра субтилен, но его нельзя недооценивать! Ведь фильтр является основой для всей последующей работы по тонировке. Я бы даже сказал, что он является фундаментом везеринга.
Думаю, что лучше всего эффект фильтра проиллюстрирует мотоцикл Zundapp. Модель изначально была целиком задута темно-желтой краской, и все элементы были абсолютно одинаковы по оттенку. Затем на прицепы и мотоцикл были нанесены разные по цвету фильтры. Обратите внимание, что за счет этого прицепы и мотоцикл приобрели слегка различающиеся оттенки. Несомненно, что после этой процедуры модель приобретает гораздо более оригинальный и интересный вид.
Кроме того, фильтр может помочь вам избежать необходимости перекрашивать модель, если оттенок краски был подобран не совсем верно. Для того, чтобы добиться желаемого тона можно просто нанести на модель несколько фильтров. Согласитесь, это гораздо проще, чем снова расчехлять аэрограф!
Отлично видно, что прицепы и мотоцикл приобрели заметно отличающиеся друг от друга оттенки.
Фильтры MIG Productions
Если у Вас нет желания и времени экспериментировать с фильтрами самостоятельно, то можно остановится на оных, выпускаемых компанией MiG Productions. Они производят четыре тематических линейки по три бутылька в каждой.
German Filter Set
Allied Filter Set
Afrika Korps Filter Set
Winter and UN Filter Set
В принципе, этого арсенала хватит на все случаи жизни. Ниже вы можете увидеть классические примеры использования фильтров. Т.е. они используются согласно рекомендациям производителя.
Обратите внимание, что голубой фильтр для немецкого серого, придает броне характерный при выцветании, синеватый отлив. Теперь будет видно, что самоход не один месяц «вялился» под солнцем.
Коричневый фильтр для темно-желтой техники уведет оттенок в более теплую гамму, сделав его более сложным. Отличная основа для дальнейшей тонировки этого заправщика.
Фильтр для трехцветного камуфляжа объединяет оттенки, избавляя модель от излишней пестроты. Теперь Тигр Виттмана не будет выглядеть излишне пёстрым. Кстати, этот фильтр отлично подойдет не только для немецкой техники, но и для большинства камуфляжных схем других стран.
Ярко-зеленый фильтр сделает зеленый оттенок более свежим и сочным. Он может помочь показать свежеокрашенную поверхность. Как раз то, что требуется для башни этой трофейной Пантеры!
Серый фильтр для ярко-зеленой поверхности поможет вам приглушить оттенок модели, имитируя выгоревшую на солнце краску. Отличный способ сделать сочную окраску этой сирийской четверки более блеклой. Пустыня как-никак!
Серый фильтр для темно-желтой окраски преследует те же цели, легко превратив свежеокрашенную модель в выцветший в результате вездействия стихии танк, как на этом музейном Гочкиссе.
Серый фильтр для ярко-белого является идеальным средством для тонировки санитарной, зимней или ООНовской техники, немного приглушая белоснежный оттенок, но не перетонируя его. Эффект хорошо заметен на этом санитарном Ханомаге.
Коричневый фильтр для зеленой техники является самым универсальным в линейке фирмы MiG. Его можно наносить не только на зеленый, но и практически на любой тон. В данном случае он отлично затемнил серый B1bis. С тем же успехом его можно наносить и на песочную, и на камуфляжную технику.
Альтернативные примеры использования фильтров
Выше были рассмотрены стандартные способы применения фильтров. Так сказать, «по инструкции». Но фильтры можно задействовать и в других направлениях тонировки. Пользуясь ими несколько лет, я многократно пытался экспериментировать, применяя их для достижения разных эффектов. Методом проб и ошибок появилось несколько новых вариантов применения фильтров и я могу утверждать, что эта техника гораздо более многогранна, чем принято считать .
Имитация дождевых потеков
Фильтр вполне может подойти для имитации слабо выраженных дождевых потеков на модели. Отличие заключается в том, что в этом случае фильтр наносится круглой кистью (размер кисти желательно 1 или 2) вертикальными движениями, повторяя маршрут дождевых капель.
На этом трехтоннике фильтр был нанесен с целью имитации субтильных дождевых потеков. Особенно заметен эффект на крыше кабины. Для его получения фильтр нужно лишь несколько иначе наносить на поверхность.
Тонировка циммерита
Еще одна неожиданная сфера применения фильтра – тонировка повержностей покрытых циммеритом. Смывка для этих целей не подойдет, ибо на столь текстурированной поверхности она будет выглядеть излишне контрастной и совершенно не реалистичной. При этом, если не тонировать циммерит, то он выглядит слишком монотонно. Все это заставило меня провести серию экспериментов. В результате, оптимальным для тонировки циммерита оказался коричневый фильтр P245 Brown (В очередной раз этот фильтр доказал свою универсальность!).
В отличие от классического применения фильтра, в данном случае, как раз приветствуется скопление смывки во впадинках и углублениях. По сути, фильтр действует как смывка, подчеркивая рельеф рисунка циммерита. Этот способ на столько же прост, на сколько и эффективен!
Прекрасно видно насколько заметен эффект от нанесения фильтра. Поверхность Пантеры моментально приобретает рельефность. Обратите внимание, что фильтр наносится сугубо на участки, покрытые циммеритом. Рельефность рисунка циммерита на Тигре гораздо крупнее и фильтр здесь еще более актуален.
  
Тонировка деревянного кузова
Ну и еще один необычный способ применения фильтров – тонировка деревянных кузовов грузовиков и тягачей.
Как-то раз у меня возник вопрос – как лучше сделать акцент на деревянном кузове? На мой взгляд, этот элемент нередко является слабым местом в модели, по причине полного отсутствия либо неверного воспроизведения фактуры древесины. Это заставило искать варианты художественного решения данного вопроса. Я решил пойти по пути выделения отдельных досок разными оттенками, чтобы каждая выглядела самостоятельным элементом, а не скучным массивом. Методом проб и ошибок пришел к тому, что самый подходящий способ для этих целей – нанесение разных фильтров. Технология проста – нужно нанести фильтр тонкой кистью на каждую доску, чередуя оттенки. Достаточно 4-5 разных фильтров. Таким образом, монотонный кузов визуально “разбивается” на отдельные сегменты и становится гораздо более интересным с художественной точки зрения. Здесь главное не перестараться, чтобы отдельные доски не слишком сильно “выпадали” из общей картины.
Данная технология очень проста, но при этом позволяет быстро добиться интересного результата. Экспериментируйте!
На каждую доску нанесен фильтр, чередуя оттенки и не допуская их повторения на соседних досках. Благодаря этому кузов стал разделен на отдельные элементы, при этом оставаясь единым целым. Цветовая гамма стала сложнее и интереснее, возникает желание его разглядывать. На более темных оттенках эта техника также актуальна, хотя и бросается в глаза заметно меньше, как это видно на кузове этого Мерседеса.
 
На этом все! Первый мастер-класс закончен. Если у кого-то возникли вопросы – не стесняйтесь задавать. Постараюсь исчерпывающе ответить.
С вами был Владимир Яшин © ®
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
Paper Planet 
