|
Технологии / Разное от ресурса BigScale.ru (RUSCMD 2.0)
|
|
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:38 | Сообщение # 1 |
 Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:  | Везеринг деревянных шпал. Шаг за шагом. ( © ® )
Автор: Не известен
Источник: Не известен
Перевод: BigScale.ru
Наносим на шпалы легкий слой грунтовки, здесь я применяю 70.606 GermanGreenBrown. Грунтовку разбавляем одной или двумя каплями растворителя, чтобы ее легче было наносить с помощью аэрографа.
Далее, нанесем базовый нейтральный цвет, Model Air 71.131 Concrete, с помощью аэрографа.
После просушки, наносим смесь двух красок на металлические пластины/болты, которые скрепляют шпалы вместе.
Далее, я продолжил работать по технологии «сухая кисть», использовав цвета из серии Panzer Colors #315 и 340. Сухая кисть поможет выделить структуру древесины.
Я не стал уделять этому процессу много времени и сразу перешел к нанесению смывки темных цветов Sepia Shade и Dark Grey
Настало время выделить структуру древесины светлыми тонами, чтобы придать состаренный вид, нанеся краску #340 в определённых областях.
Затем я перешел к очень светлым оттенкам #315 и #344. Цвета наносились по отдельности и в виде смеси, для создания еще одного оттенка.
После просушки, я нанес смывку Sepia, разбавив ее двумя каплями растворителя. Эту смесь наносим в качестве фильтра, для того, чтобы изменить оттенок древесины. Наносим смесь в небольшом количестве, избегая скопления в углублениях.
Как только все предыдущие слои высохли, я перешел к металлическим частям. Я уже окрасил их в цвет темной ржавчины, а на этом этапе видно, как я наношу смывку 76.505 Light Rust.
Сначала я нанес два легких слоя на металлические части, дав каждому слою высохнуть, перед нанесением нового.
В конце, я снова нанес смывку, но уже в большем количестве, позволяя ей просочиться на деревянную поверхность вокруг металла.
Далее, я выждал 10 минут и с помощью плоской кисти, смоченной в воде, я немного растушевал смывку, создавая тем самым пятна ржавчины. Этот процесс мы повторяем до тех пор, пока не будем довольны результатом, примерно, как на фотографии.
Также, я нанес пятна ржавчины в центре шпал, чтобы имитировать ржавчину, которая капает с проезжающих поездов.
Финальные фото нескольких шпал, одни из которых были сделаны чуть более состаренными чем другие.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:39 | Сообщение # 2 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Деревянные инструменты ( © ® )
Источник: Выдержка из журнала "Realistic Wood Effects" - AK Interactive
Перевод: BigScale.ru - Евгений Миколосюк
Инструменты идут в штатной комплектации ко многой технике, и они так же представлены на многих моделях. Многие из них имеют деревянные элементы, которым моделисты не уделяют особого внимания, но если мы приложим немного усилий, то результат будет впечатляющим.
Для лучшего результата мы можем покрасить инструменты отдельно.
В начале, наносим аэрографом слой грунтовки AK 175 Grey Primer.
Окрашиваем деревянные части кистью, светлым базовым цветом.
Мы наносим несколько тонких слоев жидкой краской, вместо одного толстого.
Далее, нанесем темный цвет в местах крепления инструмента
  
Мы применяем несколько слоев оранжево-коричневого и начинаем рисовать прожилки.
С помощью тонкой кисти, аккуратно делаем мелкие штрихи.
  
Темный цвет наносим таким же способом, только ближе к краям инструмента.
 
Матовый коричневый дает нам глубину цвета и раскрывает текстуру инструмента.
 
Окрашиваем металлические детали черной матовой краской.
Металлическим пигментом заканчиваем окраску этих частей.
На всю деталь нанесен фильтр, которые объединит все грани.
 
Мы не должны забывать, что красили инструмент, принадлежащий транспортному средству.
 
Очень темным, почти черным цветом мы закончим выделение объема.
Мы получили инструмент, который выглядит очень реалистично, только с помощью этой простой техники.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:39 | Сообщение # 3 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Природный камуфляж ( © ® )
Перевод: BigScale.ru
Один из методов маскировки транспортного средства является размещение на корпусе различных природный материалов, таких как ветки деревьев с листвой.
Особенно это эффективно, когда транспортное средство оборудуется как не движущаяся огневая точка. Ветки деревьев помогают слиться с окружающей средой и его довольно сложно будет заметить.
На снимках Второй мировой войны можно часто увидеть германскую технику, спрятанную именно таким способом. В 1944-45 году, когда воздушное пространство принадлежало армиям «Союзников», немецким экипажам приходилось прятать свою технику от частых налетов штурмовиков.
Сымитировать такой камуфляж в 35-м масштабе сейчас довольно просто, в моделистских магазинах можно найти искусственную растительность любых видов. Для этого урока мы взяли продукцию от немецкой фирмы «Mini Natur». Этот урок мы сфотографировали шаг за шагом и всю продукцию, используемую нами, можно заменить на любую другую.
Искусственная растительность, инструменты, клей все что нужно для создания природного камуфляжа.
 
Проволока диаметра 0,15мм крепится на корпус с помощью небольших крючков и каплей цианокрилатного клея. Окрашиваем проволоку в ржавый цвет с помощью краски от Vallejo Panzer Aces.
Листва вырезается ножницами. Не сжимайте слишком сильно пальцами, так как вы можете повредить волокна.
Мелкие ветки я нашел в своем саду и пропитал их тонким слоем цианокрилата.
Далее листва приклеивается на ветки
Подкрашиваем некоторые листья для реалистичности. Используем золотистый и ржавый цвет от Vallejo Panzer Aces.
C помощью матового лака от Tamiya, разбавленного на 75% родным растворителем, притупляем яркий цвет листьев.
Окончательный вид веток различных размеров и форм
Используем изогнутый пинцет для размещения веток на модели.
Контактный клей поможет закрепить ветки на модели. Выдавите небольшую каплю на кончик тюбика, поднесите ветку и вращательными движениями нанесите клей.
Размещаем ветки поверх уже расположенных
Будьте аккуратны при размещение веток при помощи этого клея, так как он может повредить краску.
Когда ветки полностью высохли их можно подправить кончиком пинцета.
Модель Sd.Kfz. 7/1 от Tamiya (артикул 35144) замаскированная ветками
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:40 | Сообщение # 4 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Нанесение камуфляжа NATO ( © ® )
Источник: Блог AMMO
Автор: Rick Lawler
Перевод: bigscale.ru
Модель полностью собрана и готова к покраске. Покраску модели лучше всего начинать с подготовки поверхности путем нанесения грунтовки. Из-за темного оттенка камуфляжа НАТО, черный цвет грунтовки от АММО (A.MIG-2005) будет отличным выбором, поскольку он послужит не только в виде подготовки поверхности, но в создании предварительных теней (прешейдинг).
Наносим с помощью аэрографа зеленый цвет камуфляжа НАТО (A.MIG-084). В этом случае я использую краску прямо из бутылки, однако вы можете воспользоваться специальным растворителем для акриловых красок A.MIG-2000.
С помощью карандаша, рисуем границы камуфляжа, в качестве подсказки используем фотографию реального автомобиля.
Границы камуфляжа НАТО имеют «жесткие/мягкие» края, используя лишь аэрограф — это будет трудно воспроизвести. Помощницей в создании таких границ будет маска из Blu Tack или другого вида шпатлевки. «Silly Putty» (жвачка для рук) еще один хороший вариант, так как она легко доступна и недорога, просто накатайте маленьких «змей» и наложите поверх очертания камуфляжа.
С помощью аэрографа наносим краску NATO Brown (A.MIG-085). После полного высыхания коричневой краски, снимаем маску Silly Putty и используем ее для нанесения черных пятен (A.MIG-046).
Общий вид модели после нанесения камуфляжа. Модель готова к выветриванию!
Смывку NATO Brown color (A.MIG-085) применяем для выделения мелких деталей. Цвет этой смывки идеально подойдет для создания теней на темных поверхностях, таким как этот камуфляж НАТО.
Пигменты от АММО Light Dust и Earth Effects (предварительно смешанные с растворителем) наносятся на горизонтальную поверхность. Созданная смывка идеально собирается вокруг деталей и создает реалистичный вид пыли.
Брызги на нижней части корпуса создаются путем пущенной струи воздуха на кисть, смоченной в смеси из пигмента Light Dust и жидкости Earth.
На вертикальные поверхности наносим легкий слой жидкости Light Dust и Earth, это создаст легкий слой пыли. При нанесение пыли будьте осторожны и сохраните контраст между чистой поверхностью и загрязненной.
После того как слой пыли подсохнет примерно в течении 10 минут, окунаем чистую кисть в растворитель «Enamel Odourless» и начинаем растушёвывать пыль. Этот шаг удалит излишки пыли, создавая контраст между светлым и темным оттенком и обеспечит дождевые потеки.
 
Скопление пыли в кузове достигается за счет умеренного количества пигментов. Распределяем пигменты по всей поверхности с помощью растворителя «Enamel Odourless».
Этот же процесс был использован на крыше грузовика. После полного высыхания, пигменты создадут реалистичный вид пыли. Если вас что-то не устроило в распределении пыли, то пигменты можно перенести или удалить даже после высыхания, используя сухую жесткую кисть.
  
- Рик Лоулер
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:40 | Сообщение # 5 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Создание реалистичных сварных швов ( © ® )
Автор:
Источник: http://bigscale.ru/
От редакции сайта BigScale: очередной урок на нашем сайте посвящён имитации сварных швов. Эта техника в равной степени может пригодиться и для моделей бронетехники, и для любителей моделей самолётов (кстати, сам автор, Крис с сайта ScaleModelsGuide особенно увлекается именно авиамоделизмом), и для других отраслей нашего хобби.
Вообще современные модели бронетехники зачастую поставляются уже с проработанными сварными швами на соединениях. В то же время, они поставляются и со стандартными декалями. Это хорошо, приятно, но скучновато. Никакой Дракон и никакая Тамия не смоделируют то, что мы видим на некоторых исторических фотографиях. При всём уважении к этим замечательным производителям, сварные швы иногда лучше наносить самому - особенно в нестандартных местах корпуса.
Крис, автор урока, делится своим опытом имитации сварных швов на сборных моделях. Он предлагает 4 различных метода, в том числе очень необычный - при помощи специальных декалей. Среди других способов есть довольно простой, с использованием моделистского ножа. А есть и более сложные: при помощи эпоксидной смолы и небольшого паяльника.
Выражаем благодарность автору урока!
О чём эта статья
В данной статье описываются различные методы создания реалистичных сварных швов на поверхностях сборных моделей.
На переднем крае этой модели танка Panther производства фирмы Tamiya там, где подобно громадной головоломке стыков, соединяются два края, виден массивный сварной шов. В данном случае соединение между двумя деталями смоделировано неплохо, но так бывает не всегда.
Введение
Существует всего несколько способов соединения одной металлической детали с другой. Сварка - один из самых обыкновенных способов. Большинство военных машин состоят из металлических панелей, соединённых друг с другом либо болтами с заклепками, либо сваркой. Сварка двух кусков металла оставляет после себя характерную наплавленную бороздку - шов, проходящую по всей длине соединительной линии. Этот шов может быть как приподнят над уровнем металла, так и находиться на том же уровне, составляя единую плоскость с соединёнными панелями.
На производимых в последнее время моделях такие сварные швы проработаны весьма неплохо. Однако более старые комплекты либо не содержат такой детализации, либо воспроизводят сварные швы из рук вон плохо. Поэтому моделистам зачастую приходится создавать швы своими руками. Также эта техника может пригодиться в тех случаях, когда воссоздаётся определённая машина с дополнительными сварными швами помимо "фабричных". В таких случаях, разумеется, имитация сварных швов - задача самого моделиста.
Башня от этой же модели танка Panther. И на этой детали отлично видны сварные швы между толстой боковой стенкой и лобовой бронёй. Сварка соединяет детали гораздо сильнее, чем болты или заклёпки.
Предостережение перед применением любых способов нанесения сварных швов
В моделизме существует несколько способов нанесения на поверхность модели сварных швов. Как именно сработает каждый из них - зависит от конкретной ситуации и используемых продуктов. Например, различные марки жидкого цемента по-разному работают для "расплавления" тонкой полоски пластикового литника. Также каждый из предложенных способов требует от моделиста некоторых навыков и опыта. Поэтому нельзя однозначно выделить какой-либо из них. И в любом случае до начала работы следует попрактиковаться на ненужных запчастях - только так можно понять, сможете ли вы воспроизвести желаемый результат на самой модели.
Довольно часто сварные швы сопровождают соединительную линию на модели. Однако, если сварной шов наращивается отдельно от соединительной линии, тогда следует обязательно наметить шов одним из методов. Но не старайтесь наметить идеально прямолинейный сварной шов от руки - результат разочарует вас. А малейшее отклонение от той линии, которая должна быть прямой, будет сразу бросаться в глаза.
Башня из набора Dragon для сборки танка Panzer IV с отлично проработанными сварными швами. Когда детали столь хороши, от моделиста не требуется особых усилий.
И в данном случае можно заметить великолепно проработанный сварной шов на переднем крае башни. Проблема здесь в том, что при склеивании передней части башни шов можно легко повредить. Впрочем, можно нанести на соединительную линию маску. Таким образом, может потребоваться дополнительная работа для того, чтобы вновь нарастить сварной шов до запланированного вида.
Способы создания сварных швов на моделях
1. Моделистский нож
Для имитации крохотных сварных швов, которые не нужно серьёзно приподнимать над уровнем металлической поверхности, можно воспользоваться обычным моделистским ножом с острым лезвием. Слегка надавите на нож и введите лезвие вглубь пластика. Повторяйте процедуру вновь и вновь, передвигаясь вдоль линии шва. Если результат получился излишне зазубренным, то этот недостаток исправит небольшое количество жидкого цемента, который наносится при помощи тонкой мягкой кисточки. Если всё же нужно придать шву больше объёма, то для этой цели отлично подойдёт немного жидкости Mr Surfacer.
2. Текстурная линия из эпоксидной смолы
Этот метод лучше применять для более объёмных, приподнятых сварных швов. По возможности, заранее маскируйте те области, где будет находиться шов. Нанесите эпоксидную смолу лишь той ширины, какой должен быть будущий шов. Хорошо работает эпоксидка типа Milliput. Для работы понадобиться небольшое количество эпоксидной смолы, поэтому высока вероятность того, что её некоторое количество останется для следующего шва.
Раскатайте эпоксидную смолу в форму длинной тонкой "колбаски" и наложите её на пластик. Затем, при помощи инструмента для скульптурной формовки, наносится текстура сварки. Подойдёт любой щуп или даже коктейльная палочка - в зависимости от запланированного рисунка и масштаба.
Сварной шов, созданный вокруг петли при помощи эпоксидной смолы.
3. Вытягивание стирола и применение жидкого цемента
Распространённый метод работы авиамоделистов, а ещё вытянутый стирол хорошо работает для имитации проволоки. Принцип данного метода заключается в вытягивании куска ненужного стирола над источником тепла - например, свечи. Два конца этого куска оттягиваются друг от друга, а посередине получается очень тонкая и гибкая пластиковая проволока.
Модель американского бронетранспортёра M113 производства Tamiya отлично иллюстрирует пример того, как НЕ нужно делать сварные швы. Впрочем, это довольно старая модель, поэтому швы получились крупнее, чем нужно - особенно для этого поручня, который, по идее, должен был лишь поддерживаться сваркой. Для нормального вида здесь потребуется некоторая доработка. Лучше всего сразу на корню удалить оригинальные следы от сварки и нанести их заново.
А это уже переделанный БТР M113. Швы значительно улучшены. Поручень с левой стороны обработан эпоксидной смолой "Milliput", а с правой - замазками. Оба выглядят одинаково, поэтому всё зависит от личных предпочтений в работе.
В зависимости от мягкости пластика и силы вытягивания, растянутый кусочек литника может стать тоньше волоса.
Увеличенное изображение исправленного сварного шва на поручне БТР M113. Сравните его с фотографией выше (цвет у него разный потому, что я нанёс на модель базовое покрытие).
Такой кусочек вытянутого стирола может с успехом имитировать сварной шов, если наложить его на поверхность модели, а затем приклеить жидким цементом. Дайте жидкому цементу несколько секунд для "подтаивания", а затем нанесите щупом или подобным инструментом желаемую текстуру, которая легко отпечатывается на мягком пластике.
4. Пирогравировка
Техника пирогравирования требует наличия под рукой очень маленького паяльника с острым жалом.
Если такой инструмент у вас имеется, то, вероятно, это самый быстрый способ нанесения сварного шва. Думаю, что именно пирогравирование является главной причиной, побуждающей моделистов покупать этот прибор. Для тех швов, которые наносятся ниже уровня поверхности (или вровень с ним), текстура создаётся нажатием раскалённого жала паяльника в пластик и его перемещением по соединительной линии шва. Для приподнятых швов необходимо наложить на поверхность модели тонкий пластиковый прут или кусок вытянутого стирола. Расплавьте его паяльником так, чтобы пластик слился с поверхностью в одно целое. При этом необходимо соблюдать осторожность, иначе можно запросто переборщить с этим эффектом.
5. Переводные декали на водяной основе
Декали, как правило, делаются как можно более тонкими, будто они на самом деле не наклеены, а нарисованы краской. Однако есть одна фирма - "Archer Fine Transfers", которая производит свои декали по иному принципу. Они в пять раз толще обычных декалей, поэтому выглядят приподнятыми над поверхностью, на которую приклеены.
Эти декали предназначены для нанесения поверх них краски. Они обеспечивают модели дополнительную детализацию поверхности. По крайней мере, два комплекта из линейки этих декалей предназначаются для имитации сварных швов:
- Набор для детализации поверхности №5 - "Идеальные сварные швы". Размеры: 1,3 мм, 6,4 мм, 8 мм и 10,2 мм. (Артикул: AR88005)
- Набор для детализации поверхности №6 "Ребристые сварные швы". Размеры: 1,3 мм, .6,4 мм, 8 мм и 10,2 мм. (Артикул: AR88006)
Эти декали на водяной основе можно наносить на любую подходящую поверхность. После покраски вид сварных швов получается весьма реалистичным. Лично я не применял их в своей практике, однако обзоры в моделистских журналах отзываются об этой технике весьма позитивно.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:40 | Сообщение # 6 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Техника моделирования флагов, брезента и других опознавательных знаков на бронетехнике ( © ® )
Источник: http://bigscale.ru/
От редакции сайта BigScale: довольно простой, но невероятно эффективный сегодняшний урок посвящён моделированию флагов, брезента, холста и других видов тканевых покрытий на бронетехнике или автомобилях. Автор, Антонио Мартин Телло (Antonio Martin Tello), создатель и редактор замечательного сайта о моделизме на испанском языке - AFVPlanet. Похоже, что "визитная карточка" Антонио - несложные, но очень интересные техники моделирования, которые объясняются простым языком. Мы благодарны Антонио за статью и за разрешение перевести и опубликовать его урок. Желаем автору дальнейших успехов, а в ближайшее время мы обязательно вернёмся к его творчеству, моделям и техникам!
Использование флагов, знамён или раскрашенных холстин на автомобилях и бронетехнике в условиях ведения боевых действий, несомненно, было (да и во многих случаях остаётся до сих пор) обязательным фактором идентификации автомобиля. Особенно важно это при идентификации с воздуха медицинских и транспортных машин, а также во избежание фактора со странноватым названием - "дружеский огонь".
Кроме того, натягивание брезента на некоторые части автомобилей и бронетехники помогает предотвратить загрязнение поверхности и механизмов. Наконец, частичное закрытие грузовиков и других вспомогательных автомобилей брезентом помогает защитить груз.
В сфере моделизма применяется несколько техник для имитации таких элементов, как флаги или брезент. Вероятно, наиболее распространённая из них - использование промокательной бумаги, пропитанной краской. Иногда используются тонкие листы металла или подобного материала. Данный пошаговый урок посвящён моделированию флагов на отдельных элементах машин для опознавания техники с воздуха. Этот метод подразумевает использование наполнителей.
На рынке присутствует несколько брендов, занимающихся производством двусоставных наполнителей, пригодных для нашей цели. Наполнитель состоит из двух отдельных компонентов, которые при соединении остаются пластичными, однако вступают в химическую реакцию между собой. В результате химической реакции в течение некоторого времени происходит затвердевание состава. Наполнитель, показанный на фотографии ниже, производится в Америке. Называется он "эпоксидной шпатлёвкой A + B". Впрочем, это лишь пример - схожие продукты работают точно так же. Я взял по небольшому одинаковому комку из обоих составов и смешал их в тестообразную массу.
Я разровнял смесь на плоской, твёрдой и неприлипающей поверхности (подойдёт глянцевый картон или кусок стекла). Раскатать "тесто" можно при помощи бутылки, аэрозоля или любой другой округлой ёмкости. Шпатлёвка получается слегка клейкой, но с этим свойством бороться несложно - достаточно небольшого количества талька на поверхность, руки и скалку. Хорошие "блины" получаются только при очень аккуратном раскатывании. Чем тоньше получится слой, тем будет лучше, ведь задача - имитация брезента или ткани.
Получив достаточно тонкий "блин", отрежем желаемую форму. Так как поверхность шпатлёвки очень хрупкая, лучше проводить ножом прямые линии, без возврата лезвия. Не забудьте сначала осыпать лезвие тальком.
Наполнитель ещё некоторое время остаётся мягким и податливым. Даже на следующий день масса не затвердеет полностью. Однако затвердевание происходит лавинообразно - лучше проводить манипуляции с наполнителем в течение первых 30 минут. Затем шпатлёвка твердеет буквально на глазах. Время указано лишь приблизительно - всё зависит от конкретного продукта. Как обычно - хороший результат является суммой практики, терпения и опыта. Говоря о манипуляциях с "тканью", имеется в виду следующее: "блин" следует расположить на месте его планируемой дислокации и аккуратно согнуть края по форме этой поверхности. В этом деле может пригодиться тупой инструмент - к примеру, ручка кисти. Надавливать следует очень, очень аккуратно и осторожно.
В данном случае "флаг" аккуратно разравнивается по поверхности, приобретая её форму, будто настоящая ткань. Затем поверх ещё мягкого "флага" повязывается верёвочное крепление.
После того, как наполнитель высох, он становится твёрдым, а потому его можно ошкурить и покрасить. Впрочем, требуется максимальная осторожность, ведь толщина "флага" минимальна. В своём примере я не стал снимать "флаг" после того, как он высох, так как он идеально облепил поверхность танка. В таких случаях красить лучше прямо на месте.
А вот вид флага после покраски.
Полный вариант данной статьи можно прочитать в журнале Xtreme Modelling № 34 (на испанском языке).
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:41 | Сообщение # 7 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Снежный урок ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
В этом примере используется традиционный рецепт: бикарбонат (сода) и ПВА.
Нам потребуется вода, клей ПВА, глянцевый лак (в этом примере используется лак "Future").
Смешиваем равные части ПВА и воды, добавив при этом глянцевый лак. Постепенно добавляем соду пока не достигнем нужной консистенции.
Как только мы получили нужную консистенцию, выливаем ее толстым слоем на диораму.
Смесь принимает естественные формы, аналогичные настоящему снегу.
Далее "размазываем" его по диораме плоским предметом.
В тех местах где нам нужен небольшой слой снега, разбавляем раствор большим количеством воды и наносим кистью.
На следах гусениц от танка и на самих гусениц мы применяем еще один вид раствора с большим добавления лака.
Применяем его не спеша, давая каждому слою просохнуть, чтобы не переборщить.
На фото внизу готовый результат. Как видите это сделать довольно легко и весело. Как только наш снег высохнет, зальем его матовым лаком, чтобы со временем он не пожелтел.
   
Снег да снег кругом… Имитация снежного покрова при помощи пищевой соды ( © ® )
Автор:
Источник: www.ruscmd.ru
От редакции сайта BigScale: оригинальный, красочный, очень простой и невероятно эффектный урок от корейского моделиста Чеехонг Ан (Cheehong Ahn). Автор понятно и подробно описал создание заснеженной диорамы при помощи обыкновенной пищевой соды и клея. Редко когда уроки и техники оформления сборных моделей бывают столь же простыми, которые может освоить даже самый "зелёный" новичок. Интересно будет и более опытным моделистам.
Возможно, многим известно о том, что обыкновенная пищевая сода (гидрокарбонат натрия) - отличный продукт для имитации снежного покрова. В данной статье я хотел бы поделиться простой и эффективной техникой имитации снега при помощи соды и белого клея. Попробуйте, и я уверен - получится отличный результат!
Изображение 1: всё начинается с модели! Для данной виньетки я выбрал модель танка КВ-1Э в масштабе 1:72 производства фирмы PST, а также фигурки из набора Mig Production "Немецкие танкисты на привале". Этот комплект состоит из трёх фигурок, но для виньетки я использовал только две из них. Танк КВ-1Э представляет собой раннюю модификацию машин из серии КВ, с дополнительной бронёй и характерными крупными головками болтов. Заброшенная башня взята из набора сборной модели танка Pz.IV F2 (масштаб 1:72, комплект "Flakpanzer IV Ostwind" производства фирмы Hasegawa).
Изображение 2: перед нанесением снежного покрова я покрасил и нанёс эффекты на землю, деревья и детали комплекта. Отмечу, что для усиления "влажности" основного танка в снежных условиях, я предварительно покрасил танк КВ в более тёмный цвет.
Изображение 3: на четырёх следующих картинках показано изготовление "снежной" смеси. Нам понадобится сода, белый клей, вода, старая кисточка, шпатель и чашка. Сода продаётся в любом продуктовом отделе. На фотографии корейские товары, но в каждой стране есть свои торговые марки - это совсем не принципиально.
Изображение 4: разбавим белый клей в воде и смешаем жидкость до йогуртообразной консистенции. Очень грубая пропорция - одна часть клея к одной части воды (по объёму). Пропорция смеси влияет на конечный вид и текстуру "снега", поэтому соотношение составляющих следует подобрать самостоятельно. Для большей прозрачности снежного покрова я добавляю больше клея - это лучше подойдёт для старого или подтаявшего снега.
Изображение 5: добавляем к смеси воды и клея соду и медленно размешиваем.
Изображение 6: смесь готова! Я называю её "сода-шейк", потому что она похожа на молочный коктейль "милкшейк". Для удаления пузырьков рекомендую при смешивании немного трясти чашку.
Изображение 7: наливаем смесь соды с водой и клеем на подставку и размазываем её по поверхности при помощи кисточки и шпателя.
Изображение 8: хотя влажная смесь выглядит почти прозрачной, когда она подсохнет, то приобретёт менее прозрачный вид. Лучше сначала испытать её на небольшом участке поверхности.
Изображение 9: одно из лучших свойств содовой смеси состоит в том, что на "снег" можно с лёгкостью нанести различные отметины, например - следы от гусениц и отпечатки обуви. Для человеческих следов следует поставить ногу одной из фигурок на поверхность смеси в том месте, где она начинает подсыхать, а блеск - тускнеть. Иногда для ускорения процедуры можно воспользоваться феном.
Изображение 10: при нанесении смеси на машину, следует иметь в виду направление ветра и не покрывать всю поверхность. При помощи масляных красок можно добавить грязноватые следы от обуви.
Изображение 11: при высыхании содовая смесь постепенно теряет блеск и прозрачность. Если требуется воссоздание блестящей ледяной корки на снегу, то на поверхность смеси можно добавить разбавленный белый клей.
Изображения 12–14: так выглядит получившийся результат виньетки. Бр-р-р-р!
  
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:41 | Сообщение # 8 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Технология "Тянутого литника ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
Технология «тянутого литника» применяется для улучшения вида модели. С помощью этой технологии можно воспроизвести электропроводку, антенны, петли и любые мелкие детали цилиндрической формы.
Литник является побочным эффектом литья пластика под давлением. Это своего рода «ветви» по которым поступает жидкий пластик для заполнения форм деталей модели.
Для создания «тянутого литника» нам потребуются небольшие отрезки (стержни) от литника длиной от 8 до 12см, такими «коротышами» легче управлять. Для растяжки стержня нам потребуется его нагреть так чтобы открытый огонь не соприкасался с пластиком. Через несколько секунд пластик начнет гнуться и его можно будет растянуть держась за два конца. Чем дольше мы растягиваем, тем тоньше становится стержень. Затем отрезаем лезвием необходимую нам длину.
Тянутые литники можно использовать и для нанесения небольших капель суперклея.
Тянутые литники
Стержни вырезаны из литника длиной от 8 до 12см для удобства в работе
Центральная часть стержня нагревается зажигалкой. Помните о том, что пламя не должно касаться пластика.
Став достаточно мягким, стержень начнет изгибаться под собственным весом
И в этот момент стержень тянется
Чем больше тянем, тем тоньше становится стержень
Конечный результат
Далее отрезаем нужную нам длину
Антенна "Зонтик", сделана с помощью нескольких тянутых литников
Для ящика Panzer III, технология «тянутого литника» применялась для петель
Тянутый литник отлично подойдет для нанесения микро капель суперклея
Кабель к дымовому гранатомету создан из тянутого литника
 
Фара на ИС-2 была подключена с помощью тянутого литника.
Антенна на полугусеничном тягаче в 72-м масштабе выполнена из тянутого литника
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:41 | Сообщение # 9 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Боевые повреждения на моделях ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
Во время боя, транспортные средства получают различные повреждения от снарядов, осколков и т.д. Повреждения могут быть отображены по-разному. Сегодня мы будем иметь дело с отображением таких повреждений на модели.
В зависимости от того, как снаряд попал в броню, под каким углом, какой калибр, какая толщина брони, все эти переменные влияют на отображение эффекта «попадания». Снаряд может пробить, отскочить и/или нанести оскольчатые повреждения. Лучшим вариантом для нас будет использования фотографий реальной поврежденной техники. Мы можем подчерпнуть всю информацию в различных книгах, журналах, в интернете.
Инструментом, которым я буду пользоваться это газовый паяльник Dremel 2000 VersaTip. Паяльник работает на жидком бутане. Рабочая температура составляет 550 – 1200 градусов. Для наших дел очевидно придется выставлять самую низкую температуру нагрева, это позволит плавить пластик за несколько секунд. На самой низкой температуре паяльник проработает около 90 минут, а остынет примерно за 17 минут.
На фотографии ниже показан газовый паяльник и результат его работ.
Dremel 2000 VersaTip газовый паяльник, жидкий клей от компании Tamiya и модель пластиковой башни в 35-м масштабе.
Если мы хотим отобразить прямое попадание снаряда с пробитием брони, то размещаем паяльник перпендикулярно поверхности.
Расплавленный пластик вокруг отверстия прекрасно создает эффект расплавленного металла. На верхней части башни создаем еще одно попадание, но без пробития брони. Жидкий клей поможет сгладить края оплавленного пластика
 
Повреждения от шрапнели создается легким прикосновением паяльника. В центре повреждений от шрапнели, делаем сквозное попадания снаряда.
На этом фото отображение мелкие попадания от осколков гранаты
Результат попадания снаряда и шрапнели
 
Жидкая шпаклевка «Green Putty» поможет нам выявить и исправить ошибки. Каждое «попадание» можно легко подправить с помощью ножа, наждачной бумаги пока не достигнем нужного результата.
 
Краска поможет создать глубину повреждения от осколков. Повреждения на башне КВ-2. Свежие «попадания» обработаны с помощью графита, в то время как старые были обработаны легкой ржавчиной.
  
Пример на модели танка «Тигр» (модель от Carlos de Diego). На верхней части мы видим повреждения нанесенные с помощью паяльника, а в нижней части с помощью моделистского ножа. Голый металл обработан с помощью графита.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
|
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:42 | Сообщение # 11 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Везаринг деталей для диорам ( © ® )
Источник: www.ruscmd.ru
От редакции BigScale: Представляем вашему вниманию небольшой урок от Рика, одного из авторов блога «AK Interactive». В этом уроке, Рик всего в несколько простых и легких шагов расскажет, как придать деталям на диорамах реалистичный вид. Стоит отметить, что это всего лишь небольшая часть его следующий грандиозной работы.
Выражаем благодарность Рику за статью.
Оригинал статьи на сайте AK interactive…
При постройке модели, дополнительные детали придают ей еще больше реалистичности и красочности. В этой небольшой статье я расскажу, как быстро и легко сделать везаринг деталям для диорам. Для начала при помощи пластиковых стержней, я сделал деревянную паллету. Затем покрыл ее грунтовкой и окрасил светло-серым/коричневым цветом.
Далее применил специальный продукт от AK Interactive - “Dark Wash for Wooden Deck” (AK-301), нанеся его неравномерно по всей поверхности, предварительно разбавив его скипидаром. Серо/коричневый цвет, является идеальной базой для отображения старой древесины.
После просушки первого слоя в течении 15 минут, я нанес еще один цвет от AK, на этот раз - OIF OEF Streaking Effects (AK-123). Опять же наносим его неравномерно по всей поверхности. По краям паллеты я нанес более интенсивный цвет, чтобы придать реалистичности.
Дадим паллете высохнуть в течении пары часов до полного высыхания. Как видно на этой фотографии, неравномерное применение и различные варианты цветов отлично сыграли свою роль для придания реалистичности.
Следующая деталь я буду использовать в своей следующей работе. Давайте заглянем немного вперед и накидаем всякого «мусора» на нашу паллету, которая также будет участвовать в моей следующей диораме.
Сверху я накинул брезент и теперь настало время придать ему реалистичности, чтобы он полностью вписался в мою диораму. При помощи различных эффектов от АК мы добавим грязи и пыли на брезент. Вновь я добавил растворителя, чтобы помочь смеси забежать во все уголки и щели брезента, туда где пыль накапливается в реальном мире.
Как видим всего за несколько шагов мы можем добиться отличного вида наших деталей на диораме. Методы используемые для создания деревянной паллеты, разве могут быть проще? – всего лишь кисточка и правильно подобранные смывки от АКа.
Как я уже говорил, эта статья описывает всего лишь небольшую часть моей будущей большой диорамы, так что следите за обновлением на блоге Ak Interactive.
Все права на текст и изображения принадлежат автору. Права на перевод статьи принадлежат администрации сайта BigScale
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:42 | Сообщение # 12 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Как красить дерево. ( © ® )
Автор: Michał Walczak
Источник: Coloured Dust
Перевод: BigScale.ru - Евгений Миколосюк
Я начал с нанесения серой грунтовки Vallejo Surface Primer.
В качестве базового цвета я использовал Citadel Snakebite Leather. Важно, чтобы основной цвет был ярким.
Затем я выбрал из моих красок несколько оттенков коричневого.
Я нанес их на мокрую палитру, чтобы была возможность спокойно их смешивать.
Постепенно наносим различные оттенки (темнее чем основной цвет) на деревянный щит. Я шел от более светлого к более темному коричневому цвету.
Для окраски, я использовал большую кисть с мягкой щетиной. Мы должны наносить тонкие слои краски.
Конец этого этапа.
Пример другого щита, на котором текстура была выражена не так четко, как на первом.
Теперь пришло время для первой коричневой смывки. Слой смывки затемнит всю поверхность, именно поэтому, в качестве базового цвета, я выбрал светлый оттенок коричневого.
Нанесите смывку равномерно, по всей поверхности.
Следующим шагом нанесем черную смывку. Я разбавил смывку водой и нанес равномерно, по всей поверхности.
 
Теперь, тонкой кистью, я нанес черную смывку только в определенных местах (щели между досками, повреждения и т.д.). Дождитесь полного высыхания смывки.
Цветом Brown Ochre 70.856 немного высветляем отдельные области.
Используя более светлые оттенки, я аккуратно выделил текстуру, методом «сухой кисти».
 
Вот так выглядит конечный результат при дневном свете. Закрепляем все матовым лаком Vallejo Matt Varnish 70.520.
В итоге, древесина не сильно заметна на бюсте. Тем не менее, при росписи бюста важно, чтобы все детали выглядели, как можно более реалистично. Мой "Knight of heaven" получил бронзовую награду, в категории «Бюсты» на "Hussar 2014".
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
Paper Planet 
