Бумажная планета  Paper Planet 
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: Zirnbirnshtain, sem730915  
Форум ресурса Бумажная Планета » Информационно-справочный раздел » Мастер классы » Мастер-класс по изготовлению Т-24 (Автор Vladimir Gorshunin сайт http://models-paper.com/)
Мастер-класс по изготовлению Т-24
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:37 | Сообщение # 1
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:
Начну пожалуй я эту тему с наиболее понравившегося мне материала Т-24 (мастер-класс) от Vladimir Gorshunin. Поскольку он мне очень понравился, я решил его полностью скопировать для себя, дабы периодически к нему возвращаться.

Автор: Vladimir Gorshunin (С)

“… закинулся бумагой и сам себе звезда”
Группа “Агата Кристи”, песня “Легион”

Попробую написать некое руководство на тему “хочу собрать модель, но в магазине она, не продается”. Сейчас это называют модным словосочетанием “мастер-класс”. Будет много букв, картинок и даже видео.
Зачем все это? Очень просто. Мир увлечений у людей обширен. Чего только не напридумывали, лишь бы без дела не сидеть! От бутылки водки залпом на спор до вышивания крестиком. Моделизм занимает в этом мире весьма прочные и обширные позиции еще с античных времен.
Собрав на днях модель бронетранспортера, я показал ее друзьям и коллегам на работе… Думал, оценят, посмеются и все. Каково же было мое удивление, когда парочка таких знакомых, оглянувшись по сторонам, украдкой признались, что не все выходные они проводят в мыслях о карьерном росте и не всю зарплату вкладывают в перманентное строительство дачи. Один из них любит пораскрашивать вечерами фигурки из Warhammer, другой оказался любителем действующих моделей самолетов. Чуть позже, нашелся еще и “железнодорожник”, тихо поведавший, что у него на чердаке на даче такой макет на шесть квадратных метров – закачаешся! Но больше всего было тех, кто взглянув на эту проклятую модель, тяжело вздохнул и сообщил, что он сам все никак, дескать, не соберется, но очень хочется. Когда-нибудь, типа, обязательно, но все это сложно, а он не умеет, надо учиться и т.п. и, что он мне завидует. Вот для этой категории людей я и хочу написать данное руководство. Чтобы не завидовали, а имели возможность уже с чего-то начать, если уж действительно так хочется. А то так всю жинь и прособираются, упустив шанс получить столько удовольствия.
Есть множество разновидностей моделизма. Буду рассказывать о той, которая именуется “стендовый моделизм” (это то, что не ездит и не летает и предназначено для расположения на столе под восхищенными взглядами). Стендовый моделизм, в свою очередь, так же имеет множество направлений. Как по типам моделируемых объектов (техника, архитектура, скульптура, реквизит из фильмов, компьютерных игр и т.п.), так и по используемым материалам (бумага, дерево, пластик, металл, стекло и т.п.).
Поскольку про все рассказать невозможно вот так сразу, сосредоточимся на той разновидности стендового моделизма, который можно условно назвать “бумажный”. Т.е. для изготовления модели, в качестве материала будет использоваться бумага.
Почему бумага? Несколько причин:
  • Поскольку данный цикл статей рассчитан на начинающих, то для них бумага – самый доступный и бюджетный материал.
  • Лично мне этот материал хорошо знаком, соответственно есть чем поделиться на практическом уровне.
  • Мне хочется развеять стереотип, согласно которому, “модель из бумаги” это что-то несерьезное. Это неверный стереотип!


Если мы спросим интернет на предмет картинки “модели из бумаги”, то нам в огромном количестве покажут, что-нибудь в таком духе:

Не очень впечатляет, не так ли? Однако, если вникнуть в тему чуть глубже, то с удивлением можно обнаружить, что моделирование из бумаги это не вон то баловство, что на картинке выше, а куда более серьезное и тонкое занятие:

Также, как и для пластмассовых моделей, существуют предприятия выпускающие готовые наборы для моделистов. Обычно это некое подобие альбома с распечатками деталей. Найти их в сети можно повсеместно. Предполагается, что достаточно вырезать, согнуть в нужных местах и склеить. На самом деле это не совсем так. Идя по такому пути вы, скорее всего получите модель с первой картинки выше. Выкройки деталей это все хорошо и без них никуда, но существует целый ряд методик и техник, который выведет вашу модель на совершенно иной уровень. Про это и поговорим.
Чтобы максимально охватить тему, я буду действовать в рамках не просто бумажной модели, а бумажной модели для которой у меня нет ни выкроек, ни инструкций по сборке, ничего. Только желание и нехитрый подручный скарб.
В качестве примера буду использовать танк Т-24:


  • Потому, что эта модель не выпускается в виде кита для сборки (ни пластмассового, ни бумажного) насколько мне известно. Т.е. это руководство будет живой демонстрацией создания “из ничего”. А именно это самое “ничего” у начинающего моделиста присутствует в промышленных количествах – грех его не использовать.
  • Потому, что по этому танку очень мало информации, что позволит продемонстрировать методику экстрополяции деталей из того немногого, что есть.
  • Потому, что он имеет простую форму и мало деталей. Начинающим это хорошо. Вспоминающим (мне) – тоже. Но, несмотря на простоту, такая форма позволит продемонстрировать все базовые приемы по моделированию.
  • Потому, что это была “последняя” моя модель, после которой последовала пауза более чем в двадцать, мать их, лет. Но самое плохое то, что она осталась тогда недоделанной! Может быть вина за это гложет меня все эти десятилетия и отравляет существование, а я про это и не знаю! Так можно и с ума сойти…


Итак, вводные определены, приступим к обзору инструментария…


Будь честен с самим собой...
 
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:37 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:
“Лом — чрезвычайно простой по своему технологическому
устройству инструмент, что и предопределило
распространение ломов повсеместно по всей планете,
и, независимо от бурного технологического прогресса,
лом спустя тысячелетия все ещё широко применяется
людьми в различных случаях.”

Википедия
Итак, про материалы и инструменты. Как я ранее уже сказал, модель будем делать из бумаги. Все остальное вытекает из этого.
Осваивать этот вид моделизма я начал еще в середине 80-х прошлого века. Соответственно, никаких уж особенно замороченных инструментов тогда простым смертным (тем более детским простым смертным) доступно не было. Инструментарий был прост и скуден. Что не мешало, в общем, делать неплохие модели. Поэтому смиритесь с мыслью, что все необходимое вы сможете найти скорее всего у себя дома прямо сейчас, и у вас не будет отговорки “потом, как-нибудь попробую – сейчас нет инструмента подходящего под рукой”…
Вот, в общем виде то, что нужно:



Кое-что на картинке отсутствует, напишу про это ниже. И про то, что на картинке присутствует тоже расскажу подробнее. Мастер-класс же, етить…

Рабочая поверхность

На картинке она видна под всем скарбом, что на переднем плане. Это очень важный элемент нашей модельной мастерской. Стол подойдет любой, достаточно устойчивый и ровный, чтобы с него ничего не падало. А вот сверху необходимо положить какое-нибудь покрытие, удовлетворяющее условиям:
  • Должно легко заменяться т.к. изнашиваться оно будет довольно быстро.
  • Не должно прорезаться на вылет инструментом. Работать придется скальпелями и другими колюще-режущими предметами, соответственно, застелить стол газетой – недостаточно (в целях сохранения внешнего вида самого стола)
  • Не должно быть слишком твердым. Работать придется скальпелями и другими колюще-режущими предметами. Чтобы эти предметы не тупились в течении первых секунд работы, материал покрытия должен быть дружественным к этим инструментам. Т.е. кусок стекла не подойдет. Оргстекло – тоже. Металл, керамическая поверхность – не подойдут. Фанера – хорошо. Мягкий пластик 4-5 мм толщиной – хорошо. Ленолиум – тоже подойдет.
  • Не должно промокать. Работать будете с краской и клеем. Понятно, думаю…
  • Должно быть ровным. Пускай оно не будет зеркально гладким. Главное, чтобы было ровное. Качество изготовления многих деталей напрямую от этого будет зависеть.


Я использую огрызки отделочных панелей, оставшиеся от последнего ремонта. Собрал из пары досок квадрат и использую его обратную сторону – она гладкая. Лицевая сторона “под карельскую березу” представляет собой тонкую пленку – она быстро изрежется и отслоится. Зато обратная сторона этих обрезков – прекрасная рабочая поверхность.

Измерительный инструмент

Линейка понадобится в любом случае. Причем, желательно, чтобы линейка была металлической. Очень часто придется резать деталь скальпелем по линейке. Если она будет деревянная или пластмассовая, то вероятнее всего вы будете резать линейку, а не по линейке. А, если скальпель будет достаточно острым, то даже этого не заметите до тех пор, пока палец себе неотфрагментируете нафиг. Чтобы резать то, что нужно, а не то, что режется – нужна металлическая линейка.
Не нужно комплексовать! 30 см. – достаточно не только для любой женщины, но и для наших целей. 50 см., например, будет уже не очень удобно. Если, конечно, вы не собираетесь делать модель в масштабе от 1:16 и крупнее.



Уголок и транспортир. Старые добрые школьные аксессуары. Без них будет сложно обойтись, даже если вы не делаете модель с нуля, а пользуетесь заводскими раскройками. Желательно так же – металлические. В основном они нужны будут для разметки, конечно, но иногда по ним удобно и резать. Если два этих инструмента объеденены в одном – вообще хорошо.


Такие линейки-транспортиры продаются в строительных и хозяйственных магазинах повсеместно.

Шкурка

Работаем с бумагой, поэтому шкурка должна быть очень мелкой. Желательно иметь в активе нулевочку и чуть крупнее (единичку-двоечку). Причем шкурки много не понадобится. Расход у нее будет не очень большим. Если мерить шкурку привычными листами формата А4, то по пол листка на каждый номер шкурки – более чем достаточно в общем случае.
Скальпели

Подойдут обычные канцелярские. Лучше всего иметь в комплекте большой и маленький. Если самих скальпелей понадобится всего два, то лезвий к ним – вагон. Острота скальпеля при работе с бумагой исключительно важна! Не пытайтесь что-то продолжать резать, если кончик лезвия отломился или выщербился – сразу же обламывайте секцию лезвия. Не экономте на этом.
Идеальным, конечно, будет т.н. hobby knife:


Но, если нет, то и канцелярский скальпель подойдет. Если втянетесь в процесс, то нормальный инструмент сам со временем нарастет в хозяйстве. Для начала же можно пользоваться бытовыми заменителями. Это нормально.
В свое время, когда канцелярский скальпель был диковиной и редко когда был доступен, мы пользовались обычным лезвием для бритвы, примотанной изолентой к карандашу, чтобы пальцы не распахать. Как-то пробовал пользоваться хирургическим ланцетом, но он оказался неудобен для такой цели. Слишком толстый, быстро тупится, а точить его – долгая и сложная процедура не на пять минут.

Шприц

Не обязательный, но очень полезный при моделировании инструмент. Причем во всех своих частях. Понадобится, как сам шприц, так и игла. Иглой производится тончайшая отделочная работа, наносятся точечные удары краской или клеем. Шприцом же удобно производить дозировку воды, краски или клея при смешивании. Купите в ближайшее аптеке кубиков на пять – не пожалеете.

Краски

Сейчас с ними проще. В любом магазине типа “Детский мир”, “Семь пядей” или у кого там чего поблизости, везде, где продаются модели для сборки, там же найдете и краски скорее всего. Лучше всего использовать акриловые краски. У меня образовался некий запас “звезд” (краски отечественного предприятия “Звезда”). Моделисты их не очень жалуют, предпочитая, например, цитаделевские (Citadel miniatures). Но начните с чего попроще. Краска от Звезды – по 49 рублей за баночку доступны повсеместно. А одной такой баночки хватит на несколько моделей, если грамотно этой краской пользоваться.
Понадобится много цветов. Т.е., если вы решили, что модель будет зеленой, то это не значит, что только зеленая краска и понадобится. Помимо основного цвета, различные детали могут иметь свои цвета. Для получения различных оттенков также потребуются другие краски. Для имитации загрязненных поверхностей, металлических, деревянных – одним цветом не обойтись. В обязательном порядке к краске основного цвета понадобятся серебристая краска (”серебрянка”) для отделки металлических деталей и основные цвета: красная, зеленая, синяя, желтая, белая, черная.
Если вдруг, по какой-то причине вы не можете купить нормальную акриловую модельную краску, то вот вам рецепт старины глубокой: гуашь и клей ПВА. Их можно было найти даже в самое дремучее советское время. Разводите гуашь водой до консистенции “жидкая сметана”, после чего добавляете в нее немного клея ПВА (он белый обычно). Где-то на десять частей краски, вам потребуется две-три части ПВА (хинт: шприц с делениями). После высыхания не мажется и приобретает своеобразный “пластиковый” глянец. Плюс, приятный бонус – можно не грунтовать поверхность перед покраской.
При работе с такой краской есть только одна сложность в контексте бумаги. Клей ПВА при высыхании имеет неслабую тенденцию к стягиванию. Поэтому такую краску, на бумажную поверхность нужно наносить очень тонкими слоями, тщательно просушивая каждый слой. Если набухать краски жирным слоем, то при высыхании она запросто может деформировать деталь. Это в лучшем случае. А то бумага еще может и вовсе расслоиться и тот слой, на который была нанесена краска просто скукожится и сдерется с остальной конструкции. Скорее всего это будет фатальным для детали. Помните про это!Так же понадобится грунтовка. Обычная автомобильная. Любого цвета. Лучше всего серая, но и коричневая подойдет. Продается на каждом шагу в любом хозяйственном или в автомагазине. Одного аэрозольного баллона хватит на десяток моделей. Расход небольшой выходит. Один баллон у вас скорее засохнет от времени, чем вы его до конца используете.

Ластик

Сложно себе представить чертежные работы без ластика. Кроме своих прямых функций при разметке деталей, его можно использовать так же для создания различного рода декоративных потертостей на самой моделе.

Карандаш

Чем тоньше, тем лучше. С мягким грифелем. Жесткий грифель будет оставлять на бумаге канавки, даже, если потом сам рисунок стереть ластиком. Это фу – бяка. Тонкий мягкий грифель – хорошо.
И умоляю вас – никаких шариковых ручек! Это лоховство, некомпетентность и несмываемый позор в глазах всего человчества. Не говоря уже о том, что ручку фиг сотрешь ластиком, если где ошибешься.

Пластелин

Нужен будет совсем маленький кусочек. Он никак не связан с материалами для самой модели. Он используется, как средство фиксации деталей во время покраски.
Предположим, есть какая-то очень маленькая деталька, которую надо покрасить отдельно. Пинцет все же слишком будет мешать покраске. В этом случае берем зубочистку, на ее кончик лепим маленький шарик из пластелина, и на этот шарик сажаем деталь. Получается деталь на палочке. Красим, сушим, снимаем с зубочистки. Останется только докрасить крошечный пятачок, оставшийся от пластелинового шарика. Хорошее, проверенное веками крепление с которым не могут конкурировать никакие современные высокотехнологичные приблуды.


Будь честен с самим собой...
 
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:38 | Сообщение # 3
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:
Кисточки

Потребуется несколько разных. Условно из можно разделить “для клея” и “для краски”.
Клеевая кисточка потребуется одна. Рекомендую второй-третий номер (прям, придите в магазин и твердо смотря продавщице в глаза скажите: “Дайте мне мягкую кисть второго номера” – она поймет).


Большего размера кисть для клея не нужна. Не будет таких склеиваемых площадей больших. Меньше – тоже смысла нет. Все, что меньше – делается зубочисткой заточенной специальным образом. Потом покажу каким, когда до дела дойдет.
Кисточки для краски потребуются двух номеров. Троечка-четверочка и единичка.


Большой будете красить по большим площадям, единичкой – мелкие детали. Вместо единички я управляюсь и двоечкой, но зачем себя мучить?
Еще понадобится жесткая кисть. Почти, как щетка. Потребуется в процессе декорирования модели. Желательно так же в двух экземплярах такие кисти иметь.


Освещение

Постарайтесь использовать настольную лампу на гибкой ножке. Иногда нужно будет подсветить такие уголки, о которых и не задумываешся. Чем больше степеней свободы у источника света – тем лучше. К своему стыду вынужден признать, что никак своей собственной настольной лампой не обзаведусь, поэтому постоянно приходится выпрашивать её у дочери.

Аэрограф

Пожалуй, единственный инструмент, который далеко не у каждого в кладовке завалялся. Но он очень нужен. Нанести ровным слоем краску кисточкой по большой площади (корпус танка, фюзеляж самолета, борт корабля) – почти нереально. Обязательно будут полосы. Не говоря уже о том, что при декорировании некоторых деталей, без аэрографа не обойтись в принципе. Кисточкой или тампоном невозможно делать напыление.
У вас нет аэрографа? Не беда! В свое время у нас не то, что аэрографов не было, мы и слова то такого не знали. Давайте я научу, как быстро сделать столь необходимый инструмент из того, что под рукой. Это не страшно. Смотрите: нам всего-то и понадобится, что исписанная шариковая ручка, спичечный коробок и изолента. Видите? Я же говорил, что не страшно…
В те далекие времена, т.н. “биковские” ручки (BiC) только-только стали появляться в быту советского гражданина:


Они были идеальны для наших целей. Стоили они дорого и купить их можно было в каком-нибудь очень козырном магазине типа “Журналист”, отстояв пару часов в дикой очереди. Либо выменять у друга за огромное количество вкладышей от импортной жвачки. В нынешние, более халявные времена, раздобыть такую или аналогичную ручку – плевое дело. Нам от нее понадобится корпус и пустой стержень. Да, любые трубочки аналогичных габаритов тоже подойдут – не зацикливайтесь на ручках.
Иногда, если удавалось достать сломаный стеклянный рейсфедер, то он использовался заместо стержня от ручки. Такую стеклянную трубочку было проше отмыть и она служила дольше.Спичечный коробок, думаю, тоже найти не составит труда. Понятно, что подойдет любой предмет имеющий форму паралепипеда аналогичных размеров. Плюс-минус сантиметр роли не играет.
Теперь берем изоленту (или скотч) и делаем так:


братите внимание, что верхний срез стержня должен распологаться немного ниже центра оси корпуса ручки. Это важно.


Разводим краску пожиже, наливаем в баночку. Держим баночку одной рукой. В другую руку берем наше сооружение, погружаем стержень в краску и дуем в трубочку вот так:


Чудо должно свершиться! Если не свершилось или свершилось, как-то вяло – пошевелите стержень, чтобы изменить уровень его верхнего среза относительно трубочки. Попробуйте отрегулировать стержень выше или ниже. Поэкспериментируйте. Краску разведите пожиже. Ага, еще жиже! Таким образом прибор настраивается за пять-десять минут.
Научное называние такого прибора: “задувалка из коробка”. В разговоре следует произносить небрежно, как будто всю жизнь только этим и работаете, а всякие новомодные аэрографы презираете. Это дает +5 к профессионализму.
Примитивно, но функционально. Я такой задувалкой пользовался постоянно – приемлемый результат гарантирую.
Мне друг рассказывал как в армии они такими задувалками целый БТР закрасили. В смысле не модель, а оригинал в масштабе 1:1. Может оно и байка, но в принципе ничего невозможного в этом нет. Армия располагает достаточным количеством пар легких не занятых выкрикиванием приказов. Рота задувальщиков вполне управится с бронетранспортером за пару дней.Некоторые мажоры дополняли конструкцию трубкой от капельницы, камерой от футбольного мяча и ножным автомобильным насосом:


Принцип, думаю, понятен: насос накачивает камеру от мяча, которая играет роль газового баллона, редуктора и стабилизатора потока газа одновременно. По мере падения давления воздуха в камере мяча, достаточно пару раз качнуть ногой насос. Вкл./выкл. прибора осуществлялся при помощи бельевой прищепки, которой пережималась трубка от капельницы. Так же, пережимая трубку пальцами во время работы можно было регулировать напор воздуха. Такая конструкция обеспечивала достаточно длительную и равномерную подачу смеси на окрашиваемую поверхность. Сам я так никогда не извращался, но видел в работе. Концептуальненько, так…
Можете тоже попробовать поизвращаться, если уж совсем делать нечего. Но имейте в виду, что достаточно будет и простой задувалки из коробка, описанной выше!Конечно, если вы страдаете тяжелой формой рукоделия, то рекомендую обзавестись нормальным аэрографом. Даже, если и не в моделизме – в хозяйстве у самоделкина этот инструмент всегда пригодится.


Будь честен с самим собой...
 
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:39 | Сообщение # 4
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:
Ножницы

Понадобятся обычные (”хозяйственные”) большие и загнутые маникюрные. Тут есть только один каверзный момент: не пытайтесь умыкнуть маникюрные ножницы у жены. Быть моделистом с переломанными руками очень трудно. Зайдите в любую галантерею и купите лично себе маленькие маникюрные ножницы. Лучше всего двух видов – закругленные и прямые. Но можно обойтись и только закругленными.

Картон и бумага

Понадобятся во всем своем многообразии и в больших количествах. От салфеток до толстого плотного картона. Тут только одно правило: чем шире выбор, тем меньше проблем. Слава небесам, обычно дома этого многообразия навалом. Подойдет все, что угодно: коробки для обуви, коробочки от лекарств, упаковка от домашней радиоаппаратуры, использованные проездные билеты на метро или карточки оплаты за телефон и т.п. Пижоны вроде меня, могут прогуляться к ближайшему магазину канцтоваров и купить себе папку с картоном для детского творчества.

Чертеж модели и документация

Это будет отдельная большая тема, которой я посвящу всю следующую часть этого цикла.

Клей

На картинке выше его нет. Забыл в кадр уместить… Клей нам понадобится двух видов. Условно назовем их “рабочий” и “вспомогательный”.
В качестве “рабочего клея” можно использовать все разновидности жидкого ПВА. Например:


ПВА-подобные – тоже подойдут. Я использую такой:

Это, как бы и не совсем ПВА, но по своим характеристикам он настолько на него похож, что разницы я не вижу.
Так же подойдет нитроцеллюлозный клей. Он даже предпочтительнее. Очень быстро сохнет и схватывает бумагу намертво. Но его труднее достать. Когда-то прибалты делали хороший нитроцеллюлозник под торговой маркой Argo. Сейчас я его не вижу в продаже, но вдруг кому попадется.
“Вспомогательный” клей понадобится когда нам что-то нужно очень по-быстрому прихватить и надежность роли не играет. Например бумажный шаблон к картону присобачить. В качестве такого клея подойдет обычный клей-карандаш:


Компьютер и ПО

Да, моя “карьера” моделиста остановилась больше двадцати лет назад. Но это не значит, что прогресс остановился тогда же. Многие вещи, казавшиеся в то время фантастикой, стали повседневными сегодня. Не учитывать это было бы исключительно глупо. Поэтому компьютер, принтер и программы для работы с графикой я намерен использовать на всю катушку. Поскольку статьи эти я пишу задним числом, опробовав уже на практике многие новые трюки, то могу заверить, что большинство самых сложных и скучных операций нынче превратились просто в приятную игру, дающую результаты, превосходящие все те, чем я мог похвастаться когда-то.
Так, что, вы клавиатуру то со стола далеко не удвигайте, товарищи моделисты!
Соответственно, потребуются и некоторые навыки из чисто компьютерной области. По ходу руководства я буду показывать некоторые приемы и программы, но тут уж сами прогрессируйте. Ничего, опять же, заоблачного не потребуется, просто обучение работы с компьютером и софтом – не цель данного мастер-класса.
* * *

Вот, собственно, и все. Согласитесь, что ничего такого уж черезур заумного в этом наборе нет. Все доступно и достаточно бюджетно. Если не доступно, то заменимо из того, что под рукой. По ходу дела возможно еще что-то понадобится, но это “что-то” будет из той же повседневной категории.
В следующей части руководства мы приступим уже непосредственно к делу.


Будь честен с самим собой...
 
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:39 | Сообщение # 5
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:
“А это был вовсе не папин сынок, а чей-то соседский чужой осминог.”
Э.Успенский, “Разноцветная семейка”

Помимо подбора необходимых инструментов, прежде чем начнем что-то резать и клеить, потребуется еще одна важная процедура. Если вы не делаете абстрактный космический хреноход, который в процессе же и выдумываете, то потребуется некий комплект знаний по предполагаемой модели. От этого напрямую будет зависеть похожесть вашей модели на оригинал.

Причем собрать этот комплект нужно до того, как начнете что-то делать. Собирать модель с мыслью, что “ну, в общем, вот что-то есть, остальные детали по ходу выясню” – неудачный подход. Информацией нужно располагать сразу и в максимальном объеме. По ходу дела у вас и без того куча проблем появится, чтобы еще и в информационную нехватку вляпываться.
Казалось бы – все просто. Находим чертеж, несколько фотографий и все в ажуре. На самом деле вот в этот момент ваши приключения с моделью и начинаются. Неважно, копию чего что вы собираетесь сделать: танк, автомобиль, самолет, корабль. Первое с чем столкнетесь – расхождение чертежа с действительностью. Причем, практика показывает, чем стариннее объект моделирования – тем больше будет расхождений.
Например корабль. Неважно, военный или калоша какая грузовая. Вы представляете сколько раз он мог переделываться во время своей жизни?! Это танк, если уж подбили в хлам, то подбили. Новый сделают. А корабль скорее всего будут ремонтировать до морковкина заговения, прежде чем действительно на булавки пустят. Даже затонувший корабль могут поднять починить и поставить в строй.
Вспомним крейсер “Варяг”, например. Американцы его построили и передали русским. Русские его в 1904 затопили чтобы “врагу не сдается”. Японцы в 1905 подняли, починили и эксплуатировали полдюжины лет. Потом его опять выкупили русские. В 1917 году он попал к британцам, которые продали его немцам. В 1925 он опять, блин, затонул. А теперь подумайте, какое количество модификаций за время всех этих пертурбаций могли внести все эти русские, японцы, британцы и немцы, пока им владели.Ведь для нас, с точки зрения модели, если кому-то пришло в голову, хоть шлюпку на другой борт перевесить в какой-то момент истории – это уже важно! Сидишь и тупишь целый час – как так: на чертеже шлюпка справа, а на фото слева. Кто козел, спрашивается? Ошибка в чертеже? Фотограф перевернул негатив, когда снимок печатал? Шлюпка – это абстрактный пример. Я никогда корабельным моделизмом не занимался, но знаю, что у многих кораблей не только какие-то детали меняются с течением времени, но может и силуэт даже измениться. Надстройку на носу сделали и опаньки.

Очень важно для себя определить на какой конкретный момент времени ваша модель должна копировать оригинал.Категорически нельзя смешивать детали разных периодов в одной модели. Основная задача стендового моделиста – сделать максимально правдивую модель, а не франкенштейна.
Корабли в этом плане – очень показательный пример. Однако все то же самое относится и к другим потенциальным объектам для моделирования. Так, есть же чертежи, скажете вы. Никаких проблем. Мы же не из заводского кита модель собираем, когда, какие дадут детали, такие и придется использовать. Сделаем сами с нуля все в точности, как на чертеже и будет нам гарантированное счастье… Если бы так!
На самом деле, 99% тех чертежей, что вы найдете по интернетам и в подавляющем большинстве книг – не чертежи, строго говоря. Это скорее рисунки. И как любой рисунок могут содержать в себе кучу неточностей и несоответствий. Вот поэтому то вам и понадобятся фотографии. Много фотографий. И книги. Сопоставляя чертежи, фотографии и информацию из книг, вы сможете найти бОльшую часть правды.
* * *

Переходим совсем к конкретике. Танк Т-24. Малоизвестный танк, о существовании которого большинство из вас даже не догадывалось, пока не прочитали о нем у меня на блоге. Общедоступная информация по нему крайне скудна и носит в основном общий характер.
Единственный чертеж, который в том или ином виде гуляет по сети и книгам – все тот же самый, который я видел в журнале “Моделист-Конструктор” в конце восьмидесятых прошлого века. Т.е. за двадцать с хреном лет не появилось ни грамма новой информации. Признаться, я был несколько разочарован.
Вот этот чертеж:


Давайте я расскажу, почему этот рисунок является для моделистов настоящим ужасом. Отсюда вам будет понятно, какие требования выдвигать к рисункам и чертежам, по которым будете делать свои модели.
Во-первых, это чертеж вообще непонятно чего, в общих чертах напоминающего Т-24. Да, возможно он таким и мог бы быть. Но не был. Допускаю, что художники, работавшие над этим рисунком, имели доступ к т.н. “эталонному” чертежу. Тому, что придумали инженеры и конструкторы. Только в реальной жизни, этот эталон, будучи воплощенным в металле, претерпел существенные изменения в множестве деталей. О чем свидетельствуют фотографии. Ниже будет про это подробнее.
Во-вторых, этот “чертеж” неполный в плане проекций. Нет вида со стороны правого борта и снизу. Если правый борт мы еще хоть как-то можем экстраполировать из имеющихся видов и проводя аналогии с левым бортом, то что там внизу происходит – тайна покрытая мраком, которую нам не раскроют и фотографии.
“Там же внизу все ровно”, скажет человек, никогда не собиравший модели. Но “ровно”, это не информация для моделиста. Как, например, расположены там броневые листы? Где проходят стыки? Сколько их там вообще? Уж точно не один сплошной приклепан. Был ли в днище люк для экипажа? Коммуникационные отверстия для доступа к двигателю снизу? Может, заглушки какие-то были? Выштамповки? Неизвестно… Кстати, даже с помощью книг и фотографий я этого так и не узнал. Увы. Пришлось удовлетвориться допущениями и предположениями. А это плохо.
В-третьих, отсутствет детальная информация о некоторых немаловажных узлах. Как крепится переднее натяжное колесо к корпусу (изображено слишком условно)? Как выглядит внутренняя сторона этого натяжного колеса, обращенная к корпусу? За ведущим колесом мы видим небольшой кусочек трансмиссии. Как она выглядела целиком? И т.п.
В-четвертых, проекции представленные на этом рисунке, противоречат друг другу в некоторых деталях. Например, на виде сверху мы наблюдаем некие крышечки, крепящиеся к корпусу болтами, а то и вовсе приклепанные:


Но на виде сзади и спереди, это выглядит, как более сложная конструкция, нежели просто болт или клепка:


Что-то на виде сверху художник забыл нам дорисовать… А это не такая уж маленькая деталь, чтобы её можно было проигнорировать. Эти крышечки, вон, на самых видных местах расположены.
Много и других несоответствий, которые помешают нам жить. Например, петли люка на большой башне. Из вида сверху мы видим их форму в этой проекции. Но их боковой профиль нам неизвестен. И только потому, что художник забыл их нарисовать на виде сбоку!
“Ой, ой, какой плохой чертеж! Не будем им пользоваться. Будем искать другой, более точный!”. А фиг вам! На самом деле, это еще очень неплохой чертеж! Бывает во много раз хуже. Это не повод отказаться от Т-24 и собрать очередной Т-34, модели которых уже солить можно не только среди российских моделистов, но и среди иностранцев, которые Россию с Антарктидой на карте путают.Вообще – нормально. Габариты, относительные размеры основных узлов – это все есть на чертеже. А детали мы наковыряем и уточним, не волнуйтесь.
Бежим по интернетам и складируем в папочку у себя на компьютере фотографии. Параллельно читаем все, что можно прочесть о Т-24. Не только в интернете. Книги, представляете, тоже источник информации! Например книга “Советские средние танки довоенного периода 1924-1941″ (серия Армада, вып. 7, изд. Экспринт, 2000). Там целая глава посвещена этому танку.
В упомянутой книге, авторы попытались нарисовать свой чертеж. К сожалению, присутствуют проекции только сбоку и спереди. Уже только по этому комплекту начинаем определять проблемные места. Ну, буквально, сходу (сверху рисунок из книги):


Пулеметное гнездо – явно какая-то очень проблемная часть для художников, требуются уточнения. Что там за петельки на маленькой башенке, которые то есть, то их нет? Уточнить. Таки крыло идет параллельно корпусу или слегка наклонено назад? Расследовать. И т.п. Заклепки, так и вовсе мигрируют по корпусу случайным образом.
Очередь фотографий. Тут тоже есть подводные камни. Обойти их помогут книги и статьи. Из них мы, среди прочего узнаем, что Т-24 – это всего лишь развитие модели Т-12. Очень-очень похожий танк. Поэтому, когда мы будем выбирать фотографии (особенно из интернетов) мы постараемся, чтобы нам не подсунули фотографию не того, что мы ищем.
В качестве примера, вот вам сайт с фотографиями. В разделе, посвященном Т-24, нам попытаются подсунуть фотографии и Т-12! Будте бдительны. У Т-12 не было ящиков над гусеницами, не было выступающего пулеметного гнезда, башня была граненая, а не округлая и т.п… Обязательно определите для себя основные признаки того, модель чего вы делаете. Это поможет вам отобрать именно “свои” фотографии и не позволит себя одурачить!
Конечно, создатели сайтов и коллекций изображений не сознательно хотят заморочить вам голову. Скорее всего они просто не очень владеют предметом вопроса. Для большинства из них это всего лишь “винтажные картинки”, которые они собирают там и сям вне контекста. Но вы в таких моментах разбираться обязаны. Иначе такого намоделируете…
Так или иначе, при сравнении нескольких чертежей, описаний из книг и фотографий, начинает вырисоваваться то, что нам нужно. “Вырисовываться” я имею в виду – буквально. Раньше моделист сидел и вырисовывал свою будущую модель на бумаге карандашом. Но теперь у нас есть передовые технологии. Например, взяв программу 3D MAX и освоив базовые навыки моделирования в ней, можно вырисовывать свою модель в трехмерном пространстве.
Я поступил следующим образом. Взял за основу чертеж из “Моделиста-Конструктора” (просто потому, что он мне попался раньше). И построил по нему корпус танка в том виде, в каком он выходил согласно чертежу. А потом начал вносить в него изменения, которые почерпнул из фотографий и книг.
Так, например, выяснилось, что с пулеметным гнездом напортачили во всех чертежах, что мне попались. Вот такое оно было на самом деле:


Цифрами я отметил броневые листы по которым мы могли бы ориентироваться. 1 – левая стенка самого гнезда. 2 – скошенный угол корпуса. 3 – передняя часть ящика над гусеницей. Сравните с чертежами выше. Видите, какая засада?
Это не говоря уже о том, что по версии чертежа из “Моделиста”, пулеметное гнездо должно быть округлым. А на самом деле оно было граненым. Вот реконструкция округлого варианта:


Даже близко не похоже на то, что мы видим на фотографиях.
По мере прояснения моментов с корпусом, все правки немедленно вносились в трехмерную модель:


Это оказалось очень удобным. Кроме того, в перспективе, с трехмерной модели гораздо проще получить необходимые нам развертки деталей.
Есть еще момент. Т.н. “полевой моддинг” с последствиями которого вы будете постоянно сталкиваться на фотографиях. Различного рода доделки и изменения в конструкции, которые вносят люди уже на месте. Или просто украшательства. И моддинг и украшательства в один миг превращают нечто типовое в исключительное и индивидуальное.
Ваша задача, отделять в своем сознании такие доделки от базового варианта. Конечно, в том случае, если вы не делает модель конкретно этой единицы техники на конкретно этот момент времени. Т.е. сперва определитесь, что вы делаете – модель данной единицы техники вообще или модель конкретно этой единицы техники.
Это, как у фэнтезийщиков. Есть меч Нарсил, а есть Андурил. По сути – один и тот же меч. Второй сковали из первого. Всего-то и добавили, что герб да пару рун. И вот уже не Нарсил, а Андурил. Есть разница. Улыбаетесь? Но ведь то же самое и в реальности. Например, есть просто самолет B-29, а есть Энола Гай. Существует огромная разница. Разница между обычным B-29 и Энолой Гай, где-то так от 13 до 18 килотонн, 20 тыс. погибших и 200 тыс. покалеченных. Да, ну и надпись соответствующая на борту характерная, ага.
Менее экстремальный пример. Тех же Т-24 было не так много. Википедия, со своейственной ей легкомысленностью радостно сообщает нам, что было выпущено 25 машин. Ага, машин. Как же! Было выпущено 25 корпусов, да. Но корпус это не целый танк. Было так: 8 шасси, 25 бронекорпусов и 26 башен. От источника к источнику цифры разнятся (говорят о 24 корпусах и 9 шасси), но общий порядок цифр остается таким. Много танков из такого количества частей не собереш. Уж конечно при 8-9 шасси 25 танков не получится. И даже в таком скудном комьюнити, нашлись индивидуальности (обведено красным):


Т.е. у ребят явно крыло отвалилось. Либо прогнулось. Тогда его на ходу просто притянули наискосок полоской маталла к корпусу. Эта вот инородная подтяжка – индивидуальная особенность именно этого танка. И необходимо это учитывать. Если мы сделаем свою модель с такой полоской, то необходимо будет нанести и все прочие индивидуальные атрибуты присущие именно этому танку. Но мы их не знаем. Только одна некачественная фотография есть. Поэтому, в таких условиях с такой индивидуальщиной лучше не связываться…
Еще очень много чего могу понаписать про тонкости тех или иных деталей у Т-24. Но это будет лишь новыми частными примерами. Думаю, что в целом, вы уже поняли с какого рода трудностями можете столкнуться еще до того, как начнете делать что-то свое. Неважно, что это будет – самолет, танк или корабль. В той или иной степени такие грабли будут подстерегать везде.
Собирайте как можно больше информации про свою модель. Сравнивайте чертежи и фотографии, читайте все, что можно прочесть. Итогом данного этапа на пути создания модели должен стать даже не правильный чертеж, а понимание. Понимание, того, как что с чем соотносится. Пускай на чертеже одно, на фотографии другое. Если вы понимаете, как это должно быть самом деле, то и по кривому чертежу сможете сделать правдивую модель.


Будь честен с самим собой...
 
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:41 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:
“Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается”
Смешной анекдот

Это будет большая часть. Хватит уже бла-бла-бла рассусоливать и теорию смаковать. Теперь у нас уже есть все, что нужно: желание, инструмент, документация. Можно приступать к работе.
Хотя, нет. Еще капельку теории. Вот, прям тут, настало время донести до вас основополагающий постулат философии моделирования из бумаги. Первый Закон! Главный принцип. Основа Основ. Краеугольный Камень процесса. Он исключительно важен. Суть сводится к тому, что если вы делаете модель из бумаги, то вы делаете ееиз бумаги. Абсолютный идеал бумажного моделизма – модель, выполненная только из бумаги и клея. К сожалению, в реальности это невозможно, скорее всего. Еще ни разу не видел такой модели (в смысле, достаточно высокого уровня исполнения). Обязательно, хоть проволочка где-то да попадется. Тем не менее, этот постулат всегда необходимо держать в голове и вносить в модель инородные материалы только после того, как вы перепробовали все доступные способы сделать деталь из бумаги.

Зачем такие сложности? Такова природа человека. Свод писаных и неписаных правил присутствует не только в любом сообществе, но и в рамках одной индивидуальности. Установление неких рамок и критериев, видимо, как-то очень нужно нашему сознанию. За подробностями – к психологу.
Данный постулат я упомянул сейчас для того, чтобы было понятно, почему те или иные детали будут делаться не так, как казалось бы удобнее. Процесс заточен на соблюдение основопологающего принципа.
Разумеется, данный принцип придется нарушать. И не раз. Но вы должны сделать все от вас зависящее, чтобы нарушений было как можно меньше. Если вы не готовы к этому – ладно, делайте, как считаете нужным. Используйте любые материалы, когда надо и когда не надо. Главное, чтобы результат был соответствующий. Ничего страшного в этом нет. Это всего лишь будет означать, что вы не принадлежите к элитарной касте “бумажных” моделистов, а являетесь просто обычным моделистом, как все :-)

* * *

Теперь, когда вы знаете Первый Закон, приступим к делу. Если кто вдруг забыл – мы делаем модель танка. Впрочем, начальные действия по созданию модели будут схожими для всех типов объектов. Танки, самолеты, корабли, автомобили, архитектура – все начинается с закладки несущей конструкции, вокруг которой будет создаваться модель.
Начнем с корпуса танка. Он представляет собой своеобразную коробку, состоящую из плоских прямых граней. Считайте, что 2/3 гемора уже нет. Никаких там закруглений, сферических форм и т.п. Все, на чем нам нужно сосредоточить усилия – чтобы эта коробка вышла ровной и жесткой.
Бумага – очень нежный материал. Даже плотный картон 4 мм толщины. Бумагу нельзя насиловать. Она как женщина – позволит вытворять с собой, что угодно, главное, чтобы без насилия. Чтобы добиться ровности и жесткости без насилия, нам придется сперва сделать для модели каркас.
В общем случае каркас у модели – это некая конструкция, которая задает форму основных деталей корпуса и обеспечивает их устойчивость к перекосам, прогибам и другим деформациям. По ходу дела бумага будет взаимодействовать с клеем и краской, которые, впитываясь в материал, будут представлять собой достаточно серьезные ослабляющие факторы. Чтобы бумага сохраняла заданную форму, ей понадобится поддержка.
Простейшим вариантом каркаса для кубика, например, можно считать крестовину:


Каркас не должен быть избыточным. Например, если в конструкцию из примера мы добавим еще одну плоскость:


… то ничего особо нового она нам не даст. Жескости сильно не прибавится, на удерживании формы вообще никак не скажется. Разве, что позволит нам более точно выдержать угол в 90 градусов на крестовине, но этот градус проще выставить по уголку или транспортиру.
Если нам нужно существенно повысить жесткость, то гораздо полезнее будет увеличить количество вертикальных ребер:


Не думайте об этом с точки зрения геометрии. Думайте об этом с точки зрения бумаги. Возмите картон, из которого собираетесь делать корпус. Помните его руками, оцените сопротивляемость. Вырежьте квадратик и положите его на спички или зубочистки. Посмотрите, как он будет прогибаться между ними. Все это позволит вам представить, какой потребуется каркас. Сколько в нем будет ребер и какова будет его форма.
Халявнее всего в этом плане живется “танкистам” и “корабельщикам”. В их моделях обычно достаточно обширных скрытых полостей, для размещения хороших, крепких каркасов.
Чуть сложнее живется “авиаторам”. В самом фюзеляже-то места достаточно (даже с учетом того, что будет делаться интерьер кабины), но каркас для крыльев – тонкая и трудоемкая работа.
Самая адская жизнь у “автомобилистов”. Модели машин очень редко когда предполагают скрытые полости. Масса мельких деталей и узлов не оставляет места для каркаса. “Автомобилистам” приходится жить “честно”. Их каркасом будут те детали конструкции, которые являются несущими у оригинала. Для грузовиков, это чаще всего рама, переборка моторного отсека, ребра жесткости в кабине. Для легковушек – вообще умри все живое. Там функции каркаса будут выполнять стойки кузова и совсем немного – днище.
Скажу сразу, сделать хороший каркас с первого раза у вас не получится. Я хоть и имел немалый опыт в этой области, но первый каркас, который я собрал для текущей модели отправился в помойку. Он состоял из множества ребер и выглядел превосходно, но в реальности как каркас для модели оказался хлипким беспомощным фуфлом. В данном случае “много”, не обязательно “хорошо”. Нужно найти компромисс. А для этого понадобятся эксперименты и опыт. Не бросайте затею, если с первого раза ничего не получится. Посмотрите какие ошибки были допущены и попробуйте еще раз. И еще раз. И еще столько раз, сколько потребуется до полного просветления.Начать проектировать каркас для той или иной детали лучше всего по ее силуэту. Например, выделите из чертежа силуэт корпуса:


Кстати, еще раз про возможные неточности в чертежах, о которых я писал в предыдущей части. Видите, тут нам говорят, что в этой части корпус должен быть закруглен:


Но это неправда:


Фотографии подбитой техники вообще очень ценны. Будте бдительны!
Также будте бдительны с полостями для интерьеров. Если вы планируете в модели делать интерьер, то каркас должен делаться с учетом этого. В данном случае я не хочу связываться с интерьерами. Т.е. никакой там кабины водителя, сидений и т.п. Главным образом потому, что никакой документации или фотографий на эту тему не нашел. Есть рисунок с разрезом и внутренней планировкой, но он только в одной проекции и слишком уж условен. Увы, данная модель не сможет похвастаться внутренним оформлением. Но одна полость все же там есть, которую нам придется учесть в каркасе. Вот тут она (отмечена синим):


Под этими листами приныкан радиатор двигателя:


удет неприятно, если в этом проеме будут торчать ребра нашего каркаса. Поэтому исключаем эту полость из его области действия.
Будьте очень внимательны на этапе проектирования геометрии каркаса! Учитывайте все вот такие особенности. Вынуть и доработать каркас потом будет невозможно.
В процессе проектирования каркаса очень помогает трехмерное моделирование. Раньше у нас такой возможности не было, что влекло за собой множество просчетов.
Впрочем, и с моделированием вы от них не застрахованы. Пагубным фактором может стать лень. Мне лень было искать толстый плотный картон, и я решил сделать каркас из тонкого картона, увеличив количество ребер жесткости. Это была страшная ошибка. Самое обидное, что хорошо знакомая мне ошибка. И все равно я её сделал. Это очень плохо. От того, что я увеличил количество ребер, никакой особенной жесткости не прибавилось. Все эти ребра из тонкого картона, как были хлипкими, так ими и остались. И количество этих ребер, никак не компенсировало эту хлипкость.
Вторую версию каркаса я уже сделал правильно. Начал с того, что выпросил у дочери коробку из под обуви. Она была из очень плотного картона толщиной аж в 2 мм. Причем картон был отменного качества. Ровный, не ворсился, волокна не разъезжались.
Потом я выкинул из конструкции все лишнее, получив в итоге вот это:



Вышел отличный каркас. Но прежде чем вы броситесь делать каркас для своей модели, вам необходимо еще кое-что узнать.
Будьте внимательны на этапе задания размеров для каркаса! Имея исходные размеры реального танка и приводя их к масштабу своей модели, естественно, будете получать нецелые числа. Запомните важное правило: округлять всегда в меньшую сторону в пределах миллиметра! Никогда не в большую! Дело в том, что процесс создания модели из бумаги, это процесс наслоения. Соответственно, та погрешность, которую вы вносите округлением будет скомпенсирована толщиной картона, который вы будете использовать для обшивки.
В общем случае понадобится два слоя поверх каркаса:


Что такое “обшивка” и “отделка”, я, разумеется, расскажу. Но позже. Это отдельная большая тема. На данном же этапе, просто знайте, что вокруг каркаса будет, как минимум два слоя картона. Соответственно не забудьте вычесть из размеров каркаса суммарную толщину картона из которого будете делать эти слои. Рекомендую делать обшивку и отделку из картона 0.2 мм. Соотвественно, с каждой стороны у каркаса вы должны вычесть по 0.4 мм. НО! Есть еще клей, который как бы тонко вы не мазали, все равно будет иметь ненулевую толщину. Так что смело можете увеличить сумму вычета до 0.5-0.6 мм. Т.о. итоговая погрешность (округление при масштабировании + поправки на толщину картона и клея) у вас не должна превышать 0.5 мм. Это предельный максимум!
Предположим, вы, как и я, будете делать модель в масштабе 1:35. Ошибка на полмиллиметра означает, что вы ошиблись на 1.75 см. в реальном мире. Да, ошибка в полтора-два сантиметра на шестиметровом танке – не слишком бросится в глаза. Но больше – это уже будет дофига! Посидите с калькулятором, и прикиньте допуска, в какие вам необходимо будет уложиться. Исходя из масштаба, в котором вы работаете, допуска будут меняться. Чем мельче масштаб, тем жестче требования. Если вы забудете сделать эти поправки и не будете придерживаться допусков, то выйдете за пределы масштаба, в котором работаете. А это очень плохо и непрофессионально. Вам потом будет стыдно.
Но и это еще не все, что вам нужно знать о каркасах, прежде чем начать их делать.


Будь честен с самим собой...
 
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:42 | Сообщение # 7
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:
Будьте внимательны при разработке элементов каркаса! Вспомните, что основное предназначение каркаса – обеспечивать жесткость модели. Это напрямую зависит от монолитности самого каркаса. Каркас из множества мелких деталей будет слишком слаб, какой бы толщины вы картон не взяли.
“Но они же пересекаются одна сквозь другую”, – скажете вы. Да, разумеется. Но это ничего не значит. Вот, смотрите. Вроде, как первым порывом будет раскроить детали для каркаса как-то так (на примере одной переборки):


Семь элементов! Это отвратительно. Можно обойтись всего четырьмя. Слава небесам, мы не первые, кто работает с бумагой. Человечество давно уже решило все эти соединительные проблемы. Давайте вспомним самый обычный “бумажный замОк”:


Т.е. на двух пересекающихся панелях делаются встречные прорези на половину ширины панели. После чего, обе панели просто вставляются друг в друга, как детальки конструктора. Просто, доступно, надежно и никакой кучи элементов.
В создании каркасов широко применяется этот принцип. Правда он слегка модифицирован. Весь этот “пазл” нарезается таким образом, чтобы детальки не просто соединялись друг с другом, но и намертво друг друга фиксировали. Чтобы собранная конструкция не могла сама разобраться, одну деталь обычно избирают в качестве ключевой.
Покажу на примере. Для каркаса Т-24, я разметил вот такие детали:


Две детали для продольных профилей и 6 переборок. Горизонтальная плоскость (синяя) была избрана ключевой. На продольных профилях пунктиром отмечено, как эта ключевая планка будет проходить в сборке. Переборки пронумерованы каждая под свой вырез в продольных профилях. Вертикальные прорези переборок идут в продольные профили, а через горизонтальные прорези будет пропущена ключевая запирающая рамка. Вообще, не стесняйтесь делать пометки на разметке. Все равно эти пометки будут потом закрашены (или вовсе не видны, в случае каркаса), а удобства прибавят. Принтеру все равно, что печатать, он не перетрудится, уверяю вас.
Обратите внимание, что прорези для переборок идут через одну. Одна сверху, следующая снизу, следующая сверху и т.п. Соответственно, и вставляться эти детали будут то снизу, то сверху, через одну. Т.о. они никогда не будут выниматься с одной стороны все вместе. Центральная пластина, проходя сквозь эти переборки, свяжет всю конструкцию. Переборки уже невозможно будет вынуть ни вверх, ни вниз, никуда вообще, пока по центру сквозь них проходит планка-замок. Мало того! Поскольку ключевая планка совершенно прямоугольная и проходит в точности между продольными профилями, то она вынуждает эти профили быть строго параллельными друг другу. А прорези в переборках, будучи прорезаны строго перпендикулярно горизонтальной плоскости, вынудят эти переборки быть строго перпендикулярными и относительно продольных профилей.
Это самый идеальный вариант, когда детали каркаса не только надежно скрепляют друг друга, но и вынуждают друг друга соблюдать все необходимые углы.
Я понимаю, что изложено несколько запутанно. Давайте, в картинках покажу…
Распечатываем наши выкройки на простом листе А4. Находим толстый плотный картон (я использовал 2 мм. картон от обувной коробки):

 

Да, забыл уточнить: разумеется картон должен быть именно плотным. Никакой там пористый или упаковочный. Ну, который по сути две тонкие бумажки, между которых гармошкой проложена еще одна тонкая бумажка. Это противопоказано. Каркас из такого картона будет очень хлипким и кривым.
Далее, приклеиваем распечатку на картон и вырезаем по контуру детали. Постарайтесь обойтись без ножниц. Ножницы не дадут достаточно ровных отрезов. Скальпель и линейка – наш выбор!Приклеивать шаблон на картон лучше всего клеем “карандаш”. Тот самый “вспомогательный” клей, про который я писал ранее. Сохнет быстро, наносится ровно. Держит крепко. Вон там, видите, я попытался отколупать приклееный шаблон от ключевой пластины? Ага, щас…
В итоге, получилась такая конструкция:

 


Обязательно обработайте шкуркой разные подозрительные места. Место считается подозрительным, если оно привлекло ваше внимание. Это вопрос инстинкта. Как только на что-то обратили внимание – сразу шкуркой. Я серьезно.
Признаком хорошего каркаса является то, что вам не понадобилось ни грамма клея при его сборке. Конечно, потом каркас, возможно, будет доработан (я покажу позже как) и без клея совсем не обойтись. Но в своем ядре, в своей основе он должен быть жестким, прямым, точным и без клея.
Теперь будем решать следующую задачу, связанную с каркасом. И с человеческим восприятием. Дело в том, что люди обычно могут “видеть” вес. Не в буквальном смысле. Просто ассоциативные связи в нашем мозгу взаимодействуют с нашими зрительными органами и на выходе дают целый комплекс характеристик того, что мы видим. При этом, мозги легко обмануть. Так делают фокусники. Они обращаются не столько к глазам зрителей, сколько к их мозгу. И морочат его.
Например, танк. Мозг знает, что танк – штука тяжелая. Вот знают и все тут. Поэтому когда глаза показывают вам танк, мозги изнутри фоном бормочут – “тяжелый”.
Итоговая наша модель не будет похожа на бумажный кораблик. Это я вам обещаю. Глаза сходу не поймут, что мы использовали в качестве материала бумагу. Поэтому глаза увидят модель танка вне контекста веса бумаги. И мозги по привычке скажут: “модель – тоже тяжеленькая, такая”. Руки цап модель, а она ничего не весит. Мозги клинит и все о чем думает зритель это не то, какую классную модель вы сделали, а о том, что она весит меньше чем кажется. Такая, вот, проблема. К счастью – легко решается.
Понятно, что нам нужно утяжелить модель. И лучше всего это сделать в рамках каркаса. Тут нам придется нарушить Первую Заповедь. Ну, просто потому, что такова реальность. Бумага не может дать нам нужный вес, хоть ты тресни. Нравится нам это или нет. Придется использовать что-нибудь другое. Я обычно использую монетки.
Наверняка у многих в коридоре или комнате стоит миска или стакан, куда все семейство ссыпает лишнюю мелочь с которой непонятно чего потом делать. Вот идем к этому стакану и выгребаем горсть-другую хорошего материала для утяжеления модели.
При укладке веса, старайтесь распределить его так, как он был бы распределен в оригинале. У танка, основной вес приходится на середину (башня, вооружение, боеприпасы) и чуть меньше на двигатель. Планировка у разных танков была разная. У некоторых двигатель был впереди или башня на боку – тут уж сами смотрите, по ситуации. У меня в Т-24 выходит так:


В каждую секцию уложилось по 25 десятикопеечных монет. Это автоматически увеличило стоимость моей модели на 7 рублей 50 копеек. А вы как думали? Моделизм – дорогое увлечение.
Смех смехом, но утяжеление модели, помимо чисто субъективных соображений имеет и весьма практические основания:
Во-первых, ваши модели не сдует с полки порывом ветра от внезапно распахнувшейся форточки. Её будет сложнее смахнуть тряпкой вдребезги об пол при уборке. И т.п. Что, понятное дело, положительно скажется на долговечности вашего творения.
Во-вторых, для судомоделистов, установка балласта – вообще обязательная процедура. Особенно, если модель делается водоплавающая (ага, из бумаги, а что?).
Как быть бедным “автомобильщикам”, у которых нет такого каркаса? Очень просто. Когда-то я делал модель “Оки”. Двигатель – по сути пустотелая коробка сложной формы. Вот эту пустотелость я и заполнил свинцовой дробью. Много не влезло, но свинец – штука тяжелая. В части салона вес был добавлен той же дробью в сидениях. Предварительно дробь замешивалась с ПВА. Только, если пойдете по такому пути – с клеем не переборщите. Его нужно немного – лишь бы дробины внутри между собой схватились и не бренчали. Если клея будет много, он может изнутри промочить картон и деформировать деталь.
Сколько вешать в граммах? У судомоделистов свои расчеты. Я с ними не знаком, если честно. Но в танковых моделях я когда-то пришел к выводу, что средний танк масштаба 1:35 должен весть около 200 грамм. Это не Правило и не Стандарт. Чисто мое субъективное ощущение, сформировавшееся экспериментально. Ни разу не слышал о каких-то канонах для танковых моделей в этой связи. Так что можете придерживаться моих “стандартов”, можете выработать свои – как пожелаете.
В настоящий момент я довел вес каркаса до 170 грамм:


Остальное доберется бумагой, клеем, грунтовкой и краской. Конечная модель как раз к 200 граммам и приблизится. Ну, плюс-минус…
Стоять! Мы еще не закончили! У нас остается последний шанс вдумчиво посмотреть на каркас, чертеж и картон. Подумать еще раз хорошенько. Возможно, понадобится как-то еще усилить конструкцию. Как определить, надо что-то дополнительно усилять или нет? Тут все очень сильно зависит от формы модели и её конструкции.
Например, вдумчиво поглядев на картинки, я пришел к выводу, что усилить нужно боковины надгусеничных ящиков. Почему? Потому, что они являются самой широкой частью модели. И именно за них модель будут хватать зрители, да и вы сами, пока модель собираете. Вам же не нужно, чтобы рано или поздно боковые панели этих ящиков промялись между ребрами каркаса? Не нужно. Поэтому мы их усилим.
Так же я захотел усилить борта. Но уже из других соображений. Данный танк имеет довольно интересную подвеску. К сожалению, при всей своей интересности, она не выглядит достаточно устойчивой к нагрузкам. В бумажном исполнении. Со временем, под весом танка борта могут и прогнуться. Что-то типа такого может получиться:


А может и не получиться. Непредсказуемо. В итоге, решил все же усилить борта, чтобы никакая сила их уже не прогнула. Хотя бы ради демонстрации доработки каркаса. Почему-то усиление ящиков я не сфотографировал, поэтому на фото – только усиление бортов (предварительно, переборки были подрезаны на толщину этой надставки):

   


Вот такой каркас получился. То, что там по бокам он зашкрябан – это шкуркой снят глянец с картона. Глянец – паршивая штука, с него клей может потом отвалиться. Не то, чтобы в данном случае это было критичным, но на всякий случай…
Теперь вы знаете о каркасах достаточно. Дальнейшее – вопрос приобретения опыта.


Будь честен с самим собой...
 
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:45 | Сообщение # 8
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:
“Из объяснений я ничего не понял,
но постепенно привык и перестал удивляться.”
Аркадий и Борис Стругацкие. “Понедельник начинается в субботу”
Итак, у нас уже есть каркас для модели. Проводя аналогии с человеческим телом – мы сделали скелет. Чтобы получить законченного (хотя бы внешне) человека, мы должны на скелет нарастить мясо, кожу и всякие мелкие детали, типа, ногти-волосы. Про кожу и мелкие детали будет позже, а сейчас займемся мясом!
Для мяса лучше всего использовать тонкий плотный картон 0,2 мм. Как и каркас, обшивка не обязана быть красивой. Цвет роли не играет. Впоследствии, как и мясо у человека, она будет полностью скрыта под кожей-отделкой. Тем не менее, вам самим будет гораздо приятнее работать с однотонной красивой обшивкой. Это позволит уже более буквально воспринимать будущую модель.
Главное требование, предъявляемое к обшивке – точность. Мы вплотную приблизились к той границе, за которой уже не будет права на ошибку. Чем точнее будет сделана обшивка сейчас, тем точнее на нее ляжет отделка, которая ошибок не позволяет вовсе.
Фактически, вот сейчас мы должны научиться делать выкройки из плоского листа бумаги, которые после сгибания и склеивания начнут приобретать объемную форму.
Раньше все делалось вручную. Требовалось свершить целый геометрический подвиг, чтобы трехмерные детали развернуть на плоскость. Тем более, что исходная трехмерная деталь у вас есть только виде чертежа из нескольких проекций. Предлагаю не следовать по этому пути. Сейчас есть способы лучше.
Обшивку для корпуса Т-24 я начал с создания трехмерной модели в 3D MAX. На самом деле для этого подойдет любая программа, худо-бедно умеющая работать с трехмерными примитивами. Никаких там высокохудожественных и фотореалистичных эффектов не потребуется. Просто я привык к МАКСу, поэтому им и воспользовался. Для создания такой модели вам не нужно быть великим знатоком трехмерной графики. Даже не нужно уметь рисовать. У вас есть чертеж – просто по нужным контурам, используя примитивы (простейшие фигуры) “выдавите” из чертежа корпус любым доступным способом. Знания, которые вам потребуются для этого, обычно занимат одну главу в самом начале любого краткого руководства по работе с соответствующей программой. Освоите вы это за полдня. Зато всю оставшуюся “модельную” жизнь забот знать не будете.
Для удобства исходный чертеж был порезан на проекции и перенесен в трехмерное пространство на плоскостях. Далее, внутри этих плоскостей родилась трехмерная модель корпуса:

 


На этом этапе я хочу настоятельно порекомендовать технику т.н. “низкополигонального моделирования”. Это существенно облегчит создание развертки. Постарайтесь чтобы полигоны (плоскости) из которых состоит ваша модель повторяли листы обшивки. Чтобы они состыковывались там, где есть стыки обшивки на чертеже. Обходитесь минимумом полигонов, не плодите лишние.
Осторожно с функциями, типа boolean! Они плодят множество лишних полигонов, которые потом надо причесывать.Также рекомендую на эту модель перенести рисунок клепок, стыков и прочих деталей. Оно все понадобится в качестве разметки потом. Пример вы видите выше.
Так… Вот у нас есть модель. Теперь нам надо из нее сделать набор разверток. Можем воспользоваться тем же 3D MAX:



Но это не самый лучший из вариантов. Это с такой простой фигурой МАКС справился легко и быстро. На более сложных формах он начнет спотыкаться, и вам потребуется много ручной работы по причесыванию разверток. Метод имеет право на жизнь, но, на мой взгляд, подобное действо будет не намного менее трудоемко, чем создание разверток при помощи карандаша и линейки сразу на бумаге.
Для 3D MAX, вообще, существуют разные плагины, которые могут строить более вдумчивые развертки. Некоторые у меня даже есть, но они все равно не так удобны, как хотелось бы. Поэтому нет смысла говорить о них сейчас.Создав модель в 3D MAX (или любой другой аналогичной программе), мы переместим её в другую программу. Называется она Pepakura Designer. Есть и другие аналогичные, но меня они не впечатлили.
Сама Pepakura Designer не имеет функций создания трехмерных моделей. Зато она умеет делать прекрасные развертки по тем моделям, которые вы создали где-то еще. Соответственно, сохраняем наш корпус из МАКСа в любой из общих форматов (.3ds, .obj и т.п.) и скармливаем её пепакуре:


Программа все сделает практически сама. Разобраться в ее работе вы сможете минут за 15, не больше. Разумеется, автоматическая развертка вас не удовлетворит. Простым тыканием мышкой по стыкам на модели в левом окне, вы будете их соединять или разъединять, строя фрагменты нужной развертки. В правом окне вам будет достаточно повернуть формирующиеся развертки в нужную себе позицию и распихать их на листке поэргономичнее.
При помощи двух этих программ, вы управитесь с процессом существенно быстрее. Раньше вычерчивание от руки занимало дни. Теперь – буквально часы. Как я говорил ранее, с приходом компьютеров жизнь “бумажных” моделистов превратилась в настоящую халяву.
Я умышленно не стал давать подробные описания того, что и где нажимать в программах. Данное руководство не о том. Однако, оставить вас только со словами и заверениями о том, что это не сложно – тоже не дело. Поэтому, покажу видеоролик с процессом моделирования башни для Т-24.
За десять минут вы увидите создание башни от полного нуля до готового к печати листа с выкройками. Мне кажется, этот ролик будет в сто раз показательнее любых описаний. Советую включить “растопырить изображение на весь экран”: http://dfiles.ru/files/ymgy0tl2r



Несколько комментариев к увиденному.
  • На стадии создания самой башни в 3D MAX я обошелся работой всего с одним примитивом типа “цилиндр”. Вся работа заключалась в таскании вершин сетки этого цилиндра по контуру чертежа. Был другой способ: нарисовать контур в проекции сверху и “выдавить” его модификатором Extrude до нужной высоты башни. Но из цилиндра выходит быстрее. Я проверил :-)
  • Орудийное и пулеметные гнезда “прошибались” теми же цилиндрами. Как я уже говорил ранее, функция boolean порождает лишние вершины и полигоны. Поэтому после пробивания отверстия я удалял лишние вершины и строил плоскость вручную. Всего пришлось “повредить” три плоскости – все три и пересоздал вручную.
  • Почему я так ношусь с этими лишними вершинами и полигонами. Дело в том, что Pepakura Designer потом будет руководствоваться ими во время создания развертки. Если вам там что-то потребуется скорректировать, то бардак из полигонов будет вам мешать попадать мышкой по нужным стыкам. Возни прибавляет изрядно. Порядок в 3D модели на компьютере – порядок в конечной модели на столе.
  • На уровне текстурирования в МАКСе удобно воспользоваться мэппингом типа Unwrap. Он позволяет накладывать текстуры на каждый полигон (группу полигонов) независимо. По ходу получим некое подобие выкройки, которую очень удобно обрисовывать в фотопаинте. Только и останется, что полосочки рисовать да кружочки дублировать под заклепки.


В самом конце я затащил развертку в корел:
  • Просто для удобства. Чтобы весь комплект собирался в одном пакете. Это совершенно не обязательно. Печатать развертку можно было прямо из Pepakura Designer. Но мне больше по душе кореловский формат. Тут каждый сам для себя решит, что ему удобно.
  • Это дало мне возможность лишний раз скорректировать размеры. Процедура не обязательная – Pepakura Designer выдает все достаточно точно, но для успокоения души… Основной чертеж я храню в проекте, который приведен к миллиметровой шкале. Т.о. Размеры чертежа = размерам модели. Что дает мне возможность еще раз более тщательно подогнать выкройку.
    Как видите – ничего заумного. Зато сколько кайфа! И поклеили, и поририсовали в 3D. Это же просто праздник какой-то!
    Хотя, если честно, башню можно было бы и руками отрисовать, но у меня не осталось для демонстрации достаточно сложных неотрисованных деталей. Корпус, вон, еще раньше был готов. Он создавался в точности так же. За исключением того, что “рождался” не из цилиндра, а из кубика. Времени на него ушло столько же, т.е. около часа (видео ускорено в 5 раз). Но развернуть корпус – более сложная операция. Руками пол дня бы провозился.К тому же, таким способом мы попутно получаем не только развертки, но и всю необходимую нам разметку, которую (внимание!) мы сможем реплицировать какое угодно количество раз.
    Предположим, вам понадобится несколько копий выкроек одной и той детали (а оно понадобится). Раньше, операцию по вычерчиванию приходилось повторять столько раз, сколько нужно было копий детали. Ксероксы/сканеры? Я вас умоляю… В то время их не было у нас. Так и мучались. Нужно восемь выкроек для элементов подвески – восемь раз и рисуешь с нуля.
    Также, возможно, вам придется вносить исправления в деталь. Склеиваете, а она на полмиллиметра короче. Опаньки. Была б длиннее – подрезали бы, а так – рисовать с нуля. Имея же компьютерную модель, достаточно внести в нее необходимые правки и распечатать еще раз. Быстро, точно, без гемора.
    Короче, думаю, необходимость предварительного компьютерного моделирования вы осознали уже. С башней танка мы еще встретимся позже, там будут нюансы при сборке, а сейчас вернемся к корпусу…
    Такие большие детали лучше всего раскраивать большими кусками. Меньше шансов, что за счет многочисленных склеек поплывут размеры. Корпус Т-24 я раскроил из двух основных деталей: днище+борта и крышка+надгусеничные ящики. Дополнительная третья деталька – передняя панель уже никуда не денется, будучи зафиксированной первыми двумя.
    Со страшной силой рекомендую предварительно согнуть деталь из простого листа А4. Если чего – сэкономите изрядно картона:

    После того, как убедитесь, что все совпадает, развертки можно уже напечатать прямо на картоне… Тут, конечно, от принтера зависит, но 0.2 мм. толщины картон не сильно отличается от толстой фотобумаги. Мой принтер сожрал и не поморщился:


    Начать можно с любой из половин. Я начал с нижней. Вырезал, согнул и склеил:

    Именно в таком порядке! Сперва склеиваете фрагмент обшивки и только после этого, вкладываете в него каркас. Никогда не клейте обшивку прямо на каркасе. Деталь может повести и возникнут несостыковки. Это важно!
    Поскольку мы приступили уже к “чистовому” склеиванию, то настало время рассказать несколько очень важных вещей об этом процессе.


    Будь честен с самим собой...
    •  
    ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:50 | Сообщение # 9
    Генерал-лейтенант
    Группа: Администратор
    Сообщений: 616
    Репутация: 0
    Статус:
    		Как вы заметили, при изготовлении разверток я не делаю им “ушки”:


    Потому, что “ушки” – это для слабаков! Настоящие суровые моделисты клеют бумагу встык. Нет, ну есть некоторая область применения у этих “ушек” и среди суровых моделистов, но это очень узкая и исключительная область. Про это еще будет подробнее дальше.
    Про склеивание встык… Идеальный вариант, разумеется, таков:



    Однако, это не всегда дает необходимую прочность соединения. Тогда, при помощи кисточки, клей дополнительно наносится на внутреннюю сторону стыка:


    Вот такой вид соединения и будет основным в вашей деятельности.
    Тут есть большой риск совершить одну роковую ошибку – переборщить с клеем. Всегда помните, что большинство клеющих составов (особенно ПВА и подобные) имеют тенденцию к стягиванию во время высыхания. Если бухнуть на стык много клея, то он может деформировать его:


    Такие свойства клея используются и во благо. Особенно широко эти стягивающие свойства используют “авиаторы”. Пропитывая клеем тонкую бумагу, они заставляют её натягиваться на каркасе крыльев, как кожу на барабане.Встык можно клеить что угодно. Даже обычную бумагу из принтера. Соответствующий навык приобретается очень быстро. Стоит ли его приобретать или лучше пользоваться “ушками”? Сие – на ваше усмотрение. Только помните, что “ушки” имеют ненулевые размеры. Учитывайте при раскрое, чтобы они там ничему не мешались и не наслаивались стопками друг на друга.
    Pepakura Designer, кстати, “ушки” расставляет автоматически и очень правильно.Признаком того, что вы нигде не ошиблись в расчетах, все сделали правильно с клеем и т.п., будет то, что каркас вложится в деталь без малейших зазоров и усилий с вашей стороны. Сразу будет видно, что каркас и обшивка – рождены друг для друга:

       

    Если в каком-то месте что-то не сошлось – не насилуйте деталь! Возмите линейку и тщательно все проверьте. Найдите ошибку, внесите исправления в чертежи, распечатайте новые выкройки и повторите процедуру. Если попытаетесь притянуть где-то насильно обшивку к каркасу, то скорее всего у вас появятся прогибы и перекосы. Даже не пытайтесь! Ищите ошибку.
    Кстати, вон там на фото выше, ребра каркаса не доходят до краев крыльев. Это зарезервированные промежутки для надставок, которые усилят боковины ящиков (я про них писал в прошлой части, но не показал). Таки нашлась фотка:


    Не спрашивайте меня, почему эти надставки были установлены на этом этапе сборки – не помню :-)С верхней половинкой корпуса все то же самое. Сперва склеиваем эту часть обшивки:

     

    … и только потом примеряем её на корпус:

       


    На фото выше, половинки просто сложены, но еще не склеены друг с другом. Если все так точно совпало, значит все расчеты и действия были верны. И вообще я молодец :-)
    Остается только доделать морду. Вот тут выяснилось, что я не такой уж и молодец. Выяснилось, что передние торцы бортов, склонны к загибу внутрь. И никакой каркас их не поддерживает:


    Нужно было усиливающие боковины делать по всей длине, а не только до первой переборки. Существенный просчет, но поправимый. Ситуацию исправят небольшие вставки каркаса в этой части:

    Это, конечно, частный случай, но служит иллюстрацией того, что не все ошибки смертельны и иногда ситуацию все же можно исправить. Только не надейтесь, что так будет всегда. Ну, а так, главное убедитесь, что такого рода вставки лежат в нужной плоскости и никуда не выпирают:


    Другая аварийная ситуация, которая будет повторяться у вас регулярно – запороли деталь на стадии вырезания или склеивания. Чтобы не перепечатывать сразу все выкройки на целом куске картона, отпечатайте только одну запоротую деталь на обычной бумаге. Приклейте на кусочек картона “вспомогательным” клеем. Вырежьте, убедитесь, что теперь деталь подходит идеально и установите на место:

     

    Конечно, лист бумаги даст некое отклонение по толщине, но если вы следовали моим рекомендациям из прошлой части руководства, то погрешность останется в пределах допуска. Ничего страшного.
    Другие корпусообразющие детали делаются аналогично. Отдельно собрали, на место поставили:

     

    Последним шагом на этом этапе является зашкуривание углов и стыков. Используйте мелкую-мелкую шкурку. Вам важно зачистить эти углы и стыки, а не закруглить их! Ни в коем случае не перестарайтесь.
    Вот таким образом на модель нарастает мясо…
    Логично было бы заметить, а зачем что-то еще? Печатаем в цвете с нужным рисунком, вон, все швы и клепки видны, чего ж еще надо? Дело в том, что т.о. вы получите не модель, а именно то самое, о чем думают люди, слыша словосочетание “модель из бумаги”. Да, вот это оно и есть по их представлению. На этом этапе останавливается 90% “бумажных” моделистов. И совершенно напрасно. Впереди лежит самое интересное – то, что переведет вашу модель на более совершенный уровень.


    Будь честен с самим собой...
     
    ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:50 | Сообщение # 10
    Генерал-лейтенант
    Группа: Администратор
    Сообщений: 616
    Репутация: 0
    Статус:
    Чтоб во век лихой булат
    Устали не знал.
    Раздувает сам меха,
    Сложен ход процесса.
    Это вам не чепуха -
    Здесь куют металл!
    “Ария”

    Не имеет значения, как вы решите изготавливать детали для модели. В смысле, можно сперва сделать все каркасы (корпус, башни, другие крупногабаритные части), потом сделать на них всех обшивку, потом заниматься общей отделкой. А можно каждую деталь прогнать через полный цикл от каркаса до отделки, отложить в сторону и делать следующую деталь. Потом все собрать. В данном случае я предпочел полностью закончить корпус, потом заниматься башнями, потом шасси. Смотрите по ситуации, как будет удобнее в вашем случае – на этот счет никаких канонов нет. Главное, чтобы вы имели возможность полностью завершить работу над теми или иными участками, прежде чем они станут труднодоступны из-за появления других деталей.

    Первое, что у этого танка бросается в глаза из внешних элементов – он густо покрыт клепками. Характерная черта техники тех времен. Сварка тогда не могла обеспечить достаточно надежное соединение у броневых листов (из-за несовершенства технологии), вот и выкручивались как могли. Клепки, как известно, чрезвычайно стойки в плане ударных нагрузок, вибраций, могут выдерживать на себе огромные давления. Клепочное соединение устойчиво к усталости (одна клепка лопнет, десяток других продолжают держать). Да чего говорить, даже в наш цифровой век композитов и нанотехнологий, клепки используются повсеместно – взгляните на любой мост из металлических конструкций.


    К тому же, зачастую, клепочное, болтовое или им подобное соединение – единственный путь соединить разнородные материалы, которые иначе ни сварить, ни склеить.
    Я чего клепкам то дифирамбы пою… Во-первых, в моделизме вы будете сталкиваться с ними повсеместно. Не важно – танк вы делаете, самолет, корабль или луноход. Хоть парочка, да попадется. Во-вторых, по той технологии, что я покажу, вы сможете имитировать на модели не только клепки, но и любой выпирающий точечный рельеф (гвозди, кнопки на приборных досках и т.п.). Это не обязательно должно быть что-то выпуклое и выразительное, как у Т-24. Это может быть малозаметным прыщиком на поверхности. Сие не является поводом его проигнорировать. Мелкая детализация – это и есть тот фактор, который определяет уровень мастерства моделиста.
    Попробую описать самые распространенные способы изготовления такого рода рельефа на бумаге.

    Выдавливание

    Понадобится что-нибудь достаточно тонкое, но тупое. Закругленая спица, тупое шило, гвоздик со срезанным и закругленным кончиком. Что угодно, лишь бы было тонким, но не прокалывало бумагу.
    Еще нужна упругая плотная подложка. Другой картон, стопка салфеток, толстая кожа (от старого ботинка, например) – главное, чтобы упругое и плотное.
    Берете эту подложку, кладете на нее бумагу или картон и тыкаете в него тупой спицей, ну или чего вы там изготовили предварительно. На обратной стороне бумаги появится точечная выпуклость.
    Тут самое главное – не проколоть бумагу. Каким бы тупым инструмент ни был, он будет достаточно тонким, чтобы просто прорвать место воздействия. Тут нужно остановиться в нужный момент.


    Плюсы такого метода:
    • ровная форма
    • относительная одинаковость и единообразие
    • размер от совсем микроскопического до пары мм. в диаметре


    Минусы:
    • недостаточная высота рельефа (не получится сделать выпуклости выпираюшие более, чем на 0,1-0,2 мм. – дальше бумага порвется, скорее всего)
    • недостаточная выразительность (обводы будут слишком плавные)
    • невозможность разместить несколько таких выпуклостей вплотную (бумага промнется между выпуклостями и они “сольются”)


    Прокалывание.

    Способ, аналогичный выдавливанию. Вообще их можно считать одним методом, но тут используется немного другие свойства бумаги. Если в случае выдавливания мы играем на растяжении волокнистой структуры бумаги, то тут мы используем способность волокон сохранять целостность даже в случае их полного разделения на некоторых участках.
    Вместо закругленного инструмента, используется, наоборот – максамально заостренный. В этом случае размер и форма выступа будет соответствовать профилю инструмента. Заточите спичку – вот вам будут квадратные клепки.
    Также нужна подложка. Но на этот раз не упругая. Но так же плотная и мягкая. Толстая ткань сложенная несколько раз, войлок от любимого валенка, кусочек пористой резины и т.п. Кладем на это бумагу, прокалываем. С обратной стороны получаем дырку и вывернутые наружу края вокруг прокола, которые и зададут высоту выпуклости.


    Плюсы метода:
    • самый простой из существующих
    • чрезвычайно быстрый
    • позволяет делать выпуклости близко друг к другу (все будет зависеть лишь от волокнистости выбранной бумаги и остроты колющего инструмента)
    • позволит делать выпуклости до 0,5-0,7 мм, а то и до миллиметра (зависит от диаметра прокола – чем больше диаметр, тем больше материала будет вывернуто наружу и тем длиннее будут выверты)
    • позволяет играть с формой выпуклости


    Минусы:
    • оставляет дырку в центре, с которой необходимо что-то делать (и чем больше дырка, тем сложнее её законопатить)
    • в силу неоднородности волокнистой структуры бумаги, невозможно будет сделать и двух совершенно одинаковых выпуклостей. В общем случае, даже от наиострейшей иглы круглого сечения, такой прокол на своем микроскопическом уровне будет иметь миндалевидную форму (или форму кошачьего зрачка – смотря какое сравнение вам ближе). Так происходит из-за того, что прокол будет формироваться вдоль волокон в большей степени, нежели поперек их. Простая бумага из принтера высокого класса будет меньше подвержена этим эффектам, картон (по своей сути низкокачественный продукт) – больше.


    Наложение

    Самый очевидный способ. Берутся сторонние объекты, которые будут выполнять роль выпуклостей и накладываются на поверхность (наклеиваются или втыкаются в заранее проколотые гнезда). Иногда такие маленькие клепки можно купить в магазине. Мне попадались до 1.5 мм в диаметре. Но в последнее время (поледние два десятилетия) что-то не вижу их нигде. Можно самому дома изготовить некое подобие штампа и наколотить такие клепки из медной проволоки обычным молотком, но сие будет не так просто.
    Да, можно купить ведро булавок типа “гвоздик”, пооткусывать шляпки и использовать их в качестве клепок. Там сразу и шляпка, и ножка получаются. Дырку шилом проколол, обрезок булавки вставил – профит. Это самый попсовый способ к которому суровые бумажные моделисты относятся исключительно негативно. Во-первых – вопиющее нарушение Первого Правила, во-вторых – слишком тупо.


    люсы метода:
    • возможность сделать кучу совершенно одинаковых единообразных выпуклостей
    • сколь угодно близкое размещение
    • любая форма и размер


    Минусы:
    • в 99% случаев нарушают Первое Правило бумажного моделизма (про оставшийся процент я расскажу позже, когда он будет использован в этой моделе)
    • трудозатраты на самостоятельное изготовление выходят за пределы разумного, а готовые изделия в достаточном количестве хрен найдешь, вот так сходу
    • крайне утомительны в нанесении (я знаю – однажды довелось)


    Есть и другие способы нанесения рельефа такого рода: клеевые капли, оттиск, отливка и т.п. Но все они так или иначе попадают под одну из вышеперечисленных категорий. Все это либо выдавливается из бумаги, либо накладывается сверху.
    В данном конкретном случае, я счел целесообразным воспользоваться методом прокалывания. В пользу этого решения сыграло главным образом умопомрачительное количество клепок на корпусе и долгое отсутствие практики для иных, более ювелирных методов. Выдавливание – не подходит в принципе. Клепки слишком близко расположены друг к другу. Сольются. Накладывание – например, отлить клепки из ПВА в пластелиновой форме и потом нанести их при помощи иглы и пинцета. Можно. Но не в таком количестве. Пальцы и глаза уже не те, увы. Вот и остается прокалывание. Но вы вольны в выборе. Экспериментируйте в меру своих способностей.
    Раз уж выбран метод прокалывания, то опишу его подробно. Сперва небходимо изготовить соответствующий инструмент. Вообще, вот где-то с этого момента привыкайте, что придется изготовить кучу вспомогательного инструмента из того, что под рукой. Это самый простой:


    Почти уверен, что шила подходящего диаметра у вас не найдется в хозяйстве. Шило и само по себе – не слишком тонкий инструмент, несмотря на расхожее мнение. Так еще в нашем 21 веке, оно редко когда входит в состав необходимого домашнего снаряжения. Так что, скорее всего, вы будете использовать иглу или булавку, как я. В связи с этим настоятельно рекомендую намотать на нее из изоленты некое подобие ручки. Точно вам говорю! Впрочем, попробуйте колоть и просто булавкой. Через пару вечеров такого клепания, сами послушаете, что вам пальчики скажут. Говорят, нет ничего лучше личного опыта :-)
    Диаметр “прокалывателя” подбирается экспериментально. В виду того, что клепки такого рода будут достаточно условными – нет смысла укладываться в микронную точность.
    Вообще, с кучей условностей и упрощений в модели придется смириться. Конечно, очень хочется изготовить деталь, максимально похожую на оригинал. Но иногда это невозможно физически. Хоть бы и в силу размера. С внесением условностей мы еще не раз столкнемся. Тут каждый сам должен для себя решить вопрос приемлимости той или иной условности в том или ином случае. Сейчас я принял за условность конфигурацию клепок. Они не будут строго полусферичные (полусферические?… чертов язык…), как у оригинала. Это засчитается в существенный минус конечной модели, как бы круто она ни выглядела в глазах сторонней публики…
    Это как совесть. Других можно обмануть, а себя – нет. Все равно заест. Учитывайте и такие моральные факторы в своей моделистской деятельности.В качестве подложки у меня подошел старый тряпочно-прорезиненый мышиный коврик.
    Лучше всего наносить проколы до того, как деталь будет вырезанна. Это важно. Особенно, если клепки идут по краям “броневого” листа. Пока дырка делается в сплошном материале – она будет более-менее ровной, если же колоть на краю – скорее всего, либо прокол выйдет кривым, либо край листа деформируется:


    Поверьте, метод изготовления такого количества заклепок путем прокалывания и без того даст нам целый зоопарк форм, чтобы еще и сознательно усугублять ситуацию. Следуйте рекомендациям!


    Будь честен с самим собой...
     
    ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:52 | Сообщение # 11
    Генерал-лейтенант
    Группа: Администратор
    Сообщений: 616
    Репутация: 0
    Статус:
    		Наносим проколы согласно разметке. Когда я рекомендовал нанести необходимый рисунок еще на стадии 3D моделирования, я как раз это имел в виду – мы автоматически получили не только все развертки, но и детали для отделки с уже размеченными клепками, стыками и т.п.:


    Перевернув заготовку, видим наши клепки. Если их вид ужасает больше необходимого, выбрасываем заготовку и повторяем процесс. Советую наносить проколы точно перпендикулярно материалу. Вводите иглу точно, плавно и быстро, как в вену (из моделистов получаются хорошие полевые санитары). Ни в коем случае не вбивайте её резким ударом!
    Предположим, результат нас удовлетворил и вот только теперь деталь можно вырезать:

     

    Будьте очень нежны с деталью. Постарайтесь вовсе не прикасаться сейчас к нашим “клепкам”. Они еще очень нежные и могут легко “зашлифоваться” обратно. Со страшной силой рекомендую после вырезки еще раз пройтись по проколам инструментом и вернуть все поврежденные при вырезании края проколов обратно.
    Как вы уже догадались, процесс отделки корпуса заключается в изготовлении фрагментов обшивки и наклеивании их на корпус. Фактически, нужно сделать все то же самое, что и для оригинала: вырезать листы обшивки танка (самолета, корабля, автомобиля) и установить их на место. Именно для этого мы так внимательно рассматривали фотографии оригинала. В том числе, чтобы знать из каких кусков он собран.
    “Проклепанный” фрагмент обшивки следует установить на место. При этом просто помазать его клеем совершенно недостаточно. Помните про наши нежные клепки! Нам надо взять мягкую и тонкую кисть, макнуть её в клей и забить изнутри этим клеем наши проколы-клепки. Чтобы в итоге получить, что-то вроде такого:


    Т.о. вы укрепите клепку, заделаете в ней дырку и нанесете достаточно клея на поверхность отделки, чтобы прикрепить её к корпусу. Причем проделаете это все в рамках единственной операции. К сожалению, некоторые дырки останутся. Либо по причине пропуска (недостаточно натыкаете в них клея), либо в процессе высыхания этого клея (в некоторых случаях он может втянуться обратно). Есть и другая крайность. Вы можете вбухать в клепку слишком много клея. И тогда он просочится через прокол в виде шарика. Если он так засонет, и вы попытаетесь его отколупать, то скорее всего вы отколупаете его вместе с клепкой. А это очень плохо. Советую потренироваться сперва на ненужных обрезках картона.
    Как только деталь окажется на месте, дайте ей немного просохнуть. Как только клей немного загустеет – погладьте его шкуркой-нулевкой по макушкам клепок. Именно погладьте. Нежно! Как Кольцо Всевластия (приговаривать “моя прелессссть” – обязательно). Не зашлифуйте наши клепки нафик обратно в корпус! Т.о. вы их немного сровняете и бумажная пыль, которая снимется шкуркой, забьется в отверстия клепок, перемешавшись там с клеем. Потом дайте этому всему высохнуть окончательно. В застывшем состоянии, такую клепку будет отколупать непросто. Они будут выдерживать значительные нагрузки и уже не будет риска “стереть” их случайно.
    Видеодемонстрация процесса для окончательного просветления (10 минут, реалтайм):

    


    Вообще, как видите, процес сей не столько сложен, сколько однообразен. Особенно, если, как в Т-24, этих клепок множество. 10-15 минут потратить на одну панельку – нормально. Просто помните, что я написал выше, и дело у вас пойдет как по маслу.
    Так… С клепками – понятно. Швы и стыки. Как сами, наверное, уже догадались, они вообще будут образовываться сами собой по мере наложения листов обшивки. Тут есть только два момента, которые следует упомянуть.
    1. В этих швах обожает скапливаться клей, который будет выдавливаться из-под листа, когда вы будете прикладывать его к корпусу. Возьмите за правило прочищать шов между листами при помощи иглы или острия скальпеля. Только не прорежьте корпус! Просто проведите по шву скальпелем. И все.
    2. Старайтесь соблюдать порядок взаимного наложения листов обшивки. Т.е., в качестве примера, посмотрите, как листы брони накладываются тут:


    Это важно:


    “Авиаторам” и “автомобилистам” проще, а, вот, “танкистам” и “корабельщикам” на это следует обращать пристальное внимание. Для бронетехники это очень актуально. Броня – штука толстая. Даже если шов сварной, все равно, в подавляющем большинстве случаев, один лист будет поверх другого. Соединения без накладок вы найдете только в современных образцах техники. Помните про этот момент! Мелочь, конечно, но вся модель состоит из таких, вот, мелочей. Как я уже говорил, мы вынуждены будем и без того внести изрядно условностей и упрощений, чтобы еще и сознательно усугублять картину.
    С клепками и швами – понятно. Как быть с такими типами рельефа, как смотровые щели или какие-то иные узкие прорези в корпусе, которые не образуются стыками элементов обшивки. Их также проще сперва делать на необрезанной заготовке. Например, смотровая щель в борту. Сперва наколем её с обратной стороны иглой или иной протыкалкой, подходящей по толщине. Просто сделаем серию проколов по длине отрезка. Пускай даже некоторые из них сольются. Затем чем-нибудь плоским и жестким зашлифовываем получившуюся выпуклость обратно:

     

    Сие необходимо для того, чтобы размочалить края будущей смотровой щели. Когда оно схватится клеем – получим отличную прорезь, которая не закрасится и не деформируется со временем.
    Потом, желательно взять что-нибудь плоское, типа отвертки. Маленькая часовая подойдет, угол металлической линейки – тоже подойдет. В процессе предыдущих операций, мы получили слабый, мягкий и податливый отрезок, который осталось только вмять внутрь:


    Если эта же деталь несет на себе заклепки – наносим их. Именно после прорезания щели. Иначе, когда вы будете прорезать щель, можете повредить или затереть клепки (исключительно осторожно колите вблизи прорези, я выше писал почему):


    Финальной частью операции будет то, что вы вставите в щель тот инструмент, которым её накалывали на первом этапе (иглу) и пошурудите им из стороны в сторону, выравнивая размочаленную прорезь, а самое главное – формируя четкие края на концах отрезка:


    Прежде чем вы будете наклеивать эту часть обшивки на корпус, не забудьте проделать в нем проемы, в которые уйдут загнутые внутрь края смотровой щели (если, конечно, вы не сделали это заранее, еще на стадии создания обшивки):


    Аккуратными такие проемы могут и не быть. Все равно они закроются листом обшивки. Главное, чтобы внутренние края смотровой щели ушли в них полностью, а не затерлись обратно. Т.о. вы получите ровную, четкую и глубокую смотровую щель, которая будет создавать полную иллюзию толщины брони в этом месте.
    Иногда эту самую иллюзию толщины и массивности придется делать и другими способами. Например – пулеметное гнездо. У Т-24 оно действительно очень массивное т.к. листы лобовой брони самые толстые. Тут уже никаким выдавливанием не обойтись.
    Но все начинается как и прежде. Сперва в заготовке прорезается отверстие нужной формы. Среди выкроек заранее заготавливается внутренняя вставка в это отверстие. Я эту вставку точно так же смоделировал в 3D вместе с остальным корпусом, поэтому получил её развертку вместе с прочими деталями. Соответственно, вставка изгибается нужным образом и склеивается:


    Еще раз обращаю внимание – все детали сперва делаются отдельно и только потом собираются вместе! Даже не пытайтесь такую вставку склеивать прямо в гнезде. Ощущение того, что круглое отверстие гнезда поможет соблюсти форму вставки – ложно! Скорее всего вы получите нечто невменяемое. Уж форма и размеры точно уплывут в синюю даль!
    Как вы видите, вставку я делал не из картона. Даже очень тонкий картон дал бы неприятно толстый шов в том месте, где я замкнул кольцо. Малый размер не позволяет клеить там картон встык – ПВА не выдержит (нитроцеллюлозный клей – выдержит, но у меня его нет). Тот редкий случай, когда я пользуюсь “ушками” на выкройке. Так, вот, картонное “ушко” породит на шве ступеньку, от которой будет трудно избавиться. Поэтому я взял обычную бумагу, чтобы такая ступенька получилась практически незаметной.
    А вот уже собранная вставка, клеится в отверстие встык. Тут только другая беда – клей пропитывает тонкую бумагу. Поэтому, чтобы избежать деформаций при высыхании клея (он будет стягивать бумагу, помните?), я временно армировал вставку специальным инструментом, который подошел по размеру и форме:


    Когда все высохло, я проколол клепки, потом вырезал деталь и установил на место. В итоге получилось отличное и почти ровное пулеметное гнездо. Погрешность минимальна. Если приглядитесь, увидите некоторую неровность в нижней внешней части – скальпель дрогнул (сам только сейчас на фото увидел):


    Вот так, листок за листком, клепка за клепкой, нарастает отделка на корпусе. Если потратите на это неделю – нормально. Процесс очень неспешен и медитативен. Я торопился писать в блог, поэтому управился всего за четыре дня. При этом внес столько ошибок, сколько при нормальном процессе сборки не допустил бы. Тут, главное, помните, что создавая модель, вы не участвуете в спринтерском забеге. Неделя, полгода – это те единицы времени, в которых оцениваются модельные трудочасы. В том и суть этого хобби. Вы никуда не торопитесь. Это отдых, а не работа. Когда начинают к этому занятию относиться иначе, то результаты редко впечатляют.
    После завершения отделки обязательно пройдитесь шкуркой по углам и стыкам. Очень нежно! “Моя прелесссть”, помните?
    Вся отделка нанесена:

     

    Фактически, вернулись к тому, чем закончилась предыдущая часть этого руководства. С одним существенным отличием. Теперь швы и клепки – не напечатанный принтером рисунок, а рельеф. Как и должно быть! Именно это отличает вашу модель от примитивных бумажных макетов и выводит ее на более высокий уровень.
    Ну и еще один, необязательный, но полезный этап. Грунтовка. Сейчас это не столько грунтовка перед покраской, сколько приведение модели к однотонному состоянию. Клей при высыхании, становится почти прозрачным. Вы можете посадить где-то случайно соплю или забыть прочистить шов и не заметить этого. Приведение к однотонному состоянию это моментально выявит и у вас появится шанс исправить ситуацию пока не поздно.
    Главное – использовать совсем немного грунтовки. Ровно столько, сколько нужно для равномерной закраски. Нормально грунтовать мы будем потом. Перед самой покраской. Если сейчас много грунтовки нафигачим, то детализацию делать сложно будет – клей плохо хватается к хорошо прогрунтованной поверхности.
    Сам процесс грунтовки состоит из двух этапов.

    Этап первый.

    Берем ПВА и разводим его в небольшой емкости водкой. Да, водкой! Разводим до очень жидкого “молочного” состояния. Потом берем большую мягкую кисть и полученной смесью равномерно покрываем весь корпус. Раствор должен быть очень жидким. Чтобы не залить швы и прочий рельеф. Зачем мы это делаем? Ответ в свойствах бумаги. Она, падла, впитывает. И лихо впитывает. Особенно с торцов на срезах. Еще и разбухает от впитанного. Грунтовку – тоже будет впитывать и разбухать от нее:


    Следовательно, нам необходимо напитать внешние слои бумаги чем-нибудь, что блокирует эту особенность. Почему раствор ПВА. Потому что он при высыхании стягивает. Соответственно все, что от него разбухнет, при высыхании обратно и утянется. Пример того, как неприятные свойства материалов можно использовать в своих интересах. Почему разводим ПВА водкой. Потому, что особенно бумага не любит воду. Лучше всего, конечно, чистый спирт. Но его еще найти надо, а водка в пяти минутах ходьбы где угодно (в России – прим. переводчика.). Конечно в водке тоже полно воды, но её там всяко меньше чем в… воде. Мнда… Короче, раствор ПВА в водке – нормально.
    Тут мы получим еще несколько бонусных положительных эффектов. Во-первых, еще больше пропущеных дырок в клепках затянется. Во-вторых, от шкурки часто остаются размочаленные участки картона, которые от этой процедуры закрепятся (особенно на торцах обшивки). В-третьих, обработанная т.о. поверхность приобретет легкий глянец. Мы его не увидим на данной стадии, но он проявится потом, во время покраски.
    Ждем когда все высохнет. Лучше всего оставить модель в таком состоянии на ночь. Продолжать можно будет только через 4-6 часов после обработки раствором. Не торопитесь! Иначе есть риск испортить все, что было сделано с таким трудом. Исправить уже ничего будет нельзя. Если бумага впитала грунтовку и разбухла, значит она её впитала и разбухла – это конец.

    Этап второй.

    Берем грунтовку. Я взял обычную автомобильную грунтовку в аэрозольном баллоне. И вот теперь нежно задуваем модель. Совсем немного! После предварительной обработки раствором ПВА, она должна прекрасно лечь и одним слоем. Помните, что нам еще клеить и клеить. Сейчас цель: добиться однотонности. Ну и вот то, ради чего мы это делали. Все проявилось явно:

     

    Берем шкурку, скальпель, иглу и пытаемся исправить ситуацию. Сейчас это еще можно сделать. Когда появится мелкая детализация – будет уже поздно. Это ваш последний шанс.
    Теперь вы знаете о сути отделки достаточно, чтобы остальное выявить уже эмпирическим путем, приобретая по ходу опыт и необходимые навыки. Точно так же обшиваются “досками” борта деревянных судов или “металлом” обшиваются дредноуты. Точно так же, но из очень тонкой бумаги, делаются листы обшивки фюзеляжей самолетов. И т.п.

    * * *

    Чтобы совсем скучно не было, я грубо нарушил техпроцесс и покрасил дно у танка. Просто, чтобы показать, как оно будет в финале:


    Только учтите, будет почти так. Во-первых, перед этой покраской не было полноценной грунтовки, во-вторых, это просто результат задутия поверхностей одним цветом. Сам процесс покраски более сложен и являет собой большую отдельную тему. Так что, будет все гораздо лучше, чем на последнем фото. Но, согласитесь, даже сейчас – это уже не распечатанный на принтере бумажный коробок.
    Чтобы ряды клепок вот так не гуляли, как у меня – воспользуйтесь линейкой. Просто прислоняйте иглу к линейке перед прокалыванием… Мнда… Вовремя вспомнил, конечно, черт криворукий… :-)


    Будь честен с самим собой...
     
    ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:53 | Сообщение # 12
    Генерал-лейтенант
    Группа: Администратор
    Сообщений: 616
    Репутация: 0
    Статус:
    “Незначительные детали, обычно, важнее всего.”
    Шерлок Холмс.

    Настал черед самого долгого, трудного и ответственного этапа. После того, как наша модель (часть модели) обрела форму, нужно нанести на нее детализацию. Где заканчивается отделка и начинается детализация – вопрос сугубо личный. Каждый моделист решает его сам для себя. На мой взгляд, если из трех уже описанных стадий (каркас, обшивка и отделка), нечто требует для своего изготовления хотя бы двух, то это основа, а все остальное – детализация.
    Соответственно, имея корпус в его законченной форме, я теперь намерен покрыть его всякими ручками, петлями, крышками и прочим. Изготовление всего этого заняло много времени. Вообще, теперь писанина в блоге будет выходить реже т.к. она догнала реальный процесс. Впереди там много еще чего интересного и нового, но прежде чем к этому интересному и новому приступать, необходимо будет сделать многое из того, о чем уже писалось ранее.
    С детализацией вас ждет несколько моментов требующих осмысления:
    Момент первый: Внимательность.
    Многие детали, существющие в реальности, будут отсутствовать на чертежах и схемах, либо иметь совершенно иной вид. Про это уже писалось не раз, но на данном этапе, сия пакость будет носить особенно массовый характер. Напимер, у Т-24 ни на одном из найденых чертежей нет буксировочных петель по бортам. Только на морде и на корме. Зато они есть буквально на всех фотографиях. Внимательнее рассматривайте фотографии.
    Момент второй: Время и терпение.
    Смиритесь с мыслью, что детализация занимает 90% времени от всего процесса создания модели. Дни, недели… Помните – вы никуда не торопитесь. Я одну петлю делал три дня. Десяток пробных штук ушло в помойку. В итоге, внешне, она все равно получилась не такой как в жизни, но я сделал все, что смог. Во всяком случае, моя совесть спокойна. Не вышло идентично не потому, что искал легкие пути, а потому, что реально не смог. Такие проблемы решаются временем и терпением. Не в этой модели, так в следующей, сделаете нормально. Поиски легких путей не решаются никак – так и будете халтуру гнать от модели к модели.
    Момент третий: Условности.
    В зависимости от выбранного масштаба модели, часть деталей будет крайне сложна в исполнении. Иногда невозможна. На этом этапе, внесение условностей так же будет носить массовый характер. Тут важно определить для себя степень допустимости той или иной условности. Необходимость принятия таких решений будет зависить от личного мастерства. Чем выше скилл моделиста, тем реже придется задумываться о допустимости внесения той или иной условности.

    Момент четвертый: Лень.
    Очень часто будет хотеться проигнорировать ту или иную деталь. Обычно потому, что “ее же почти не видно”. Пресекайте такие мысли на корню! Чем “невидимее” деталь, тем она важнее – это Правило. В совокупности все эти малозаметные подробности и формируют внешний вид вашей модели. Пускай у зрителя взгляд на какой-то конкретной мелочи и не останавливается, это не значит, что глаза и мозг её не фиксируют. Фиксируют – только держись! И добавляют в качестве элемента к общему образу. Чем больше элементов, тем богаче, сочнее и реалистичнее будет восприниматься модель. Так что, пытайтесь делать всю мелочовку. Хотя бы в общих чертах, пускай условно, но изобразите даже самый мелкий элемент.
    На данном этапе вам понадобится инструмент, о котором я забыл упомянуть в самом начале – лупа. Даже если вы можете невооруженным глазом наблюдать кварки, все равно лупой лучше обзавестись. Ручная будет неудобной. Чаще всего вам обе руки будут нужны для работы с деталью. Если нет хвоста, которым можно держать лупу между глазами и деталью, то рекомендую стационарный вариант. Сам я предпочитаю наголовные варианты:

     

    Конкретно эта еще и с дополнительной подсветкой в виде двух ярких белых светодиодов. Очень помогают.
    Конечно, с таким агрегатом на голове вы выглядите как персонаж из Star Trek, но что вам до мнения других на свой счет? Ну и что, что меня Пес обрычал спросоня не разобравшись. Мне комфортно – это главное.Самым распространенным элементом в моделях техники, наверное, можно считать петли всех типов и размеров. Их навалом везде где что-то открывается или поворачивается – двери, люки, крышки, колпаки, элероны и т.п. При этом неважно, будет ли такой элемент рабочим. В смысле, будет ли он реально поворачиваться/открываться. Петли необходимо делать даже в качестве статичных имитаций. Даже у капота современного скоростного авто будут петли. Просто они будут внутренними, а поскольку капоты на моделях автомобилей принято делать открывающимися, то петли эти делать все равно придется. Совсем скрытыми петли бывают редко.
    Есть много способов сделать достаточно правдоподобную петлю. Продемонстрирую некоторые из них. С моделью Т-24 мне повезло. Различных петель хоть и много, но ковались они, похоже, вручную подмастерьями-неудачниками в качестве наказания за проступки:


    Кстати, вот эта петля – отличный пример самого простого общего случая. Из бумаги, имитация такой петли делается следующим образом:


    Получим, нечто вроде такого:


    Понятно, что после получения нужной петельки, лишние хвостики обрезаются, концам задается нужная форма (обычно подрезаются уголки) и наносятся клепки при помощи капель клея (про это будет ниже подробнее).
    Но есть способ лучше! Если петель надо сделать много, то советую изготовить сперва небольшое устройство, которое вам поможет. Раньше такое устройство изготавливалось из деталек от конструктора Lego. Ну, про именно Lego тогда еще никто не знал – у нас был свой отечественный заменитель. Сейчас я не увидел причин, чтобы не использовать тот же самый материал. Берем несколько деталек Lego (с боем отбираем у ребенка, как вариант). Нагреваем иглу от шприца (шило, обрезок проволоки и т.п.). И, пока она раскалена, вжимаем в одну из деталек. Не пальцем, естественно. Любой ровный плоский металлический предмет подойдет. Повторяем процедуру некоторое количество раз, пока не получим вот такую штучку (вылезающая из канавки расплавленная пластмасса снимается шкуркой):

      

    Назовем это матрицей. В качестве пуансона будет выступать игла или что угодно другое подходящее по диаметру. Уже догадались, наверное, как все это будет работать:


    Предварительно смажьте бумагу клеем. Он высохнет и полоска сохранит форму. К пластмассе и металлу ПВА не лепится, так что извлечете деталь без проблем. При помощи такого приспособления можно очень быстро наконопатить нужное количество очень одинаковых петель любого размера:

       
    Понятно, что если лапки бумажной полоски не разгибать в разные стороны, а свернуть на один бок, то можно получить односторонюю петлю. Вложив в пустое ушко тоненькую “шпильку” из бумаги и подрезав лапку петли нужным образом можно получить что-нибудь вроде такого:

     

    На фотографиях – частные случаи, но если следовать этим принципам, можно получить довольно богатый набор форм, типов и размеров. В одной детальке от Lego можно сделать несколько канавок разного размера для штамповки петель любых нужных габаритов. Самое важное в этом всем, что вы получите возможность клепать петельки менее миллиметра размера, которые пинцетом обжимать упаришся.
    Внутрь петельки можно делать шпильку и из обрезка скрепки (иглы, проволоки), но это будет нарушением Первого Правила. Поскольку такая петля статична, привнесение в нее инородного материала неоправданно. Резануть скальпелем тоненькую полоску из картона – не сложно. А то, что такая шпилька будет квадратного сечения – невооруженным глазом не разобрать. На фото, может быть, при очень сильном приближении – можно. Это допустимая условность на мой взгляд. Совсем правильные моделисты могут скрутить и цилиндрическую шпильку из бумаги, ниже я покажу как это проще всего сделать.
    Над конструкцией петли можно измываться, как угодно. Тут смотрите, что вам чертежи и фотографии говорят. Мне, вот, такие понадобились, например (проволока поможет сопоставить пары ровно):


    Кстати, по этой же методике можно делать не только петли, но и вообще любые узлы, которые имеют аналогичный профиль (выпрессовать в листе канавку или выступ, строго полукруглой формы). Все решается шириной бумажной полоски и длинной канавки в матрице.
    Вместо детальки от Lego можно припахать любую фигню, в которой вы сможете быстро проделать канавку нужной длинны и ширины. “Безразмерную” матрицу можно сделать из ластика, прорезав в нем линию скальпелем. Правда форма не всегда будет ровной у таких петель. Много уйдет в брак.Это было про статичные петли. Они только имитируют петлю, но повесить открывающуюся дверь на такую не получится, понятное дело. Как сделать крошечную рабочую петлю… Тут придется повозиться немного больше. Самый простой способ, какой я знаю, дает вполне неплохие результаты при минимальных усилиях.
    К полоске картона нужной ширины клеятся два усика из обычной бумаги. Или больше усиков, если нужна многосоставная петля, типа рояльной. Но пускай для примера будет два усика. Ширина каждого усика, в этом случае, должна составлять треть ширины полоски из картона. Потом делаем аналогичную конструкцию с одним усиком по центру картонной полоски. Получившиеся заготовки складываем “домиком”:

     

    Кладем между ними ось и загибаем на нее усики. Каждый усик загибается на ту картонную полоску к которой он был приклеен изначально. Приклеиваем и получаем прекрасную рабочую петлю:

     

    Над формой лапок можно поизвращаться в силу необходимости. Если петля достаточно крупная, то шпильку на которой лапки будут поворачиваться лучше сделать бумажной, чтобы не нарушать Первое Правило. Для совсем крошечных петель (от миллиметра и меньше) придется использовать металлические шпильки. Даже если и свернете такую бумажную, то долго она не выдержит – порвется.
    Про проволоку есть один хинт: не обкусывайте её кусачками. Кусачки сминают края и потом вам придется долго и нудно этот защип сошлифовывать надфилем и шкуркой. Используйте мягкую медную проволоку для этих целей. И режте её ножницами. Обычно ножницы оставляют достаточно ровный срез, чтобы вообще с ним не шаманить потом.
    Помещая клей на складку усика можно получать ушки нужного профиля (как было нужно мне):


    Если такая петля достаточно большая, то вместо клея делаются бумажные надставки нужной формы.
    Разумеется, вы можете изобрести свои методы изготовления петель. Я лишь показал те способы, которые верно сужили мне. Только помните одно: если выбрали какой-то метод, то его и придерживайтесь в пределах модели. Я-то тут ради демонстрации разнообразничаю, но вы, если выбрали какой-то один тип, так и делайте везде. Зоопарк конструкций в пределах модели допускается только в случае, если это навязывает её оригинал.


    Пока они в таком, вот, виде, то выглядят страшненькими, но после покраски приобретут нормальный вид – не волнуйтесь. Если чего, то всегда можете изготовить одну петлю для экспериментов. Покрасьте её отдельно и посмотрите, что получается. В необработанном виде петлю “разглядеть” сложно. Клепки или наплывы из клея, после высыхания становятся почти прозрачными и “исчезают”, но в виде рельефа они там есть. “Проявятся” после покраски.
    Теперь про всякие тонкие трубочки, которые придется вертеть повсеместно. Оси, шпильки, трубы, шланги и т.п. В огромном количестве встречаются везде.
    Для изготовления такой трубочки возмите самую тонкую бумагу, что найдете. В свое время я использовал кальку для черчения. Только не схватите кальку для выпечки! Она маслянистая – замучаетесь клеить. В этот раз, в папку с картоном, который я купил, подсунули несколько листов очень тонкой бумаги для аппликации. Поэтому вместо кальки я использовал её. Результат тот же.
    Оттяпайте небольшой кусочек такой бумаги. Оставьте его лежать на столе и пошмурыгайте поверху линейкой. Он начнет скручиваться. Начало положено. Накрутите теперь этот кусочек на зубочистку, например:

      

    Теперь выньте зубочистку и продолжайте крутить трубочку между пальцев. Вы почувствуете, как диаметр трубочки начнет уменьшаться. Калька или такая, вот, бумага – штука скользкая. Трубочка будет уплотняться все больше и больше до некоего предела. Когда вы почувствовали, что сей предел достигнут и трубочка более не уменьшается в диаметре, то смотайте и отрежте с нее несколько витков. Продолжайте крутить в пальцах. Когда пальцы уже начнут прогибать трубочку, положите её на стол и катайте её пальцем по столу. По ходу сматывайте и отрезайте лишние витки. Катая её таким образом, вы доведете бумагу до такого нервного стресса, что она даже попыток не будет делать размотаться обратно. Но для верности, промажте внешний шов клеем.
    Мне нужна была трубочка миллиметровой толщины, поэтому на таком размере я и остановился:

     

    Если проявить настойчивость и терпение, то и полумиллиметровую трубочку свернуть можно. Тут вся фишка только в толщине бумаги и её “скользкости”. И никаких вам скрепок, проволок и прочей иноматериальной пакости! Бумага может почти все.
    Вертел я такую трубочку, чтобы сделать петлю на люке механика-водителя. Трубочка стала осью, а ушки были сделаны уже описанным выше способом:

     

    Кстати, это полноценная рабочая петля. Никакой имитации. Вот только крышка люка приклеена намертво – интерьер я делать не стал у этой модели, как уже говорил.
    Петля на крышке моторного отсека делалась аналогично. Только она гораздо крупнее, поэтому и вертеть ее было значительно проще:


    Также, пример полноценной рабочей петли. Был бы мотор, крышка бы прекрасно на такой петле открывалась.
    К сожалению, я обломался на ручках для люка механика-водителя и той же крышки моторного отсека. Делаются такие ручки из тех же трубочек. Накручиваете пару отрезков. Потом мочите их в клее, чтобы размякли и не ломались при сгибании. Сделайте оправку нужного профиля (хоть бы и из полоски толстого картона) и гните по ней:

     

    Когда клей высохнет, ручки сохранят форму. Только смотрите, если оправка тоже бумажная – ручки к ней могут намертво прилепиться. Помажьте оправку вазелином, например. Или фольгой оберните.
    Для того, чтобы несколько таких ручек присобачить на место ровно и не завалить набок, подложите под них что-нибудь (я подложил ту же оправку, по которой и гнул). К сожалению, мне пришлось их оторвать и выбросить. Не попал в масштаб. Это петли у Т-24 грубые и здоровые. Фотографии оригинала показывают, что ручки там очень даже изящные и маленькие. Помучавшись пару вечеров, со скорбью признал, что не могу свертеть ручки нужного размера. Выходило, что диаметр прута должен быть около 0.4-0.5 мм. максимум, а размер самой скобки не должен превышать 3.5 мм. “Не шмогла я! Не шмогла!”… А когда-то “шмогла”… Увы, пришлось пойти на нарушение Первого Правила и сделать ручки из проволоки:

     

    Но это не значит, что такие бумажные ручки не получатся у вас! У многих модельная карьера только начинается и, возможно, пальцы еще не настолько растолстели и огрубели, как у меня. Попробуйте сперва. Я клянусь, что вертел трубки такого диаметра из кальки влегкую когда-то, так что это вполне реально!
    Другой провал меня постиг на буксировочных петлях. Вот они:


    Вроде бы, здоровенные детали, а не получились. Прут-то для петли я скрутил нужного диаметра и согнул в нужной форме. Не получилось сделать имитацию крепежа. В теории, необходимо было сделать на торцы согнутого прутка вот такие накладки (приблизительно):


    Будь честен с самим собой...
     
    ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:53 | Сообщение # 13
    Генерал-лейтенант
    Группа: Администратор
    Сообщений: 616
    Репутация: 0
    Статус:
    		Толщина такой детали должна быть на пару десятых меньше диаметра прутка. Ширина щели равна диаметру прутка (он туда и вкладывается). У меня выходило, что диаметр самой плюшки должен быть 1.5 мм., пруток – 1 мм. Все остальные пропорции выходили из этого. Всего на танке 6 таких петель. По две таких плюшки на каждой. Итого 12 плюшек. Одну я вырезать смог. Получить 12 одинаковых – увы. Это вот с этой петлей я три дня провозился. Так и не смог. Пробовал, даже, без плюшек. Оборачивал пруток вокруг горизонтальной оси – на таком диаметре пруток просто сминался. Пришлось прибегнуть к высокой степени условности, да еще и Первое Правило нарушить. Тем не менее, это послужит хотя бы примером того, как можно вывернуться из ситуации.
    Самый простой вариант, понятно, свернуть из проволоки овальные колечки. Ушки в которые они проденутся – это как раз тривиальный случай. Но я, раз уж пошел на такое серьезное нарушения Правила, то сделал это нарушение хотя бы не скучным.
    Начал с того, что навертел на сердечнике спираль из проволоки подходящего диаметра:


    Метод универсален для изготовления подобных деталей. Ширина и толщина картонного сердечника задают форму кольца. Картон мягкий, поэтому проволока его промнет и у вас будут именно кольца, а не прямоугольные рамки. Бумага за вас проделает половину работы в этом случае.
    Далее следует выровнять витки в тисках или пассатижами:


    Получив спиральку из ровных витков, вам необходимо решить, что вы делаете. Если просто овальные колечки для буксировочных петель или, например, звенья цепи, то теперь просто снимите спираль с сердечника и резаните её вдоль ножницами. Получите сразу много совершенно одинаковых колечек или звеньев цепи.
    Мне нужна была немного более хитрая конструкция. Поэтому я оставил спираль на сердечнике и перезажав её повыше в тисках, надфилем подчистую стесал макушки. Очень быстро получились такие, вот, одинаковые скобочки. Потом я взял паяльник, припой и посадил 6 таких скобочек на прямые отрезки той же проволоки:

     

    Сперва удобнее припаять скобочку к длинному отрезку проволоки. Потом, тисками я приплющил места спаек. Только после этого отрезал ножницами лишний конец проволоки к которой скобочка припаивалась. Получил 6 более-менее похожих на то, что нужно ушек. Петли для них делались уже из бумаги. На “проклепанные” предварительно основания приклеивались треугольнички нужных пропорций с выкусом на кончике:

     

    Потом из картона вырезалась полоска нужной ширины, клеилась на одну из граней треугольников и в выкусы на кончиках этих треугольников вкладывались ушки. После этого оставшийся кончик бумажной полоски заворачивался и приклеивался к другой грани треугольного основания. При этом, огибая перемычку ушка, полоска образовывала полукруглый изгиб. Выдавить петельку не позволяли выкусы в которые петельки вложились. Подрезав торчащие концы полосок я получил свои буксировочные петли:

     

    Хоть и получились вполне рабочие буксировочные петли, но их условность вышла несколько более условной, чем мне бы хотелось. Но идентичнее я просто не смог. Опять же, это не значит, что не сможете вы.
    Вообще, при детализации модели, как вы уже поняли, размер имеет значение. Не вся модель состоит из петель и скобок. Вам придется делать так же массу других элементов микроскопического размера. Мелкую деталь в общем случае вырезать надо методом “мелких отрезков”. Как бы выкусывать её из листа картона. Лупа и острый скальпель вам в помощь. Печатаете (рисуете) деталь и начинаете её выкусывать из листа картона. Крошечными выкусами по периметру. Очень аккуратно. Тут можете столкнуться с опасностью расслоения картона. Поэтому для таких деталей берите картон высокой плотности и качества. Всегда заранее наметьте себе последний отрезок. Желательно, максимально прямой:

     

    Т.о. вам до последнего момента будет за что держать деталь, пока вырезаете. Последний отрезок отрубается путем строго вертикального нажатия лезвием скальпеля по всей его длине.
    Форму детали контролируйсте строго с обратной стороны! Линии разметки будут вам бессовестно врать! Вам будет казаться, что выкусываете деталь ровно по контуру, но это может быть не так – контрастные линии разметки будут сбивать глаз. Обратная сторона не врет никогда:


    Видите? На предыдущем фото нижний кончик кажется закругленным, но с обратной стороны видно, что он чуть ли не прямоугольный. Это потом доводится и исправляется, естественно. Поэтому я обычно режу на десятую долю мм. за пределами контура, а не внутри него. Существенной разницы это не даст для масштаба, но даст возможность внести исправления в случае чего.
    Я еще про имитацию клепок (болтов, гвоздей) при помощи клея говорил. Обещал показать. Начальный этап очевиден: зубочистку кунаете в клей и строго вертикально тыкаете ей в нужное место. Получаете капельку клея на детали. Дайте ей высохнуть. Тут вас будет подстерегать коварная засада. Клей при высыхании станет почти прозрачным, вы подумаете, что стерли её случайно или клепка усохла и её надо нарастить. Самое веселое, что так действительно может произойти. В смысле, что вы ее потом можете случайно смазать или клей впитается в картон и клепка осядет. Следить за процессом высыхания вам поможет обычный карманный фонарик. Пустив из него свет под углом к детали, вы сразу же “проявите” свои клеевые пупырышки:


    Заодно сможете проконтролировать их форму. На фото выше видно, что самая правая клепка кривая. Её пришлось стереть и сделать заново. Самая верхняя клепка – усохла или впиталась. Её пришлось нарастить.
    Активно пользуйтесь пинцетом. Это очень полезный инструмент для моделиста. Пинцеты бывают зажимные и разжимные. Зажимной надо сжимать пальцами, чтобы зафиксировать деталь. Разжимной, наоборот, надо жать пальцами, чтобы деталь освободить – по умолчанию он сам ее удерживает. Т.о. вы сможете делать очень маленькие детали с минимальным уровнем условности. Вот, вся эта мелочь и есть самое трудное. И будет отжирать у вас больше всего времени. Но не надейтесь, что более крупные детали не будут преподносить вам сюрпризы. Ладно, там, к примеру, блин под башню:

      

    С ним одна трудность – увидеть его вовремя на чертеже. А, вот, комингс воздухозаборника преподнес мне настоящую неприятность. По плану его сперва надо было вырезать и склеить из трех деталей:

     


    Однако, после сборки, он решил меня порадовать прогибами на длинных участках. Пришлось сделать туда вкладочки:

     
    Это, кстати, не такой уж и частный случай. Будете сталкиваться с этим повсеместно. Изготовление подобия каркаса в таких случаях почти всегда вам поможет. Это нормально и не страшно.
    Другая крупная деталь – хвост. Его сложность в том, что он состоит аж из 19 более мелких деталей:


    Делал я его в точности, как делали оригинал. Только из бумаги и клея, а не металла и клепок. Мне чем такие вещи нравятся – более чем ясно понимаешь суть конструкции. Предки были не дураки и не от балды располагали все пластины и уголки именно так. Даже в бумажном воплощении, без всяких каркасов – чертовски прочная конструкция вышла. Оно и понятно. Оригинал этого хвоста мог выдержать бОльшую часть веса танка.
    * * *


    Будь честен с самим собой...
     
    ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:55 | Сообщение # 14
    Генерал-лейтенант
    Группа: Администратор
    Сообщений: 616
    Репутация: 0
    Статус:
    * * *

    Небольшой экскурс в историю… Меня постоянно спрашивали, зачем старым танкам делали хвосты. Почему-то это первый вопрос который приходит в голову непосвященным. А все дело было в том, что известная нам “танковая математика” родилась спустя 20-30 лет после рождения первого танка. Даже в Великую Отечественную этот процесс еще только начинался серьезно. Как следствие, первые танки имели кучу технических просчетов. Нам сейчас они кажутся очевидными, но тогда… Боролись с этими просчетами тоже, как могли. Сейчас мы знаем, что расположение центра массы для машины такого рода – чрезвычайно важно. Но тогда об этом только еще смутно догадывались. Центр массы у танка того времени был сильно выше необходимого и часто смещен назад. Танки не были устойчивыми. И ползали они очень медленно (если выдавали 10-15 км/час – фантастическое достижение, 5-6 км/ч – норма). При такой скорости и таким центром массы, танк запросто мог кувырдыхнуться жопой в окоп, например, при переезде. Ну, т.е. он ни перепрыгнуть его не мог на скорости, ни медленно переползти без того, чтобы зад не осел в канаву. Тогда придумали хвост. Чтобы вот так:


    Длинна хвоста подбиралась таким образом, чтобы его хватало до тех пор, пока центр масс не перевалит за противоположный край окопа. Понятно, что пока центр масс не перевалит за край, на хвостик у танка приходится чумовая нагрузка. Поэтому конструкция хвоста клепалась с одной стороны – максимально легкой, с другой стороны – максимально прочной… Конец экскурса в историю.

    * * *

    Так… Что там еще… Сферические детали. Да. Большая проблема для бумаги. Большую сферу сделать достаточно просто. Все сводится лишь к количеству “лепестков” из которых она будет состоять. Pepacura построит вам такую развертку в момент. Ничего сложного:


    Проблемы появляются когда сферическая деталь становится менее сантиметра в поперечнике. Тут уже лепестки клеить становиться очень сложно. Чтобы ровно и без перекосов. В этой ситуации прибегните к старому-доброму напильнику. Соберите из плоских дисков толстого картона стопку нужной высоты и закруглите ее напильником. Вот у меня на Т-24 есть колпак вентиляции боевого отсека. Хватило бутерброда из двух слоев. Надфиль + шкурка. Единственная проблема с таким способом изготовления деталей – впитывать они будут, как губка! Клей, грунтовку, краску – любое жидкое покрытие. И корежить их от этого будет – мама не горюй. Поэтому такие детали я особенно густо напитываю ПВА предварительно. Неразведенным:

     


    Хорошо пропитанному клеем колпаку уже ничего не страшно…

    * * *


    Направление мыслей задано – прочую детализацию вы уже осилите сами. Уверен, вы сами напридумываете массу методик на все случаи жизни. Каждый чих в блоге не описать. Эта часть вышла и без того неподъемной. А я только по верхам пробежался. По ходу дела еще буду возвращаться к детализации и всяким приемам её изготовления.
    А чтобы покончить с корпусом, мне осталось только нанести на него основной цвет. Там остается еще глушитель на левом борту, но он будет краситься отдельно. Я к нему еще вернусь позже…
    Основной цвет нужно нанести на корпус до того, как на нем повиснут башни и шасси. Иначе потом замучаетесь кисточкой попадать в труднодоступные места. Закончится тем, что вы перемажете то, что не нужно. Имитацию грязи тоже, возможно надо будет нанести сейчас. Но в этом я пока не уверен. Но основной цвет – точно сейчас.
    Из всего цветного, что мне доступно по Т-24, есть только рисунки. Вариант в песочном окрасе и вариант в ярко-зеленом. И я почти уверен, что оба они ошибочны. По фотографиям видно, что танки этой серии никогда не были песочными – уж точно. С какого перепугу? Т-24 никогда с полигона НИБТ не выбирался (хотя, среди фотографий техники 41 года попадаются сильно перевооруженные и переделанные модели, подозрительно напоминающие Т-24, но это явно уже что-то совсем не то). И ни одной фотографии светлого окраса Т-24 я не нашел. Даже по ч/б фотографии можно определить песочного он был окраса, ярко-зеленого или более темного оттенка. Все фотографии говорят в пользу последнего.
    По справочнику я нашел, что характереными цветами для советской военной техники тех времен были зеленый и оливковый. Никаких там маскировочных разводов – я вас умоляю. Будем реалистами. Однотонный зеленый или оливковый окрас – это был потолок для советской камуфляжной индустрии 30-х годов. “Зимние” танки белого окраса появились только во Вторую Мировую у нас. До этого старались не выпендриваться с этими буржуазными наворотами. Из дополнительной маскировки планомерно использовалась только грязь всех оттенков.
    Исходя из имеющегося состава красок я решил, что модель будет оливковой.
    Соответственно, предварительно, вся детализация обрабатывается сперва раствором клея, как я уже описывал и после этого капитально сохнет. Потом грунтовка:

     

    Блин под башню я постарался не слишком обрабатывать. К нему еще поворотный механизм башни крепить. Остальное было хорошенько загрунтовано.
    Ну и покраска. Аэрографом или задувалкой из коробка – кто чего предпочитает:


    Тут очень важна равномерность. Не пропускайте ни одной щели или закутка! Обрабатывайте корпус участками. Так проще контролировать качество и меньше риск, что случайно схватите модель за непросохший участок.
    Когда модель будет вся целиком равномерно окрашена и просушена (ПРОСУШЕНА!!!), проверните старый трюк, который окончательно завершит процедуру – потрите её пальцем. Да, вот, просто пальцем. Причем не особенно миндальничайте. Трите хорошенько. Берите модель, включайте свое любимое кино и пока пыритесь в экран, мусольте пальцами корпус. При этом, вы отполируете большие ровные участки броневых листов, а между клепок и вокруг выступающих деталей рельефа краска останется темной и шероховатой:

    

    Получится иллюзия потертостей и износа. Пока еще совсем условная, мы потом подчеркнем её еще больше. Но это уже когда окончательной декорацией заниматься будем. А сейчас нам важно сделать все эти первичные потертости, потому что потом мы не сможем их делать из-за остального обвеса:

     


    Будь честен с самим собой...
     
    ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:56 | Сообщение # 15
    Генерал-лейтенант
    Группа: Администратор
    Сообщений: 616
    Репутация: 0
    Статус:
    Повторение – мать учения.
    Народное. Надоевшее.

    Изначально я хотел сделать башни и приступить сразу к шасси. Казалось бы, ничего нового в процессе изготовления башен в рамках руководства уже не скажешь – просто очередной частный случай. Однако, выяснилось, что я обошел стороной несколько довольно полезных приемов, которые могут считаться общими и о которых имеет смысл рассказать. Поэтому продолжу еще немного тему “каркас-обшивка-отделка-детализация”.
    В части каркаса хочу показать пример изготовления поворотных подвижных частей модели.
    Вообще, есть некое каноническое определение, согласно которому, стендовая модель не обязана иметь подвижные части. Действительно, пренебрегая ими, можно здорово облегчить себе жизнь на стадии создания этой модели. Но на стадии её “эксплуатации” это может стать проблемой.
    Например, вы захотите поместить свою модель в состав диарамы. Намертво склеенная, она не будет выглядеть там достаточно “живой”. Автомобиль, скажем. Ну, пускай грузовик… Предположим, диарама складывается, как некий фрагмент ландшафта. Если у вашего грузовика будет наглухо заклеенная подвеска, то разместить вы её сможете только на ровном участке этого ландшафта. Если под колесо попадется камень или выемка, а подвеска не будет работать, то модель будет стоять неестественно. Потом, ни борт откинуть для погрузки, ни колеса чуточку повернуть, чтобы смотрелось натуральнее… Короче, если только вы абсолютно уверены, что ваша модель всю жизнь простоит одиноко на полке, тогда, да – можно не заморачиваться с подвижными частями. Но все же, лучше иметь некие возможности для последующей интеграции модели куда-нибудь.У танков самыми выразительными частями, делающими его “живым”, являются башни и ходовая часть. Т.е. нужно обеспечить себе возможность поворачивать башни в соответствии с задуманной сценой, и также иметь возможность установить танк на пересеченной местности (со всеми вытекающими прогибами гусениц и положениями опорных катков).
    В экстрим впадать не нужно. Это все еще стендовая модель! Достаточно минимального функционала, который чуточку “оживит” ваше творение – не больше. Тем более, что в рамках Первого Правила бумажного моделизма, вы сильно ограничены в технических возможностях реализации всех этих подвижных частей.
    Идеальным является решение при котором подвижность больших узлов закладывается в устройство каркаса. Поскольку его не видно, то на его уровне можно наворотить достаточно громоздкие механизмы, размеры которых компенсируют низкие механические свойства бумаги. К тому же, каркас обычно делается из толстого плотного картона, что даст дополнительную прочность.
    Рассмотрим это на примере башен Т-24. Первым желанием является, вроде бы, сделать башню отдельно (со своим каркасом) и потом как-нибудь пришпилить её булавкой к корпусу:


    Очень плохая идея! Во-первых, такая, почти точечная ось, очень хлипкая в плане фиксации башни к корпусу. Обязательно оторвется со временем. Во-вторых, вы т.о. лишите башню иллюзии массивности и основательности. Как-то наши глаза такие вещи замечают и дают сигнал мозгу “смотри, какое фуфло!”. В-третьих, такое соединение будет работать так себе – неприятно “на ощупь”… Не знаю, как сказать точнее.
    Всегда подумайте, как можно такую задачу решить в максимальном соответствии с оригиналом. У настоящего же танка башня не на оси, как колесо вертится. Имеет место быть своеобразное поворотное кольцо большого диаметра. Вот нам надо придерживаться в этом плане такой же идеи.
    Собственно, все зло крепления на шпильке – в малой зоне фиксации. Эту зону фиксации можно существенно увеличить, используя механизм под названием “поганка”. По сути, это та же шпилька, но увеличенная в поперечном сечении в десятки раз. Не знаю почему это так называется. Когда я пришел в моделизм, это уже был устаканившейся термин, поэтому я тоже буду использовать его. Суть “поганки” в следующем:


    Если взглянуть на все это сверху, то преимущества “поганки” становятся совсем очевидными:


    Устройство поганки:


    “Поганки” используются не только в моделях танков. Это достаточно распространенный вид крепления подвижных вращающихся частей. Бумага – очень нежный материал. Например, в модели автомобиля – можно колесо посадить на тонкую ось, да. Но прослужит такое колесо недолго. Особенно, если это не просто колесо на оси через весь корпус, а колесо на некоей подвеске. Или самолетный винт. Примеров много. Всегда, если есть возможность, делайте “поганку”:



    Далее. Как я уже говорил выше, весь поворотный механизм в целом и “поганку” в частности, лучше всего завязать на каркас деталей. Теорию каркасов я уже рассказывал. Тут все то же самое, но с поправкой на присутствие “поганки”.
    Делаем разметку для элементов каркаса:


    На всякий случай я заготовил для ножки “поганки” отдельный элемент – если вырезая в днище башни отверстие под “поганку”, случайно поврежу центральную часть. Но этого не произошло. В качестве ножки “поганки” будет использоваться тот диск, который был “выбит” из днища:



    В общем, теперь достаточно вырезать и приклеить к ножке “поганки” её шляпку и поворотный узел готов.
    Однако, мне показалось, что картон, который я использовал для каркаса и “поганки”, что-то уж слишком склонен расслаиваться. Т.е. со временем башня может отвалиться не потому, что клей не выдержит, а потому, что ножка “поганки” расслоится в поперечном сечении из-за поворотных нагрузок (а то и просто от влажности окружающего воздуха). Поэтому, я усилил всю конструкцию двумя отрезками от зубочистки. Ну и теперь можно уже капитально собрать поворотную часть механизма:

     

    Остальная часть каркаса башни собирается отдельно и просто приклеивается к поворотному механизму:

     

    Дополнительными приятностями этой конструкции стало то, что башня поворачивается мягко, во время поворота ничего никуда не перекашивается и не клинит. Очень уверенная башня получилась на этом механизме.Собственно, в изготовлении корпуса башни, ничего нового не было. Выкройки:


    Обшивка и отделка:

       

    Разумеется, как и другие детали, башня собиралась строго отдельно. Помимо того, что это просто правильно, на данном этапе ни в коем случае нельзя приклеивать башню к каркасу, иначе будет очень сложно установить в нее пулеметы и пушку.
    Вот тут вновь коснемся темы детализации. В прошлых частях цикла я как-то уж совсем халявно обошелся с вопросом изготовления сферических деталей. Немного расширю тему.
    Пулеметы, крепятся в Т-24 на шаровых опорах. Посмотрим, что вообще за пулеметы там должны быть… В разных источниках, где хоть каким-то боком упоминается Т-24, частенько можно встретить фотографию его пулемета:


    Может быть автор первоисточника знал что-то, что не смог узнать я. Может быть, действительно, изначально для этого танка проектировались такие пулеметы – сложно сказать. Ни одной фотографии Т-24 с этим двуствольным кошмаром я не видел.
    С вооружением у Т-24 вообще была беда. Все то, что хотели на него установить, так и не было готово вовремя. Танк не выбирался за пределы испытательного полигона. Поэтому на многих фотографиях мы видим танк вовсе без пулеметов и пушки. Иногда, вместо основного орудия, либо использовали деревянную имитацию, либо 45-мм пушку Соколова (ту же самую, что ставили и на предшественника – Т-12). Последняя, вообще не была предназначена для этого танка и он очень хреново себя с ней чувствовал.В спецификациях значится, что танк должен был быть оснащен пулеметами ДТ 7,62-мм. Вот так выглядел “дегтярев танковый” того года разлива:


    Как видите, ничего общего с тем двуствольным чудовищем, что на фото выше. И фотографии подтверждают, что устанавливался именно такой ДТ. Значит и мы будем устанавливать его.
    Собственно, нам от него и надо то всего – самый кончик ствола. По сути, два коротких цилиндрических отрезка, схваченные двумя хомутиками. Нет! Куда руки тяните? Отложите немедленно проволоку и скрепки в сторону – это отвратительно! Из бумаги это сделать несложно. Как крутить тонюсенькие трубочки я уже показывал. Крутим и схватываем двумя хомутиками из обычной принтерной бумаги:


    Довольно условно получится, но при таком размере, результат использования проволоки будет не менее условен.


    Будь честен с самим собой...
     
    Форум ресурса Бумажная Планета » Информационно-справочный раздел » Мастер классы » Мастер-класс по изготовлению Т-24 (Автор Vladimir Gorshunin сайт http://models-paper.com/)
    • Страница 1 из 2
    • 1
    • 2
    • »
    Поиск: