Бумажная планета  Paper Planet 
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Модератор форума: Zirnbirnshtain, sem730915  
Форум ресурса Бумажная Планета » Информационно-справочный раздел » Мастер классы » Мастер-класс по изготовлению Т-24 (Автор Vladimir Gorshunin сайт http://models-paper.com/)
Мастер-класс по изготовлению Т-24
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:56 | Сообщение # 16
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:
Теперь нам нужно сделать шаровые опоры. Вот тут я расскажу подробнее. В силу нужных нам размеров, делать эти детали из разверток будет невозможно. Поэтому, воспользуемся методом шкурки и напильника. Но перед этим, придется изготовить специальный инструмент. Называется оправка.
Оправку изготовить проще всего из заточенного карандаша. Найдите на конусе его острия отрезок, который по диаметру совпадает с диаметром детали и отпилите лишнее. Теперь нужно изготовить несколько бумажных кружочков, нужного диаметра. Сделать это можно методом “выкусывания” скальпелем:

 

Если повезет, то можно найти дырокол, пробивающий дырки подходящего диаметра. Это существенно ускорит процесс. Мне повезло... Полученные кружки надо наклеить на оправку столбиком. Без оправки будет очень сложно обрабатывать такую маленькую деталь. Посмотрите – маленький надфиль в сравнении с деталью выглядит, как здоровенный рашпиль:

 

Зачем клеить столбик и почему бы не взять сразу толстый картон. Тогда для достижения необходимой толщины хватило бы всего пары кружков. Все дело в свойствах картона. Он умеет расслаиваться. Чем картон толще, тем он лучше это умеет. В процессе обработки стопки, она будет подвергаться значительным нагрузкам. Поэтому запросто может развалиться, если надеяться только на “внутрикартонные связи”. Большое количество более тонких кружков, в сочетании с клеем, будут гораздо более устойчивы к механической обработке.
Пока столбик сохнет, можно заняться другими деталями. Например, у Т-24 на пулеметных гнездах были маски (такой ободок вокруг дырки из которой торчит пулемет). Имея в своем распоряжении дырокол, который случайно попал в размер, половину работы (внутренний радиус кольца) я проделал им. Внешний радиус сделал методом “выкусывания”. “Выкусывание” всегда дает некую граненость контура. Иногда она не критична и ею можно пренебречь, но тут – не та ситуация. Сгладить внешние края на таком тонком колечке будет проще, если напялить его на карандаш:

  

Грани снимаются очень мелкой шкуркой. Если бы нужно было сгладить внутренний радиус, то я бы той же шкуркой обернул кончик карандаша. Далее, кольцо одевается на острие и легонько крутится. Все внутренние неровности снимутся.
Ну, а тем временем высох столбик из кружков под шаровую опору. Теперь нужно закруглить этот столбик до полусферического состояния. Современный прогрессивный способ:


Т.е. зажимаете карандаш в дрель (шуруповерт в моем случае), врубаете её на небольших оборотах и обрабатываете столбик шкуркой. Результат достигается очень быстро. Только не сковырните случайно столбик с карандаша, не нажимайте шкуркой сильно.
Старинный, проверенный способ:


Берете шкурку и размещаете её на ладони таким образом, чтобы получилось некое подобие лунки. В этой лунке, другой рукой крутите карандаш с деталью. Результат достигается не так быстро, как с дрелью, но с тем же успехом.
Смотровое отверстие делается иглой:


Это уже частный случай изготовления пулеметной шаровой опоры. В общем случае, если вам нужна сфера, а не полусфера, то просто делаете её из двух таких половинок. Понятно, что т.о. делаются не только пулеметные станины, но и вообще любые аналогичные детали со сферическими обводами (в одной из прошлых частей так была сделана крышка вентиляции на этой же модели).
Деталь следует держать на оправке до последнего! Т.е. в данном случае, прям на оправке клеится заготовленный заранее пулемет:


Если габариты оправки позволяют, то даже не снимая с нее детали, можно примерить её на место:

 

Если деталь требует независимой покраски, то красить её удобнее, опять же, на оправке.
Немного про покраску. Как бы ни пыталить убедить нас производители игрушешных танков, пулемет и шаровая опора – разные детали! Иногда, даже совсем независимые (т.е. пулемет легко вынимался из шаровой опоры и использовался отдельно от танка). Соответственно, если вы просто покрасите приклеенный ствол и станину одним цветом, то они визуально сольются и получится, как обычно. Чтобы обмануть глаза и мозги, используйте для этих деталей разные оттенки одного и того же цвета. Например, у меня пулемет должен быть цвета вороненой стали. Начал я с того, что покрасил пулемет строго в черный, а шаровую опору станины в темно-темно-серый. При обычном освещении разницу почти не видно. Зато глаз+мозг (и фотоаппарат) её фиксируют очень отчетливо:


Теперь нужно “метализировать” деталь. Про приемы покраски я еще буду рассказывать отдельно. Сейчас, если совсем просто, то нужно взять серебрянку (краску), жесткую кисть и салфетку. Берем на кисть чуть-чуть краски и растираем по салфетке, пока кисть не перестанет оставлять следов вообще:


Думаете глупость? Ничего подобного. На кисти останется достаточно частичек серебрянки. Просто мы их уже не видим. Теперь следует этой сухой кисточкой (метод так и называется – “Dry Brushing Technique”) легонько обмахнем нашу покрашенную деталь. После первого прохода, можем почти ничего и не увидеть. После второго-третьего, деталь приобретет “металлизированный” вид. Вот теперь можно срезать деталь с оправки. И примерить на место:

  

С пулеметами разобрались. Отложим их пока в сторону.
Теперь пушка. У меня, в Т-24, это частный случай, а в общем случае я научу вас вертеть трубочки с разными диаметрами на концах. Например, ствол у Т-24, в основании имеет диаметр 4.3 мм., а на конце ствола вдвое меньше 2.2 мм. (в смысле, после приведения к масштабу, не у оригинала, ясен пень).
Можно скрутить такую трубочку руками. Но это будет трудно и долго. И, скорее всего, неточно. Чтобы стало легко, быстро и точно придется сделать еще один инструмент. Прорези в планках соответствуют необходимым диаметрам на концах ствола. Расстояние между планками соответствует длине ствола. Теперь просто крутим обычную трубку по минимальному радиусу и вкладываем её в это устройство:

 

Не делайте много витков на трубочке. Она должна легко разматываться. По идее, как только вы её отпустите внутри этих рогулек, то с широкой стороны она сама развернется на сколько нужно. Если она не захочет это делать сама, то вставте зубочистку и пошурудите ею внутри.
Промажьте шов клеем, дождитесь когда высохнет и вынимайте. Должна получиться нужная трубочка. Дальнейшее зависит уже от того, что вы делаете из такой трубочки. Мне был нужен ствол пушки, поэтому, из тонкой бумаги было домотано еще пару деталей:


Если для ваших целей будут важны не только внешние радиусы, но и внутренние, то придется сделать вкладыши. Мне, например, пришлось. Ствол у пушки не бывает таким тонким. Фотографий этого процесса нет, но я на пальцах покажу. Задача заключается в том, чтобы скрутить еще одну трубочку, у который внутренний диаметр будет тот, который нужен вам, а по внешнему диаметру она должна вкладываться внутрь большой трубочки. Вот так я делал для ствола пушки:


Шаровая опора для пушки была сделана так же, как и для пулеметов. Только размер у нее больше. Переодически имеет смысл примерять все детали друг к другу. Без всякого клея, разумеется. Несмотря на то, что пушка красится в тот же цвет, что и башня, все же детали такого рода лучше красить отдельно. Тогда, после сборки они будут смотреться гораздо выразительнее:

  

Все как обычно. Сперва раствор клея, потом грунтовка, потом покраска. Прежде чем красить ствол снаружи, рекомендуется покрасить его внутри. Не белым же ему там оставаться. Разогнутой скрепкой берем немного черной краски и тыкаем в дырку. Круговыми движениями краска наносится по внутренней части ствола. Потом уже красится внешняя часть в зеленый цвет.
С пушкой еще не закончено. У Т-24 там еще есть одна деталька:


Если с плоской частью (которая как бы огибает нижний край отверстия в башне) все просто, то выступающая часть, поддерживающая шаровую опору – проблема. Следуя обводам шаровой опоры, эта часть маски представляет собой небольшой сегмент сферы. Опять же, деталь слишком мелкая, чтобы её можно было сделать из развертки. Придется прибегнуть к другому методу о котором я еще не рассказывал.
Сперва необходимо изготовить очередной специнструмент – пластилиновый шарик. Его диаметр должен быть меньше необходимого. Потом вырезаем из картона подходящей толщины заготовку и хорошенько мочим её водой. Важно пропитать её водой полностью. После этого, лепим размокшую заготовку на пластилиновый шарик. Заготовка должна быть больше чем конечная деталь. Когда она полностью высохнет на этом пластилиновом шарике, то сохранит форму. После этого останется только подрезать заготовку до нужных размеров и можно приклеивать на место:

 

Переход от плоской части к выгнутой маскируем клеем. Потом этого шва совсем видно не будет. Деталь будет казаться монолитной, как у оригинала.
Когда с детализацией покончено, оставшиеся необработанные детали шкурятся, грунтуются, красятся и затираются. Это все я уже описывал раньше. Когда краска высохнет, можно собрать и склеить все вместе:


Пулеметная башня делалась аналогичным образом. Каркас с поворотной “поганкой”, обшивка, отделка, детализация, покраска. Эта башня совсем простая, поэтому никаких новых методик в её контексте не было:


В качестве последнего элемента корпуса я сделал выхлопную трубу. Она совсем отдельная какая-то у этого танка была. Её даже не пытались как-то вписать в общий вид. Даже цвета она зачем-то была красного. Сперва думал, что это вымысел художника (в цвете у меня только рисунки этого танка). Внимательно поковыряв черно-белые фотографии, решил, что, похоже, так и было. Вроде бы на снимках оттенок выхлопной трубы немного другой. Не могу ручаться на все сто, но вероятность того, что она действительно была красной (ржавой?) достаточно высока. Тогда были весьма своеобразные представления о камуфляже… Пес их знает…
Для её изготовления необходимо было, помимо бочки глушителя, сделать и две изогнутые трубки. Одна изгибается под 90 градусов и соединяет бочку глушителя с моторным отсеком, другая изгибается градусов на 30 и является выпускной.
С бочкой глушителя все просто и понятно. Она строго цилиндрическая с пояском, который наматывается из тонкой полосочки бумаги. А вот с трубками пришлось повозиться.
Например, совсем тоненькую бумажную трубочку можно согнуть на большой угол и она почти не деформируется на сгибе. В смысле, она, конечно, деформируется, но глазу это заметно не будет. Совсем другое дело – такая толстая трубка, как у глушителя. Чтобы её плавно согнуть на нужный угол сохранив её форму, придется сделать очередной специальный инструмент:


Основание и две направляющие, которые задают необходимый угол и его закругление. Расстояние между направляющими равно диаметру трубки.
Потом надо скрутить на каком-нибудь сердечнике тонкостенную трубку. Из тонкой бумаги (калька, например, или тонкая бумага для аппликации). 2-3 витка – достаточно. Если нужна толстостенная трубка, то потом догоните нужный внутренний диаметр с помощью вкладыша. Дело в том, что чем толще будет стенка у вашей трубки, тем меньше шансов будет её ровно согнуть.
В моем случае в качестве сердечника подошла зубочистка. На ней трубочка и была свернута. Следующим шагом будет разделение сердечника на две части и пропитывание места предполагаемого сгиба водой. Вот такая штучка у вас должна получиться, если схематично:


После этого, плавно сгибая трубку на пропитанном водой участке, помещаем её между ранее изготовленными направляющими. На фотографии отмечено где должны образовываться складки при сгибании. Внимательно следите, чтобы они образовывались с внутренней стороны угла. В противном случае, если там эти складки не начнут образовываться, трубка просто сломается на внешней стороне. Образование этих складок – нормальный и естественный процесс.
Когда вся вода испарится, и трубка просохнет, извлеките её из направляющих. Она должна сохранить форму. Образовавшиеся складки, в их выступающих частях снимаются мелкой шкуркой, а впадины складок шпаклюются клеем. В итоге этих складок будет практически не видно:

 

Продолжайте обрабатывать трубку клеем и шкуркой пока она совсем ровной не станет. При необходимости, сделайте вкладыши, образующие нужный внутренний диаметр. Вот такая методика. Мой глушитель почти готов. В целом, модель сейчас выглядит так:

   

Где-то тут я вспомнил, чем меня затягивал когда-то моделизм: ни фотографии, ни чертежи не дают такого представления о вещах, как их моделирование. Даже сейчас уже виден объем и основательность, передается крошечная частичка мощи оригинала. Фотографии это плохо передают – поверьте на слово. Ну чумородный же агрегат был! Пускай оригинал с треском провалил полевые испытания и как собственно боевая единица не состоялся. Это все равно жуть какая-то, встреть такое в чистом поле! И ведь был-то небольшим по тогдашним меркам. Средний танк…
История знает примеры, по сравнению с которыми, Т-24 покажется безобидным велосипедом. Например, Т-35. Те же чумовые тридцатые годы. Уже совсем скоро такие динозавры вымрут. Слишком большие, тяжелые, медленные и неповоротливые. Слишком сложные в конструкции, обслуживании и управлении. Звезда этих сухопутных дредноутов быстро взошла и еще быстрее закатилась. Но они были великолепны в своей чудовищности и с брусчатки Красной Площади страху успели нагнать всему миру достаточно. Меня всегда привлекала техника того периода. Советская, английская, французская (о, как французы тогда зажигали – песня…



Никогда не мог устоять перед красотой беспощадной бессмысленности тех лет :-)Впереди самая сложная часть. Интересна она будет, наверное, только “танкистам” т.к. в ней речь пойдет о создании танкового шасси в основном. Однако, некоторые приемы все равно будут общими, конечно…


Будь честен с самим собой...
 
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:57 | Сообщение # 17
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:
Древние египтяне подкладывали под огромные
каменные глыбы круглые куски бревен — катки.
Так началась история колеса, а с ним и история техники…
Энциклопедический словарь юного техника

Так… Прежде чем я загремел в больницу, я занимался с шасси у модели. Шасси для танка – головная боль, не только для инженеров, но и для моделистов. Со стойками, на которых крепятся опорные и поддерживающие катки, я возился две недели до больницы и неделю после. Жуткая по нудности и кропотливости операция, которая напомнила мне за что моделизм можно возненавидеть лютой ненавистью.
Редко когда шасси настолько скрыто в корпусе, что его можно изобразить условно. Чаще всего мы наблюдаем это шасси во всей его многосложной красе. В этом разделе руководства речь пойдет про изготовление колес и всего, что вокруг них понаверчено. В принципе, это тоже все можно отнести к процессу детализации. Но, в силу трудоемкости, этот этап принято выделять в отдельное приключение. К шасси автомобилей это тоже относится. “Авиаторам” и “корабельщикам” в этом плане немного проще (им других приключений хватает)…

Если “автомобилистам” нужно просто собрать волю в кулак и изготовить от 4 до 10 одинаковых колес, то для “танкистов” это настоящая кара небесная – расплата за все прочую халяву с простыми формами корпусов и башен. Например, у Т-24 основная работа строится вокруг 8 стоек на которых попарно закреплено 16 поддерживающих и 32 опорных катка. Плюс 4 колеса (две пары) в натяжном механизме и две ведущих звездочки. Т.о. только в “колесной” части набегает 54 (пятьдесят четыре!) колеса. Это не говоря уже о прочих элементах подвески.
Причем, это еще не самый большой расклад. Есть танки и с гораздо бОльшим количеством катков в составе шасси. Надо отметить, что именно на этом этапе случается основная часть “отказов” среди моделистов. Сколько моделей танков было заброшено из-за того, что сил и нервов не хватило наделать колес – не счесть!
Начав писать этот цикл статей лично для себя я все мосты сжег – придется отбарабанить по полной программе. Отступать уже некуда. Вы же, выбирая объект для своей первой модели, сперва оцените количество колес, если это танк. Если это автомобиль, то смотрите насколько сложна у него конструкция подвески и сопутствующего оборудования. Среди “автомобилистов” вообще есть правило: “если ты смог сделать колеса и подвеску – сможешь и остальное”. К “танкистам” это тоже относится. Я не знаю, что является самым трудоемким для “авиаторов” и “корабельщиков” – никогда не занимался этими моделями – но уверен, что и у них есть такие “ключевые показатели”.
Итак, поехали…
Для Т-24 есть вроде бы подробный рисунок подвеса:


К сожалению, фотографии показывают, что этот рисунок имеет очень малое сходство с реальностью. Основной цилиндр состоит из двух секций, а не трех, как на рисунке. Опорные катки вообще другие по профилю. И т.п. Применительно к модели и её условностям, я вывел, что подвеска должна выглядеть как-то так:


Всегда имеет смысл разбить сложную конструкцию на составляющие её простые формы. Пускай даже оригинал конструктивно устроен немного иначе. Прямые и цилиндрические формы бумага повторяет с легкостью. Смотрите на деталь с точки зрения исполнения её из бумаги, а не с точки зрения функционала. Функционала там все равно не будет почти.
В данном случае я отказался от вращающихся колес. Смысла в них нет – гусеничная лента не будет перематываться. А, вот шарнир рычага опорных катков я сделаю рабочим, чтобы подвеска могла подгоняться под рельеф поверхности, на которую модель будет подставлена. Так же пришлось заложиться на то, что поршень поддерживающего катка тоже будет подвижен. Дело в том, что высота, на которую этот поршень торчит, различается от подвеса к подвесу. Понять на какую высоту будут эти поршни торчать можно будет только когда все эти подвесы будут приклеены к корпусу.
В таких комплексных деталях всегда лучше всего найти что-то центровое, вокруг чего будет строиться все остальное. Причем этим ядром не обязательно может быть та деталь, которая считается основной у оригинала. В моем случае за ядро конструкции я принял самый большой цилиндр.
Поскольку каждую детальку придется изготовить в количестве восьми штук, то придется делать вспомогательные приспособления всякие. Иначе будет сложно добиться одинаковости. Для изготовления цилиндров я соорудил вот такую штучку:


Похожа на ту, что я делал для намотки ствола орудия. Только более точная и капитальная, поскольку не является одноразовой. 8 штук в ней скрутить предстоит. Внутренний диаметр отверстий = внешний диаметр цилиндра. Расстояние между стойками = длина цилиндра.
Из обычной бумаги режется 8 одинаковых полосок нужной ширины. Сматываются трубочки меньшего чем нужно диаметра, помещаются в приспособление и отпускаются. Трубочки там внутри сами развернутся до нужного размера. Останется только их проклеить:


На одном конце полученной трубочки наматывается поясок из той же бумаги. Для такого рода элементов всегда нужно заранее изготовить полосочки одинаковой длины и ширины. Только в этом случае можно будет гарантировать, что все пояски будут одинаковыми.
Поршни опорных катков мотаются уже без специального приспособления – у нас уже есть трубочки, внутренний диаметр которых как раз и выполняет роль такого приспособления. Т.е. мотаем трубочку для поршня меньшего чем надо диаметра, вкладываем в основной цилиндр, отпускаем. Трубочка под поршень размотается на сколько нужно.
Длину поршневой трубочки обычно проще делать равной длине цилиндра + необходимый припуск. Так будет проще собирать конструкцию и она будет надежнее. Т.е. вот так все приблизительно должно получаться:


Это справедливо не только для данного частного случая. Подгонять так цилиндры и поршни всегда проще везде, где такая конструкция используется. Во-первых, так вы гарантируете, что поршень будет торчать из цилиндра всегда на одну и ту же длину. Да, можно по линейке отмерять, но так проще и быстрее – верхнюю кромку сровнял и все. Во-вторых, конструкция будет значительно прочнее, если к ней крепится что-то тяжелое. В моем случае к ней целый танк крепится :-)
Вот то, что я описал выше уже в вещественном виде:


Шарнир выкраивается в виде скобки, которая приклеивается к поршню. Тут только следует заметить, что отверстие под ось нужно делать до того, как скобочка будет вырезаться и сгибаться. Иначе она просто порвется. Поскольку на эти узлы будет приходиться весь вес модели, то ни о каких бумажных осях речи не идет. Они слишком тонкие – порвутся в момент. Рычаги опорных катков делаются из профиля и рамки. Опять же, это применимо не только к этому частному случаю, но и вообще:

 


Т.е. сперва вырезается деталька нужного профиля и полоска соответственной ширины. Сперва приклейте часть этой полосочки к максимально прямому участку профиля, дайте высохнуть клею, потом домотайте оставшееся. Т.о. вы получите сложную красивую форму, как у оригинала.
Плоская деталька из картона нужной толщины не будет смотреться идентично оригиналу, да и хлипкая она будет. Правда-правда! Вот такая конструкция из тонкого картона будет во много раз крепче чем одна сплошная толстая картонина (которая при таком размере скорее всего просто расслоится).
Еще важно с самого начала определиться с порядком покраски. Если в таком узле детали имеют разный цвет, то красить их следует до сборки. Потом не подберетесь уже. После просушки и полной сборки:

 

Вот так постепенно нарастает подвеска с минимальным функционалом оригинала. Рычаги будут качаться на шарнирах вместе с колесами, а большего и не нужно.
Поршни поддерживающих катков по сути просто палка с ушком. Палка мотается как обычно, на сердечнике подходящего диаметра. Ушки мотаются так же. Если ушки узкие, то нарезать их проще из длинной трубочки прямо на том же сердечнике. Просто прокатите её по столу лезвием скальпеля:


В моем случае, эти поршни так же красились отдельно и только потом вставлялись в цилиндр. К этому моменту я уже доделал к цилиндрам крышки сверху, в которых проделал отверстия под поршни и покрасил конструкцию. Сейчас поршни поддерживающих катков прекрасно ходят вверх-вниз, как им и положено. Изготовление полного комплекта таких узлов у меня заняло три вечера:

 

Настала очередь колес. Танковые катки и автомобильные колеса обычно делаются по-разному. Сказывается разница в конструкции оригиналов.
О том, как сделать автомобильное колесо можно посмотреть вот тут [(С) Николай Бочкарев, Уфа]:

   

Эта технология может считаться классической для бумажного моделизма. Когда колеса не имеют выраженного протектора, то его можно просто нарисовать или напечатать как в примере выше.
Если нужен глубокий протектор, то обычно его элементы выкраиваются и режутся отдельно, после чего накладываются на колесо, сделанное по классическому варианту. Реже делается сложная выкройка покрышки, которая сразу включает в себя и протектор. Такие раскладушки очень сложные, их тяжело вырисовывать и собирать. Но и результат будет самым высоким.
С танковыми колесами все немного иначе. C одной стороны они сильно проще в плане геометрии, с другой стороны, слишком маленькие по размеру, чтобы простота геометрии как-то облегчала задачу.
В общем случае, чем колесо меньше, тем с ним больше мороки. Поэтому я всегда предпочитаю в первую очередь разделаться с мелкотой. У Т-24 самые маленькие катки – поддерживающие. С них и начал.
В моем случае, конструкцию поддерживающего катка пришлось немного упростить до вот такой:

В оригинале, между осью и ободом на диске еще присутствуют перемычки. Но у меня не получилось их сделать. Слишком уж маленькие. Даже пинцетом нормально не ухватить. Так, что эти перемычки я проигнорировал. В остальном все как у оригинала.
Обод и бандаж делаются путем наматывания полоски бумаги на сердечник. Т.о. можно легко достичь нужной толщины колечка. К тому же получится гораздо ровнее, чем, скажем, изготовление таких колечек путем вырезания шайб.
Наматывать эти колечки следует из тонкой бумаги. Тогда швов будет практически не видно. Есть соблазн свернуть кольцо из картона подходящей толщины, но тогда на стыке вы скорее всего получите угол:


К тому же “одновитковое” кольцо будет менее надежным. Может и разойтись по шву, когда внутрь что-то вкладывать будете.
Самые хорошие сердечники для намотки колец получаются из обычных сверел. Можно выбирать размеры в широком диапазоне.
Кроме колечек, которые уже понятно, как вертеть, присутствует также диск. В моем случае он должен быть диаметром 4 мм. Можно накусать таких дисков скальпелем. Но лучше всего воспользоваться канцелярским дыроколом. У вас нет под рукой дырокола, который делает дырки нужного диаметра? Не беда. Сделаем такой дырокол самостоятельно.
Есть много способов. Самый ходовой – трубка подходящего диаметра. Затачивается её внешний край и получается отличный пробойник:


У меня такой трубки не нашлось. Как, думаю, и у многих не найдется. От модели к модели все колеса разные. Нужно иметь огромный запас трубок разных калибров, чтобы получить набор на все случаи жизни. Поэтому пришлось идти по более сложному пути.


Будь честен с самим собой...
 
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 21:58 | Сообщение # 18
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:
Берутся две пластинки (дюралевые в моем случае) и в них сверлятся отверстия нужного диаметра. Бумага – материал мягкий. С тем же успехом можно взять для такого дырокола оргстекло, например. Когда-то мы использовали для этой цели обычную пластмассовую линейку. Пополам её пилили, вот и получалось две нужных пластинки. Оно, конечно, не так долговечно будет, как металл, но две-три дюжины кругляшей набить хватит.
Потом собирается такой “бутерброд”, его хоть и просто изолентой смотайте:

  

Хвостовик того же сверла, которым вы сверлили затачивается полукругом. Получается резец-пуансон. Помещаем бумагу между пластин и дырявим её резцом:



В общем случае вы будете получать ровные отверстия и слегка разлохмаченные кругляшки (это зависит от остроты резца, общей точности дырокола и качества картона). Разлохмаченность – не страшно. Она на месте прекрасно стянется клеем и полностью исчезнет.
Имея теперь все нужные приспособления и методики, можно довольно шустро наконопатить некоторое количество достаточно одинаковых колес. Вот, для примера, все этапы изготовления поддерживающего катка:


Из двух бумажных полосок заранее расчитанной длины и ширины (1) делаются два кольца (2). Одно из них будет ободом колеса, другое – бандажом. Красим оба этих кольца в соответствующие цвета и заготавливаем дыроколом диск-вкладочку (3). Как только краска высохнет, собираем все вместе – бандаж натягиваем на обод, внутрь вклеиваем диск (4). Как только клей высохнет, красим внутреннюю часть и заготавливаем ось (5). Вклеиваем ось и когда клей схватится, красим её (6). После чего поддерживающие катки уже можно приклеить к стойке (7).
Моменты:
  • Исходная длина бумажных полосок для обода и бандажа подбирается экспериментально. Будет зависить от толщины используемой бумаги. Сперва полоски делаются заведомо длиннее и мотаются на сердечник. Как только нужная толщина намотки достигнута, лишнее отрезается, полоска разматывается и замеряется. Согласно полученным размерам делается необходимое количество полосок для всех колес.
  • Красить отдельно бандаж и обод не обязательно. Просто я терпеть не могу открашивать такие вещи в сборе. Слишком маленькие они, поэтому где-то да залезу не тем цветом не туда. Но если разрешающей способности ваших глаз и рук хватает – можно красить в сборке.
  • После окончательной сборки узла обязательно осмотрите его на предмет докрашивания. Если где-то пропустите чего, то потом, после общей сборки, на модели исправить пропущенное в окружении остальных деталей будет чрезвычайно трудно.
  • Не красьте бандажи (шины автомобилей, самолетов и т.п.) в строго черный цвет. Резина не черная! Будет смотреться неестественно. Темно-серый цвет – хорошо.


Опорные катки делались аналогичным образом. С той лишь разницей, что они были бОльшего размера, что позволило напихать в них положенные перемычки на дисках. Это же превратило процесс их создания в сущий ад! К тому же опорных катков в два раза больше, чем поддерживающих.
По аналогии с поддерживающими катками, получилась вот такая конструкция в которую между осью и ободом были добавлены перемычки:

Не обошлось и без условностей. Какие бы эти катки ни оказались большие относительно поддерживающих, натолкать в них положенных девять перемычек в каждый каток я оказался не в состоянии. Ни пинцетом, никак. Количество перемычек, которые удалось воспроизвести – шесть штук, вместо девяти.
Как я уже говорил, со многими такими условностями надо смириться заранее, но прилагать все усилия, чтобы их избегать. Прежде чем сдаться и сократить количество перемычек я запорол и отправил в помойку пять катков, перепробовав несколько типов картона и, даже, попробовав заточить пинцет до игольчатого состояния – ничего не помогло.
Это был самый убийственный этап. Натолкав перемычек где-то в три катка я понял, что дальше так продолжаться не может. Я просто спячу от однообразия. Посчитайте сами: 8 подвесов х 4 катка на каждой х 6 перемычек в каждом катке = 192 перемычки. Размер перемычки 2х1.5 мм. Это надо, мало того, что вырезать сто девяносто сраных два прямоугольничка микроскопического размера, так еще и затолкать каждый пинцетом на место.
Я уже писал про это выше, напишу еще раз: в моделизме не все медом намазано! Вы сто пудов столкнетесь с такой вот нудятиной. В любой области моделизма. И не обязательно в рамках колес или катков. Не нужно этого пугаться. Принимайте это как должное. Закусите ленточку бескозырки и тупо прите на танк с гранатой – вы победите, если не отступите. Ну или по крайней мере вас потом вспомнят, как героя – тоже достижение.
Используйте не только руки, но и голову. Очень помогает в таких операциях. Мне, вот, ради сохранения рассудка, пришлось в срочном порядке изготовить специнструмент. Причем, еще и изобрести этот инструмент по ходу. В копилке моего опыта готового решения не было. Мне уже как-то доводилось иметь дело с перемычками, но не такого размера и не в таком количестве.
Специнструмент представлял собой… не знаю, как это назвать… Пускай будет “мультипихалка”. Рекомендую к использованию в аналогичных ситуациях. Проверено – работает.
В чертежно-идельном варианте выглядит так:


Диаметр обоймы подобран таким образом, чтобы она входила в обод катка. Прорези в количестве 6 штук – по количеству перемычек. Толщина прорезей = толщине перемычек. Пихалка свободно ходит во втулке вперед-назад. Она нужна для точного позиционирования мультипихалки относительно катка.
Работает так:


  • Нарезанные перемычки размещаем в прорезях, “дно” диска катка смазываем клеем и позиционируем мультипихалку по оси катка.
  • Втулку с обоймой в которой установлены перемычки вдвигаем в каток до упора. Даем несколько секунд, чтобы клей схватил перемычки.
  • Вынимаем мультипихалку из катка. Перемычки остаются внутри.
    В суровой действительности, мультипихалка вышла такой:


    Собрана на зубочистке. Обойма собрана из отрезков той же зубочистки с последующей обработкой прорезей шкуркой.
    Перемычки заправлены в обойму (шаг 1 со схемы выше):


    Мультипихалка заправила все перемычки разом в диск катка (шаг 2):


    Почему-то я не сделал фотографию третьего шага – перемычки в катке, мультипихалка извлечена. Но, поверьте, все происходило в соответствии с планом. Свидетельством тому 36, черт бы их всех побрал, катков:


    Не могу сказать, что мультипихалка как-то ускоряет процесс. Резать и набивать перемычки в обойму – тоже не секундное дело. Зато мультипихалка существенно процесс упрощает и избавляет от ошибок, которые неизбежны при многократном утомительном ручном напихивании. В целом, время потраченное на изобретение и изготовление мультипихалки, окупается неизменной точностью результата. Взял такое устройство себе на вооружение…
    Все восемь стоек в полной сборке, готовые к установке:


    Из общих моментов следует отметить следующее: не пытайтесь схалтурить. Я знавал моделистов, которые, например, не стали бы париться с перемычками на внутренних катках. Которые смотрят в сторону днища танка. С той стороны катки будут видны только если взять модель в руки и посмотреть её снизу. На мой взгляд – это непростительная халтура.
    С другой стороны, внутренние поддерживающие катки смотрят в сторону бокового броневого листа. И их там не видно никак ни при каком угле зрения.


    Поэтому я во внутренних поддерживающих катках не стал делать оси, например. Это тоже халтура, но простительная. Если опорные катки с обоих сторон будут видны кому угодно, то поддерживающие катки с внутренней стороны будут видны только моей совести. Я с ней договорился, она обещала сильно не грызть. Хотя, вот, написал про это и она начала меня грызть… Сволочь… Ладно, ладно, пойду сделаю эти чертовы оси и на внутренних поддерживающих катках. Это еще не поздно… Но вы тут сами смотрите, как поступать в своем случае.

    * * *

    После кошмара с опорными и поддерживающими катками возня с натяжными колесами и прочими деталями подвески покажется вам плевым делом. Это утверждение относится не только к данному частному случаю, но и вообще. Шасси – самая трудоемкая процедура для “танкисов” и “автомобилистов”. Впереди нас ждут еще покраска и изготовление гусениц. Поэтому с колесами пора заканчивать…
    Ранее я демонстрировал способ изготовления катков, преимущественно методом намотки ободов из полоски тонкой бумаги. На примере натяжных колес продемонстрирую комбинированный способ их изготовления. Т.е. будет использоваться не только “намотка” ободов, но и составление оных из бумажных шайб.
    Сей способ хорош для колес большого размера. В общем, натяжные колеса у Т-24 достаточно просты по форме:


    Фотографии дополняют представления о форме. Начинается все с обычного бумажного диска. Теперь на этот диск с обоих сторон надо “приклепать” два усиливающих кольца такого же диаметра. При изготовлении колец очень важно определить для себя порядок действий:
  • Прежде всего надо наколоть выступающие по ободу клепки. Потом их нормально наколоть уже не получится – кольцо не такое уж и широкое и может прорваться или деформироваться в процессе накалывания.
  • Потом необходимо будет вырезать внутренний диаметр. Резать сперва внешний диаметр и потом выкусывать серединку – неудачная идея. Скорее всего при этом вы просто порвете кольцо. Поэтому сперва всегда режьте внутренние диаметры у таких вещей (не только у колес).
  • Вырезать внешний диаметр
    Собственно, последовательность исполнения (разметка, клепки, внутренний диаметр):

       

    На каждое колесо, в моем случае, нужно сделать по два таких кольца и приклеить их с обеих сторон исходной шайбы.
    В таких вещах есть только один момент, относящийся, скорее, к области эстетики: надо постараться, чтобы клепки совпали на обоих сторонах. Все же они имеют сквозную природу. Хотя потом в сборе это никто сопоставить глазом уже не сможет, но, чисто для успокоения своей совести за такими вещами лучше проследить.
    Внешний обод делается методом намотки полосы нужной ширины из тонкой бумаги, как я уже демонстрировал ранее. Ну и окончательная детализация. Оси, перемычки, втулки и т.п… Имейте в виду, редко когда колесо имеет одинаковый вид с обоих сторон. У Т-24 было так:

       

    Довольно интересный историко-технический момент. Видимо, окончательно конструкция обратной стороны этих колес так и не была доведена до ума. Экспериментировали. На фотографиях можно видеть колеса с 8 перемычками на обратной стороне, с 4 перемычками (как сделал я) и без перемычек вовсе. Вместо перемычек могли быть маленькие уголки по окружности обода…
    Хуже дело обстояло с самим натяжным механизмом. Ни на одной из фотографий я так и не смог его разглядеть. С чертежей виден только кусок рессоры:


    Исключительно путем логических умозаключений можно предположить, что путей решения такого вида подвески всего два:


    Не, ну, на самом деле вариантов множество, но в рамках гадания я ограничился наиболее вероятными. Т.е. получается, что, либо вилка на рессоре, либо вилка на рычаге. ОК.
    Сама рессора тоже вызывает некоторое недоумение, если полагаться на один только чертеж. Судя по нему, она монолитна:


    Чего быть не может. Если бы это был шмоток сплошной трубы, то никаких аммортизирующих и натяжных функций он нести не мог бы. Поэтому, скорее всего, это система из поршня и цилиндра. Поршень заканчивается там, где на чертеже обозначен усиливающий поясок на рессоре. В общем, в итоге я пришел к такой конструкции:


    Может быть все это чистой воды неправда, но на основе той информации, что у меня есть, ничего более исторически-правдоподобного я выродить не смог. Иногда, вот, приходится заниматься гаданием и в таких масштабах. А не только размышлять “была тут клепка или нет”. Тут целый узел пришлось выдумать.
    Крепления для стоек опорных катков делались самым незатейливым образом, как и у оригинала. Вот их можно было хорошо разглядеть с фотоснимков:

     

    Здесь меня беспокоил только момент прочности. Дело в том, что весь вес модели приходится на эти, вот, восемь пеньков. А с весом я немножко промахнулся. То ли сказалось долгое отсутствие практики, то ли нынешние расходные материалы стали тяжелее, чем я помню… Изначально я расчитывал на “около 200 грамм”. Но к этому моменту, модель уже весит 232 грамма. Т.е. – существенный перевес, с которым я уже ничего сделать не смогу. Поэтому немного беспокоился, а выдержат ли крепления стоек… Выдержали прекрасно в итоге.
    Несколько общих моментов по шасси еще:
  • Никогда не цепляйте колеса (или стойки) сразу на модель. В смысле, поштучно. Сделайте сперва все колеса (или подвески) и только потом их все вместе устанавливайте на корпус. Иначе есть существенный риск, что они все будут приклеены криво относительно друг друга. Этого правила придерживаются не только “танкисты”, но и “автомобилисты”: сперва изготовить весь комплект колес – только потом собирать их на корпус (раму).
  • Убедитесь, что части корпуса танка (рамы автомобиля) не только завершены полностью в плане детализации, но имеют предварительную покраску. После установки колес добраться до чего-либо за ними будет уже проблематично.
    Чтобы облегчить себе задачу по установке подвесов (колес) рекомендую сделать вспомогательную подставку. В моем случае она предельно проста:


    Для такой рамки важна не форма, а её высота. Она должна быть в точности равна высоте просвета между корпусом и дорогой. Автомобилистам приходится делать более хитрые подставки т.к. не всегда те или иные участки рамы автомобиля находятся на одной и той же высоте относительно поверхности дороги. У танков такое тоже иногда встречается. Но у Т-24 все было просто и без затей. Ставим корпус на подставку и начинаем приклеивать к нему все заготовленные стойки с катками. Видно, что я уже сделал некоторую предварительную покраску. Пока не обращайте на нее внимания – следующую часть этого руководства я всецело планирую посвятить ей…
    Лучше всего оставить все сохнуть на сутки. В моем случае это сейчас вообще критично с учетом незапланированного перевеса. Поэтому, на подставке моя модель провела аж двое суток:

     

    Кстати, обращайтесь со своей моделью аккуратнее. Я, вон, пулемет поломал случайно. На фото выше видно. Тот который на корпусе. Причем это уже второй раз, когда я его поломал… :-(
    Ведущая звездочка, несмотря на свою чекалдыкнутую фору, в плане изготовления ничего особенного из себя не представляет. Редуктор, через который она крепится к корпусу – то же самое. Никаких новых методик при их изготовлении не применялось. Смоделированы в 3D, преобразованы в развертки, напечатаны, вырезаны, согнуты, склеены и покрашены:

       

    На этом возню с шасси можно считать завершенной, наконец-то. Можно развлекаться покраской и готовиться морально к финишному титаническому труду: изготовлению гусениц.


    Будь честен с самим собой...
    •  
    ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 22:01 | Сообщение # 19
    Генерал-лейтенант
    Группа: Администратор
    Сообщений: 616
    Репутация: 0
    Статус:
    “Красный охотник желает знать, где сидит фиолетовый”

    Про покраску я уже частично рассказал в процессе повествования. Поэтому в этой части сведу воедино, как все уже озвученные сведения на этот счет, так и допишу то, о чем рассказано еще не было.
    Прежде всего, еще раз отмечу, что покраска – этап не менее ответственный, чем детализация. Фактически, общий вид модели и складывается из покраски и детализации в соотношении 50/50. Это то, что видит глаз в первую очередь.
    Методик покраски существует столько же, сколько и моделистов. Еще не встречал двух моделистов, использующих одинаковые методы. Каждый сам для себя со временем вырабатывает свою собственную процедуру, порядок и технологию. Поэтому надо понимать, что в данном разделе речь идет о моих собственных способах, которые ни в коем случае не претендуют на каноничность. Можете взять их за основу для выработки своих методик, можете с нуля придумывать свои способы – тут важно понять принципы, а уж способов их применения может быть множество.
    Итак… В общем случае, в бумажном моделизме, принято придерживаться следующего порядка:


    Деталь.
    Любая деталь модели нуждающаяся в покраске.
    Пропитка.
    Очень жидкий раствор ПВА в спирте. Консистенция, как молоко. Бумага, по своей сути – штука ворсистая. Даже высококачественный “глянцевый” картон все равно обладает некоей фактурой. В силу этой ворсистости возникают две проблемы: бумага впитывает любую жидкость, как губка, и бумага имеет тенденцию ворситься на срезах и сгибах. Пропиткой решаются сразу обе этих проблемы. Раствор пропитывает слой бумаги, спирт быстро испаряется, клей остается и высыхает. Впитываемость обработанных т.о. участков снизится в разы. Так же клей стянет все ворсинки на срезах и сгибах.
    Особенно тщательно надо обрабатывать срезы и сгибы. Когда там ляжет грунтовка, то на срезах и сгибах бумага будет пытаться впитать её особенно интенсивно, что может привести к деформации детали.Раствор для пропитки должен быть очень жидким и наноситься тонкими слоями. Я уже неоднократно писал про стягивающие свойства ПВА. Если пропитка будет густой и уложена толстым слоем – деталь может в буквальном смысле порвать к чертям.
    Пропитку можно наносить в два-три слоя. Два слоя достаточно в общем случае. Три – когда что-то уж совсем волосатое получилось или, если обрабатываются срезы картона от 2 мм. и толще.
    Грунтовка.
    Служит также нескольким целям. Выровнять и допропитать то, что не выровнялось и недопропиталось во время пропитки. Подготовить поверхность к нанесению краски. Но основной функцией грунтовки в данном случае будет выравнивание цветового оттенка всей модели. Обычно используется несколько типов картона. Они будут иметь различные оттенки. Чтобы потом не извести ведро краски на выравнивание общего цвета – используйте грунтовку.
    Лучше всего светлую. Но можно и коричневую, если потом будете красить деталь в темный цвет.
    С грунтовкой вообще много трюков есть. Например, если хотите покрасить деталь в белый цвет, то лучше всего предварительно нанести светло-голубую грунтовку – это даст впоследствии чистый и “сочный” белый цвет, а не грязновато-молочный, как часто можно наблюдать.
    Или, иногда грунтовку используют для имитации всякого микроскопического рельефа. Сам я так не делал, но видел, как один мастер брал автомобильную грунтовку и наносил её толстым слоем на деталь, после чего сразу резко начинал сушить феном. Верхний слой застывал, нижний оставался мягким. Потом мастер слегка залапывал поверхность пальцами. Грунтовка шла морщинками и до кучи сохраняла многократно наложенный рельеф его отпечатков… Т.о. после покраски он получал очень натурально выглядевшие кожанные сидения для своей модели автомобиля… Признаться, как я ни пробовал – ни разу у самого этот трюк не вышел. Такие вещи, видимо, постигаются путем долгой практики и доступны только моделистам 80 уровня и выше :-)
    В качестве грунтовки может выступать что угодно. Зависит от того, какой краской потом будете красить модель. Я использую “химические” автомобильные грунтовки. Продаются на каждом шагу в аэрозольных баллонах.
    Во время грунтовки, главное, не залейте ею мелкую детализацию. Контролируйте каждый пшик из баллона.
    Основной цвет.
    Собственно, тот цвет, который и предназначается для детали. Тут все понятно. В моем случае это был оливковый цвет.
    Наносить этот цвет необходимо как можно более равномерно. Без наплывов, соплей и пропусков.
    Декорирование.
    Тема обширная, как сам моделизм. Под декорированием понимается нанесение на детали петертостей, царапин, сколов, имитация грязи, визуальное выделение каких-то подробностей и т.п. Про это будет ниже подробнее…
    Таков порядок действий в целом. От себя скажу, что слепо следовать этой схеме нет смысла. Так, совсем мелкие детали могут и не нуждаться в предварительной грунтовке. Иногда это даже может быть вредным в принципе – “затекает” мелкая детализация. С другой стороны, этап пропитки я считаю обязательным для всех деталей поголовно. Никаких побочных эффектов на детализацию это не имеет, зато укрепляет поверхность бумаги и повышает общую жесткость.
    Если до нанесения основного цвета весь процесс более-менее тривиален, то этап декорирования требует более внимательного рассмотрения.
    Как я уже описывал ранее, после нанесения основного цвета я применяю к деталям метод “зашмурыгивания пальцем”. Т.е. после высыхания краски я беру свой собственный палец и долго им шмурыгаю по всем поверхностям. Наиболее доступные и ровные учаски при этом отполируются, а участки с рельефом станут чуть темнее (за счет снятых при “полировке” частичек краски):


    Видео с процессом доступно в конце одной из предыдущих частей.
    Но это, как бы предварительный этап выделения расшивки модели. Расшивка – термин для определения на модели швов, клепок, впадин и т.п. На этапе покраски нужно уже доводить это все до финишного состояния. Выделять расшивку следует до нанесения прочего декора.
    Из способов выделения расшивки широко применяются два основных: метод смывки и метод сухой кисти. Первый метод, несмотря на то, что он является более традиционным, для бумажного моделизма почти бесполезен. Суть его сводится к тому, что очень-очень жидкий раствор (обычно на спирту) краски щедро наносится на поверхность модели. В силу различных обстоятельств физического свойства, раствор затечет во все щели и впадины. Также соберется вокруг выступающих элементов. А на больших ровных плоскостях он “рассосется”. После высыхания, более темная краска раствора, осевшая во всех уголках подчеркнет расшивку.
    Техник смывки – великое множество. Спросите любой яндекс на ключевые слова “моделизм” и “смывка” – потонете в информации. Для изготовления растворов используется все, что угодно. От спирта до чистящего средства “Фэйри”. Методов нанесения смывки – тоже вагон. Мне не хотелось бы останавливаться на этой технике подробнее, потому что, как я уже сказал, для моделистов-бумажников этот метод практически бесполезен в силу свойств материала, с которым мы работаем. Не любит бумага жидкости (даже пропитанная клеем и грунтовкой).
    Моделистам-бумажникам приходится в основном жить в обнимку с методом сухой кисти (dry brush). В связи с этим надо помнить, что метод смывки и метод сухой кисти имеют принципиально различные области воздействия. Так, если смывка выделяет в основном углубления, швы и прочие впадины, то метод сухой кисти предназначен для выделения выступающих частей рельефа. Т.е., если схематично это представить, то вот так как-то получается (красным выделены те участки, которые будут подчеркнуты при том или ином методе):


    Вообще, в идеале, действовать нужно обоими методами, но мир не совершенен по своей сути и в данной разновидности моделизма приходится обходиться только одним способом.
    Хотя, вот, “корабельщики” обладают какими-то сакральными знаниями обработки бумаги, после которых она не боится воды совсем. Довольно часто попадаются вполне себе плавающие модели бумажных кораблей. Увы, корабельная область моделизма мне совсем незнакома и я этих таинств не знаю.Для работы методом сухой кисти понадобится… мнда… сухая кисть… кто бы мог подумать! Кисть должна быть жесткой и достаточно широкой. Т.е. не прям веник шириной с модель, но номер третий-четвертый – минимум. Так же понадобится вагон салфеток.
    Для выделения расшивки следует взять темную краску. В идеале – производную от той же, которая использовалась для основного цвета. Методом добавления черной краски доведите её до темного-темного отттенка. Это в идеале. Но можно обойтись и, скажем, темно-серой, если основной цвет тоже темный (зеленый, оливковый, коричневый и т.п.).
    Берете на кисть немного такой краски и потом тщательно обтираете кисть об салфетку до тех пор, пока она практически перестанет пачкать поверхность. Вам будет казаться, что краски на кисти вовсе не осталось, но это не так. Не ведитесь на это! Там полно еще краски.
    Теперь следует этой кистью пройтись по всему рельефу модели. По углам, клепкам, швам и т.п. Не бойтесь нажимать на кисть при этом. Тщательно и основательно шваркайте кисточкой. Поначалу вы не заметите результата воздействия. Но на второй-третий проход результат себя уже проявит. Тут, главное, не жадничайте и не торопитесь. Поспешите, плохо оботрете кисточку об салфетку – и сразу появятся неприятные разводы и мазки.
    Основным критерием качества является полное отсутствие мазков. Если видны мазки, значит кисть была недостаточно сухая. Тщательнее обтирайте её об салфетку.
    Что делать, если где-то накосячили. Не там прошмурыгали или маски насажали. Ничего страшного. Просто возмите исходную краску и так же методом сухой кисти пройдитесь по неправильным участкам – результаты предыдущего прохода аннулируются.
    Видео процесса, для общего просветления:


    
    В результате, получите нечто вроде вот такого:


    Не уверен, правда, что фотография в достаточной мере передает описанное… Но факт, что даже на фотографии рельеф стал более резким. Сравните с фотографиями из прошлых частей повествования.
    После выделения расшивки можно уже заняться более творческой деятельностью. А можно и не заниматься… Дело в том, что моделисты деляться на два идейных лагеря в плане покраски. Одни предпочитают видеть свои модели “как для парада”, вторые стараются придать им вид “только что с поля боя”. Причем это ко всем направлениям моделизма относится: танки, машины, самолеты, корабли – не важно.
    В случае “как для парада”, после нанесения основного цвета и окрашивания некоторых деталей в индивидуальные цвета, считается, что процесс покраски закончен. Допускается легкий драйбрашинг расшивки, но не более того. Модель приобретает воистину “парадный” вид. Например:

     

    Понятно, что с самого начала я закладывался на другой путь. Поэтому многие детали, требующие покраски, уже сразу декорировались соответствующим образом. Если вы, как и я, принадлежите к лагерю “натуралистов” в плане покраски, то на данном этапе ваша работа только начинается.
    У капиталоговорящих моделистов есть очень емкий термин – weathering. В контексте моделизма это означает что-то вроде “нанесение на модель следов воздействия погодных условий и окружающей среды”. Вот, кому не нравится “парадный” вариант покраски, тем придется делать этот самый weathering.
    Если вы пошли по этому пути, то для начала необходимо определить для себя, следы каких условий вы собираетесь имитировать. Одно дело, если ваш танк ползал по снежным сугробам и совсем другое дело, если он пёр по чернозему пол сотни километров. Из этого будет следовать цвет загрязнения корпуса. Также следует для себя определить возраст модели и её техническое состояние. Из этого будет следовать характер имитации повреждений краски и количество ржавчины.
    Если вы “авиатор” и думаете, что вас не касаются такие земные проблемы – вы ошибаетесь. На самолеты это все тоже распространяется. В меньшей степени, конечно, но распространяется. Самолет эксплуатирующийся в условиях пустыни имеет weathering cовершенно отличный от такого же самолета, эксплуатировавшегося в условиях севера. Так же и палуба ледокола не будет покрыта песчанной пылью, а ванты фрегата из Карибского бассейна врят ли будут обвешаны сосульками.
    Будьте реалистами в выборе этого абстрактного окружения для своей модели. В смысле, конечно, если вы хотите получить что-нибудь более-менее реалистичное, а не Моисея ведущего караван верблюдов с канабисом через Северный Полюс в Австралию.
    Определившись с окружающей средой, постарайтесь накопать побольше фотографий техники, использовавшейся в выбранных условиях. Не обязательно это должны быть фотографии именно того, что вы моделируете. Для изучения того, какая грязь где ложиться у танка, можно воспользоваться фотографией любого трактора подходящей конструкции.
    Для себя я решил, что Т-24, который я делаю, будет поюзанным, но в хорошем техническом состоянии. Т.е. никаких там вмятин от снарядов и оторванных листов обшивки. Для него будет характерна некоторая запыленность и не слишком обильная, но классическая, отечественная грязь состоящая из… ну, того из чего она обычно состоит (у меня высококультурный мастер-класс, поэтому слово “говно” я не стал использовать для описания состава нашей грязи). Полезно иметь не только фотографии близкой по конструкции техники, но так же и чего-то отличного, но хорошо демонстрирующего weathering:

      

    Вот тут моделиста подстерегает ловушка. Попытки имитации всей грязи буквально скорее всего приведут к тому, что с учетом масштаба вся ваша модель превратиться в одно сплошное невнятное грязное пятно. Буквальная имитация прокатит с масштабом от 1:25 и крупнее. С мелким масштабом (1:35 в моем случае) это будет уже некрасиво (многократно проверено). Поэтому лучше всего пойти на некоторую художественную условность. Например, предположить, что ваша модель не провела в этой грязи весь срок своей службы, а просто проехалась по ней немного. Т.е. от существующей объективной реальности оставить только некоторую милую легкую засранность, которая добавит шарма вашей модели…
    Грязь проще всего имитировать двумя оттенками одного и того же цвета. Темный оттенок понадобится для общего фона и более светлый – для его подсохших участков. Подсохшая грязь имеет более светлый оттенок – на фото выше (с колесным трактором) это отчетливо видно на заднем колесе.
    Цвет подбирайте на свой вкус. Грязь – это нечто очень личное и тут каждый сам для себя выбирает её оттенки:


    Фоновую грязь лучше всего наносить путем размазывания её тампоном по корпусу. Сажаете несколько ляпов кисточкой и смазываете тампоном:


    Смазываете не как попало, а как бы по ходу движения. Т.е. как бы грязь намазалась на реальной машине через неё проезжающей. Это придаст ей натурализм. Постарайтесь не увлечься и не закрасить грязью равномерно всю модель. Вам нужны лишь разводы.
    После нанесения основного фона грязи, точно так же нанесите её второй оттенок. Светлый поверх темного. Точно так же тампоном, повторяя направление движения:


    Будьте логичны в запачкивании модели. Посмотрите фотографии и подумайте головой, где грязи будет больше, где меньше, а где её не будет совсем. Например, маловероятно, что все верхние плоскости танка будут изгвазданы только от того, что он немного покатается по полю. Он же не кувырком по нему катается. Поэтому грязь будет преимущественно на бортах, днище, на морде, хвосте и корме.
    Башни, скорее всего, будут просто запыленные. Как и все верхние плоскости. Для запыления используется аэрограф или “задувалка из коробка”. После нанесения основной грязи, все остальное слегка задувается светлым оттенком, который вы заготовили для грязи. Именно слегка задувается! А не закрашивается насмерть. Причем задувается так же по ходу движения. Тогда появятся характерные следы за выступающими частями рельефа.
    После нанесения общего загрязнения, можно развлечся загрязнением точечным. Описанным ранее методом сухой кисти обработайте участки, которые вы пропустили тампоном при запачкивании. Аэрографом или задувалкой можно нанести следы масла на петли люков, копоть вокруг выхлопной трубы и копоть на кончике ствола

      

    И т.п. Вот эта вся мелкая точечная докраска занимает бОльшую часть времени. Чем тщательнее вы подойдете к этой мелкой обработке, тем натуральнее будет выглядеть ваша модель. Но все время контролируйте процесс – не перестарайтесь! Очень высокая степень натурализма – не всегда на пользу внешнему виду.
    Будет так же полезным проделать трюк с “металлизацией”. Наносится она точно так же, как и выделение для расшивки. Только сухой кистью наносится не более темная краска, а серебрянка. Тут часто моделисты допускают ошибку – “металлизируют” всю модель целиком. Это неправильно. Не нужно целиком. Нужно лишь на некоторых участках. Уголок с одного борта, ребро с другого борта, пару клепок там, пару клепок сям. Часть какого-то одного шва. Крышечку или петлю. Но не все подряд. Иначе будет неестественно смотреться.
    Пара проходов сухой кистью с сесебрянкой по некоторым участкам и модель начнет обманывать зрение настолько, что вам придется долго доказывать зрителю её бумажное происхождение:


    В процессе всех этих оттеночно-покрасочных работ вам может потребоваться много краски. Не в смысле объема, а в смысле количества цветов.
    Для комфортного смешивания в небольших количествах рекомендую прикупить в любом магазине школьных товаров пластмассовые палитры. Стоят они сущие копейки. Сейчас уже точно не вспомню, но там буквально на рубли счет идет (не то три рубля, не то пять – такого порядка цены):


    Это гораздо удобнее, чем бегать по дому в поисках всяких маленьких колпачков и крышечек. Да и удобнее такие палитры в разы. С учетом себестоимости, можно даже не очень заморачиваться с их отмывкой. Кончились чистые ячейки – в помойку. Как запасной вариант – купить стопку одноразовых стаканчиков-стограммовок. Только их подрезать приходится по высоте. Иначе очень глубокие.
    В принципе, сейчас выбор краски достаточно обширен – в магазине можно найти все основные цвета и оттенки:


    Однако, довольно часто, вам будет нужен некий совершенно определенный оттенок или цвет, которого не будет в наличии ни у вас, ни в магазине. Вот тогда приходится смешивать краски самому. Это нормально. Но тут возникает трудность… Это грязь можно намешивать приблизительно. А, вот, к примеру, более-менее достоверную ржавчину просто так навскидку набултыхать будет уже достаточно сложно.
    Раньше приходилось делать такие вещи эмперически. Т.е. брался некий базовый цвет. В него добавлялся другой цвет и оценивался результат. После первого смешивания, естественно, ничего путного не выходило, поэтому начиналась череда последовательных корректировок оттенка путем добавления в смесь других цветов. И так – до полного просветления. Хуже всего было то, что получив в итоге нужный оттенок, повторить его в точности было почти невозможно. Поэтому нужный оттенок делался в избыточном объеме, чтобы наверняка хватило на всю модель. Надо ли говорить, что при этом расходовалось целое море краски и времени. Но теперь есть способ лучше – можно воспользоваться современными высокотехнологичными методами! Откладываем ножницы и берем в руки клавиатуру.
    Известно, что любой цвет можно выразить через его составляющие. Проще всего будет придерживаться модели RGB. Т.е. в активе нужно всегда иметь краски основных цветов – красную (Red), зеленую (Green) и синюю (Blue). Из них получим что угодно другое.
    Можно использовать и другие модели. Например модель CMYK. Но для нее придется держать наготове больше базовых цветов (голубой, пурпурный, жёлтый, черный в ассортименте). RGB в данном случае – технологически проще. К тому же, поди еще найди вот так сходу правильный пурпурный базовый цвет в магазине. Не говоря уже о том, что черный цвет нужен будет не один, а набор оттенков серого с заранее известными значениями… Короче, не заморачивайтесь – используйте RGB.Получение ржавчины, как пример. Смотрим в любой справочник, который нам сможет подсказать значения базовых цветов. Да, хоть бы и википедию посмотрим:


    Можно найти фотографию любой ржавой железки и, загнав её в графический редактор, “взять” с нее нужный цвет при помощи соответствующего инструмента:


    Неважно как вы будете это делать, главное – узнать, что в RGB схеме, ржавому цвету соответствует соотношение R=183, G=65, B=14.
    Упростим значения, приняв синий цвет (наименьший) за единицу объема. Путем несложных арифметических операций вычислим, что для получения ржавого цвета нам надо смешать 13 частей красного цвета, 5 частей зеленого цвета и 1 часть синего.
    Округляя до целого:
    R=183/14=13
    G=65/14=5
    B=14/14=1Осталось отмерить и смешать. Все получится с первого же смешения и без всякой головной боли.
    Если необходима большая определенность, то считаем соотношение не в абстрактных частях, а в мл., например. Предположим, 5 мл. краски нам надо в итоге. Соответственно получаем 3.4 мл. красной краски + 1.2 мл. зеленой + 0.3 мл. синей.
    Округляя до десятых:
    k=(183+65+14)/5=52.4
    R=183/k=3.5
    G=65/k=1.2
    B=14/k=0.3
    check: 3.5+1.2+0.3=5 (match!)Пятикубовый шприц с делениями вам в помощь и пузырек отличной ржавчины у вас в руках через пару минут. Алилуйя!
    Такие цвета, как ржавчина, используются постоянно, так что будет не лишним заготавливать для них постоянные баночки, а не мешать каждый раз в палитре. Заодно на этикетке можно и пропрции указать, чтобы в следующий раз не париться с калькулятором опять:


    Имеющийся у меня шприц проградуирован как раз с точностью до десятых, но если у вас есть возможность отмерять объемы с бОльшей точностью (видел шприцы с сотыми долями) – не отказывайте себе в удовольствии. Чем точнее, тем лучше.
    Тему смешивания можно еще больше углубить. Предположим, у вас есть ведро краски оливкового цвета, которая пропадает зря. И вам все еще нужна ржавчина. Чтобы не расходовать попусту базовые цвета, можно высчитать пропорции с учетом использования оливкового цвета, который в себе уже содержит красный и зеленый в равных пропорциях (R=128, G=128, B=0). Т.е. к 1 части синего цвета надо будет добавить 5 частей оливкового цвета и 8 частей красного цвета – вот вам и ржавчина опять. Зеленая краска при таком раскладе не потребуется совсем, а расход красной краски снизится почти вдвое. Понятно, что т.о. можно получать ржавчину хоть на базе розовой, хоть сиреневой, хоть какой угодно другой краски.
    Окончательно спятившие могут написать себе простенькую программу, которая будет все расчеты делать автоматически. Задаете желаемый цвет и цвет базовой краски, а программа говорит сколько нужно добавить красной, зеленой или синей в базовую, чтобы получить желаемую. Причем сразу в миллилитрах относительно заданного конечного объема. С точностью до заданного знака. Под музыку. С параллельной публикацией результата в твиттер… 21-й век, елы-палы…При последующем нанесении ржавчины на модель, также важно держать себя в руках. Наносить её следует очень выборочно и в небольших количествах (если, конечно, вы не делаете модель жигулей). Это тоже своего рода художественная условность, как и с грязью. Буквальная точность нанесения ржавчины на мелких масштабах ни к чему хорошему не приведет.


    У танков, ржавая краска будет у вас расходоваться в основном на гусеницах. Им будет посвящена следующая часть цикла. Там я еще вернусь к покраске. Есть ряд нюансов, которые без наглядных примеров описать трудно, а примеры эти еще предстоит изготовить.
    В общем случае, всего описанного выше будет достаточно. Однако, для тех кто хочет глубже вникнуть в тему драйбраша, смывки и покраски вообще, то вот несколько советов для самостоятельного изучения методик:
    Drybrushing (техника сухой кисти)
    Выделение расшивки с помощью смывки
    Chalk Pastel Wash
    Статьи на тему различных спецэффектов при покраске
    Смывка при помощи “Фэйри”
    Техника тонировки     (на испанском, но из фотографий и так все ясно, если что – гуглопереводчик в помощь)Так же порекомендую ютуб по запросу drybrasing, например. Ну и яндекс с гуглем, естественно. Тема настолько огромна, что хватит не на одну неделю чтения и просмотра.


    Будь честен с самим собой...
     
    ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 22:02 | Сообщение # 20
    Генерал-лейтенант
    Группа: Администратор
    Сообщений: 616
    Репутация: 0
    Статус:
    Это прекрасный рост! – сердито закричала Гусеница и
    вытянулась во всю длину. (В ней было ровно три дюйма).
    Алиса в стране чудес

    Цикл статей выходит на финишную прямую. Эта часть полностью посвящена “танкистам” – надо поставить модель танка на гусеницы. Вряд ли в других направлениях моделизма вы найдете этот элемент в столь явном виде. Ну разве что у “автомобилистов” иногда попадаются полугусеничные варианты автомобилей. А вот “корабельщики” и “авиаторы” могут точно расслабиться – они лишены этого удовольствия (за редкими исключениями).
    Тут опять потребуется совершить подвиг на поприще терпения. Впрочем, если вам удалось благополучно одолеть колесную часть, то некоторое представление о терпении вы уже имеете и данный этап не покажется вам настолько уж сложным.
    Вообще, гусеницы к модели танка можно сделать множеством способов. Попробую описать основные из них.

    Лента с отпечатанным/нарисованным рельефом.

    Это самый быстрый и легкий способ. Печатаем на картоне ленту с нужным рисунком, вырезаем, сворачиваем кольцом – готово. В случае, когда это нужно, клеим дополнительно на каждый “трак” ведущий зубец. Как результат этой простоты и легкости – довольно посредственный и убогий результат.
    В некоторых случаях, такой вариант гусеницы отчасти могут спасти фигурные торцы. Ну, т.е. не просто ровную ленту сделать, а хоть подобие зазоров между траками навыкусывать. Но, обычно, такой метод не прокатывает. Вот, пожалуйста, очень наглядный пример, как неплохую, в общем, модель можно испортить такими гусеницами:


    Смотрятся совершенно неестественно, как будто это что-то совсем отдельное и не принадлежащее модели.
    ОДНАКО! Несомненно, бывают случаи, когда такой способ себя оправдывает. Например, когда вы делаете модель в очень мелком масштабе. 1:50, там, а то и еще мельче. Тогда этот способ может считаться весьма уместным и в силу общего размера, будет давать очень неплохой результат.

    Лента с наложенным рельефом

    Этот способ более продвинут и требует бОльших трудозатрат. Суть в том, что в этом случае рисунок не печатается на бумажной ленте, а формируется из накладок. При этом рельеф становится именно рельефом, а не имитацией оного.
    Довольно распространенный и рациональный способ, дающий во многих случаях неплохой результат. Например:

     

    Если я правильно понимаю способ, которым были сделаны конкретно эти гусеницы, то тут брались две полосочки, выкроенные сразу с ведущими зубцами. Зубцы были отогнуты внутрь, на полоски были наклеены поперечные планочки траков в достаточном количестве, после чего полученная лента закольцовывалась уже на шасси.

    Метод “честных” траков

    Это самый сложный и трудоемкий способ изготовления гусениц. Никаких закольцованных лент. Каждый трак изготавливается отдельно со всем присущим ему рельефом и петлями. Потом все траки соединяются друг с другом при помощи пальцев, как на настоящем танке. Соответственно, вы получите гибкую гусеничную ленту подвижную в каждом своем сочленении.
    Этот метод дает не только самый правдоподобный результат, но так же позволяет делать совершенно естественные провисы гусениц между поддерживающими катками (если это необходимо). Так же, в случае подвижной подвески опорных катков, такая гусеница очень реалистично ляжет на рельеф диарамы, например.
    Прочие методы изготовления гусениц являются, либо разновидностями упомянутых, либо их комбинацией. Напомню, что мы работаем с бумагой и над нами висит Первое Правило бумажного моделизма. Поэтому не буду рассматривать варианты, например, с изготовлением мастер-штампа, по которому делается форма, в которую траки могут быть отлиты из эпоксидки, силикона или даже олова или свинца… Хотя, вариант с эпоксидкой, в принципе, легален – клей же, по сути. Но есть в этом что-то от мухлежа и “срезания углов”, поэтому, ну его нафиг.
    От слов к делу… Понятно, что ради данного цикла статей я был вынужден был пойти по самому сложному пути. Следовательно, ниже продемонстрирую некоторые приемы, которые можно использовать в процессе изготовления гусениц методом “честных” траков.
    Как и всегда, прежде чем чего-то начинать делать, необходимо изучить конструкцию того, что предстоит сделать. Повторить гусеницу в точности будет очень сложно. Поэтому, необходимо определить для себя степень условности, в рамках которой будете работать и выделить некие основные формообразующие элементы, которые необходимо будет повторить. Всякий мелкий фарш можно уже будет изобразить условно, для придания общего правдоподобия. Хотя, если вы работаете с крупным масштабом, например, 1:24 и крупнее, то ничто вам не помешает изготовить трак с буквальной точностью, какой бы сложный он ни был.
    У Т-24 гусеницы относительно простые по форме, с рельефом средней сложности. Основными параметрами, которых придется придерживаться, является форма траков… и их “рисунок”:

     

    Тут полезно заметить один характерный момент. Есть иллюзия, что в центре каждого трака есть сквозное отверстие:


    Это не так. Понимая принципы работы всей конструкции, можно сделать вывод, что в данном случае никаких сквозных отверстий нет – звездочка тянет ленту за ведущие зубцы, а не за проемы в траках. Наблюдаемые отверстия всего лишь выемки, сделанные, видимо, ради облегчения трака и экономии металла при отливке. Т.е., в разрезе, это как-то так выглядит:


    Однако, сии углубления достаточно характерны и их следует как-то изобразить. Пускай и условно. Так же, характерен “пятиоконный” рисунок трака, которого желательно придерживаться.
    Начнем с “петельной” основы. По сути же гусеница не что иное, как череда петель. И я уже рассказывал, как их делать из бумаги. Путем нескольких проб выясняется, насколько длинными должны быть “усики”, которые будут скручены в петли, и рисуется раскладка, из которой можно достаточно резать нужные заготовки:


    Раскладка переносится на картон и режется на ленты. Да… Про толщину картона… Понятно, что чем тоньше картон, тем проще вертеть из него петли. Однако, гусеничный трак – штука далеко не тонкая. Поэтому сразу же опредлитесь с техпроцессом. Мучиться ли с выгибанием петель из картона уже нужной толщины, либо каким-то образом “утолщать” трак уже после сгибания петель. Я пошел по второму пути.
    Из распечатанных и вырезанных полос выкусываются заготовки в достаточном количестве, чтобы их хватило на две ленты:

     

    Для облегчения процесса петлеобразования рекомендую изготавливать всеразличные девайсы. Тут уж сами смотрите и изобретайте. Все будет сильно зависить от конструкции трака. В моем случае, пришлось сделать вот такую штуку. Принцип работы, думаю, лучше всего покажет иллюстрация:

     

    Т.е. помещаем в этот “станок” заготовку и вставляем шпыньки из проволоки. Эти шпыньки имеют фиксированное расстояние друг от друга и благодаря этому все траки будут выходить одинаковой длинны, как бы там сами усики в петли ни заворачивались. При помощи специальных лапок заворачиваются сразу все усики по каждой из сторон. Сам процесс не столько сложный, сколько нудный: поместить заготовку, воткнуть шпыньки, согнуть усики, смазать клеем, прижать, подождать, вынуть шпыньки, вынуть готовую деталь. Повторить сотню раз…
    На изготовление траков времени уходит много. Реально много. Будьте готовы к долгим часам однообразной работы. Постепенно наберется горсть таких вот деталек:


    Пальцы для соединения деталек в ленту я нарезал из проволоки. Да, теоретически можно пальцы траков навертеть так же из бумаги. Но тут, как бы я ни хотел придерживаться Первого Правила, в игру вступает суровая реальность. Не выдерживают бумажные пальцы нагрузок. Буквально рвутся, чуть потянешь звенья в стороны. Когда собираемая лента порвалась в четвертый раз за время сборки, я плюнул на все и использовал проволоку. Если уж лента с бумажными пальцами рвется на этом этапе, то страшно подумать, что с ней будет во время натяжки на катки модели… Опять же, не сомневаюсь, что будь масштаб более традиционным для бумажного моделизма (1:24), то все бы у меня получилось. Но в 1:35, пальцы приходится делать такими тоненькими, что ни о какой их механической стойкости речи уже не идет. Раньше я никогда не делал “честных” траков на моделях в таком масштабе. Теперь вспомнил почему :-)
    Так или иначе, постепенно у вас начнет нарастать лента. Пока еще в зачаточном состоянии, но уже совершенно рабочая:

     

    … и прекрасно оборачивающая колеса:


    Очень постепенно нарастает…


    А таких лент должно нарасти ах две штуки. В моем случае эти ленты состоят из почти сотни отдельных траков:


    Как бы точно я ни расчитывал размеры траков, за счет разбегания десятых долей мм. во время изготовления, одна лента у меня содержит на трак меньше, чем другая. При совершенно одинаковой их общей длине. Так вышло потому, что первая сгибальная машинка у меня износилась и для второй ленты я сделал новый “станок”. И ошибся всего на одну десятую мм. в расстоянии между проволочками-шпыньками. Соответственно, все звенья второй ленты стали на одну десятую мм. длиннее. Вот в масштабах всей ленты целое звено и “съелось”. К вопросу о допусках, кстати… Хорошо, что этого никто не заметит, если только не возмется пересчитать их поштучно и сравнить. Издержки ручного труда, однако :-)
    Можно примерить ленты на модель. На всякий случай:

      

    Устанавливая гусеницы на модель, обратите внимание, как они ложатся на ведущее колесо. Это важно даже на уровне такой вот полуготовности. Фишка в том, чтобы ведущие зубцы (или отверстия) в точности ложились в проемы (или зубья) ведущего колеса. Это такой очень тонкий момент – своего рода шестое чувства у моделиста… Хм… Как бы это… Со временем у вас должно развиться некое “чувство динамики в статике”. Т.е. субъективно, у вас должно возникнуть ощущение, что крутани вы колесо и лента начнет перематываться, как настоящая. Понятно, что на самом деле колесо не вращается и вы его не повернете, но описываемое ощущение должно присутствовать! Это должно означать, что вы нигде не накосячили и лента получается в точности, как должна быть. Если описываемое чувство не возникает – значит вы где-то ошиблись с размером. Необходимо взять линейку и проверить.
    Далее, ленты нужно растянуть. Зачем? Затем, что, опять же, как бы аккуратно и точно вы ни изготавливали траки, в составе ленты они будут немножко гулять. В итоге, лента не будет идеально прямой. Она будет слегка изгибаться в своей продольной плоскости случайным образом. Это плохо тем, что она будет так же криво ложиться на катки модели и портить внешний вид. Растяжка решит эту проблему.
    Самый простой способ – сделать такую растяжку из обычных резинок и проволоки:

     

    Хватит нескольких часов, чтобы волокна на бумаге немного растянулись в нужных местах (в основном в области сочленений на петлях) и обе ленты стали прямыми. Также, на таких растяжках удобно проводить все дальнейшие операции над гусеницами.
    Очередь рельефа. Для этого придется вооружиться очень острым скальпелем и увеличительным стеклом. Предстоит нарезать для каждого трака его рисунок. В моем масштабе он выходил очень тоненький, поэтому идеально ровно нарезать его не удалось. Но в общей массе этого небольшого разнобоя просто не видно будет:


    Понятно, что в каждом конкретном случае, рисунок будет разный. Иногда, как у меня, достаточно делать такие накладки в один слой. Иногда приходится делать несколько перекрывающих друг-друга слоев, иногда можно обойтись простыми перемычками, вместо фигурных вырезок и т.п. Все зависит от конкретной конструкции гусеницы.
    В моем случае нарезанные загогульки просто без затей наклеиваются на траки:


    Отверстия в центрах заготовок,как раз и станут теми характерными углублениями, про которые я писал выше. Во всяком случае, будут имитировать оные.
    Чтобы придать гусенице достаточную толщину, с обратной стороны каждый трак снабжается другой накладкой. Итого, у меня получился трехслойный “бутерброд”, который давал необходимую толщину. В качестве последнего элемента, траки снабжаются ведущими зубцами:

     

    астало время покраски. Конечно, можно тупо закрасить ленты черным цветом и чуток задрайбрашить серебрянкой. Многие так делают, и обычно модель при этом выглядит вполне пристойно. Однако, мне нравится, когда они ржавые. Они же ржавые на самом деле. Не сомневайтесь. Если танк предназначен не для парадов, то у него – о ужас! – ржавые гусеницы. Во всем виновата наша проклятая кислородно-азотная атмосфера со всеми идущими в комплекте к ней мерзкими веществами типа воды и возмутительная склонность металлов к окислению.
    Поскольку необходимо было, чтобы ржавчина на ленте присутствовала в основном в углублениях и углах, то с нее и надо начинать. Краска ржавого цвета будет первым слоем в этом случае:


    Далее, необходимо как-то подчеркнуть рельеф. Он вышел слишком условным, и чтобы он совсем уж не сливался, надо слегка пройтись по нему чем-нибудь темным или даже черным. Если ржавчину можно нанести сразу по всей ленте из аэрографа или задувалки, то темным цветом рельеф выделяется способом драйбраш, который я уже описывал ранее:


    С обратной стороны лент имеет смысл наносить контрастирующий цвет таким образом, чтобы создавалась иллюзия заезженности ленты. Т.е. по тем местам, по которым проезжают катки надо пройтись чуть более настойчиво, чем по прочим участкам. Так ленты будут выглядеть более естественно в составе модели:


    Что-то не очень это заметно вышло на фото, но там ниже будет более наглядно про заезженность на внутренней стороне :-)
    Осталось только так же методом драйбраша нанести на траки немного серебрянки, придав им “металлический вид”:


    В итоге получилась неплохая гусеница вполне адекватного вида. Можно было бы и аккуратнее сделать, конечно, но уж простите старика… Надеюсь, у вас получится лучше.
    Вот, кстати, тут лучше видно заезженность на внутренней стороне траков:


    Ну и по мелочи теперь. Подкрасить там, где стерлось, подклеить, где оторвалось, подправить, где скривилось и т.п. В процессе изготовления модели всегда неизбежны небольшие повреждения уже готовых её частей. У меня, вон, постоянно пулеметы обламывались. Надо было их, конечно, в самую последнюю очередь делать. Но чего уж теперь… Пришлось восстанавливать.
    Вот что у меня вышло в итоге:

      
      

    Ретроспективно, можно еще раз отметить места, где было нарушено Первое Правило бумажного моделизма:

    На мой взгляд все нарушения уложилось в пределы разумного. При таком соотношении небумажных деталей к основной массе модели, можно смело утверждать, что модель сделана из бумаги. И это будет правдой.
    Возможно, через некоторое время я вернусь к этой модели, потому как есть идея сделать под нее диарамку небольшую. Но это уже другая история будет…


    Будь честен с самим собой...
     
    ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 22:03 | Сообщение # 21
    Генерал-лейтенант
    Группа: Администратор
    Сообщений: 616
    Репутация: 0
    Статус:
    		Тут внезапно начали письма приходить с вопросами. Обычно меня фидбеком не очень балуют, но, видимо, этот мастер-класс по какому-то спецресурсу пробежал и на меня напали моделисты-фанатики.
    Некоторые вопросы носят повторяющийся или общий характер, поэтому решил ответы на них дать сразу скопом, в виде дополнительной информации к материалу.

    > Вы не могли бы поделиться развертками деталей…

    Могу. И не только развертки, но и чертежи, фотографии, схемы, которые использовались в процессе. Два варианта чертежей приведены к масштабу 1:35. Т.е., будучи распечатанными как есть, дадут вам для модели реальные размеры.


    Так же, до кучи, архив с 3D-моделью. Там все сугубо схематично и только те части по которым строилась развертка. Но, вдруг, пригодится кому:


    * * *

    > … со временем модель деформируется от перепадов температуры и влажности в комнате...
    Маловероятно. Во всяком случае я никогда с таким эффектом не сталкивался. Пропитка, грунтовка и краска дают достаточную защиту от простых атмосферных воздействий. Другое дело, если модель в ведро с водой окунуть или сознательно как-то поливать – тогда, конечно, развалится. Но в реальности это обычно не происходит.

    * * *

    > Сколько в итоге модель весит?
    В граммах:


    Перебор, конечно. Не рассчитал, ошибся… Как я уже говорил: 200 грамм было бы достаточно для придания модели “солидности”.
    По ходу, тут со мной поделились любопытным способом утяжеления бумажных моделей – в ячейки каркаса заливают эпоксидку смешанную с гипсом. Взял себе на заметку. Эдак можно утяжелять не только большие пустые каркасы, но и более мелкие детали. Скажем, если делается внутренний интерьер, который не оставляет в корпусе достаточно места для “балласта” из монет, то можно такую смесь залить в сидения, двигатель, бензобак… Хорошая идея. Спасибо.

    * * *

    > Ни звезд, ни надписей…
    Дело в том, что Т-24 никогда не покидал полигона, поэтому на него никогда не наносились какие-либо опознавательные знаки. Тем не менее, если интересно, могу рассказать, какими эти опознавательные знаки могли бы быть.
    1. Звезда на башне. Но не обязательно. Как это ни парадоксально, в те годы на бронитехнике звезды можно было встретить не так уж и часто. Причем не только в те годы, но и в более поздние. Во Вторую Мировую их тоже через раз рисовали. И если рисовали, то без затей. Т.е. никакой там белой каемочки или внутренних контуров. Просто красная звездочка шлепнутая через трафарет в один цвет. В конце 20-х, начале 30-х годов такую звезду, если она была, сопровождала белая надпись РСФСР.
    2. На борту могло быть обозначение, типа такого:


    Окружность могла быть красного, белого или желтого цвета и обозначала номер батальона (1, 2 и 3 соответственно). Цифры в окружности: верхняя – номер роты, нижняя – номер взвода. Большая цифра рядом – порядковый номер танка во взводе. Если конкретно картинку взять, то на ней обозначен третий танк второго взвода первой роты первого батальона.
    3. Также, на борту черным цветом мог быть указан номер шасси. Трехзначный. Без изысков. Поскольку для Т-24 изготовили всего 9 шасси, то это были бы номера из диапазона 001-009.
    И все. Вот только такие опознавательные знаки на бронетехнике и были официально приняты в 1929-1932 годах. Именно этому периоду принадлежит этот танк. Но, повторюсь, на Т-24 этого всего никогда не было. Поэтому, хотя мне и хотелось расписать модель буквами и звездами – делать я этого не стал, чтобы не насиловать историческую действительность больше необходимого.

    * * *

    > Гусеницы у танков не ржавеют, они сделаны из специального нержавеющего сплава…
    Это, прям, тема для очередного выпуска Mythbusters :-)
    Первая четверть двадцатого века. Гусеницы у танков из специального нержавеющего сплава. Ага…


    В особо клинических случаях “специальный сплав” был – чугун. Да, он не ржавеет (ну, почти не ржавеет). Но чугуниевые гусеницы были только у совсем уж ранних образцов бронетехники, которую пытались делать всякие неудачники в своих гаражах на коленке. Их же не провернуть, тяжесть такую, а про твердость и ударную устойчивость и речи не идет. Такой трак можно было ногой сломать, если вдарить хорошенько. А ко времени Т-24, в мире делали уже вполне нормальные гусеницы из cтали Гадфильда.
    Сталь Гадфильда — сталь (11-14,5 % Mn, 0,9-1,3 % С) с высоким сопротивлением износу (истиранию) при больших давлениях или ударных нагрузках, так же для нее характерна высокая пластичность. [вики]И эта сталь неплохо ржавеет:


    Да и сейчас вовсю используют тот же состав. Может быть чуть получше за счет совершенствования техпроцесса, но по сути – то же самое. А у нас сталь Гадфильда освоили только к самой Второй Мировой. Так что, на каком железе бегали ранние советские танки – сложно даже представить. Хотя, может быть, закупали на стороне… Как-то не вникал я никогда глубоко в этот вопрос. Но я совершенно точно знаю, что не существует никакого “специального нержавеющего сплава” для гусениц. Разве, что на секретных черных гусеничных вертолетах с нанодвигателями петрика :-)

    * * *

    > Никак не соображу реальных размеров модели. Хоть бы спичечный коробок рядом где-нибудь…
    Не нашел дома ни одного “стандартного” спичечного коробка. Одни сувенирные извращения какие-то. Есть зажигалка и сигаретная пачка. Пойдет?


    Или, вот, в сравнении с M3 Scout car – они в одном масштабе:



    * * *

    > А не проведете заодно небольшой ликбез по аэрографам? Хочу себе взять, но не знаю с какого бока подступиться.
    Ликбез не потяну. Крайне недостаточно знаний в этой области. Сам владею им на уровне “задуть одним цветом большую ровную поверхность”, поэтому, лучше всего на профильных форумах поспрашивать.
    Но могу рассказать про аэрограф, который купил для себя. Решил, что поскольку в моделизме к аэрографу требования мягче, чем, скажем, если вы занимаетесь рисованием фотореалистичных миниатюр, то достаточно будет такого комплекта:
    1. Железка: Аэро Про 35с. Выбрал за то, что он бюджетный относительно и двойного действия. Т.е. воздух и краска подаются раздельно. Это поволяет в нужный момент перекрывать подачу краски и высушивать нанесенный слой просто потоком воздуха. Аэрографы одиночного действия дешевле, но у них нет уже такой вкусности. Т.е. кнопку нажал — фигачит краска. Отдельной струи воздуха не получить. Это неудобо. Знаю, что бывают еще аэрографы со сменными емкостями для краски, чтобы можно было быстро цвет менять на ходу, но дорогие они и я сперва решил освоить, что попроще и подешевле. Не так жалко угробить будет…
    2. Компрессор: JAS 1202. Выбрал за компромис между бюджетностью и ТТХ. Положенные 2 атмосферы держит стабильно. Сперва накачивает свой резервуар до 4 атмосфер и держит это давление. Просто отключается автоматически. Как только начинаешь работать, давление падает до двух-двух с половиной и так держится. По ходу компрессор дотравливает необходимое. Получается ровный поток без импульсов. Я забыл, как по умному такие компрессоры называются. Просто много где читал, что обычные компрессоры с “прямотоком” неудобны – краску выдают импульсами и получается неровно.
    3. Соединительный шланг: какой-то там. Шел в комплекте с компрессором. Резиновая трубка в тканиевой оболочке с штуцерами на концах. Похоже, соединения у этих приборов стандартизированы, поэтому шланг более-менее универсален для применения с большинством аэрографов и компрессоров.


    Вроде этого мне пока хватает. Конечно, каждый раз как цвет надо поменять, приходится в ванну бегать и промывать аэрограф, но это терпимое неудобство. Может быть когда-нибудь и обзаведусь чем-нибудь более продвинутым.

    * * *

    > А, чисто теоретически, можно сделать бумажную модель с подвижной ходовой частью?
    Никогда не делал. И не знаю никого, кто бы делал. Даже в интернетах не попадалось.
    Теоретически, наверное, можно… Смотря, что понимается под ”подвижной ходовой частью”. Одно дело, чтобы колеса у грузовика крутились – это раз плюнуть и получится вполне надежно. Совсем другое дело колесно-гусеничная часть танка. Это, боюсь, получится не слишком устойчивая к нагрузкам конструкция. Если только, так, формальности ради, чтобы разок гусеницу прокрутить. После нескольких повторов, думаю, ходовая развалится. Бумага – не лучший материал для действующих моделей. Если и пробовать такое, то на больших масштабах. От 1:24 и крупнее. На 1:35 с этим точно лучше не связываться. С другой стороны – нет пределов мастерству.

    * * *

    > Давно занимаюсь бумажным моделизмом, но впервые узнал про какое-то там Основное Правило. Мне просто интересно, а считаете ли Вы наличие в бумажной модели деревянных фрагментов (бумага в прошлом – дерево) нарушением этих правил? ….. я лавочки в кузове грузовика делал из спичек ….
    Формально – да. Я бы наверняка попытался добиться идентичности вида при помощи бумаги. Но – дело хозяйское. И если оно идет на пользу внешнему виду, то кричать “Фу! Он нарушил Первое Правило! Модель – отстой!” было бы точно глупо в таком случае :-)

    * * *

    Если еще какие-то вопросы будут – пишите в комментариях тут ниже. Буду тогда пополнять список по мере его накопления.


    Будь честен с самим собой...
     
    ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 14.11.2016, 22:06 | Сообщение # 22
    Генерал-лейтенант
    Группа: Администратор
    Сообщений: 616
    Репутация: 0
    Статус:
    		Далее размещаю весь мастер-класс в формате PDF по главам.
    Авторский текст сохранен полностью с правкой орфографии.

    Вступление
    Глава 1
    Глава 2
    Глава 3
    Глава 4
    Глава 5
    Глава 6
    Глава 7
    Глава 8
    Глава 9
    Глава 10
    Дополнительные материалы


    Будь честен с самим собой...
     
    Форум ресурса Бумажная Планета » Информационно-справочный раздел » Мастер классы » Мастер-класс по изготовлению Т-24 (Автор Vladimir Gorshunin сайт http://models-paper.com/)
    • Страница 2 из 2
    • «
    • 1
    • 2
    Поиск: