|
Диорамы/Виньетки от ресурса BigScale.ru (RUSCMD 2.0)
|
|
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:43 | Сообщение # 1 |
 Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:  | Пыльная земля (виньетка) ( © ® )
Источник: Rodrigo Hernández Cabos - The Weathering Magazine - DUST
Перевод: BigScale.ru
Пыль, она везде! Понять пыль в пустыне — это легко, но не стоит забывать, что каждая пыль имеет свою особенность в разных климатах. Для моделистов очень важно наблюдать за пылью так как она является повседневным пейзажем – на земле, на улице, на строительных участках и автомобилях. Эти наблюдения важны, поскольку нам приходиться переносить эту повседневность на наши модели, виньетки, диорамы будь то равнины Франции, степи России или удаленный тихоокеанский остров.
Для своего примера мы выбрали Тунис. Пейзаж здесь является не только пустыней, но и различные типы почв, горные породы и растительность. При выборе любой виньетки важно собрать как можно больше фотографий местности, чтобы представить себе, как выглядит местность в реальности. В примере Туниса, мы можем видеть на земле различные трещины или маленькие «каналы», которые появились в результате сильного дождя присущие для этого региона. Также здесь можно увидеть и горные породы, пышная растительность и кустарники. Теперь создадим небольшую виньетку, которая отображает все тунисские особенности.
Для начала создадим дорогу и возвышенность с помощью 5мм кусочков бальзы и скрепленных с помощью ПВА.
Создадим несколько «канавок» используя заостренную палку или пучку кисти.
Затем нанесем кусочки глины толщиной примерно 3-5мм и закрепим ее с помощью ПВА. Глина придаст текстуру нашей поверхности.
Небольшие ямки, которые мы создали ранее, засыпаем гравием и закрепляем его с помощью ПВА.
Первым шагом в покраске является нанесения базового цвета. Для это мы нанесем любую краску земельного тона.
Поверхность начинает оживать, как только мы начинаем процесс окраски. Следующим шагом наносим смесь красок от компании Вальехо: Dark Sand (217), Dark Earth (218), Brown Earth (219), and White Stone (211) mixed with Sandy Paste (26.125). Это придаст поверхности засушливый вид.
Используя этих цвета в разных пропорциях мы можем создать различные оттенки земли, что придаст визуальный интерес.
На этом фото видно, что мы использовали темный оттенок на углублениях и различных впадинках, в то время как цвета 871 и 301 мы использовали для выступающих частей скалы.
Используя тонкую кисть выделяем самые краешки камней с помощью краски Вальехо White Stone.
Высветляем открытые участки камней используя смесь краски Brown Earth и White Stone.
Трещины пролиты с помощью смывки приготовленной из краски 312.
 
На этом фото видна вся наша покрасочная работа.
Для создания растительности очень важен выбор материала. Для этого примера мы взяли различные природные растения и синтетическую паклю.
Наша виньетка потихоньку оживает после размещения на ней растительности. Аккуратно расположите растения в нужных местах и закрепите их с помощью клея ПВА. Если при использовании клея у вас появился глянцевый оттенок, нанесите на него немного матового лака.
 
Как и в реальности – небольшие кустарники размещаем вдоль дороги.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:43 | Сообщение # 2 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Дорожная пыль ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
Дороги, вымощенные булыжником имеющие сложную структурную поверхность, открывают для моделистов много возможностей по созданию реалистичных погодных эффектов.
Многие компании по производству аксессуаров для диорам, выпускают подставки в виде дорог из булыжников из смолы или гипса. Технику нанесения пыли, мы продемонстрируем на примере проезжей части от компании Verlinden Productions, которая выполнена из смолы, но она будет работать и на гипсе.
1. Первым шагом будет покрытие проезжей части серой грунтовкой. После полного высыхания мы нанесли с помощью аэрографа различные оттенки грязного серого цвета. Для наших оттенков мы использовали краски Vallejio, смешав их в различных пропорциях.
2. После полного высыхания краски отполируем поверхность мягкой тканью, для придания небольшого блеска.
3. Выветривания проезжей части начинается с нанесения эмалевой смывки или масляных красок. В нашем случае мы применили смывку от AK Interactive "Wash for DAK Vehicles", она имеет идеальный грязно-коричневый цвет.
4. Перед применением смывки мы не встряхиваем бутылку, а используем пигмент со дна бутылки.
5. Подготовим пигменты различных цветов пыли и добавим к ним немного штукатурки.
6. Наносим пигменты с помощью большой кисти. Возьмите немного пигмента на кончик кисти и путем постукивания пальца по кисти рассыпьте их на проезжей части.
7. Затем растушуйте их с помощью кисти смоченной в уайт-спирите. Нанесите еще пигментов до тех пор, пока вам не понравиться результат и помните, что наносить пигменты нужно разных цветов.
8. После полного высыхания, очистите излишки пигментов с помощью мягкой ткани или бумажного полотенца. Это также поможет смешать цвета пыли и придать небольшой блеск.
9. На этом крупном плане мы видим, как смывка и смесь различных пигментов сыграла большую роль для создания реалистичного эффекта.
10. Законченная часть дороги.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:44 | Сообщение # 3 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Осенняя дорога (виньетка) ( © ® )
Источник: Ruben Gonzalez - The Weathering Magazine - MUD
Перевод: BigScale.ru
Иногда бывает довольно трудно воспроизвести всю красоту природы на виньетке или диораме в 35-м масштабе. Тем не менее, с небольшим усилием, имея определенные навыки и внимание к мелким деталям мы можем создать довольно реалистичную грязную дорогу в осеннее время года.
На фото показана созданная база под виньетку с помощью пенопласта, склеенного между собой клеем ПВА.
Пенопласт покрыт тонким слоем модельной глины DAS, окружающая местность будет создаваться именно на ней.
Текстура земли будет создаваться с помощью клея ПВА разбавленного водой и смешанного с песком и гравием. Смесь равномерно распределяется на модельной глине, таким образом создается текстура земли.
Перед тем как смесь полностью высохнет, наносим следы шин с помощью колеса из коробки с запасными частями.
Земля окрашивается с помощью эмалевых красок: Chocolate, Ochre Brown и Grey. Точные цвета не так уж важны, просто подберите те, которые вам по душе.
Наносим смывку от компании АК Интерактив «Dark Mud» и «Earth Effects». Это придаст глубину дороги, а глянцевый блеск придаст влажность.
Трава создается из шариков водорослей, окрашиваемых под цвет окружающей среды – темно-желтый.
С помощью ножниц нарезаем траву различных размеров. Наносим на поверхность клей ПВА и с помощью пальцев осыпаем поверхность травой.
«Damp Earth» и «Fresh Mud» от компании АКа Интерактив смешиваются с гипсом, это поможет создать толстый слой свежей грязи.
Использую старую круглую кисть, наносим пасту вдоль обочины дороги.
Раскидываем листья вдоль всей дороги. (От редакции BigScale: в этом примере используются уже готовые листья, их производят такие компании как Plus Model, Model Scene)
Различные брызги на придорожной растительности наносятся с помощью смеси грязи и аэрографа.
Смешиваем краску от Тамии «Khaki» и «Medium», добавляем капельку глянцевого лака и наносим на дорогу. Это поможет создать мокрую и влажную землю.
Лужицы сделаны с помощью специального продукта от компании Vallejo «Still Water» смешанного с земельными тонами. Пользоваться этим продуктом очень легко, просто добавляйте капельку нужного вам цвета.
Лужицы создаются с помощью кисти, которая полностью погружается в наш раствор и наносятся вдоль дороги. Блеск лужиц сохранится даже после полного высыхания, это повышает реалистичность нашей виньетки.
 
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:44 | Сообщение # 4 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Реалистичные макеты деревянных предметов своими руками ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
От редакции сайта BigScale: описывая уроки моделирования, приходишь к выводу, что всё лучшее делается очень просто. Среди наших статей есть описания сложнейших техник - скажем,цветомодуляции или нанесение зимнего камуфляжа. Есть целые серии статей, посвящённые, скажем, пигментам.
Разумеется, все они дают отличные эффекты. Но особо хочется отметить, что обыденные порой предметы позволяют создавать невероятно реалистичные элементы диорам или машин. Сегодняшняя статья посвящена как раз очень простой технике имитации древесины: дорожные указатели, ограды, даже целые дома и сараи создать своими руками несложно, а эффект получается просто замечательный.
Многие моделисты, занимающиеся созданием диорам, часто желают поставить что-то на задний план стенда, или просто заполнить пустующее пространство. Это может быть ограда между домами или граница поля. Во многих случаях можно также добавить крупный объект - дом, сарай или амбар... что-нибудь для подчёркивания диорамы. В других случаях подойдёт менее крупный предмет - скажем, бросающийся в глаза дорожный знак позади танка... такие возможности бесконечны.
Для создания таких макетов многие моделисты используют пробковое дерево бальза, палочки от мороженого, спички или другие деревянные предметы. Я тоже постоянно пользовался этим материалом в течение долгого времени. Известнейшая фраза "нельзя найти ничего лучше того, что дарить нам матушка-природа" точна до сих пор. Единственная проблема с большинством деревянных материалов, использующихся в масштабном моделизме, в том, что изделия из них выглядят, будто в масштабе 1:1. Это относится и к бальзе, и к другим материалам: структура дерева слишком груба.
Техника, которую я опишу в этой статье, подойдёт для каждого. Она невероятно легка в исполнении, а при небольших усилиях можно достичь весьма впечатляющего результата. А интереснее всего то, что дерево в этой технике не используется совершенно. Нам нужен лишь стирол.
Материалы
Итак, для превращения пластика в дерево нам понадобится следующее:
- сам стирол (я использовал марку Evergreen, но с задачей справится любой);
- нож для моделиста производства фирмы Xacto;
- крупнозернистая наждачная бумага;
- клей (я пользовался маркой UHU - пурпурной бутылочкой с иглой, но подойдёт любой цемент для пластика);
- краска (в моём случае - Humbrol).
Вот и все материалы для создания привлекающих внимание деревянных предметов на диорамах или на самих моделях.
Этап 1: от толстого стирола к доскам
Собрав все материалы, можно начать работу. Для своей статьи я решил смоделировать невысокую ограду, типичную для сельской местности - возле поля или канавы. Не такое деревянное изделие, над которым плотник будет работать часами, обтачивая и очищая его, а простая обычная ограда, которая делает своё дело, а не является предметом дизайнерского искусства.
Для начала я прикинул высоту забора. Раньше я почти не замечал размеры таких вещей, поэтому решил ориентироваться "на глаз" по фигурке того же масштаба. Если позже возникнут сомнения, то я измерю настоящую ограду, а затем посчитаю на калькуляторе для проверки. А сейчас я взял фигурку, измерил её, и умножил длину в 2 раза - так получилась длина между двумя опорами. Одновременно уменьшаем высоту фигурки в те же 2 раза, и получаем высоту между двумя балками, на которые крепится покрытие забора из более тонкого стирола.
Этап 2: древесная текстура
Этот этап посвящён созданию древесной текстуры. Потому что стирол без характерного древесного рисунка остаётся лишь… стиролом, и ни коим образом даже близко не похож на дерево. В прошлом я использовал технику выскабливания, для которой подходит моделистский нож, скоблящий поверхность - так образуется покрытие, похожее на древесину. Результат получается не слишком хорошим, не говоря о том, что этот способ обработки требует целый век. Да и есть далеко ненулевая вероятность закончить работу сдиранием кожи с пальцев одним неосторожным движением ножа. Поэтому я подумал, что существует менее трудоёмкий метод. Так я пришёл на поклон к наждачной бумаге. Испытав её в деле, я понял - вот оно! Результат получился очень аккуратным и реалистичным.
  
Хотя я остался доволен полученным результатом, истинная сила этой техники проявит себя лишь на этапе покраски. Вся соль метода в том, что он и быстрый, и даёт великолепную, геометрически неправильную древесную текстуру, разнообразную по глубине. А мягкая структура стирола Evergreen предопределяет легкое отделение пластиковой стружки от основания - зачастую результат очень похож на грубую обработку дерева. Если этот эффект нежелателен, то следует или воспользоваться мелкозернистой шкуркой, или соскрести такие участки при помощи лезвия. Для увеличения глубины текстуры я пользуюсь методом соскабливания ножом - в древесине получаются замечательные, глубокие структурные трещины.
 
Этап 3: сборка
Теперь, когда все части забора подготовлены, можно приступать к сборке. Никаких трюков или ловкости рук - простой клей. На этом этапе можно слегка подкорректировать размеры конструкции, добавить поломанные доски, или проделать пару дырок в заборе, и т.д. В своём примере я добавил одну поломанную дощечку: сначала срезал её ножом, а затем поскоблил по диагонали. Единственный секрет - небольшое количество клея, и только в тех местах, которые затем закроются досками. Все излишки клея впитаются в текстуру древесины, значительно преуменьшив получившийся результат. Эти точки мы увидим во время покраски. При помощи очень маленького сверла, я проделал несколько дырок для гвоздей там, где между собой соединяются доски и брусья.
  
Этап 4: покраска
Пластик останется пластиком, если не покрасить его соответствующим образом. Без этого этапа наш забор останется пластиковым. Однако при правильном применении краски, макет забора получится максимально реалистичным. Секрет успеха лежит в разбавлении краски. Для получения цвета нелакированного выветрившегося дерева я смешал три краски Humbrol… Получилась настоящая дешёвая ограда.
Я использовал смесь хаки, светло-коричневого (древесного) цвета, а также танкового серого (Dunkelgrau). Впрочем, это не универсальная краска - я пользуюсь ею далеко не каждый раз, когда имитирую древесину. Сама природа предлагает для этого несметное количество естественных цветов. А эти три краски я смешал между собой, а затем разбавил их скипидаром из хозяйственного магазина. Затем при помощи крупной кисточки я нанёс разведенную краску на белый пластик. Благодаря жидкому составу, краска свободно просачивается даже в самые глубокие части пластика, а более выдающиеся части приобретают нечто вроде отблесков естественного освещения… Этот эффект выглядит на самом деле здорово. Кстати, лучше использовать уже проверенный в деле скипидар: благодаря нему можно получить интересные цветовые вариации. Просто дайте краске схватиться (скипидар ещё и ускоряет высыхание), а затем переходите к следующему элементу.
Этап 5: мелкие детали
Берём немного чёрной краски. Разбавляем её и наносим мелкими каплями на шляпки "гвоздей". Затем разбавляем краску ржавого цвета, и наносим её поверх. Так создаётся эффект въевшейся в древесину ржавчины. На свой забор я нанёс ещё и немного птичьего помёта - ограда ведь находится под открытым небом, и такие штуки возникают постоянно. Для этого я использовал крошечные точки серой танковой краски, нанеся их в линию - имитация помёта, попавшего на доски сверху.
Итак, перед вами пять этапов техники для того, чтобы превратить простой стирол в реалистично выглядящую древесину. Лично я считаю, что обработка пластика даёт больше возможностей в сборке и покраске. Но, прежде всего, это очень быстрая техника. Ограду, которую вы видите на фото, я сделал всего за час, начиная от покраски. Поэтому за короткое время можно создать весьма симпатичные макеты для наполнения диорамы. Более крупные проекты также великолепно поддаются данной технике. Ещё одна вещь, которую я понял в процессе - эта техника отлично подойдёт для обработки деревянных ручек инструментов на машинах. Быстрая обработка наждачкой и покраска превратят обыденный элемент в шикарно выглядящую работу.
На фотографиях изображена ограда, процесс создания которой описан в данной статье, а также некоторые другие работы, выполнены при помощи описываемой техники.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:44 | Сообщение # 5 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Бальзовый пеноматериал (Balsa foam) - создание диорам по-новому ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
Часть 1)
От редакции сайта BigScale: мы стараемся подбирать для публикации самые интересные и необычные статьи, обзоры и уроки. Редко когда попадается откровенно скучный материал. Иногда речь идёт о редкой бронетехнике, часто - о применении простейших бытовых вещей для создания умопомрачительных эффектов.
Сегодняшний урок (точнее - сразу их серия) выделяется из общего ряда. При обсуждении перевода и тонкостей публикации, оба редактора сошлись во мнении: эта статья - настоящий "Оскар" в мире моделизма!
Фрерик Ноордхус (Frerik Noordhuis) любит создавать виньетки и диорамы. На первый взгляд, они весьма сложны в проработке. Однако всего за 7 уроков Фрерик убедительно доказывает, что даже очень сложные диорамы - вполне доступная штука даже для начинающих моделистов, а затраты минимальны. Пространство для фантазий просто безгранично, а главное - правильный материал. Речь идёт о бальзовом пеноматериале ("Balsa foam"), американском продукте, созданном специально для моделирования.
При переводе статьи мы столкнулись со сложностями в переводе. "Balsa" означает известное многим дерево - бальзу. Очень лёгкая, пористая структура этой древесины обеспечивает популярность материала в авиа- и судомоделизме. Но ведь пеноматериал, о котором речь пойдёт ниже - чистой воды "химия", пластик с пористой структурой! Откуда тут бальза?
Изучив сайт производителя материала "Balsa foam" мы пришли к выводу, что он получил такое название из-за своей пробковой фактуры и лёгкости при обработке. Потому перевод так и был оставлен - "бальзовый".
Слово "Foam" предполагает перевод "пена", "пеноматериал", "губка", иными словами - что-то пористое. Можно назвать данный материал пенопластом или даже губчатым пластиком, но мы решили остановиться на слове "пеноматериал". Будем рады любым комментариям на эту и другие темы, связанные с потрясающим, "оскароносным" уроком от Фрерика Ноордхуса!
Представьте, что вы научились создавать такие же диорамы, как на фото ниже... Фрерик Ноордхус (Frerik Noordhuis) показывает и рассказывает во всех подробностях, как именно этому можно научиться!
Бальзовый пеноматериал
Что представляет собой бальзовый пеноматериал? Это плотный, жёсткий, вытянутый пластик из фенолоальдегидного полимера (смолы). Материал был специально разработан для нужд моделизма, поэтому идеально подходит для резьбы, скульптурной обработки и нанесения покрытий. Эта плотноячеистая структура также отлично проявляет себя при создании обработке мелких деталей.
Бальзовый пеноматериал бывает трёх видов: 1, 2 и 3. Вид 1 - наиболее мягкий, а вид III - наиболее жёсткий. Поэтому бальзовый пеноматериал первого типа легче поддаётся обработке и резьбе, но, в то же время, повредить её легче, чем другие. Виды 2 и 3 менее хрупкие, однако обработать их вакуумным формообразованием довольно сложно.Бальзовую пену можно приобрести в пластинах различных размеров. Наиболее распространённые - 22,9x15,2x1,3 см, 30,5x22,9x2,5 см, а также 30,5x22,9x5,1.
Три вида бальзовой пены - с каким работать предпочтительнее?
Как уже было сказано выше, бальзовый пеноматериал предлагается трёх разновидностей, отличающихся между собой плотностью.
Тип 1: мягкий, с ним легко работать, даже используя тупые инструменты или ногти. Другая сторона медали этой разновидности - её очень легко повредить, а ещё она слишком мягкая для того, чтобы рекомендовать её для вакуумного литья.
Тип 2 гораздо более жёсткий и плотный. Впрочем, он достаточно легко подвержен резьбе или скоблению. В то же время, давления при обработке требуется немного больше. Этот тип бальзовой пены лучше подходит для вакуумного литья. Впрочем, благодаря своей ячеистой природе, этому материалу до начала литья требуется уплотнение.
Тип 3: наиболее твёрдый, поэтому способен выдержать гораздо более грубую обработку. Из этого материала можно создавать действительно качественные детали, однако для этого требуется резьба, а не оттиск или скобление. Поэтому для создания предмета из данного материала потребуется больше времени.
Что могу сказать насчёт моего собственного выбора для постройки диорамы? Я выбираю наиболее мягкий тип… а ещё он дешевле всех других!
При создании здания на диораме потребуется немало усилий, в том числе физических. А если здание станет центральной частью диорамы, то лучше выбрать тип 2. И лишь при желании создать очень тонкие детали на конструкции (к примеру, жалюзи или ставни), следует выбирать тип 3.
Где взять бальзовый пеноматериал? Лучше всего - заказать у производителя: фирмы AmericanFoamTechnologies ("Американские пенные технологии").
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Работая с бальзовой пеной, следует иметь в виду несколько особенностей этого материала.
Сам бальзовый пеноматериал не является токсичным. Большинство смол и полимеров, которые используются в моделизме, являются токсичными материалами, однако бальзовый пеноматериал создан из фенолоальдегидной смолы, а это нетоксичное вещество. Однако при ошкуривании, обтачивании и даже при скульптурной обработке бальзовой пены возникает огромное количество мельчайшей, тонкодисперсной пыли.
Эта пыль может стать причиной раздражения глаз. Я отлично представляю себе подобное раздражение слизистых оболочек - к примеру, от древесноволоконной пыли: невероятно противная и вредная штука при вдыхании!
Поэтому при ошкуривании и других видах обработки бальзовой пены соблюдайте осторожность, сдувая пыль подальше от себя. Я видел, как некоторые моделисты обрабатывают этот материал рядом с включенным пылесосом, расположив его на верстаке.
Бальзовый пеноматериал также может стать причиной коррозии инструментов… и весьма быстро! Для примера можно попробовать оставить на ночь лезвие скальпеля на пене. За ночь оно покроется ржавчиной!
Инструменты
Бальзовую пену можно резать ножом, крупной ручной пилой или даже небольшой бритвенной пилкой. Её можно шлифовать до гладкости или взлохмачивать. Вырезать из неё формы можно при помощи моделистских ножей или создавать скульптуру при помощи лишь одного лезвия. Скоблить этот материал можно почти любым инструментом.
Для начала, скорее всего, понадобится разрезать основной лист на небольшие платформы, с которыми предстоит работать дальше - например, создавать из таких деталей стену, элементы основания - всё, что может придти в голову.
Для разрезки крупных кусков следует использовать ручную или даже ленточную пилу. Убедитесь, что после работы вы удалили пыль с инструмента, так как она быстро вступает в реакцию с металлом. Для менее крупных кусков можно использовать бритвенную пилу или длинное лезвие, закреплённое в инструментальной ручке-державке. Можно даже проскоблить разрез при помощи обратно стороны моделистского ножа.
Для создания скульптуры можно воспользоваться таким набором инструментов, как X-acto или Proedge, которые изображены на фото снизу.
Те же инструменты могут пригодиться и для скобления. Четыре верхних инструмента на изображении - это комплект, а три нижних - отдельные инструменты.
На следующем фото - два увеличенных инструмента, которыми я пользуюсь чаще остальных. Это стыковой скребок и панельный скребок.
Также понадобятся напильники. Для обработки бальзовой пены лучше использовать дешёвые!
Для тиснения и создания рельефа доступно множество инструментов, в том числе тех, которые легко изготовить самостоятельно из согнутых гвоздей, медной проволоки или пластика и т.д.
Не менее полезной будет и старая зубная щётка, а также мягкая кисточка для смахивания пыли и остатков без повреждений деталей!
Создание скрайбирующего инструмента
Первая техника, которую нам предстоит изучить - скобление (скрайбинг). Для неё потребуется инструмент. Как видите, у меня есть специальные инструменты, однако сделать их самому не представляет особого труда. Также самодельные инструменты можно сделать идеально подходящими для ваших нужд.
Понадобится державка ножа и обычная бумажная скрепка.
Разогните скрепку, но пока не ломайте её - так удобнее держать! Обточите её на абразивном диске, надетом на вращающийся аппарат. При этом наконечник станет более-менее острым. Не нужно делать его столь же острым, как иголку - в работе пригодится несколько наконечников разной толщины. Обточить наконечник можно и напильником, если под рукой не найдётся вращающегося инструмента.
А теперь обрежьте лишнюю длину скрепки и вставьте в ручку-державку… вот и всё! Полноценный скрайбирующий инструмент.
По мере накопления опыта в различных техниках скобления понадобится несколько разных наконечников: более тонких, или наоборот - толстых, тупых, с различным изгибом, или с прямыми полосками.
До начала
Когда в руки моделистам попадает бальзовый пеноматериал, они способны забыть обо всём и сразу приступить к делу. Но сначала лучше попрактиковаться и набить руку на небольшом кусочке. Начните с выскабливания нескольких кирпичей. Если результат не порадовал вас, то отшлифуйте верхний слой пены и начните сначала!
Когда почувствуете уверенность в том, что сможете создать проект, набросайте план действий!
Задайте себе такие вопросы:
Что именно я собираюсь сделать? Как сделать это более интересным для зрителей? В каком масштабе будет этот проект? Какого размера должны быть двери и окна?
Иными словами - не следует просто скоблить кирпичи… Думайте глубже, углубляйте слои и добавляйте интерес!
Пример 1
Одна из моих диорам включает в себя арку каменного моста.
 
Обратите внимание на несколько более мелких кирпичей - они незаметны, но притягивают внимание и добавляют интерес.
Небольшой домик. На фотографии снизу изображена на самом деле керамическая копия этого проекта, который ушёл в долгий ящик - мы так и не смогли отлить его без вспучивания кирпичей и возникновения множества воздушных пузырьков
 
Пример 2
На изображении показан план и чертежи, подготовленные перед началом работы над проектом. Это единичный проект, созданный из бальзового пеноматериала первого типа.
   
Недавно я начал работу над небольшой виньеткой для демонстрации некоторых видов техник. Сначала я нарисовал простой эскиз.
Небольшой эскиз в правом верхнем углу стал началом для более крупного чертежа. На втором появилась сколотая штукатурка и вид стал симпатичнее. Вообще следует отметить, что, когда процесс уже начался, а кирпичи уже нанесены, отступить назад довольно сложно!
Необработанный материал
Затем я отыскал бальзовый пеноматериал приблизительно того размера, который подходил для моих целей.
Начальная обработка
Теперь отрежем и ошкурим поверхность для придания ей формы и проверим соответствие масштабу.
Весьма важные разрезы
Затем - очередь более точных срезок. Постарайтесь вначале поработать с более крупными объектами: это даст возможность использовать обрезки для создания мелких деталей, а также уменьшит количество мельчайших частиц пыли.
 
Чертежи и разметка
Старайтесь мыслить сразу в трёх измерениях. В этом деле поможет начертание линий прямо на поверхности материала. Отметьте места, где обвалилась штукатурка и срежьте лишний слой при помощи лезвия-долота.
Как видите, я уже успел нанести несколько кирпичей. Мне помогла техника "штампа" или пробойника. Это заметно по левому верхнему углу.
Вот так выглядят мои инструменты для штамповки..
Я использую квадратные или прямоугольные латунные пруты, заточив их края напильником. Вокруг ручек я намотал несколько слоёв плёнки, так как после пробоя нескольких сот кирпичей пруты могут натереть мозоли на руках!
При штамповке кирпичной кладки старайтесь обращать внимание на края штукатурки. Для того, чтобы её слой выглядел тонким и хрупким, готовым свалиться на землю, можно обработать под ней скребком. Это особенно пригодится при покраске!
После этого можно завершать обработку кирпичей. Соскребите пропущенные линии, которые не получилось пробить при штамповке.
Детализация кирпичной кладки
А теперь мелкая деталировка! Можно немного обработать кирпичи, нанеся на них вмятины, ямки и трещины при помощи инструментов для резьбы и чеканки. Эти вмятины можно округлить для придания им естественного вида при помощи зубной щётки, а трещины отлично получаются при помощи хорошего скребка. Также можно сколоть края штукатурки, направив инструмент снизу вверх по краям.
Штукатурка
Наконец, переходим к штукатурке. На фотографиях сверху она ошкурена до ровного состояния - отлично, если вы моделируете свежую поверхность. Однако если цель в воссоздании потёртой и старой штукатурки, то следует "повредить" её при помощи затирки пальцем, нанеся при этом трещины при помощи скребка, а затем выровнять несколько ямок при помощи зубной щётки. Вмятины, напомню, наносятся при помощи инструментов для чеканки - например, небольшим долотом.
 
Особое внимание следует уделять углам, следя за тем, чтобы кирпичная кладка, линии и детали выглядели естественными.
Каменная кладка
В качестве вершины колонны мне виделась крупная каменная плита. Для её моделирования я ошкурил брусок бальзового пеноматериала до плоского состояния и той толщины, которая показалась мне подходящей. После этого оставалось лишь отрезать лишнее.
Лучше всего это делать при помощи установки крупного листа шкурки на плиту из плексигласа или пластика...
Я придал краям острую форму при помощи надфиля..
После выдалбливания верхней части, я соскоблил её при помощи зубной щётки. Скрайбирование зубной щёткой - одна из наиболее полезных техник выдалбливания мягкого материала. При удалении верхнего слоя поверхность получается достаточно грубой, а края кирпичей шлифуются - отлично подходит для имитации старения!
Тем временем, работа над постаментом уже завершена
На эскизах, изображённых на предыдущей странице, был нарисован орнамент - на верхней части постамента. Также я нарисовал блок пеноматериала грубой формы. Пришло время повертеть детали как следует!
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:44 | Сообщение # 6 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Бальзовый пеноматериал (Balsa foam) - создание диорам по-новому ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
Часть 2)
Начало
Возьмите болванку из бальзового пеноматериала и вставьте посередине стержень. Я использовал деревянную шпильку, но, наверное, лучше подойдёт кусок проволоки или латунный стержень. В отличие от деревянного, такой не сломается и не превратится в щепки, если задеть его острым ножом!
Теперь обточите болванку до цилиндрической формы. При правильной вставке стержня и идеальной цилиндрической форме заготовка не будет шататься.
Приклейте стержень к бальзовому цилиндру и дайте ночь для того, чтобы конструкция высохла. Я советую использовать для этого клей ПВА вместо суперклея, так как он впитывается в пеноматериал и поэтому не слишком хорошо схватывается. Может быть, стержень и будет прокручиваться, зато цилиндр не остановится при обработке!
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
До включения вращающегося станка на высоких оборотах, обязательно прочтите это предостережение.
Обработка бальзового пеноматериала на токарном станке (или, в данном случае, насаженного на вращающуюся ось материала) сравнима, в некотором смысле, с выточкой дерева на станке. В то же время, существуют и важные отличия.
Пожалуйста, будьте максимально аккуратны при обработке болванки. Примите меры предосторожности. Например, наденьте очки для защиты глаз и маску для защиты от пыли. Внимательно посмотрите на следующую фотографию - ясно видно, как летит пыль. При некоторых условиях, и вся деталь может буквально взлететь с огромной скоростью!
Не спешите. Вы работаете с вращающимся на большой скорости предметом и острыми инструментами! Терпение - залог успеха. Лучше будут небольшие надрезы, чем один крупный и глубокий, который может запросто разрушить работу целого дня… Если не хуже.
С другой стороны, бальзовый пеноматериал не крошится, в отличие от дерева. Поэтому инструменты не обязательно должны быть острыми. Вполне подойдёт острие ножа или даже простая шкурка. Обработка бальзовой пены гораздо легче, чем дерева! Поэтому попробуйте - это забавно!
При желании, можно вначале поэкспериментировать. Предлагаю вашему вниманию следующую фотографию: аккуратно приклеенный цилиндр из пеноматериала, низкие обороты токарного станка, и кусок наждачной бумаги напротив. Слегка надавите… вот так просто, безо всяких усилий!
Тренировка
Я подготовил целый узор для того, чтобы попрактиковаться в нескольких техниках и различных формах. Хотя этот орнамент не появится на моей модели постамента.
Фотографии снимались при помощи таймера, поэтому прошу прощения за некоторую расплывчивость и отсутствие фокусировки. В это же время я работал над орнаментом, так что это не постановочная фотосессия!
Этап 1
Насадите болванку из бальзового пеноматериала на стержень.
Этап 2
Придайте болванке цилиндрическую форму.
Этап 3
Пусть цилиндр вращается на станке на самых низких оборотах. Посмотрите, как именно он вращается. Вероятно, вы заметите затуманивание краёв. Это указывает на неровность цилиндра и некоторое вращение из стороны в сторону. Поэтому обработка должна проходить на низких скоростях.
Этап 4
Подготовка. Придайте болванке идеальную цилиндрическую форму. Перемещайте острие моделистского ножа вверх и вниз во время вращения, но срезайте НЕ БОЛЕЕ 1 миллиметра за один раз. Появится желобок. Переместив нож вверх и вниз несколько раз, вы увидите, что цилиндр стал вращаться спокойнее, без шатания (а если шатание всё же видно, то крепление болванки могло ослабнуть).
Для четвертого этапа может сгодиться грубый наждачный стержень или шкурка. Обязательно держите этот инструмент снизу вращающегося цилиндра - в этом положении пыль будет разлетаться в сторону от вас и ваших глаз, лёгких и т.д.! Взгляните на картинку.
Как видно по фотографии, я держу и станок, и инструмент в руках, оперев их на ноги. Однако новичкам я советую закрепить станок на твёрдой подставке, и, может быть, прислонить нож к какой-нибудь опоре. Это предотвратит дрожь рук (и, соответственно, дрожь инструмента)!
Этап 5
Придание формы. А теперь самое интересное - придание цилиндру той формы, которую вы задумали. Для этого я использовал острое лезвие моего моделистского ножа, но с задачей справится всё, что угодно. Следует отметить, что лучше всего работает плоский предмет, который лучше обтачивает материал, чем надфили или что-нибудь подобное.
Результат - вот такой наконечник. Можно сформировать чаши или нанести глубокие трещины.
Этап 6
Ошкуривание. Если у вас уже есть опыт обработки вращающегося предмета при помощи инструментов (если только вы не пользовались специальными инструментами для обточки дерева), то вы знаете, что поверхность не будет гладкой. Если нужна именно гладкая поверхность, то нужно ошкурить её. Понизьте скорость и отыщите наждачную бумагу с мелкой фракцией. Кажется, я пользовался наждачкой с зерном 400 grit. До начала придания формы предмету имейте в виду, что если нужна гладкая поверхность, то работать следует как можно медленнее - можно очень легко снять лишнее.
Обратите внимание, как я держу наждачную бумагу. Никакого избытка давления. Таким образом можно, к примеру, воссоздать очень тонкие края чаши. А ещё имейте в виду, что наждачку, как и любой другой обрабатывающий инструмент, следует держать под предметом - пыль будет разлетаться в сторону от вас!
Искусство или мусор?
Получившийся предмет...
Ниже - фотографии двух других предметов, которые я обработал ранее. Левая ваза оказалась слишком тонкой, когда я закреплял её на постаменте, поэтому понадобилась вторая.
Стенки кувшина были сделаны так: сначала я углубил верхнюю часть, оставив при этом достаточно сильное основание, затем ошкурил поверхность до очень тонкого края - буквально, с толщину бумаги. Получилось ещё острее, чем нож X-acto, а специально надломить эту стенку было весьма забавно! Я выточил кувшин из бальзовой пены типа 1, кстати. Для этого потребовалась очень аккуратная обработка!
Тип 2, или даже третий, вероятно, дали бы ещё лучший результат. При взгляде на горло/обод кувшина видна пористая структура первого типа бальзового пеноматерилала. У второго типа структура более плотная, ячеистая структура сжатого вида.
Кувшин, закреплённый на постаменте...
Черепица
После того, как была закончена работа над постаментом, можно переходить к стене, которая отходит от него.
На верхней фотографии видно, что я начал выдалбливать в стене слой диких камней, из которых она состоит. Я прорабатываю каждый камень по отдельности, подгоняя друг к другу размеры близлежащих кирпичей. Постарайтесь при этом не слишком заострять внимание на правильных линиях! А на верхней части стены видна черепица.
Вот, как она делается. На самом деле, существует два способа создания черепицы.
Сначала вырежем из бруска пеноматериала длинную полоску, ошкурим её до плоской формы (инструмент лучше разместить на плоской поверхности).
Недостаток (скорее - сложность) этого способа в том, что при малейшем излишнем утончении поверхности всё приходится начинать заново. Сейчас за моими плечами уже есть серьёзный опыт, но раньше каким-то непостижимым образом один палец всегда нажимал на поверхность больше, чем другие...
Гораздо легче срезать с бруска поверхность нужного размера...
Эта техника напоминает резку хлеба, только вместо ножа понадобится лезвие-пила. При необходимости, можно ошкурить отдельные куски черепицы, чтобы сделать их более тонкими.
Я предпочитаю вначале клеить новенькую черепицу, и лишь затем, когда она высохнет, "состарить" её и придать соответствующую форму. Ниже - получившийся результат, вид с различных точек зрения.
Сравните эти изображения с фотографиями "новой" черепицы. Обратите внимание на "возраст" деталей - его удалось сымитировать благодаря закруглению краёв, их утончению, трещинам и вмятинам. Также видно, что левая сторона стены чёткая и прямая. Кирпичи в конце стены я выдолбил в последнюю очередь, чтобы не повредить их при расположении стены.
Очень важно заранее запланировать действия. Нет ничего хуже и неестественнее, чем странные швы на поверхности, или кирпичи нестандартного размера.
  
Вырезанные вручную кирпичи в стене нуждаются в дальнейшей обработке - скрайбинге. Если взглянуть на них сбоку, то там, где они покрыты "штукатуркой", заметно плоское пространство. Его нужно углубить при помощи вырезки ещё нескольких кирпичей, как будто они лежат в стене чуть глубже. А теперь возьмём скребок и немного продолжим кирпичи под слоем штукатурки. Теперь добавим трещины и царапины, и, наконец, перейдём к моему любимому занятию - обработке стены зубной щёткой, горизонтально по поверхности кирпичей. Это действие "состарит" камни столь же хорошо, как годы ветра, дождя, снега и т.д. Хотя, конечно, зубная щётка справится с этой задачей гораздо быстрее. Только не нужно торопиться. Чем медленнее, тем лучше.
После окончания работы над стеной и пьедесталом, я задумался о базе диорамы, на которой будет стоять всё это.
Но перед этим я решил защитить поверхности от различных неловких движений, которые неизбежны при установке на основание.
Бальзовая пена - пористый материал. Её можно красить без грунтовки, однако при этом в поверхность впитается серьёзный объём краски - таков характер пористых материалов. Нанеся на конструкцию защитный слой, мы тем самым не только подготовим модель к покраске, но и усилим поверхность.
Для этой цели существует несколько продуктов. Ниже изображены два наименее дорогих и наиболее простых в использовании. Некоторые моделисты используют также смолу, которую можно нанести даже кистью.
Справа на фотографии изображён обычный клей ПВА для деревянных деталей - этот вид часто используется плотниками. Можно купить этот клей и развести его водой.
Разбавьте клей водой до такого состояния, чтобы субстанция напоминала молоко. Нанесите смесь при помощи кисточки на поверхность бальзового пеноматериала и проследите, как будет впитываться жидкость. Повторите процедуру после высыхания, а затем промокните излишки при необходимости. Их легко узнать по проявлениям слишком белого цвета в швах, трещинах, царапинах и других углублениях.
На левой части верхней фотографии изображён специально разработанный наполнитель для пористых поверхностей, который используется судо- и авиамоделистами. Это химическая смесь с ужасным запахом! Она используется для подготовки бальзового дерева к покраске, а также как водоотталкивающее покрытие. И в этом случае нанесите жидкость на поверхность бальзового пеноматериала при помощи кисточки, проследите за впитыванием и повторите процедуру. При использовании этого продукта соблюдайте осторожность. До начала покраски сложно заметить, что слои слишком толстые - только после нанесения краски окажется, что куда-то исчезли детали. Лучше вначале протестировать эту жидкость на ненужных брусках.
Основание диорамы
Итак, стена и постамент завершены, защищены и загрунтованы при помощи серой грунтовки Halfords Grey.
Но чего-то не хватает. Я решил приспособить к конструкции крупные металлические ворота производства компании Scale Link. Большинство наконечников пришлось срезать с решётки, так как они лишь отвлекали внимание, да и размер был слишком крупным. Вид совершенно не гармонировал с намечающейся диорамой. После этого я совместил ворота с уже имеющимися частями проекта и наметил размеры основания.
Перед продолжением работы я нашёл несколько фигурок, которые оживили конструкцию, а также велосипед с грузовой тележкой! Дерево собрано из скрученных между собой кусков проволоки по технологии Ричарда Уиндроу (Richard Windrow). Кусок бальзовой пены я отрезал по этим размерам, а также в качестве подставки для пеноматериала подготовил ещё и деревянное основание. Этот деревянный брусок, кстати, настоящее красное дерево - бракованная заготовка, за мелочь купленная в мастерской, которая занимается производством деревянных дверей. Мне нравится солидный вид красного дерева, особенно когда на него нанесён прозрачный слой глянцевой поверхности!
Вид сборку - да, я немного вышел за габариты крупного листа бальзового пеноматериала. К сожалению, промежуток между кусками бросается в глаза, однако нет худа без добра - теперь я должен показать и другие способы обработки этого материала, чтобы скрыть шов!
Облицовка улицы
Я хочу замостить булыжником улицу перед воротами. Для этого понадобится другие "штампы", схожие с теми, которые подробно описаны в третьей части статьи.
Вот несколько разных "штампов". Серый наносит квадратные булыжники, он понадобится для ровных деталей поверхности мостовой.
Белые "штампы" нужны для нанесения изогнутых рисунков мостовой.
Латунные пруты тоньше - они понадобятся для имитации кирпичной кладки на поверхности дороги.
Как это делается
Для начала возьмём пробойник и наметим линии булыжников. Я "замостил" поверхность под диагональным углом. Помните, что всегда лучше вначале поэкспериментировать - идеально ровные ряды будут выглядеть невероятно скучно.
Теперь для углубления рисунка понадобится скребок. Он также пригодится и для удаления пыли от пеноматериала.
Половинки булыжников невозможно наметить без разрушения соседних "камней". Будьте особенно аккуратны с этими областями. Для этой задачи пригодится скребок, которым можно подправить разрушенный рисунок и "состарить" булыжники.
Когда вы закончите "мостить" улицу, взгляните на работу со стороны. Вы обязательно заметите, что выглядит всё это плоским и нереальным. Так давайте добавим глубины! 3D рулит, помните об этом!
Нанесите булыжники в случайном порядке и уберите верхних слой. После этого мостовая будет выглядеть более глубокой.
А теперь заново проштампуйте их инструментом.
После этого зачистите промежутки между булыжниками от пыли! Взгляните на "лишний" пеноматериал, подчёркнутый красными стрелками!
Хотя можно подумать, что это уже окончание, советую взглянуть на пару картинок ниже. Первая выглядит плоской и странной, а вторая - живой и реальной. Не забудьте об имитации старения!
 
Бетон или дикий камень
Следующая техника - наиболее простая из всех, связанных с бальзовым пеноматериалом. Она основывается на нанесении отпечатков. Бальзовый пеноматериал очень похож на текстуру природного камня, бетона или цемента.
Имея это в виду, я вырезал бордюр, добавил немного деталей и как следует прошёлся по нему старой зубной щёткой, прижимая её к поверхности для появления отпечатков.
Тротуары/плиточные поверхности
Помните про шов между двух основных плит, о котором я рассказывал выше? Можно спрятать его большую часть под песком и травой, однако часть его находится ниже. Для того, чтобы спрятать его, я соскрёб верхний слой и ошкурил поверхность. Теперь он стал менее заметен, однако я хочу полностью скрыть его. Можно нарезать тротуарную плитку, однако при этом нельзя использовать клей - иначе шов будет бросаться в глаза!
Поэтому сначала нарежем брусок пеноматериала на дольки...
После этого я наклеил срезы на тротуар. Помните, что бальзовый пеноматериал отлично клеится при помощи ПВА. Я стараюсь не пользоваться суперклеем, потому что он впитывается в поверхность пеноматериала. Пусть плитка выходит за край диорамы - позже можно срезать лишнее. Заметьте, как я сделал плитку разной толщины: не следует ошкуривать плитку до ровной плоскости. Так она будет выглядеть интереснее.
На следующий день, когда всё высохло, я подравнял плитку и "состарил" её. Только после этого я срезал края острым ножом. Благодаря этому края остаются ровными и естественными, что улучшает общий вид: Кажется, что диорама "вырезана" из более крупной сцены.
Мне нравится углублять выдолбленные стыки и линии. В этом масштабе они выглядят очень хорошо. Другое преимущество глубоких канавок в том, что в них можно насыпать песок.
Это заключительный этап до покраски:
Как видите, я насыпал на поверхность диорамы песок, а затем прошёлся по трещинам и канавкам мягкой широкой кисточкой. Для удаления излишков песка следует проводить кисточкой по диагонали, а для выравнивания слоя лучше подойдут продольные взмахи. Нужно оставить чуть больше песка, чем нужно. Помните, что при склейке часть объёма потеряется.
Затем для нанесения разбавленной смеси клея ПВА и воды я использую большой старый шприц, которым провожу по всей поверхности бальзового пеноматериала, в том числе и по канавкам. Таким образом, песок приклеится, а поверхность материала станет менее впитывающей.
Сначала вид получается какой-то ненатуральный - слишком влажный, будто вся работа пошла насмарку! Но вскоре смесь высохнет и впитается в песок и поверхность пеноматериала. Получится такой вид:
Взгляните на диораму в целом…
Повреждения
Лучший способ починить повреждения основания - избегать их… А лучший способ избегать повреждений - планирование!
Посмотрите, к примеру, на мост, который я собираю. Впрочем, собираю я его уже несколько лет!
На первой фотографии ниже видно, как я прочертил ряд камней, которые буду выдалбливать. Обратите внимание, что слева я оставил немного места. Это специальная "зона для повреждений". Сначала я поработаю над передними деталями, затем - над боковыми, удаляя "зону повреждений" по кусочку.
Как видно на следующей фотографии, передняя часть фасада частично выдолблена, а ещё я поработал над боками. Часть "зоны повреждений" до сих пор на месте. Она служит в качестве амортизатора! Её я удалю в последнюю очередь.
Другая хорошая идея состоит в том, чтобы прорабатывать по одной зоне поверхности за раз. Сначала следует закончить работу над одной областью, полностью завершив уплотнение поверхности, и лишь затем переходить к следующей. Следует быть очень осторожным с уплотнением поверхности - после него уже очень сложно что-либо изменить или добавить детали!
Следует ожидать, что, несмотря на все предосторожности, что-нибудь всегда пойдёт не так. Скажем, если положить почти готовый проект (в моём случае это была небольшая стена) в ящик верстака, то можно запросто забыть о нём, и положить поверх него какой-нибудь инструмент. Такую вмятину невозможно скрыть трещиной в стене или даже дырой от снаряда.
Со мной так и произошло...
Что делать? Предлагаю наиболее радикальное решение. Возьмите оставшийся кусок бальзового пеноматериала, обрежьте его по размеру. Лучше подбирать размеры по ширине, чтобы между двух соседних рядов кирпичей была видна канавка.
А теперь прочертите направляющую линию для последующего скрайбирования - как можно ближе к размерам "запасного" бруска. Вырежьте блок с повреждённой поверхностью как можно аккуратнее - нам совсем не нужен крупный шов. Задача - наложить брусок так, чтобы он выделялся как можно меньше.
Теперь приклеим брусок в то место, откуда только что вырезали повреждённый элемент. Помните о том, что клей нужно использовать весьма экономно - при его протекании из шва, он обязательно уплотнит поверхность. Она деформируется под таким углом, с которым очень сложно работать дальше. Поэтому будьте осторожны, и наносите клей на некотором расстоянии от краёв.
Когда клей высохнет, ошкурьте заднюю и переднюю поверхности плоской наждачной бумагой. Лучше разместить "стену" на куске плексигласа таким образом, чтобы новый блок находился на одной плоскости с остальной поверхностью.
А теперь заново выдолбите кирпичи спереди и снова проработайте верхнюю часть конструкции. Остаётся лишь одно дело - удалить стыки в тех местах, где они не нужны (см. указания стрелок). Иными словами, следует объединить половинки кирпичей в целые.
При помощи зубочистки я наношу клей ПВА в нежелательные стыки между кирпичами. Затем крошу немного бальзовой пыли поверх. Пыли нужно больше, чем кажется - на самом деле, даже небольшая кучка. Слегка надавите на насыпь и сдуйте излишек.
Стыки исчезли!
Конечно, выше описано по-настоящему радикальное решение. Можно наложить поверх повреждения ряд кирпичей. Для этого нужно удалить повреждённые кирпичи, вырезать несколько новых и приклеить их!
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:45 | Сообщение # 7 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Бальзовый пеноматериал (Balsa foam) - создание диорам по-новому ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
Часть 3)
Заполнители
Для заполнения небольших стыков или неровностей можно использовать самые разные материалы.
Просто имейте в виду - наносить их следует во влажном состоянии, чтобы после высыхания заполнитель становился столь же мягкой/твёрдой консистенции, что и бальзовый пеноматериал.
Для ремонта областей бальзового пеноматериала, которые не были уплотнены или обработаны тем же образом, что и окружающие зоны, единственная реальная методика - использование клея ПВА с нанесением на него бальзовой пыли. Не смешивайте бальзовую пыль и клей отдельно - эта смесь высыхает до очень плотного состояния!
Либо подождите с ремонтом до тех пор, пока проект не будет завершён. После этого можно уплотнить его части при помощи разбавленного клея ПВА или наполнителя для пористых поверхностей. А затем использовать один из этих продуктов:
- шпаклёвка производства Paris;
- зелёная или белая шпаклёвка фирмы Squadron;
- смесь клея ПВА и бальзовой пыли.
Консистенцию всех эти продукты можно исправить в той или иной степени даже после их высыхания.
Можно использовать состав Milliput или другие продукты для скульптуры, однако при высыхании они становятся плотнее, чем бальзовый пеноматериал. Поэтому повредить поверхность можно очень легко, даже пытаясь немного изменить их положение после высыхания.
Поэтому, при использовании одного из перечисленных продуктов, обязательно следует закончить работу ещё до высыхания!
Я очень не рекомендую использовать суперклей - он ощутимо плотнее, чем бальзовый пеноматериал! Даже для крепления деталей я советую ПВА.
Есть два способа обработки швов - стыков между панелями бальзового пеноматериала. Можно либо оставить их в открытом виде, как часть конструкции… либо скрыть их!
"Открытые" стыки
Возьмём для примера эту модель вокзала. При внимательном взгляде можно увидеть стыки между панелями пеноматериала.
 
Или этот небольшой домик...
Стенки - пластины из пеноматериала, а бетон и рама двери - другие куски.
Как насчёт этого?
И в данном случае правая стена - пластина, а дверная рама - другой кусок. Швы заметны, если искать их специально, но иногда они неочевидны, а взгляд на них не задерживается.
"Скрытые" стыки
Вот небольшая конструкция, подготовленная специально для демонстрации приёмов по сокрытию стыков и швов. В данном случае также используется техника наложения одной детали поверх другой. Отдельные кирпичи могут помочь при скрытии явных стыков.
Для этой техники я воспользовался несколькими оставшимися кусками бальзового пеноматериала, поэтому прошу не обращать внимания на их размеры и вид. При завершении работы я в любом случае ошкурю поверхности. Ещё одно достоинство применения пеноматериала!
Сначала я взял два разных куска и соединил их между собой для имитации угла здания. Я вырезал из более толстого бруска такую деталь, которая по толщине примерно соответствует обычному листу.
Затем я соединил эту деталь со стеной. Пока я не склеивал их друг с другом - при этом дальнейшая работа по приданию формы значительно усложнится.
После обработки маленькой стены, я приклеил её к основной. Хочу ещё раз напомнить о том, что клей следует наносить по центру, не позволяя ему вытечь на край.
Теперь займёмся вырезкой черепицы. Для этого я использую прямоугольные и квадратные куски материала, достаточно крупные для сокрытия шва.
Приклеиваем их.
Убедитесь, что они достаточно крупные для того, чтобы продолжаться ещё и над кирпичной кладкой.
Как видите, я вообще не заботился о толщине или тонкости при наклеивании кладки на стену. Однако я обратил особое внимание на то, чтобы нечётные плиты перекрывали кладку. Почему именно так? Потому что после этого я могу поместить стену на шкурку и обработать их до получения единой толщины. Также это облегчит ошкуривание другой стены и удаление всех выступающих деталей!
Повторим процедуру на другой стороне...
Дожидаясь, пока клей засохнет, я поработал над верхней частью стыка.
И повторил процедуру обтачивания на плоской поверхности...
На увеличенной фотографии уже заметно, что шов на приклеенных камнях почти невидим.
При внимательном взгляде можно заметить небольшие точки клея ПВА, выступающие из верхних камней. Это застывший клей, который выступил на поверхность из-за обтачивания. Позже он может стать причиной некоторых сложностей. Именно поэтому при склейке столь важна аккуратность!
В данном случае ошкуривание было чуть более грубым для придания естественности этого типа фасадных камней и угловой отделки: вертикальные линии на кирпичах вполне обычны. Такие декоративные камни часто изготавливаются из более плотного материала, чем структурные камни в кладке, наподобие песчаных камней.
Можно, конечно, оставить конструкцию в таком виде, но я решил сделать скошенный угол при помощи напильника или острого ножа - вид станет ещё более декоративным.
Взгляните на фотографии ещё раз - я не полностью доволен несколькими стыками, так как на них заметно наличие клея. Если бы дальше я наносил краску или эффекты, то теперь следовало бы уплотнить поверхность при помощи ПВА или заполнителя для пористого материала. А после высыхания смеси я бы слегка ошкурил выступающие излишки клея.
Данный проект делался на скорую руку. К примеру, я не обращал внимания на такие мелочи, как брызги клея. Но ведь и цель была лишь в том, чтобы наглядно продемонстрировать несколько техник!
И с другой стороны...
Я случайно применил ещё одну простую технику. Пять верхних рядов кирпичной кладки на последнем изображении на самом деле из другой пластины бальзового пеноматериала. Сравните их с одной из первых фотографий, и разница будет весьма заметна. Сокрытие стыков при помощи заполнения швов - самая простая техника!
Итак, простейший способ скрыть стык между пластинами бальзового пеноматериала - использование наполнителя. Однако в тех случаях, когда стык продолжается сверху донизу, он будет виден - и не важно, что именно вы делаете для его скрытия. Даже после повторного нанесения наполнителя в шов, он будет заметен. Поэтому лучший метод сокрытия соединений - замаскировать их!
Для демонстрации этого метода я взял стену, которую сделал не так давно, распилил её на две части, и сымитировал стык, получившийся в результате неаккуратного склеивания частей. Думаю, что все согласятся с тем, что при хорошем ошкуривании, обрезке и подгонке деталей швы будут не столь заметны, как в моём примере!
Для начала я нанёс несколько кирпичей от руки. Разумеется, для горизонтальных линий мне понадобилась линейка. Как видите, особое внимание я уделил тому, чтобы стыки кирпичной кладки пришлись вровень с соединением деталей. Это сэкономит время - не нужно будет обрабатывать все кирпичи, а лишь их часть.
Я нанёс и обработал кирпичи обычным способом. В результате в переделке нуждаются лишь два кирпича - шов проходит как раз по их центру.
Итак, убираем оба кирпича под корень - получится дырка!
Теперь вырезаем и приклеиваем два кирпича на замену. Кстати, квадратная форма кирпичей и дыры лучше поддаётся обработке, чем округлая. Позже мы поработаем над естественным видом, просто хочу заранее предупредить об оптимальной форме.
Я ошкурил новые кирпичи и их соседей до одинаково ровной поверхности, затем обработал их различными эффектами старения так, чтобы они не выделялись из ряда. Когда я вставлял кирпичи и насаживал их на клей ПВА, то часть клея выступила на поверхности впадин. Для нейтрализации излишков клея я воспользовался небольшим количеством мелкой бальзовой пыли.
Да, для качественного результата понадобилось удалить половину ряда, но зато получилось действительно здорово.
И ещё один, последний пример!
Каменная или кирпичная кладка. Об этой технике я рассказывал выше, поэтому здесь повторюсь вкратце.
Выдолбленные кирпичи.
Запасные кирпичи, отжатые при помощи "штампа". Приблизительный размер - 6 на 2 мм.
Сначала удаляем повреждённые кирпичи...
А вот и новые, приклеенные на место старых. Извините за качество фотографии - расплывчатость я заметил слишком поздно!
Ошкуриваем новые кирпичи вместе с соседними…
Сдуваем пыль из соединений между кирпичами.
И, наконец, "состарим" кладку и нанесём несколько эффектов…
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:46 | Сообщение # 8 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Застрявший 7TP (Постройка диорамы) ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
От редакции BigScale: Еще одна очень интересная статья по созданию диорамы. Автор "билда" Иштван Саваи из Венгрии, широко известен своими работами на сайте Armorama. Иштван занимается моделизмом с детства и работает в основном с 35-м масштабом.
Выражаем автору Иштвану Саваи благодарность за предоставленное разрешение на перевод статьи.
К истокам создания диорамы. из вас, возможно, уже встречали этот проект в моем журнале по моделированию, но я решил изложить его в виде очерка на Armorama, так как, на мой взгляд, это лучший способ из тех, что существуют для данных целей.
Итак, вот суть моей идеи. События разворачивались в Польше, осенью 39-го. Легкий польский танк 7TP увяз в маленькой речке, пытаясь перебраться на противоположный берег неподалеку от деревянного моста. После провалившейся спасательной операции танк бросили, а несколько позже наступающие немецкие войска прошагали по мосту мимо разбитой машины.
Что натолкнуло меня на создание этого сюжета? Две вещи. Во-первых, дорогая моему сердцу модель танка 7TP старого образца, собранная заново и вернувшаяся, таким образом, из небытия. Во-вторых, фигурка NCO, доставшаяся мне от одного друга. Это было основой для будущей диорамы. Среди своих ссылок по теме 7TP я нашел изображение этого двухбашенного танка, который застрял рядом с деревянным мостом во время учений в 1936г. Мне оставалось перенести этот случай на три года вперед, в те печальные сентябрьские дни, и я нашел подходящее время и место для создания задуманной сцены.
Для начала, я подготовил чертежи (я их никогда раньше не делал, но без них было не обойтись) в масштабе 1/35 в трех проекциях: верхней, боковой и передней. К счастью, я привык работать с программами для векторной графики, поэтому сделал чертежи довольно быстро, но, конечно же, можно воспользоваться и бумагой с карандашом. Причем только с помощью второго способа можно решить многие композиционные задачи.
Что касается построения композиции, я рекомендую маленькую книгу серии Black Star о диорамах, где читатель сможет узнать секреты создания этих произведений искусства.
Создание моста
Первым шагом в построении диорамы было создание моста. Опоры были сделаны из округлых брусков твердых пород древесины, поперечные балки - из полутвердого дерева (сосна), для остального я использовал очень мягкую бальзу. Все это было скреплено белым клеем (ПВА). Я слегка покромсал балки и бруски ножом X-acto. Опоры были прикреплены к балкам металлическими скобами — об этом способе я узнал с помощью одной картинки из интернета, а затем получил в его пользу одобрение от коллеги Brobru, который заверил меня в том, что это распространенный метод постройки мостов в Польше. Потом я с помощью полученных травлением болтов из ящичка для запасных деталей приладил перила.
   
Другое интересный прием был предложен в журнале моделистом Deathdork, состоящий в том, что отверстия от гвоздей можно проделывать не только в перилах, но и в настиле моста. После везаринга (имитации изношенности и потрепанности конструкции после длительного периода службы), выполненного ножом, эти нюансы усиливают реалистичность модели.
Основа для местности
После завершения работы над мостом настало время создания рельефа окружающей местности. Я использовал пенопласт и подходящий для работы с ним силиконовый клей, употребляемый в процессе герметизации ванн.
 
Далее пришел черед каменной основы для предмостного укрепления. Я использовал твердеющую на воздухе глину, следуя методу Лазло Адобы, описанному в его книге «Давайте соорудим диораму». А вот и основы данной технологии.
Сперва я с помощью белого клея прикрепил к пенопласту относительно толстый слой глины. В ней маленькой отверткой выгравировал очертания камней. Затем нанес тонкий слой сильно разбавленного клея ПВА и прикрепил маленькие кусочки тонкой бумаги на все еще влажную глину. Потом повторно поработал отверткой, вновь обозначая рельеф камней. Составить о процессе полное представление вам помогут фотографии.
  
Далее я нанес несколько слоев дешевой тонкой бумаги на поверхность пенопласта. Первый слой был прикреплен при помощи клея ПВА, сильно разбавленного теплой водой, для последующих я использовал обойный клей, который стоит дешевле. Поверхность становилась все глаже и глаже с каждым последующим слоем- некоторые места пришлось оклеить много раз, пока все неровности не исчезли.
Чтобы не тратить время попусту между этапами оклейки местности, я начал везаринг моста. Вот как это происходило: первый слой представлял собой максимально разведенную черную акриловую краску, покрытую затем с помощью технологии «сухая кисть» несколькими оттенками бежевого и серого цветов от компании Vallejo. Опоры моста приобрели коричневатый оттенок, а их нижние части стали зелеными, как бы покрывшись водорослями. Я применил смывку MIG brown wash для имитации трещин и щелей на настиле моста. Все предмостное укрепление было синевато-серого цвета, так что отдельным камням стоило придать индивидуальные оттенки, после чего весь массив подвергся сухой покраске светло-серым. Нижнюю часть укрепления я покрыл бальзовой стружкой (полученной с помощью наждака), смешанной с ПВА и зеленым цветом. Результатом должна была стать имитация мха. В целом, я постарался использовать как можно больше цветовых оттенков, чтобы поверхность выглядела как можно интереснее и реалистичнее.
После нанесения последнего слоя тонкой бумаги основа была покрыта клеем ПВА, а затем мелкозернистой землей, просеянной над макетом. Земля была добыта с близлежащего поля, которое перед этим обильно поливал дождь; овражистая земля изобиловала мелкозернистой массой, которую я высушил на газете. На поверхности дороги в диораме земля была приглажена влажной кисточкой и, когда высохла, растрескалась, будто после засухи.
Озеленение пейзажа
Трава с листвой были выполнены из нескольких материалов, включая настоящий мох, покрытый для сохранности лаком. Я использовал этот метод для своей первой диорамы около четырех лет назад, и мох, задействованный тогда, ничуть не изменился - ни в цвете, ни в формах. В качестве фиксатора выступил все тот же клей ПВА. Задействовано немного исландского лишайника, который тоже долго держится. Еще я собрал немного молодой травы, положил на день в глицерин (его можно купить в аптеке), а затем смешал с бумажной травой J's Work, чтобы последняя выглядела естественнее.
Стебель осоки был сделан из литника, протянутого через огонь (пламя свечи). Листья - нарезанная бумага, выкрашенная зеленой акварельной краской, затененная затем более темной зеленой масляной. Листья были прикреплены к стеблю цианокрилатным клеем.
Плющ доставил хлопот. Я объединил кусочек травяного корня с бумажным плющом J's Work по той же причине, что и в случае с осокой. Срезав с искусственного плюща листики, я с помощью цианокрилатного клея прикрепил их один за другим к корешку. Видели бы лицо моей жены, когда она это наблюдала... Процесс забрал у меня недели две времени, а взамен наградил несколькими седыми волосками...
Длинные сухие стебельки были сделаны из волосков старой малярной кисточки (которой я красил стены своей квартиры), покрытых влажной смесью из манной крупы, опилок, клея ПВА и светло-коричневого пигмента. После высыхания на стебельки была нанесена смывка MIG dark wash, что дало эффект чудесной игры теней на крошечных предметах.
Там, где не было растительности, я набрызгал искусственной травы, которую используют при моделировании поездов, подобрав осенний вариант - так что цветовая гамма соответствует сентябрьской сцене.
Вода
Далее последовал самый беспокойный этап работы - вода. Я остановил свой выбор на Vallejo's Still Water, так как этот вариант был доступен в Венгрии, и раздобыл приличное количество краски Vallejo для фигурок. Для начала я соорудил маленький макет из тех же материалов, что и основная модель, чтобы поэкспериментировать с составом Still Water, залил 3мм слоем «воды» и пошел спать. Проснувшись, я обнаружил, что смола треснула. А все потому, что я не додумался сделать емкость водонепроницаемой. В следующий раз на пробный макет, как и на деревянный каркас, был нанесен паркетный лак, и эксперимент прошел удачно. Наученный горьким опытом, я нанес на основу модели как можно больше лака и, когда он высох (как и смола Vallejo Still Water, лак сохнет 24 часа), я начал лить «воду» слоями, не делая толщину больше 4-5мм. Начиналось все хорошо. Но, когда смола достигла берега, она все же треснула. Видимо, было недостаточно лака либо на берегу, либо на опорах, либо на растительности, а может, и на всем сразу. Мне пришлось заделывать трещины одну за другой. Получилось не идеально, но, так как они под мостом, их не сильно видно, а если и видно, то пусть это будет рябь на воде.
Придавая цвет воде, я добавлял по одной капле темно-зеленой краски Vallejo в каждый из слоев, а там, где по задумке было мелко, достаточно было естественной прозрачности смолы. В последний слой я положил несколько листочков J's Work Autumn, и они словно поплыли по воде. Кроме этого, листья кое-где легли на мост и на землю, усиливая ощущение осени.
Фигурки
Теперь о фигурках. Солдат NCO, приобретенный у компании Corpus давным-давно был, как я полагаю, выполнен Кристианом Боди. Теперь эта фигурка продается под его собственным брендом Bodi. Двое солдат с непокрытыми головами были сделаны русским производителем TANK, и сделаны просто превосходно. Они из серии 1941г, поэтому присутствуют некоторые расхождения с фигурками 39 года. Происхождение последней фигурки неизвестно - я купил ее на выставке моделей, и вся информация напечатана на Китайском, Японском и Корейском. Но воин точно не из 1939-го (его куртка принадлежит более раннему времени), и, я думаю, он даже не из Вермахта, так как орел находится у него на плече, а не на над грудным карманом. Но эти маленькие несоответствия меня не расстраивают. Ну скажите, кто-нибудь знает, где достать набор немецких солдатиков периода польской кампании? 
В процессе покраски фигурок я применил технику Оливера Ковача, описанную в обучающем видео MXpression. Ее суть состоит в использовании по меньшей мере 4-5 более светлых и темных оттенков основной краски. Рекомендую это руководство, так как оно очень доступно и подробно изложено.
Ружейные ремни были сделаны из маскировочной ленты, кое-что я взял из набора пряжек и ремней Aber, что сильно добавило реализма. Я не считаю себя знатоком всей гаммы оттенков серой немецкой формы, но, если это кому-то интересно, вот перечень использованных цветов:
Куртка:
Основной: VC-830 German Field Grey + VC-868 Dark Sea Green (1 к 1)
Для более светлых участков основа была высветлена в четыре этапа оттенком VC-886 Green Grey. Для затененных мест была использована краска VC-979 German Camo Dark Green - тоже в четыре этапа. Эти приемы разнообразили каждую из фигурок.
Ниже идет перечень элементов фигурок с названием использованной краски. Во всех случаях светлые места были созданы оттенком Green Grey, затененные - темно-коричневой и зеленой краской. Придание света или тени происходило в два-три этапа:
Воротник: VC970 Deep Green
Фляжка: Mahogany Brown VC 846
Рюкзак: Deck Tan VC986
Противогаз, брюки, шлем: Neutral Grey VC992
Ручка саперной лопатки: English Uniform VC921 + Medium Flesh VC860
Винтовка: Hull Red VC985 + Red Leather VC818
Ремни: Red Leather VC818
MG 34 и металлические части винтовок я покрыл Gunze Aqueous H38 Steel Red, а затем произвел сухую покраску составом Revell Aqua Color 36190 Silver metallic.
После того, как я сделал снимки готовой диорамы, решено было немного поэкспериментировать в фотошопе. Получилось два довольно безумных варианта: один в духе фильмов про зомби; другой получился, словно старая фотография времен Второй мировой, прошедшая военную цензуру.
Вторую фотографию, конечно же, нашли где-нибудь на чердаке дедушкиного дома.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:46 | Сообщение # 9 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Лесной покров (создание диорамы) ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
От редакции Bigscale: Вновь на нашем сайте новый автор замечательных уроков в мире моделизма. Ян-Вильям Фишер (Jan-William Fischer) из Нидерландов, любезно поделился с нами своим уроком по созданию базы для диорамы. В этом уроке он подробно поясняет как создать лесной покров для будущей диорамы. Для создания травяного покрова, Ян использует "кухонную траву", такую как базелик, петрушка и мята. Что из этого получилось, судить вам, лично мне очень понравилось.
Выражаем благодарность Яну, за предоставленную возможность перевода и размещения статьи на нашем сайте.
Лесная база — Шаг за шагом
Создание базы для моделей может показаться сложной задачей с множеством потенциальных ловушек, для всех возрастов моделистов. По крайне мере в моем случае я потратил много нервов прежде чем получилось, то что я хотел.
Метод, который использовал в своей работе, я подсмотрел у Ричарда (от редакции RUSCMD: Автор имеет в виду моделиста Ричарда Виндроу (Richard Windrow), который также публикует свои работы на сайте Armorama), с моими собственным доработками.
Я начну со списка предмета, которые я использовал для своей «Лесной базы»:
— Модельный порошок, например, как Celluclay
— Акриловая краска
— Белый клей
— Порошкообразный наполнитель (трещины)
— Песок
Основу базы я создал с помощью пенополистирола. На этом шаге мы должны создать рельеф базы: склоны, дороги, ямы или как в моем случае русло реки.
Теперь мы создадим смесь для нанесения почвы. Смесь состоит из модельного порошка, песка, наполнителя, краски, ПВА и воды. В результате весь этот «беспорядок» должен иметь густую основу, чтобы держать форму после нанесения на базу.
Перед нанесением смеси на базу, я покрыл ее слоем белого клея (ПВА). Это даст нам гарантии, что смесь для почвы не отвалится позже после полного высыхания.
С помощью шпателя размазываем смесь для создания тонкого слоя. Очень важно не наносить смесь толстым слоем, так как это займет много времени для сушки и возможного появления трещин.
 
С помощью губки я создал некое подобие текстуры почвы и убрал следы от шпателя.
  
После нанесения почвы начинается самое интересное, создание лесного покрова. Для различных слоев, которые составляют лесной покров я используя сочетание различных элементов: трава, семена, земля и разбросанные листья.
Каждый элемент мы наносим тонким слоем и в случайном порядке. Не старайтесь охватить этот шаг за один раз. Постепенно и не спеша наращивайте слои, которые в конечном итоге покроют всю вашу базу.
Перед нанесением первого слоя я покрыл почву слоем клея ПВА. Здесь я использую два цвета лесного покрова для придания реалистичности.
 
Следующим шагом я нанес различную траву разных цветов. В зависимости от результата, которого вы хотите достичь используйте различные виды травы. Для этой базы я использовал петрушку, базилик и мяту.
  
После нанесения всех слоев травы, я вновь нанес слой белого клея для закрепления результата. Клей я использовал разбавленным и наносил с помощью распылителя. После чего нанес еще несколько слоев травы.
  
 
Остатки клея я нанес на выборочные места базы, чтобы добавить листья, различные камни и песка для русла реки.
   
Для создания более реалистичной структуры я добавил пучки травы и различные ветки.
Остатки смеси для почвы я нанес на русло реки, чтобы сгладить неровности. Кроме этого я разместил на базе деревья, которые сделал раньше (все время хотел об этом вам сказать).
  
 
Как вы заметили на последних фотографиях моей работы, нет красных листьев. Я посчитал их здесь не уместными и просто убрал их с базы. Это одно из преимуществ нескольких слоев клея, который мы применяли. На всех этапах создания базы, мы можем что-то удалить или добавить.
Теперь я убрал нашу базу в сторонку, до полного высыхания. После того как она высохла, мы можем увидеть различные трещины на слоях почвы. Я всегда оставляю запас смеси в контейнере, чтобы она не спела высохнуть до полного окончания работы. С помощью пальца и этого запаса, я могу с легкостью заделать эти трещины.
Для создания воды, я использовал специализированные гелевый продукт «E-Z Water» от компании «Woodland Scenics».
Края сторон русла реки я прикрыл старыми пластиковыми карточками и залил гелем E-Z. Проблема с который я столкнулся при использования этого продукта, была в закручивающихся краях.
Для устранения этой проблемы я использовал кусок плоского металлического листа, который присоединил к кончику паяльника. С помощью этого нехитрого действия можно сгладить края, но будьте осторожны, нагрев геля может привести к обесцвечиванию воды.
Для добавления волн в воде, я использовал художественный акриловый гель среднего блеска. Волны сделаны при помощи кисти. По краям русла, там где вода соприкасается с землей, я добавил небольшую каплю краски белого цвета.
 
Законченная база
Это все, все что я сделал для создания этой прекрасной базы. Как видите это сделать довольно легко. Так что пробуйте и у вас все получится.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:46 | Сообщение # 10 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Создание виньетки ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
Создание подставки. Лепка и окраска
Хорошее деревянное основание является отличной защитой для модели. Для создания реализма на подставке создается макет местности.
Все необходимые материалы для лепки местности и создания растительности.
В этом уроке мы намерены объяснить, как вылепить основание для виньетки и нанести растительность, это довольно легкий процесс: длинная песчаная дорога; скала на заднем фоне создаст вторую высоту виньетки, что привлечет внимание зрителя.
Лепка
Для того чтобы закрепить основание виньетки на деревянной основе мы наносим тонкий слой клея ПВА. Далее, наносим модельную глину, в нашем случае это была глина от компании DAS (терракот).
Далее вырезаем основу для скалы из пробкового листа, который затем покрываем двухкомпонентной шпатлевкой. Прежде чем шпатлевка высохнет наносим текстуру с помощью длинного ножа вырезая продольные линии разной длины. Некоторые линии необходимо сделать глубокими путем сильного нажатия на нож. Текстурированная поверхность была создана с помощью обычной мочалки и легким нажатием. После того как шпатлевка полностью высохла, мы можем зафиксировать ее на подставке с помощью контактного клея. Далее подготавливаем основу для дороги. Для начала необходимо нанести смесь клея ПВА и воды на всю поверхность. Далее размещаем несколько камней и песок мелкой и средней плотности. Соблюдайте именно этот порядок (камни потом песок) иначе камни не будут держаться.
И наконец, наносим еще один слой раствора клея ПВА и воды на всю поверхность, чтобы закрепить все материалы.
Окраска
Перед началом окраски необходимо защитить края деревянной подставки с помощью клейкой ленты.
Цветами, которыми пользуемся мы это только пример, и конечно же все зависит от типа именно вашей местности:
ТАМIУА (Акрил)
XF-I flat black
XF-2 fait white
XF-10 flat brown
XF-20 medium gray
XF-49 khaki
XF-51 khaki drab
XF-52 flat earth
XF-57 buff
ANDREA COLOR (Акрил)
AC-06 mat white
AC-09 light flesh
AC-59 Confederate gray
TALENS AMSTERDAM (Масляные)
408 raw umber
629 green earth
MAIMERI (Масляные)
076 dark glossy yellow
371 dark cobalt blue
Далее следуем трем простым шагам:
Шаг I.
Окраска выполняется исключительно с помощью аэрографа и акриловых красок, разбавленных с помощью метилового спирта, он придает краски большую матовость. (Если у вас нет метилового спирта, то можно воспользоваться обычным тамиевским растворителем)
В начале нанесем базовый цвет на поверхность дороги и немного краски «medium grey» на камни. Вся краска разбавляется в пропорции 50:50. Далее добавляем различные оттенки земли с помощью красок «Flat Brown», "White" и "Black" разбавленные на 85% растворителем.
Шаг 2.
Методом «сухой кисти» кистью №6 выделяем выступающие части местности. Кистью берем немного краски, далее удалим излишки краски с помощью бумажного полотенца и тычками наносим на все выступающие части. Для выделения камней применяем цвет «Confederate gray», а для дороги смесь «Light Flesh» и "White".
Шаг 3.
Масляные краски отлично подойдут для дальнейшего шага. Приготовим с помощью них смывку – 10% краски и 90% разбавителя для эмалевой краски и возьмем кисть №6. Смывка наноситься во все углубления для создания контраста. После нанесения нескольких слоев смывки, камни на виньетке примут реалистичную отделку. Между каждыми слоями смывки дайте им просохнуть минимум 15 минут.
Для смывок мы использовали следующие цвета: умбра (Umber), зеленая земля (Green Earth) там, где будет размещаться трава, темно-синий кобальт (dark cobalt blue) для камней, и темно-желтый глянцевый (dark gloss yellow).
Растительность
По задумке растительность должна состоять из полусухой травы, как и должно быть в реальности на обочинах дороги. Для этого мы использовали природный лишайник и синтетический лен.
Самая высокая трава была создана следующим образом:
Синтетические волокна группируются в небольшие связки и обрезается ножницами одна из сторон. Затем пучок приклеивается в нужном месте с помощью контактного клея. Для разнообразия в некоторые пучки добавляется лишайник. Далее нанесем жидко разведенный водой клей ПВА на траву. Подождите пока клей подсохнет и нанести с помощью аэрографа различны «травянистые» цвета.
Фото с комментариями:
Скала создана с помощью пробкового листа и шпатлевки
   
Нарезаем канавки с помощью ножа. Некоторые канавки делаем более углубленными, с помощью сильного нажима на нож. Текстура скалы наноситься с помощью обычной мочалки и легким нажатием.
С помощью колеса от любой модели делаем следы на дороге
После того как мы разместили и приклеили скалу, наносим на поверхность смесь клея ПВА разведенного водой.
После размещения камней, посыпаем поверхность мелкозернистым песком
Для надежности наносим еще один щедрый слой водного раствора ПВА
Краски, растворитель, палитра, кисть и аэрограф.
Далее наносим краску "Buff" на поверхность, а на камни краску "Medium Grey". C помощью белой и темной краски создаем различные тона и наносим хаотично на поверхность, это придаст разнотон.
Сухой кистью выделяем выступающие детали. Незабудьте удалить излишки краски с помощью бумажной салфетки.
Не стоит сильно давить на кисть, она должна оставлять лишь небольшое количество краски.
Далее применяем смывку, изготовив ее из масляной краски.
Наносим смывку на всю поверхность различными оттенками.
Четыре цвета для смывки приготовленной из масляной краски.
Пучки травы удерживаем между пальцев и отрезаем один из концов.
Наносим каплю контактного клея.
Размещаем траву рядом со скалой.
С помощью пинцета «причесываем» траву в разные стороны для реалистичного эффекта.
Наносим разведенный клей ПВА рядом с травяными участками.
Рассыпаем мелкую траву на клей.
Окрашиваем траву с помощью аэрографа и красок «Хаки» и «Хаки-коричневый».
Виньетка была создана всего за пару часов и выглядит вполне реалистично...
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:46 | Сообщение # 11 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Разрушенное здание ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
Поврежденные и разрушенные здания нередко используются в диорамах и виньетках. В этом уроке мы расскажем, как создать реалистичную модель разрушенного здания. Это достаточно просто, для этого нужно знать всего лишь основные методы и грамотное их применение.
Выбранный комплект для этого урока включает в себя пластиковые листы, которые отображают древесину, уличные фонари, ряд отлитых фрагментов стен и некоторые мелкие детали. Отлитые стены включают в себя внутренние и наружные части здания. Первое, что нужно сделать это заполнить пустоты стен с помощью шпаклевки Milliput или любой другой, это поможет нам придать стене устойчивость и легкость склейки. Конечно же, это не избавить нас от швов при стыковки стен, их необходимо будет обработать шпатлевкой, а затем отшлифовать их. Это будет довольно трудоемкой задачей.
После сборки стен, их необходимо придать текстуру с помощью разбавленной ацетоном шпатлевке. Эта смесь наносится с помощью жесткой щетки. Этот шаг старайтесь делать в хорошо проветриваемом помещении.
Далее добавляем различные элементы для интерьера здания, такие как балки и доски. Эти детали не включены в комплект, но их можно легко найти в специализированном моделистском магазине. Щебень будет добавлен после окраски всего здания.
Окраска модели
Наносим грунтовку, разбавленную алкоголем с помощью аэрографа. После слоя грунтовки наносим несколько тонких слоев коричневого цвета. На внутренних стенках мы применили различные цвета с помощью аэрографа, для удобства нанесения используем клейкую ленту. Выбранные цвета для внутреннего интерьера: желтый, зеленый и синий, все цвета смешивались с белым. Кирпичи были окрашены плоской кистью №4 с использованием краски «Red Hull», «Red» и «Yellow». Вся краска, применяемая до этого шага была от компании «Tamiya». Для создания эффектов грязи, сколов, влажных пятен и других эффектов используем краски от компании «Vallejo» из серии Model Color. Эта краска легко разбавляется водой в любой пропорции, которая нам нужна. Цвета, используемые для следующих шагов описаны в пояснениях к картинкам. Хочу напомнить, что вы можете использовать другие цвета и не следовать моим подсказкам, используйте свою фантазию. Вы наверно заметили уже, что на некоторых из стен есть остатки обоев. Мой коллега, Jesus Perez Huelamo, любезно предоставил их для меня.
Перечень краски используемых в этом уроке:
TAMIYA (acrylics)
- XF-2 flat white
-XF-3 flat yellow
- XF-5 flat green
- XF-7 flat red
- XF-8 flat blue
- XF-9 hull red
- XF-19 sky gray
- XF-52 flat earth
- XF-55 deck tan
- XF-57 buff
PANZER ACES (acrylics)
- 30I light rust
- 302 dark rust
- 303 yellowish rust
- 304 tracks primer
- 305 light rubber
- 306 dark rubber
- 310 old wood
- 311 new wood
- 312 leather belt
- 313 stencil
- 315 light mud
- 316 dark mud
MODEL COLOR (acrylics)
- 872 chocolate brown
- 900 French mirage blue
- 976 buff
Деревянные окна входят в комплект поставки. Любые повреждения можно создать на этом шаге с помощью лезвия. Петли для окон были созданы с помощью технологии тянутого литника (От редакции RUSCMD: подробнее об этом узнать можно здесь – технология тянутого литника).
Некоторые из окон можно оставить открытыми, для придания большей реалистичности.
Швы на стыке двух стен, я спрятал за водоотводом, созданный из пластиковой 2,5мм трубки от компании Evergreen.
Швы на креплении фонаря я убрал с помощью шлифования, а также немного укоротил само крепление с помощью ножа.
Цепь сымитировал с помощью плетеной проволоки.
Различные балки были созданы с помощью бальзы (От редакции Bigscale: Подробнее о бальзе можно узнать здесь...). Этот материал настолько легок, что его можно сломать с помощью пальцев.
Текстура была создана с помощью шпаклевки разбавленной в ацетоне и нанесенной в несколько слоев.
Крепления потолочных балок было заделано с помощью белой шпаклевки нанесенной небольшим шпателем.
После нанесения коричневого грунта на стены здания, в небесно-серый были окрашены плинтуса, карнизы и основной цвет здания. Кирпичи были окрашены смесью красок Red Hull 60%, Red 20%, Yellow 20%.
Внутренние стены были окрашены в синий, зеленый, желтый цвета, все они были высветлены с помощью белого цвета. Деревянные балки были окрашены с помощью смеси красок «Track Primer» и «Light Rubber».
Далее на кирпичах была применена смывка цвета «Chocolate Brown»
Некоторые кирпичи были окрашены с помощью красок «Dark Rubber», "Light Rust", "Yellowish Rust"
Трещины и отвалившуюся часть штукатурку на наружных стенах окрашиваемый смесью из «Dark Mud» и «Light Mud»
Выделяем края стен с помощью более светлого оттенка
Выделяем стыки между кирпичами и штукатуркой, показывая тем самым образовавшиеся сколы
Остатки штукатурки можно сымитировать с помощью смеси красок цвета «Khaki Yellow» и «Stencil», наносим ее при помощи технологии «сухая кисть». Эту же смесь мы можем применить в качестве смывки на кирпичах.
Дверь была окрашена во «Французский синий». Там, где краски откололась наносим цвета старого и нового дерева, создавая реалистичные сколы.
Для нанесения сколов применяем кисть №1
Текстура древесины имитируется с помощью красок «Light Rubber», «Old Wood», «Leather»
На сломе балки наносим более светлый цвет краски. На стыке балки и стены, применяем смывку, намешанную из красок «Green» и «Dark Rubber»
Влажные пятна и плесень имитируем с помощью той же смывки. Смесь применяется на всем фасаде.
А также на некоторых кирпичах
Подтеки ржавчины были сделаны с помощью «Light Rust» и «Yellowish Rust»
  
Обои были отпечатаны на принтере по шаблону найденным в интернете. Лист бумаги был разрезан на 2смв ширину кусочки
С помощью разведенного клея ПВА водой, обои были приклеены на стену
С помощью сильно разведенной краски (95  «Matt Earth» и кусочки клейкой ленты (маски) создаем высветленную область, где висела картина
После удаления маски, на обоях остается светлое пятно, показывая, что здесь когда-то висела картина.
 
На ступеньки наносим смесь крошечных камней и песка, которые фиксируются на модели с помощью клея ПВА разбавленного водой
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:47 | Сообщение # 12 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Постройка диорамы "Как же тут холодно" от Тодда Микхалака ( © ® )
Автор: Тодд Микхалак
Перевод: Bigscale.ru
От редакции BigScale: Вновь на нашем сайте замечательная статья от нашего друга Тодда Микхалака. В этой статье Тодд описывает свою одну из последних своих диорам в 72-м масштабе. Для постройки своего проекта Тодд использовал модель немецкого танка Panzer IV от Dragon, модель голландского сарая от Realistic In Scale и новый продукт в мире моделизма "Ice and Snow". Также, Тодд впервые попробовал создать зимнюю диораму и у него довольно не плохо получилось.
Благодарим Тодда за столь замечательную статью.
Одна из моих любимых моделей является печально известный танк Pz.Kpfw.IV. У меня в голове вертятся несколько идей по созданию небольшой диорамы с использованием этого танка, и вот наконец-таки проект родился. В диораме будут участвовать несколько предметов. Во-первых, это модель танка Pz.Kpfw.IV Ausf.H с “юбками” (Schurzen) от Dragon. Это новый комплект в 72-м масштабе из серии PRO. Во-вторых, это модель голландской фермы от Reality In Scale в том же масштабе. И, в-третьих, что я ни разу не создавал в своих работах – это снег. Еще один предмет композиции — это новый продукт Ice and Snow, думаю, что в модельном мире он заслужит популярность.
В этой статье я постараюсь дать обзор на все эти три продукта и рассказать о ходе сборки. Сначала на мой стол попадет, как вы уже догадались … Pz.Kpfw.IV! Я напишу небольшой обзор в рамках этой статьи. Надеюсь, это кому-то поможет при выборе своей будущей модели.
Часть первая: Pz.Kpfw.IV Ausf.H с «юбками» (Schurzen)
Как я писал выше, в своем проекте я буду использовать модель немецкого танка Pz.Kpfw.IV Ausf.H от компании DML, артикул комплекта 7497. Этот набор входит в серию Pro в масштабе 1/72. Набор содержит 141 деталь, декали и инструкцию. Полностью набор выглядит так:
 
— 1 Нижний корпус из серого пластика
— 10 литников серого цвета
— один небольшой пакетик с 20-ю катками из серого пластика
— Виниловые траки DS
— Декали
— Инструкция
У DML в последнее время вышло несколько наборов в 72 масштабе, которые попали в разряд «не ахти». Лично я думаю, что выбранная мною модель в этот разряд не попадает. Нет, комплекты никогда не бывает идеальными, мы всегда хотим видеть полностью детализованную модель, но такого не бывает. Я также знаю, что многие моделисты хотели бы видеть на моделях в 72-м масштабе отлитую текстуру циммерита. Лично для меня это не составляет проблем. Помимо этого DML не вкладывает в свои маленькие модели фототравления, индивидуальные звенья для траков «Magic Tracks» и использует на крыльях уже отлитые некоторые шанцевые инструменты. На мой взгляд это совершенно не ухудшает модель.
В этом наборе DML использовал некоторые литники из старых комплектов, таких как: Brummbar, Pz.IV F, F2 и G и несколько новых деталей. Некоторые детали, особенно с литника С, где располагается верхний корпус, отлично просвечиваются, особенно если поднести их к источнику света – детали выполнены из тонкого пластика. Это очень здорово, если мы хотим сделать их открытыми, их легче будет вырезать. Люки расположенные на передней бронеплите танка имеют внутренний интерьер.
Нижний корпус — это стандартно отлитая «ванночка» из предыдущих комплектов «четверки». Как и на всех комплектах задняя и передняя панель предлагаются в виде отдельных деталей. Передний верхний бронелист также поставляется отдельно. Подвеска состоит из тележек на которые крепятся опорные катки. Сами опорные катки поставляются с отдельными внешними ободками. На каждом катке с задней части находится небольшой огрызок литника, это облегчит нам покраску, после покраски его необходимо удалить.
Надгусеничные полки – первым, что бросилось мне в глаза, это страшно отлитые инструменты вместе с полкой. Такое разочарование встречается во многих комплектах от DML (Примечание от RUSCMD: Тодд имеет в виду модели в 72-м масштабе) и вероятнее всего в ближайшее время никаких изменений по улучшению не предвидится. Но есть и несколько отдельных инструментов: домкрат, огнетушитель и банник.
Вперед к башне! Как я уже писал ранее, этот комплект включает в себя “юбки”, в том числе и для башни. «Юбка» состоит из трех деталей и выполнена довольно тонко, что позволяет создать правильную геометрию и масштабность толщины. Ствол выполнен без заусенцев и имеет полый дульный тормоз. Башня отлита довольно качественно, но к сожалению люки не возможно собрать открытыми.
Боковые юбки отлиты вместе с установочными рельсами на обратной стороне. Я решил приукрасить модель и сделать некоторые плиты утерянными или сбитыми. Для этого потребовалось отделить пластины друг от друга и отшлифовать. Также пришлось заново создать установочные рельсы с помощью полосок пластика, но это не заняло много времени. Один из рельсов я решил погнуть.
Этот комплект поставляется с виниловыми траками. Вопрос сложный — хороши они или нет? Когда особо нет времени и терпения они будут как нельзя кстати. Нужные краски, пигменты и различные смывки и хороший вид им обеспечен.
И наконец, данную модель танка предлагается окрасить в пять различных вариантов камуфляжа:
— Неопознанная единица, Восточный фронт 1943 (черные кресты)
— Неопознанная единица, Польша 1944 (черный номер 923)
— 3-я танковая дивизия, Украина 1943 (черный крест, красный номер 624)
— 2-я танковая дивизия, Нормандия 1944 (белый номер 802)
— 2-я танковая дивизия, Нормандия 1944 (белый номер 802)
Каждая из этих окрасок содержит свои декали.
Заканчивая обзор модели, я хочу сказать, что это отличный набор. Есть и плюсы и минусы, по сравнению с конкурентами. Так как я пишу эту статью уже после полной постройки модели я скажу, что сам процесс строительства прошел без замешательств. Модель было очень легко построить и она имеет хорошую детализацию. Я уверен, что можно было бы найти у конкурентов модель и с фототравлением, и с отдельным шанцевым инструментом. Что касается циммерита, то это довольно нелегкая задача. Я не большой любитель циммерита на моделях, и его отсутствие меня не огорчает. Может быть, когда-нибудь, DML предложит нам вариант моделей в 72-м масштабе с циммеритом, но только не сейчас. Если быть честным, если бы я хотел построить модель с музейным качеством, то я бы вложил денег в другую модель, докупил бы фототравления, траки с отдельными звеньями и нанес бы циммерит. Я не могу жаловаться на качество и цену … удовольствие дорого стоит.
   
   
   
Часть вторая: сарай
Следующий шаг в моем проекте это "Голландский сарай" от Realistic In Scale. Эта модель отлита из смолы в 72 масштабе. Модель выполнена полностью из смолы, что придает ей хороший вес. Такие модели могут реально сэкономить время, если ваша задумка не включает в себя каких-то разрушенных зданий. Время от времени я просто хочу собрать модель танка или что-то другое без особых усилий и не хочу погрязнуть с длительными диорамами или виньетками. Realistic In Scale отвечает этим требованиям идеально.
Голландский сарай выполнен с красивым фасадом из кирпича, одним окном и большими воротами. Крыша отлита в виде черепицы. Эта часть диорамы отлично сработает для того, чтобы заполнить пустоту в сцене которую я придумал.
Покрасить сарай будет довольно легко. После хорошего мытья с мылом я нанес слой грунтовки и оставил до полного высыхания. Затем я начал наносить следующие слои краски, для этой задачи выбрал краски от Vallejo. Первым слоем краски было предварительное затенение, чтобы придать глубину. Затем используя черно-красную и коричневую краски (Saddle Brown), я поработал над кирпичом, нанося ее случайным образом.
Далее снова оставляем модель для просушки, так как я использую только акриловую краску и не хочу, чтобы наносимый слой поднял предыдущий. Затем я нанес смывку от Vallejo (Dark rust) с помощью аэрографа. В данном случае она выступает скорей как фильтр, а не смывка. И не теряя время на просушку тут же нанес серую смывку. После этого оставил сарай просушиться около часа. Серую смывку я использовал на широких открытых пространствах, а также там, где возможно бы стекала вода.
Иногда при работе на некоторых проектах я люблю добавлять слой за слоем. Это прекрасный пример – я взял еще три смывки и нанес их с помощью аэрографа. Зеленые тона я использовал на нижней части стены и двери и вдоль линии крыши, там, где бежала ручейками вода от дождя.
Гранитный цоколь я расписал сочетанием черно-зеленых теней. После полной просушки в течение суток, я нанес слой лака. После этого взял черно-красную и коричневую (Saddle Brown) краски и пробежался по отдельным кирпичам. Краску я разбавил несколькими каплями воды и случайным образом стал окрашивать кирпичи, пока результат меня не удовлетворил.
Я могу порекомендовать этот сарай всем любителям диорам и виньеток. Я вполне понимаю, что в таком маленьком масштабе сарай мог быть выполнен с небольшими погрешностями, но здесь я получил истинное удовольствие и развлечение, чем делал бы сам все с нуля.
   
   
Часть третья: покраска танка
Во время предыдущего шага (покраски сарая) я начал работать и над моделью танка, покрыв его слоем грунтовки Dark Yellow от AK Interactive. Грунтовка создаст отличную базу для нанесения следующих слоев краски. Схему окраски я выбрал одну из предложенных в инструкции – база Dunkelgelb с нанесенными зелеными пятнами. Так же я собираюсь применить на модели эффект сколов зеленой краски до основной желтой.
Покраска бандажей катков не составит труда, так как они поставляются отдельно. Просто задуваем их в темно серый цвет с помощью аэрографа.
Свои модели я обычно окрашиваю с предварительным затенением, затем следует четыре слоя краски различных тонов, чтобы придать глубину танку. Даже в таком масштабе нанесение цветомодуляции доставляет одно удовольствие. Переходы между оттенками красок в дальнейшем поможет убрать фильтр и смывки.
После полного высыхания фильтра пришло время наносить декали. На планируемые места для декалей я нанес слой глянцевого лака, а уже потом сами декали. После этой процедуры я покрыл полностью модель лаком для подготовки к нанесению смывок.
Перед смывками я нанес сколы черно-коричневой краской на области модели, где возможно бы были повреждения на реальной машине. Затем я применил темную смывку, выделив мелкие детали.
В принципе это вся работа по выветриванию модели. Теперь настало время, чтобы собрать всю сцену вместе.
   
   
   
Заключительная часть моего проекта, все установлено на свои места. Теперь настал момент истины. Мне посчастливилось приобрести новый продукт в мире моделизма для нанесения реалистичного снега на диораму или модель. Новый продукт называется "Precision Ice and Snow" (Идеальный лед и снег).
"Ice and Snow" продается в виде отдельных частей, состоящий из двух 155 граммовых пакетиков снега и льда и небольшого сита с шагом сетки 700 микрон, также в комплекте двухстраничная инструкция. Набор стоит около 16 евро.
Все это упаковано в прочную картонную коробку с упаковочной бумагой для транспортировки. После получения этого комплекта, я очень волновался и хотел, как можно быстрее испытать его. Я только что завершил все свои работы по окраске и сборки своей диорамы. На диораме я хочу применить этот новый продукт ни разу мной не испытанный – «кто не рискует, то не пьет шампанского!»... пришло время повеселиться!
   
Есть несколько способов удержать снег на поверхности — это клей и лак. В зависимости от клея можно задать толщину наносимого снега. Не рекомендуется наносить снег на мокрую! поверхность, она должна быть просто липкой, чтобы удержать его на месте.
Направленность нанесения клея или лака является ключевой особенностью этого продукта. Наносите клеящую основу и снег под одним и тем же углом, это позволит создать эффект наращивания снега, как он ложится в реальности при ветре. Это просто фантастика, снег не просто падает вниз, это дает бесконечные варианты нанесения снега.
Будучи новичком в нанесение снежного покрова, я не стал слишком экспериментировать, а просто применил его на всей поверхности. Задумка в моей сцене была «будто экипаж танка искал себе укромное местечко», чтобы спрятаться от надвигающегося урагана.
Следуя советам инструкции, я запланировал у себя в голове как я буду наносить снег. Для нанесения лака я использовал аэрограф, применяя его тонкими слоями на крыше сарая. Перед тем как лак успел засохнуть, я взял ситечко и легким постукиванием по ребру – пошел снег.
Сам снег может нанести вам беспорядок на столе, если вы не были готовы к этому. Пыль изо льда и снега будет видна сразу же, как только вы начнете его посыпать на диораму. Рекомендуется перед применением одеть маску, хоть продукт и не токсичен, но пыль может выступать как раздражитель.
После нескольких проб нанесения снега начинаешь чувствовать себя увереннее. Я не хотел наносить слишком много снега на сам танк и прикрыл некоторые его части масками. Если снег или лед упали не туда куда вы хотели, то его можно легко смахнуть с помощью струи воздуха из аэрографа или с помощью мягкой зубной щетки.
Я пытался имитировать снег, будто бы он собирался от только наступающего ветра, применив несколько слоев в разных уголках сцены, а также небольшое оледенение. Этого эффекта было легко достичь с помощью промежуточного нанесения лака на снег.
Я был поражен на сколько хорошо выглядит снег даже в 72-м масштабе. Кроме того, я был доволен и тем насколько быстро шел сам процесс. В тех местах, где я посчитал, что было слишком много или мало снега, я воспользовался кисточкой. После этого, все свое внимание я уделил танку. Как я писал выше, мне не хотелось применять слишком много снега на танке. Я хочу показать танк, который проехался по заснеженному полю к этому маленькому и уютному сарайчику, помимо этого мне потребовалось создать слой снега с подветренной стороны. Это было достигнуто за счет нанесения лака с помощью аэрографа на заднюю часть танка, а затем используя сито я нанес снег. После этого с помощью аэрографа я выпустил парочку воздушных струй в том же направлении, что наносил лак.
Как вы наверное уже заметили, место над двигателем я закрыл маской, я сделал это специально. Моя мысль была не покрывать эту часть танка снегом, а создать эффект тающего снега. Думаю, это сыграет большую роль для постановки временной рамки в моей сцене. С помощью продукта для создания влажного эффекта, я создал несколько влажных участков танка, там, где мог растаять снег от исходившего тепла.
Использования продукта Ice and Snow доставило мне массу удовольствий и поразило меня своим результатом. После полного прочтения инструкции и ознакомившись с методами по нанесению снега на сайте Ice and Snow, я еще немного поэкспериментирую с этим продуктом.
  
  
  
  
Создание этого проекта мне доставило только одно удовольствие. Каждый комплект, который я использовал в этой диораме, – рекомендую всем. Модель «четверки» от Dragon состоит из множества деталей для такого масштаба. У DML есть небольшие косяки в этом масштабе, но это не дает права называть его плохим комплектом. Модель сарая от Realistic In Scale была очень забавной штукой для работы. Этот набор был готов к покраске прямо из коробки. Хоть и не идеально подробный, но он помог мне легко создать задуманную сцену. И наконец, мне очень понравился новый продукт «Ice and Snow» для создания эффекта снежного покрова. Следуя инструкции можно легко нанести снег на свою диораму, виньетку иль модель. Думаю, с ним справится даже новичок в моделизме. Чем глубже я погружался в этот процесс, тем легче мне становилось работать. Я вижу в нем безграничные возможности, и я надеюсь его использовать в своих ближайших работах.
Финальные фото:
   
   
   
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:47 | Сообщение # 13 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | В крысиную нору - Виньетка ( © ® )
Автор: Kamil Feliks Sztarbala
Источник Model Military International - Июнь 2014
Перевод: BigScale.ru, Евгений Миколосюк
Я должен сказать, что Владимир Демченко является непревзойденным скульптором фигурок на тему Вьетнамской войны. Его продукты являются достаточно самостоятельными. Объекты отлично подобраны, а позы выглядят великолепно. Даже если на первый взгляд они кажутся статистическими, то при ближайшем рассмотрении становятся выразительными. Более того, все фигурки отлиты на таком высоком уровне, что нет никаких сомнений в том, что Владимир должен был продать душу дьяволу, чтобы достичь таких высоких скульптурных навыков. Тем не менее, мы должны быть благодарны за эту жертву, потому как, у нас есть возможность расписывать эти великолепные фигурки, которые выпускаются под маркой Bravo 6.
Комплект ‘U.S. Tunnel Rats’ в 35-м масштабе от компании Bravo 6, сам по себе является практически виньеткой. Комплект упакован в небольшую коробочку, которая набита кучей смоляных частей. Фигурки можно использовать с базой или отдельно. С одной стороны, это хорошо, потому что, нам не придется делать под них диораму. С другой стороны, если мы не хотим делать виньетку похожую на другие работы моделистов, использующих этот же набор, то мы можем создать свою собственную сцену. Я принял этот вызов.
Несмотря на то, что литье смолы от компании Bravo 6, просто великолепно, фигурки имеют незначительные недостатки, вызванные резкой силиконовой формы, которые присутствуют на любых смоляных деталях. Для начала, я срезал их лезвием скальпеля.
Срезанные участки отполированы с помощью металлической губки, которая идеально подходит для шлифования и полировки поверхностей неправильной формы, такой как складки одежды.
Единственный воздушный пузырь был слишком мал, чтобы зашпаклевать его, так что мне пришлось избавится от него по-другому. Я просверлил отверстие немного больше чем пузырь.
Далее, я приклеил кусочек пластикового стержня.
После того, как отрезал кусочек торчащего стержня, я отшлифовал поверхность с помощью мелкой наждачной бумаги. Затем я собрал все детали вместе, чтобы завершить сборку фигурок.
Последнее, что нужно сделать, это просверлить небольшое отверстие в ноге и вставить в него кусок проволоки. Это позволило мне закрепить фигурку на пробке от вина, чтобы облегчить роспись. В дальнейшем, с помощью этого же куска проволоки, можно закрепить фигурку на подставке.
Как я уже говорил, основная задача в этом проекте заключалась в создании оригинальной базы. Было понятно, что я не мог установить виньетку на деревянную подставку. Фосфорная граната, была одной из первых мыслей, которые пришли мне на ум, когда я думал о войне в тоннелях. Итак, это и есть моя идея! Я купил копию гранаты М34.
Я окрасил реплику акриловой краской оливкового цвета. После того, как краска высохла, я бросил гранату в рюкзак, который я носил каждый день. После двух месяцев, акриловая краска хорошенько ободралась. Таким образом, реплика гранаты приобрела более аутентичный вид.
Для того, чтобы использовать реплику гранаты в качестве основания, я должен был обрезать верхушку. Для начала, я воспользовался грубым инструментом Proxxon и срезал верхушку с помощью небольшого лезвия с поперечными зубьями.
Отверстие было увеличено с помощью специальной фрезеровочной насадки. Хотя я обычно и не беспокоюсь о здоровье и правилах безопасности в моей мастерской, но прежде чем обтачивать пластик, я всегда надеваю очки, потому что горячие пластиковые опилки, могут сильно повредит глаза.
Для того чтобы придать базе устойчивость, я должен добавить ей небольшой вес. Я свернул несколько кусочков свинца…
… и положил их в слой акриловой пасты, которая была размещена внутри гранаты заранее…
… и сверху покрыл еще одним слоем акриловой пасты. Но на этот раз, я добавил в пасту немного песка и разбавил ее водой.
После того как паста высохла, поверх нее я нанес темно-коричневый пигмент.
Теперь, я сосредоточился на поверхности основания. Я взял кусок пенополистирола 40мм толщины и вырезал круг, который был немного шире чем диаметр реплики гранаты. Далее, я разместил фигурки и отметил расположение входа в туннель.
Отверстие было прорезано с помощью сверла и дрели.
Все основание было подогнано по размеру диаметра гранаты, с помощью наждачной бумаги, наклеенной на кусок дерева, который помогает обработать даже твердые поверхности.
Основание было покрыто слоем акриловой пасты Vallejo цвета «Brown Earth». На данном этапе, я сосредоточился на внутренней стороне туннеля и на нижней части основания.
Бока туннеля были сглажены с помощью ватной палочки, смоченной в воде.
В детстве, я вырыл довольно много туннелей, которым я очень горжусь, главным образом потому, что я не представлял тогда о сложности туннельных систем, которые выкапывались во время войны во Вьетнаме или даже о траншеях, вырытых в Первую мировую. Тем не менее, я собрал достаточно опыта, чтобы знать о том, что корни растений всегда торчат из стенок туннеля. В связи с этим, я должен был сымитировать их на своей виньетке. Ничто не сделает это лучше, чем самые настоящие натуральные корни.
 
Пока акриловая паста еще густая и липкая, я прикрепил небольшие корешки на стенки туннеля.
После того, как все высохло, с помощью аэрографа, на нижней части туннеля я нанес пигмент от Mig Productions P031 «Vietnam Earth» разбавленный спиртом.
Далее, я нанес акриловую пасту «Brown Earth» по краям основания и внутренней стороны гранаты. Паста в этом случае сыграла роль клея. Кусок проволоки был закреплен на основании, для вращения базы во время покраски.
Вход в туннель нуждался в небольших доработках. Поскольку, выступающие части корней были покрыты пигментом на ранних стадиях работы, я должен был придать им правильный цвет. Для этого, я нанес сильно разбавленную краску от Vallejo Panzer Aces цвета W70.310 Old wood прямо поверх пигмента.
После того, как я прикрыл монтажные отверстия для фигурок с помощью зубочистки, я нанес тонкий слой двухкомпонентной шпаклевки Magic Sculp на всю поверхность.
 
Придал форму поверхности, чтобы соответствовать фигурке…
… и окрасил с помощью акриловой краски Vallejo из серии Model Air «Dark Earth»
Теперь я могу создать земляную поверхность. Для этого была замешена специальная смесь из почвы и двух пигментов: Mig Productions P031 «Vietnam Earth» и «Natural Umber» от Kremer.
Затем я добавил специальный клей от AK Interactive AK 118 “Gravel and Sand Fixer” и нанес на поверхность с помощью старой кисти
Небольшое количество пигментов и кусочки сухих листьев были размолоты в кофемолке, уложены на поверхность и закреплены с помощью специального клея от AK Interactive.
Прежде, чем приступить к росписи фигурок, я проверил, чтобы они все еще подходили на поверхность основания.
Мой первый шаг должен был сделать некое подобие прешейдинга. Я распылил белую краску на верхнюю и черную на нижнюю часть фигурки.
Базовый цвет, также был нанесен с помощью аэрографа. На это раз я использовал акриловую краску из набора «U.S. Olive Drab Set» от Lifecolor.
Далее, я нанес тени и выделил детали униформы с помощью базового цвета, смешанного с небольшим количеством черного цвета.
Высветление было сделано из смеси красок базового цвета и светло-серого.
После этого я окрасил боевое снаряжение.
Униформа была оттонирована с помощью фильтра, созданного из сильно разбавленного базового цвета.
Все части тела, были окрашены в соответствие с формулой Jaume Ortiz. Небольшое отклонение было в использовании краски Vallejo 70819 Iraqi Sand в качестве базового цвета.
Прежде, чем разместить фигурки на основании, я добавил немного грязи на сапоги. Я сделал смесь из почвы и пигмента и нанес ее на сапоги, предварительно обработав их карандашом Tamiya Weathering Stick ‘Mud’.
Последним шагом я добавил пятна пота на рубашки. Для этого я воспользовался сильно разбавленной эмалью от AK Interacive AK 084 ‘Engine Oil’.
Затем я установил фигурки на основание, приклеив их с помощью нескольких капель цианакрилатного клея.
  
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:47 | Сообщение # 14 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Растительность AMMO ( © ® )
Автор: Rick Lawler
Источник Блог АММО
Перевод: BigScale.ru, Евгений Миколосюк
C самых первых дней, моделизм для меня казался больше, чем просто сборка и окраска модели. Большую часть моего наслаждения, занимало создание небольших виньеток (или больших диорам), которые завершались созданием почвы. Тем не менее, иногда, поиск нужных продуктов для создания сцены вызывал проблемы. Часто, трава и ландшафтные элементы имели плохую деталировку или неправильный масштаб. В других случаях, некоторые методы отнимали много времени и сил, и проект превращался в сложную задачу.
Теперь, у нас есть хорошие возможности для быстрого и легкого создания хорошо выглядящих сцен. В этом коротком уроке, я покажу как использовать некоторые новые продукты AMMO vegetation: травяные коврики “Pinewood Forest” и “Stony Mountain Ground”, и листья “Maple” и “Oak”. Как вы сможете увидеть, эти продукты просты в использовании, универсальны и самое главное они отлично выглядят.
Для создания этой сцены, послужила серия фотографий, показывающих заброшенный бункер эпохи Второй мировой войны в западной Вирджинии. В свое время, эти бункеры предназначались для производства и хранения пороха для военных нужд, но они были заброшены в конце войны и до сих пор остаются пустыми.
Продукты, используемые для этого проекта: Stony Mountain Ground (A.MIG-8351), Pinewood Forest Base (A-MIG-8352), Maple/Autumn leaves (A.MIG-8400) and Oak/Dry Leaves (A.MIG-8402).
На этой фотографии видно, что я готовлю основу, применяя пигменты на поверхности. Это создаст приятную базу земляных цветов и небольшую текстуру, на которой будут размещаться растительные материалы. Сборка бункера и основания, будет показана в нашей следующей статье.
Травяные коврики AMMO vegetation, сделаны в виде небольшого прямоугольника, это было бы здорово, если бы я делал пастбище на ферме, но моя местность полна неправильных форм. Это не проблема! Подкладочный материал на ковриках, сделан из тканной сетки, которая легко разъединяется или режется на любые формы. Ненужные торчащие травинки можно легко удалить.
Вырезав кусок коврика нужной формы, я наношу немного супер клея вокруг краев подложки.
Затем, вырезанные куски коврика, помещаются на основание. В этом случае, я воспользовался прямыми краями коврика, которые идеально размещаются в углу нашей сцены. Это действительно просто!!
Гибкая основа травяных ковриков, позволяет разместить их на любой поверхности неправильной формы. Опять же, наносим немного клея на подложку, и размещаем на поверхности с небольшим нажатием.
Если вам нужны пучки травы, то их можно легко снять с подложки и разместить их в индивидуальном порядке на поверхности, чтобы помочь скрыть края или швы.
Очень тонким слоем, мы наносим краску A.MIG-036 Dust, которая поможет скрыть любой синтетический блеск и унифицировать внешний вид ландшафта.
Я целенаправленно оставил небольшие участки земли голыми (помните, я нанес чуть раньше пигменты?), чтобы показать небольшие участки поверхности без травы. Маленькие камни окрашены в нужные цвета, аналогичные тем, которые содержатся в наборе “Stony Mountain Ground”.
Раскиданные сухие листья, отлично подойдут для создания ландшафтной сцены бункера, который открыт всем ветрам. Клей «Sand and Gravel», будет использован для закрепления листьев на поверхности.
Листья расположены на своих местах, а затем с помощью легко касания кисти, смоченной в клее «Sand and Gravel», закрепляются на месте. Некоторые мелкие штрихи, то тут, то там и моя база будет полностью завершена.
  
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:48 | Сообщение # 15 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Мост ОТТО aka самоходный деревянный мост ( © ® )
Автор: Kamil Feliks Sztarbala
Источник Выдержка из журнала "Model Military International" - Март 2014
Перевод: BigScale.ru, Евгений Миколосюк
После отступления немцев из-под Ленинграда, Советские войска планировали занят Эстонию, чтобы заставить Финляндию подписать мирный договор с Советским Союзом. В связи с этим, наступление с целью захвата Нарвы, началось 14 января 1944 года. Одним из эпизодов этой кампании было контрнаступление Штрахвитца. На третьей стадии операции танковой группы Штрахвитца, танки из 502 батальона под командованием лейтенанта Отто Кариуса, должны были преодолеть ров, но без подходящих материалов это невозможно было выполнить. Когда Штрахвитц спросил о решении этой проблемы, Кариус предложил погрузить бревна в SPWs и отвезти их ко рву и сделать импровизированный мост. Штрахвитц утвердил план. Более подробно об этой истории, вы можете прочитать в книге Panzerkampfgruppe Strachwitz, написанной Michael H. Pruett.
Я решил показать сцену погрузки бревен в полугусеничные тягачи на диораме в масштабе 1/48. Мне очень нравится этот масштаб, хотя на рынке еще довольно мало моделей БТТ в 1/48. Еще большим кошмаром, был выбор фигурок в 48-м масштабе. Сначала я приобрел два набора Sd.Kfz.251: Ausf.D от Tamiya и Ausf.C от AFV Club. Я должен сказать, что это совершенно разные модели. Японский комплект, до невозможности упрощен, а корейский на столько подробен, что превосходит своего собрата в 35-м масштабе.
СБОРКА
Довольно необычно я создал композицию диорамы. Для этой цели мне необходимо было собрать корпуса обоих наборов и создать импровизированную нагрузку, состоящую из карандаша и пробки, и разместить фигурки.
 
Когда сцена была готова, я собрал полугусеничные тягачи. AFV Club Sdkfz.251 Ausf.C, почти точная копия своего собрата, ранее выпущенного в 35-м масштабе. В связи с этим, сборка интерьера была довольна трудна. Хотя детали подвески были даже лучше, чем в 35-м масштабе, на их сборку мне потребовалось много времени. В принципе, я собрал почти все «из коробки».
Единственное изменение, которое я внес в модель, это открывающиеся задние двери. Хотя они и отлиты вместе, сборка их возможна лишь в закрытом состоянии. После сборки петель, я приклеил их к дверям…
…и вырезал из дверей с помощью лезвия бритвы
И восстановил их заново, после примерки к задней части корпуса.
Затем, я исправил механизм блокировки.
Теперь, я могу завершить интерьер модели Sd.Kfz. 251 Ausf. D от Tamiya. Детали были собраны довольно быстро, благодаря отличной стыковке и скромному количеству деталей.
 
Интерьер от Tamiya, выглядит довольно бедно по сравнению с AFV Club, я должен был его немного улучшить. Принимая во внимание то, что он будет почти закрыт бревнами, я добавил лишь несколько деталей из кусочков пластика, а также MP40 и обложки журнала.
Прежде чем собрать корпуса двух тягачей, мне пришлось окрасить интерьер.
Я начал с цвета грунтовки Mr.Color C29 Hull Red. После того как краска высохла, я нанес жидкость для сколов AK-interactive AK088 ‘Worn Effects Acrylic Fluid’.
Tamiya XF-57 Buff была нанесена в качестве базового цвета. Я также добавил небольшие высветления на открытых участках модели, с помощью краски XF-55 Deck Tan.
Далее, я создал немного сколов. Для этого смочил водой поверхность и удалил краску с помощью старой жесткой кисти и тупым краем лезвия скальпеля.
 
Детали были окрашены в соответствующие цвета, с помощью акриловой краски от Vallejo.
Смывка была следующим шагом. В основном, я использую AK-interactive AK300 ‘Wash for German Vehicles in Dark Yellow’, но для интерьера, я нанес еще и AK045 ‘Dark Brown Wash For Green Vehicles’. Излишки смыки были удалены с помощью чистой кисти, смоченной в уайт-спирите. Кисть применялась движением вниз, для того, чтобы создать некоторые потеки.
Пол, был «измазан» маркером от Tamiya Weathering Sticks. Маркеры «Грязь» и «Песок», были разбавлены водой и нанесены с помощью старой кисти.
 
Корпуса обоих тягачей готовы к окончательной сборке.
Подгонка корпуса Sdkfz.251 от AFV Club, заняла немного больше времени, чем Tamiya. Основная причина в том, что корейский комплект состоит из множества деталей, чем его японский конкурент.
Комплект от Tamiya собрался без каких-либо проблем.
   
По архивным фотографиям Sd.Kfz.251 Ausf. D в инженерной версии, и я должен был построить десантные мосты и их крепеж с нуля. Для начала я создал крепление с помощью 0,5мм пластика, соединенного с помощью капли цианакрилатного клея. Далее, я обрезал пластик надлежащей формы. После того, как я просверлил отверстия, я расклеил пластик, а затем обработал с помощью наждачной бумаги, приклеенной к куску деревяшки. С помощью архивных фотографий, я определил точное местоположение скобок и приклеил их к корпусу.
   
Я снял размеры мостов и вырезал нужные части из 0,5мм пластика. Части были склеены в форме буквы Т. Между перегородок я вставил небольшие кубики пластика нужного размера, чтобы получить соответствующую толщину. Далее, я воссоздал ребра и металлические концы мостов. Деревянная обшивка была сделана из кусочков пластика, и обработана грубой наждачной бумагой, для воссоздания текстуры древесины.
Оба комплекта готовы к покраске
ОКРАСКА
Первым шагом, с помощью картона и губки, были замаскированы интерьеры. Колеса и катки были временно посажены на спички и иглы.
Ходовая часть была загрунтована краской Tamiya XF-1 Flat Black.
Далее, модели были покрыты слоем XF-10 Flat Brown. Я окрашиваю очень осторожно, чтобы избежать попадание краски на шины, траки и резиновые бандажи.
XF-15 Flat Flesh была нанесена в качестве базового слоя. Я работал аэрографом сверху вниз, стараясь полностью не закрасить предыдущий слой, чтобы проглядывал коричневый грунт.
Высветление и цветомодуляция были созданы таким же образом. Для этого, я сильно разбавил краску XF-55 Deck Tan. Это потребовало выставить компрессор на минимальное давление.
Тени были добавлены с помощью X-26 Clear Orange.
Деревянные части мостов были окрашены с помощью XF-52 Flat Earth, остальные части с помощью XF-10 Flat Brown. Затем, я нанес на «доски» жидкость для сколов AK-interactive AK088 ‘Worn Effects Acrylic Fluid’.
Мосты были окрашены той же краской, что и тягачи.
После небольшой просушки, я создал царапины на деревянной поверхности, с помощью старой жесткой кисти.
Затем я сосредоточился на ходовой части. Траки были окрашены акриловой краской AK Interactive AK722, шины и резиновые части траков были покрыты краской AK719 Satin Black.
AK720 Rubber из набора AK557 «Tracks and Weels», была нанесена на шины передних колес.
Декали, входящие в комплект, не содержали нужные мне номера и маркировку, поэтому я воспользовался декалями из своих запасов. Несколько тонких штрихов с помощью кисти тоже не помешают.
Декали были покрыты глянцевым лаком.
Далее, я выделил детали с помощью смывки AK-interactive AK300 ‘Wash for German Vehicles in Dark Yellow’
После того как смывка высохла, я удалил излишки с помощью широкой кисти, смоченной в уайт-спирите. Кисть применялась движением сверху вниз, чтобы не только удалить излишки смывки, но и создать дождевые потеки.
Все модели были покрыты слоем матового лака
Далее, я добавил сколы и царапины, с помощью очень хорошей и чистой кисти и краски AK711 Chipping Colour.
 
Поверхность тягачей все еще смотрится скучной. Чтобы придать им жизни, я нанес яркий цвет, с помощью кусочка губки. Краска смешивается с уайт-спиритом в разных пропорциях, для того чтобы создать выцветание и небольшие царапины.
Несколько потеков были созданы с помощью AK-Interactive AK014 ‘Winter Streaking Grime’. Эмаль наносится в соответствии с инструкцией изготовителя.
Для создания грязи и пыли на нижних частях тягачей, первым делом, я должен был нанести небольшое количество AK017 ‘Earth Effects’. Для того, чтобы аэрограф «плевался» крошечными каплями эмали, я установил компрессор на минимальное давление воздуха.
Темный оттенок AK078 ‘Damp Earth’, был нанесен точно также, чтобы добавить разнообразие цвета.
 
Затем я смешал, два противоположных цвета пигментов, разбавил небольшим количеством AK023 ‘Dark Mud’ и добавил щепотку кварцевого песка. Полученную смесь нанес там, где обычно собирается грязь. После того, как грязь высохла, я создал небольшие масляные и жирные пятна возле некоторых болтов и других деталей подвески, используя для этого специальную жидкость от MIG Productions.
 
Обе модели почти готовы. Окончательная окраска будет завершена, когда модели будут поставлены на основание.
ЛЕСОРУБЫ
Хотя количество моделей БТТ в 48-м масштабе постоянно растет с низкой скоростью, но фигурок этого масштаба еще очень мало. Пластиковые фигурки от Tamiya, можно пересчитать по пальцам одной руки. Более того, большинство из них просто уменьшенные копии 35-го и 24-го масштаба, выпущенных в 1970-х годах. С другой стороны, есть фигурки Preiser в 48-м масштабе, но это увеличенная копия 72-го с соответствующей детализацией. Конечно, на рынке есть несколько интересных смоляных фигурок, но их разнообразие очень маленькое и их трудно достать. Проще говоря, ситуация не очень хорошая. Начиная этот проект, я был в курсе всей плачевной ситуации. Я решил воспользоваться фигурками Tamiya, немного подправив им внешний вид или использовать их в качестве манекенов для лепки фигурки с нуля. Офицер в пальто - фигурка от Preiser из комплекта наземного персонала, солдаты из смолы от компании Alpine, вот и весь набор
Некоторые из фигурок от Tamiya, выглядят довольно смешно. Плохая детализация и нелепые выпуклости, которые подразумевают под собой складки одежды.
В связи с этими обстоятельствами, можно использовать лишь голову и ботинки, но с небольшими доработками. Для того, чтобы лепка была удобней, я выровнял туловище и ноги.
Для начала, я с создал толстые зимние брюки с помощью шпатлевки Mr.Epoxy HD. Эта двухкомпонентная шпатлевка, действительно стоит внимания. Я, как правило, использую Magic Sculpt для лепки, иногда смешивая ее с Green Stuff, чтобы создать складки, волосы и другие детали. Я был удивлен, когда обнаружил, что Mr.Epoxy HD имеет схожие характеристики со смесью MC и GS. После нанесения, ее можно легко обработать с помощью наждачной бумаги, пилкой или различными лезвиями.
Руки были позаимствованы от других фигурок. Я приклеил их в нужном положение и немного «утолстил» их.
Далее, я нанес шпатлевку на верхнюю часть туловища и создал зимнюю парку вермахта.
Перед тем как создать капюшон, я приклеил каску. Это очень важный шаг, он позволит сформировать правильное положение капюшона.
Другие фигурки потребовали немного меньше работы. После распиловки, я сформировал новые складки и оставил несколько без изменений.
Грубые складки, я сформировал с помощью подручного инструмента.
Мелкие складки и пуговицы, я сформировал с помощью заточенных бамбуковых палочек.
Как и с первой фигуркой, я закончил работу изготовлением головного убора и капюшона.
Конечно, во время процесса я всегда проверял, подходят ли фигурки под совместную «работу».
Фигурка офицера была сделана из тела Preiser, рук Tamiya и головы Alpine. Я также заново воссоздал карманные клапаны, потому что оригинальные были испорчены во время шлифования и полировки пальто.
Я также доделал смоляные фигурки от Alpine Miniatures. Весь актерский состав сцены, почти готов к покраске.
Конечно, эти фигурки требуют несколько последних доработок. Некоторые дефекты, можно обнаружить только после макросъемки. После того, как я исправил эти недочеты, я загрунтовал фигурки с помощью краски Tamiya XF-1 Black. Базовый цвет был нанесен с помощью аэрографа. Также, с помощью аэрографа, я добавил первые высветления сильно разбавленной краской Mr. Hobby H21 White. После задувки фигурок матовым лаком, я начал работать кистью. Во-первых, я усилил тени и блики с помощью акрила Vallejo, а также окрасил все швы. Далее, я окрасил всю экипировку и различные детали униформы. Лица и руки, были окрашены по технологии Jaume Ortiz.
ЭСТОНСКАЯ ДОРОГА
Я придал правильную форму пенополистиролу, его я вырезал в самом начале проекта. Я должен был выделить дорогу, за счет ее поднятия над другой поверхностью. Рамка была вырезана из пробкового дерева. После того, как склеил рейки с помощью эпоксидного клея, я уложил кусок пенополистирола внутрь. После обрезания избыточных краев, я нанес акриловую пасту от Vallejo Brown Earth для создания поверхности и дал ей высохнуть.
Земля создается из смеси настоящей почвы, акриловой смолы и пигментов земельных оттенков. Эта смесь наносится на основание с помощью шпателя…
 
… и создаются колеи, с помощью собранных моделей. После того как смесь высохла, база была готова.
Чтобы придать земле нужные оттенки, я с помощью аэрографа нанес продукты AK-interactive: AK017 ‘Earth Effects’ и AK078 ‘Damp Earth’. Далее, я нанес AK016 'Fresh Mud' в колею и ямки. Чтобы достичь различной интенсивности эффекта, я предварительно увлажнил некоторые участки с помощью уайт-спирита. Большие ямы дополнительно были заполнены небольшим количеством AK079 ‘Wet Effects Fluid’, для создания эффекта мокрой грязи.
Затем, я разместил фигурки и модели тягачей. Для закрепления их на поверхности, я воспользовался эпоксидным клеем.
В тягачи, должны быть погружены бревна. Для начала, я вырезал их из небольших деревянных палочек различной толщины.
Затем, я аккуратно разместил бревна в тягачах и приклеил их с помощью AK118 ‘Gravel and Sand Fixer’, нанося его на каждый слой.
На сцене, должна была быть показана погрузка бревен в тягачи, поэтому второй тягач был загружен не полностью.
Я измельчил несколько небольших деревянных палочек в кофемолке и рассыпал их на поверхности, чтобы сымитировать опилки.
Я разместил несколько бревен с последней фигуркой в углу основания.
  
Заключительным шагом было размещение оставшихся деталей, которые красились отдельно, чтобы избежать их повреждения. Я также немного доработал сцену, то здесь, то там.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
Paper Planet 
