|
Цветомодуляция от ресурса BigScale.ru (RUSCMD 2.0)
|
|
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:28 | Сообщение # 1 |
 Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус:  | Цветомодуляция - Живописный немецкий танк (15мм) ( © ® )
Автор: Ruben Torregrosa
Источник: www.ruscmd.ru
Перевод: BigScale
От редакции BigScale: Представляем вашему вниманию нашего нового гостя из Испании. Рубен Торрегроса (Ruben Torregrosa) испанский моделист, который специализируется на моделях небольшого масштаба. Как и многие моделисты, Рубен ведет свой замечательный сайт, на котором можно найти множество уроков, в том числе и видео уроков, по постройке и окраски моделей - HeresyBrush. Совсем недавно на просторах интернета появились три видео урока по цветомодуляции (далее ЦМ), думаю вы с ними уже встречались. В качестве примера, Рубен выбрал модель «бумажного танка» E-50 в масштабе 1/100. Наш сайт публикует эти видео уроки с подробными пояснениями автора. Выражаем благодарность Рубену за интереснейший урок.
Третий видео-учебник на этот раз я посвящаю немецкой машине. ПО этому случаю я выбрал «Бумажный танк» Jagdpanzer E-50 от немецкой фирмы Heer46 (От редакции Bigscale: немецкая компания Heer46 специализируется на выпуске моделей в масштабе 1/100). Модель имеет множество ребер и большие ровные панели, этот танк является прекрасным примером для ЦМ. Камуфляж я выбрал из книги от AK Interactive «1945 German Colors» (от редакции Bigscale: с небольшим обзором набора можно ознакомиться здесь...) размещенный на странице 61 и который идеально подходит для этого типа машин. Цвета камуфляжа в этой книги ссылаются на тематический набор красок от той же компании – AK 554 "1945 Германия, поздняя война"
На протяжение трех видеороликов (около 40 минут) я попытался сделать обзор всех методов которые я использовал в основном для покраски своих моделей.
Часть 1 - Цветомодуляция
1. Цвет Dunkelgelb в четыре этапа:
- Темная база Dunkelgelb (AK 005)
- Базовый цвет Dunkelgelb AK 005 + AK 007 в пропорции 50/50
- Первое осветление AK 007
- Второе осветление AK 714 (DGIII Dunkeleglb)
2.Маскируем модель с помощью Blu-Tack (от редакции BigSCale: Blu-tack пластилин не оставляющий жирных пятен. В основном используется для нанесения камуфляжа на модель)
3. Цвет resedagrun (зеленый) в два этапа:
- Базовый цвет Olivgrun тени AK 171
- Осветление AK 716 RAL 6011B
4. Удаляем Blu-Tack
5. Наносим глянцевый лак
6. Наносим декали с помощью Micro-Set
7. Наносим полу-матовый лак
Изюминкой первого видео, без сомнения, является ЦМ. Техника подразумевает под собой показ падения света из нескольких точек. Это позволит нам работать с каждой панелью индивидуально. Итак, давайте приступим к работе над каждой панелью. Лично я считаю, что одним из самых важных ключей этой техники в масштабе 1/100, является маскировка. Если мы хотим, чтобы каждая панель имела свой набор света и теней, вы должны избегать попадания краски на соседние панели. Для этого мы будем использовать три инструмента: Blu-Tack, маскировочную ленту (от редакции BigScale: как один из вариантов можно использовать отличную маскировочную ленту от Тамии) и лист простой бумаги. Blu_tack полезен в маскировки элементов, которые имеют сложную геометрическую форму, в других случаях предпочтительней использовать маскировочную ленту или бумагу, потому что они имеют прямые углы.
Используйте только проверенную маскировочную ленту, так как на многих нанесено очень много клея и при удаление она может содрать и краску. Бумага и лента используется для закрытия ненужных нам мест при покраски панели.
При покраске я опирался на тематический набор от AK Interactive (AK554). Базовый цвет RAL7028 DGIII (AK714), прожилка и пятна RAL6011 B resedagrun (AK716). Но для того чтобы создать ЦМ нам понадобятся и другие цвета. Как вариант, можно смешать каждый цвет с темными тонами, допустим темно-коричневый для желтого и черный для зеленого. Чтобы избежать всех этих хлопот, я решил создать ЦМ из двух наборов: AK 552 и AK 167. Орудие я покрасил в интересный цвет – цвет грунтовки, который будет замечательно играть с желто-зеленым камуфляжем. Для этого я использовал Schokobraun RAL8017 (AK718) для тени и Rotbraun RAL8012 (AK718) как осветление.
Дальнейшие шаги были разъяснены выше: Нанесение камуфляжа с помощью Blu-Tack и нанесение декалей. Если вы решили сделать трехцветный камуфляж, просто повторите процес нанесения Blu-Tack после окраски в зеленый цвет и сразу примените коричневый. Если вы интересуетесь трехцветным камуфляжем рекомендую журнал «Breaking War» выпуск 2.
Часть 2 - Выветривание
8. Наносим 2-3 слоя коричневого фильтра (AK076)
- Даем каждому слою просохнуть 15-20 минут
- И оставляем на ночь для полной просушки
9. Наносим смывку «НАТО» (AK075)
- Даем просушиться 30-60 минут
10. Удаляем излишки смывки с помощью кисти смоченной в уайт-спирите
11. Выделение деталей с помощью акриловых красок
12. Наносим сколы с помощью губки и кисти, краской AK711
13. Создаем глубину для сколов с помощью краски от Vallejo (819)
14. Наносим ржавчину AK013
15. Растушёвываем ржавчину с помощью кисти и уайт-спирита
Следующим шагом будет нанесение пигментов, но это мы оставим на следующую главу.
Разберем эту главу поподробней. Перед выбором фильтра, всегда подумайте о цвете который вы хотите достичь. В моем случае я использовал коричневый фильтр НАТО AK076. Мне он нравится тем, что на нем отлично смотрятся различные эффекты подтеков. Фильтр можно наносить множеством слоев, с каждым последующим слоем цвет будет становиться интенсивней. Я обычно накладываю 2-3 слоя, с просушкой 15-20 минут между ними. Если вы не будите просушивать слои, то последующий слой просто смешается с предыдущим и никакого эффекта вы не достигните. Одной из целей фильтра является сгладить переходы между оттенками краски. Будьте осторожны с фильтром иначе вы можете удалить полностью эффект ЦМ. После нанесения всех слоев фильтра, я оставляю модель на просушку в течении ночи.
После просушки я наношу на модель смывку НАТО AK075. В нашем случае я применяю точечную смывку, а не общую. Основная проблема общий смывки, то что она затеняет модель. После нанесения я даю модели просушиться в течении 30 - 60 минут, после чего, удаляю излишки смывки с помощью кисти смоченной в уайт-спирите. Уайт спирит поможет «разогнать» смывку по впадинам модели. В масштабе 1/100 мелкие детали танка, очень мелкие и при удаление смывки мы можем ее удалить полностью, поэтому следующим шагом я применяю акриловую краску.
Третий эффект, сколы, я уже несколько раз объяснял этот эффект в своем блоге, поэтому я не буду на нем задерживаться. И последний эффект — это подтеки, которые можно достичь двумя разными составим продукции: акрил (высыхает за секунды) или эмаль / масло (сушка занимает несколько часов). До сих пор я все выполнял с помощью акрила, но при этом разбавляя его, что дало возможность наносить несколько тонких слоев и возможность контроля процесса. Теперь я применяю продукты только на эмалевой основе – не нравиться, удалите и нанесите заново. Чтобы нанести эффект, просто нанесите продукт в нужном месте и дайте подсохнуть. Затем с помощью кисти смоченной в уайт-спирите растушуйте ее. Для этой модели с коричневым фильтром и черной смывкой, я использовал подтек ржавчины (AK013).
Часть 3 - Гусеницы и детали
16. Окраска акриловой краской различных деталей: инструменты, оптический прицел и т.д.
17. Окраска гусениц в пять шагов:
- Нанесение грунтовки Vallejo (PA 304)
- Сухая кисть «GunMetal» Vallejo (863)
- Смывка (AK083)
- Нанесение пыли "Африканский корпус» (AK065)
- Смывка (AK075)
18. Нанесение пигментов
19. Матовый лак
В этом учебнике покраску гусениц я делал в самом конец, но на самом деле ими можно заняться на одном из этапов когда ваша модель сохнет. После применения грунтовки и сухой кисти на гусеницах я воспользовался смывкой, для этого я использовал продукт от AK Interactive «Track Wash" (AK083).
Затем я применил эффект пыли "Африканский корпус» (AK065).
Чем больше цветов мы используем тем реалистичнее результат. Еще одна смывка AK075, для придания глубины колесам.
Последний шаг добавление пигментов. Для начала я подготовил жидкую смесь (для нанесения кистью) смешав коричневый пигмент, смывку AK085 и уайт-спирит. Смесь я нанес на гусеницы и крылья модели. После высыхания пигмента на гусеницах я удалил излишки на открытых местах, там, где должен быть виден голый метал. Также можно создать и другие цвета грязи для придания разнообразия и реалистичности.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:30 | Сообщение # 2 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Техника цветомодуляции: покраска самоходной установки Ferdinand ( © ® )
Автор: Michael Rinaldi
Источник: Missing Lynx
Перевод: BigScale
От редакции BigScale: предлагаем вашему вниманию очередной урок нанесения покраски на бронетехнику. На этот раз Майк Ринальди на страницах сайта Missing Lynx рассказал о том, как использовать в моделировании тенхнику цветовой модуляции (или попросту цветомодуляции, ЦМ). На основе видеоурока от Адама Уайлдера, Майк написал пошаговый обзор, в котором он применяет полученные навыки на самоходке Ferdinand. Интересно, что мы уже переводили совместную работу Майка Ринальди с Адамом Уайлдером: Техника использования лака для волос при покраске моделей. Адам, другой известный энтузиаст применения химии, делился с читателями нашего сайта техникой нанесения дождевых подтёков.
Вступление
Спорт. Все мы принимали в нём участие в том или ином качестве, пусть даже лишь болельщиками. Один из общих факторов успеха в любом виде спорта - навык, практика. "Практика рождает мастерство!", - повторял мне тренер. Кто из нас не слышал этих слов? Уверен, все слышали. Сегодня мой "спорт" - наше хобби, а покраска для меня всегда была самой любимой "дисциплиной".
Кроме того, в последние годы покраска получила высший приоритет. Я всегда с удовольствием смакую каждую возможность испробовать новую технику и продукты, как только подвернётся такая возможность. Оглядываясь назад, сразу вспоминаю, когда впервые открыл для себя сайт Missing Lynks, вернувшись недавно к моделизму бронетехники. Просмотр множества местных галерей однозначно стал толчком для моих экспериментов. С тех пор я прилагаю максимум усилий для оттачивания мастерства и выведения своих работ на новые высоты. Для этого необходимо много внимания обращать на новые идеи и методы. Недавно я отыскал один из таких новых методов, поэтому выбора не оставалось: только окунуться в эту технику покраски и посмотреть, что получится, и стоит ли овчинка выделки.
Техника, изобретённая моим другом Адамом Уайлдером (Adam Wilder), называется "Цветовая модуляция". Она представляет собой новый способ закончить модель при помощи различных окрасочных процедур, что в итоге даёт невероятно уникальный результат. Компания Mig Productions уже выпустила DVD с уроком техники цветовой модуляции (ЦМ) Адама, и я сразу же приобрёл копию. Разумеется, как только она попала мне в руки, я просмотрел диск несколько раз для того, чтобы полностью прочувствовать, чему учит Адам. Вдохновлённый мастер-классом, я был готов начать свой собственный проект, однако слова тренера "практика, практика и ещё раз практика" не выходили из моей головы. Что ж, до серьёзной покраски модели из коробки лучше остановиться и запланировать тест-проект с целью набраться опыта техники цветомодуляции.
Перед вами история этого тест-проекта. Во время покрасочных процедур я публиковал промежуточные результаты на форуме Mig Productions, которые получили у участников одобрение, а теперь решил собрать воедино эти записи. Думаю, что это честно. Данная статья представляет то, чему учит и на что вдохновляет владелец форума, Мигель. Многих из нас он вдохновил на собственные работы, на повышение уровня и навыков в покраске моделей.
Подготовка
Для запланированного проекта нам понадобится "подопытный кролик". К счастью, у меня на полке пылится наполовину законченный истребитель танков Ferdinand от Dragon, выполненный в масштабе 1:35. Купленный несколько лет назад уже в собранном виде через аукцион eBay, он получил новые пластиковые детали и гусеничные траки от фирмы Friulmodel, но обладал и некоторыми недостатками - таким образом, он и стал идеальным выбором для эксперимента. Крупная плоская структура поверхности этой модели отлично подходит нашим задачам, так как я планирую следовать шагам Адама, описанным DVD-уроке - там он окрашивает другой истребитель танков, Jagdtiger, со схожими размерами. Эту модель я приобрёл с целью перекрасить её, но продвинулся только до нанесения нового основания и наклеек, как показано на фото:
Обладая подготовленной моделью, я собрал различные краски и другие продукты, которые пригодятся в новой работе. Основная цель - обучение, поэтому будем использовать те же самые краски от Tamiya, с которыми работал Адам со своим "Ягдтигром", за одним небольшим исключением. До нанесения нового основания, я не стал затенять модель чёрным глянцем. Позже я пожалел о своём выборе, потому что чёрные тени создают в конце больше контраста, но обладать этим знанием полезно в любом случае.
После просмотра уроков на DVD несколько раз, я начал понимать принципы техники, о которой рассказывает Адам. Предлагаю ознакомиться с ними до того, как я начну описывать свой проект. Суть цветовой модуляции - искусственно улучшить вид модели, что позволит увидеть больше, чем есть на самом деле. В этом нет ничего нового: моделисты, занимающиеся фигурками, и 2D-художники используют эту технику уже многие годы. Некогда популярные техники обработки моделей фирмы Verlinden при помощи сухой покраски, и даже нынешние способы предварительного затенения вертятся вокруг этой же самой идеи. Однако ещё никто даже не пытался полностью реализовать возможности трёхмерного окрашивания военной техники в обычных масштабах. Основные процессы и техники, на которых базируется данная процедура - увеличить 3D-эффект и детали модели, играя с балансом тёмного и белого, теней и наиболее ярких участков и т.д. Это делается, в основном, при помощи аэрографа, которым наносятся градации цветов, чтобы придать модели больше глубины. Затем при помощи кисточек небольшие детали корпуса окрашиваются в противоположный цвет с целью усилить их видимость на поверхности. Для ещё большего углубления в основы предлагаемой техники, отмечу, что вся теория цветомодуляции основывается на использовании единственного источника света. Уровень проработки данной идеи на самом деле гибок - можно углубиться в процесс, а можно использовать лишь базовую покраску - в этом одна из прелестей цветомодуляции. Для своей модели самоходки Ferdinand, я решил использовать все калибры предлагаемых технологий, растянув процесс окраски на множество этапов.
Итак, давайте посмотрим, во что можно превратить эти теоретические выкладки…
Этапы обработки модели аэрографом
Забегая вперёд, хочу предупредить: готовьтесь к долгой аэрографии. Для достижения надлежащей градации поверхности, цветомодуляция требует нанесения трёх основных слоёв краски (светлый, средний и тёмный). Каждый из этих этапов делится на подуровни, так как каждый последующий слой необходимо осветлять. В нашем примере я собираюсь использовать четыре этапа нанесения аэрографии для получения базового цвета. Но для начала необходимо выбрать источник, от которого исходят осветлённые зоны. Я решил упростить эту процедуру, назначив "исходником" осветления центральную верхнюю поверхность спереди машины. Также будем прорабатывать осветление по направлению вниз по уклону верхнего корпуса.
Этап 1
По своей сути, данной модели на роду написано иметь основной тёмно-жёлтый цвет, что вполне подходит нашим целям - следовать шагам Адама и его "Ягдтигра". Поэтому первый слой, который мы накладываем - красно-коричневая краска Tamiya XF-64 с небольшим добавлением тёмно-жёлтой XF-60. Кстати, я разбавляю акриловые краски фирмы Tamiya лаковым разбавителем в простой пропорции - 50 на 50. Сначала я распыляю краску на наиболее тёмные уголки модели, постепенно добираясь до более светлых верных поверхностей. Сразу после этого уже можно заметить целенаправленную форму распыления: от более тёмного нижнего правого края к более светлой верхней области слева. По тому же шаблону я буду осуществлять все последующие этапы нанесения краски, сохраняя непрерывность источника осветления.
Этап 2
Последующие повторы распыления продолжаются с использованием краски XF-60 в качестве базы для градации степени окраски, потому что это тёмно-жёлтое покрытие. С каждым вновь нанесённым слоем я буду постепенно осветлять поверхность модели. Процесс цветомодуляции продолжается, поэтому второй слой основан на неразбавленной краске XF-60: это средний слой основного цвета. Отмечу, что на более тёмные нижние слои наносится меньше краски, так как слои постепенно смешиваются друг с другом, как видно на верхней фотографии.
Этап 3
Для третьего этапа я добавил жёлтовато-коричневую "палубную" краску XF-55. Делать это следует очень аккуратно, следуя заранее намеченной градации осветления. Контраст между светлым и тёмным на данном этапе становится более явным.
Этап 4
Заключительный этап аэрографии требует ещё одного осветления, с добавлением в смесь белой краски X-2. Краска разбавлена в соотношении 60 на 40 для менее заметного перехода. Этот этап подразумевает распыление только верхней половины модели; нижние зоны остаются без изменений, их не следует осветлять далее.
Фотография сверху отображает модель после завершения первичных этапов аэрографии. Весь процесс занял около 3 часов, да и то с отвлечением на прочистку аэрографа время от времени. Отмечу также, что добавление белой краски X-2 усиливает полуглянцевый отлив покрытия, который объединён с основным цветом для облегчения дальнейшего нанесения смывок и масляных красок.
Модуляция деталей
Следующих этап - покраска в светло-жёлтый и более тёмный цвет таких мелких деталей, как люки, крышки, вентиляционные отверстия, решётки и т.д. с целью выставить эти детали напоказ - смысл в том, чтобы сделать их более заметными при просмотре. Контраст между цветами этих деталей и основным цветом должен соответствовать друг другу в разумных пределах.
На данном этапе я использую акриловые краски фирмы Lifecolor благодаря их исключительным качествам при нанесении кистью. Для работы я сделал несколько смесей на основе красок "светлый камень" (Light Stone), "итальянский песок" (Italian Sand), и жёлтой, а затем нанёс их кисточкой на множество поверхностей мелких деталей. При этом наиболее светлые цвета я наношу на верхние передние области, и увеличиваю интенсивность тёмных оттенков по направлению к задней части модели. Также на данном этапе производится покраска ствола пушки, защитной завесы и места для размещения при движении. Впрочем, это субъективный выбор, который направлен на обеспечение градации жёлтых оттенков.
Этот этап представляет собой вторую главную процедуру цветомодуляции. После нанесения аэрографом градаций основного цвета, оставшаяся часть покраски наносится этим методом. На всех этапах моего проекта, я всегда помню об уже достигнутом контрасте. Именно контраст заставляет работать технику цветомодуляции. Чуть меньше контраста, чем нужно - и все погодные эффекты сведут наши усилия на нет. Это ещё одна причина, по которой я решил для начала попрактиковаться на этой модели - чтобы получить чувство правильного баланса между светлыми и тёмными областями, а также вокруг деталей на поверхности.
Доводка деталей при помощи масляных красок
Когда цветовая модуляция только появилась на горизонте, многие моделисты решили попробовать эту технологию для покраски собственных моделей. Перед продолжением обзора, отмечу, что большинство коллег пропустили важный шаг. В уроках на DVDАдам объясняет процедуру нанесения масляных красок на светлые и тёмные области для добавления ещё одного уровня градации и разделения поверхности.
Для масляных красок я подготовил картонную палитру. Картон используется для впитывания масляной составляющей, чтобы смесь красок немного подсохла и стала более матовой. Для более светлых зон я использовал смесь жёлтой и коричневой масляных красок, и нанёс её напрямую на те области, которые я хотел подчеркнуть - например, на верхние края корпуса.
Я смешал их при помощи чистой кисточки и добавил чуток разбавителя. Не стоит злоупотреблять им, иначе смесь превратится в смывку, а ведь наша цель - создание ещё одного смешанного слоя красок для обеспечения дополнительного контраста и глубины окраски.
Тени и более тёмные области должны получить такую же обработку при помощи цветов "промышленный земляной" (Industrial Earth) и "коричневая тень" (Shadow Brown). И вновь я наношу каждую краску на поверхность модели напрямую.
Масла я смешиваю тем же образом, что и светлые краски. Также на данном этапе я начал добавлять в углубления тёмные тени для придания рельефа соединениям и сварным швам на всей поверхности модели. Смешивание масляных красок - довольно сложная, но, в то же время, абсолютно необходимая процедура. Она добавляет в покраску гораздо больший контраст. После этого этапа очень важно дать маслам полностью высохнуть в течение нескольких дней.
Перед вами результат этапа покраски. Масла высохли полностью, а модуляция схватилась. Модель значительно изменилась по сравнению с первой фотографией в самом начале статьи.
Прозрачный глянец и жёлтый оттенок
Из-за использования в основании как тёмно-жёлтого, так и красно-коричневого цветов, получившийся цветDunkelgelb (тёмно-желтый) не полностью соответствует верному оттенку. Это легко исправить распылением над моделью тончайшего слоя прозрачно-жёлтой краскиX-24.
В результате восстановится правильный жёлтый оттенок основного цвета. Для создания гладкой глянцевой лакировки, я продолжаю процедуру нанесением тонкого слоя прозрачной краски X-22. Этот этап - подготовка поверхности перед применением смывок и постепенного удаления масляных красок на следующем этапе.
Имитация сколов
Эта процедура всегда весьма субъективна, но, так как я во всём следовал уроку Адама на DVD, нужно продолжить последовательность его действий. А он убеждён, что имитация сколов необходима для усиления разделения поверхностей. Поэтому я уверен, что использование данного этапа необходимо для полного понимания описываемой техники.
Этап 1: осветление цвета
На данном этапе я использовал небольшую губку со светлой краской "LC Israeli Sandgrey61-73". Я нанёс сколы на все острые края и любую деталь, которая могла бы иметь сколотые поверхности. Для хаотичности я предпочитаю использовать губку. Мне нравятся формы, которые она создаёт, но это лишь дело личных предпочтений. Не хуже подойдёт новая круглая кисточка с острым круглым наконечником.
Этап 2: стальной цвет
Закончив работу губкой, я переключился на новую кисточку с круглым острым наконечником и использовал тёмно-коричневый цвет для окраски середины каждого скола для того, чтобы сымитировать открытую металлическую поверхность. Если есть желание, то можно воспользоваться красным цветом грунтовки.
Перед вами результат процедуры нанесения сколов. Отмечу, что модуляция уже начала слегка пропадать, но разделение на отдельные компоненты ясно заметно. Это соответствует плану, так как этапы нанесения погодных эффектов добавляют в работу гармонии.
Смывки
Для создания фальшивых теней вокруг мелких деталей, я использую контактную смывку. При чрезмерном применении смывки, она смешивается с окружающей поверхностью, как только высыхает.
Эти усилия делаются с целью нанести подтёки дождя и грязи. Замечу, что глянцевый отлив уже начинает рассеиваться под воздействием смывок. Для полной работы со всей поверхностью такой крупной модели, как эта, может потребоваться некоторое время. Чтобы вновь усилить эффект цветомодуляции, я использовал более тёмную смывку на нижних областях, согласно инструкциям на DVD.
Лёгкий слой лака для волос
Для того, чтобы не следовать слепо инструкциям Адама, я решил попробовать доработать некоторые детали, не затронутые цветовой модуляцией, а именно правую связку ходовых колёс и замок для транспортировки ствола.
До этого оба элемента были покрыты красной грунтовкой, но меня не покидало чувство, что они не соответствуют окраске остальной модели. Поэтому я нанёс на них лёгкий слой лака для волос, а затем распылил аэрографом краску XF-60, после чего поработал над имитацией сколов.
Загрязняем модель
На данном этапе на нижнюю часть шасси можно добавить немного пигментов. К счастью, к этому моменту фирмаMig Productions выпустила два новых продукта: "смесь для создания масляных пятен" (Oil and Grease StainMixture) и "жидкость для создания глины и сырости" (Wet Effects and Damp Earth Mixture), которые я сразу же и приобрёл.
Как только покупки доставили мне, я применил их согласно инструкциям на пузырьках. Ничего сложного, для нанесения понадобилась лишь обычная кисточка. Ещё важнее то, что результаты соответствовали моим ожиданиям. Мне особенно понравился более тёмный, влажный вид пигментации, видимый в верхних углах нижней части корпуса, который получился в результате использования двух новых продуктов.
Добавим камуфляж?
Большая часть процедуры цветомодуляции уже позади. Теперь мы работаем со стандартными техниками имитации погодных эффектов; единственное отличие в том, что для соответствия намеченному контрасту, мы используем более тёмные оттенки ниже. Но опять часть меня захотела чего-то большего. Я задался вопросом - а как будет выглядеть модель с нанесённым на неё камуфляжем? Так как мы занимаемся покраской тестовой модели, нет лучшего ответа, чем постараться выяснить это на практике.
 
Подпись на фотографии: зелёный камуфляж состоит из одинаковых долей красок Tamiya XF-67/65/5/76, разбавленных на 70%, и распылённых под давлением 10 psi.
Я решил применить к модели обычный "паутинный" камуфляж, использовавшийся 654-м батальоном. Кстати, цифры 531 нанесены неверно, и это исключительно моя вина: прошу простить историческую неточность в данном случае. Зелёную смесь я наносил поэтапно: сначала очень тонкий слой, затем - менее прозрачный зелёный цвет, особенно в нижней части по бокам.
Это несколько отходит от инструкции по технике цветовой модуляции, потому что вместо осветления цветов я работал с матовыми оттенками.
Заключительные детали и идеи
Отсюда начинаются такие шаги, как монтаж гусениц и окончательное напыление пигментации. Ещё я добавил подтёки топлива и масла, пятна ржавчины и темные смывки.
В целом, рассмотренная пошаговая процедура полностью отображает невероятную трансформацию покраски модели от простейшего тёмно-жёлтого покрытия до гораздо более интересного конечного результата. В течение работы и написания статьи я отлично провёл время и изучил много нового, что и было главной целью. Кроме того, я собственными глазами увидел мельчайшие изменения, которые проявлялись между каждым этапом, и как они влияли на другие области создания контраста. Вся техника цветомодуляции достаточно сложна, а такие этапы, как нанесение масляных красок, занимают много времени - как сама покраска, так и просушка. Я бы сказал, что если бы продолжал красить модель в том же стиле, что на первой фотографии, то результат не был бы и вполовину столь же симпатичным и интересным, как при использовании техники цветовой модуляции.
Мой вывод - определённо, техника цветомодуляции стоит того, чтобы изучить её и использовать в будущих проектах. Как я уже говорил, её применение даёт немало свободы в выборе градации по вашему вкусу. Процедура гибка по своей сущности, и способна стать мощнейшим инструментом среди других стилей из репертуара любого моделиста.
Для обучения проекту, я очень рекомендую приобрести урок Адама Уайлдера на DVD, пусть даже этот обзор не затрагивает его непосредственно. Но возможность заранее посмотреть, к чему приведёт тот или иной шаг покраски, будет весьма полезно. Думаю, что именно так и следует обучаться технике цветовой модуляции.
Хочу выразить огромную благодарность Адаму за его отличный урок новой техники покраски. Я всегда с огромным уважением отношусь к тем, кто не останавливается на достигнутом, а постоянно изучают что-то новое, уникальное. Среди других процедур окраски, цветовая модуляция занимает важную ступень на пути к совершенству. Также благодарю Бретта Грина за то, что разместил данную статью на своём сайте Missing Lynx, хотя единственной целью обзора было набраться столь необходимой и желанной практики.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:30 | Сообщение # 3 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Техника «Черное и белое» (B&W). На примере танка Tiger I 1/48 от Хосе Луис Лопес (Jose Luis Lopez) - Часть 1 ( © ® )
Автор: Jose Luis Lopez
Источник: www.ruscmd.ru
Перевод: BigScale
Хосе Луис Лопес является одним из инновационных и любимых мной моделистов. В этой статье он объясняет «Шаг за Шагом» свою технику ЦМ - B&W. С помощью этой техники вы можете достичь идеальные и потрясающие цветовые эффекты, а также наложить основные эффекты до нанесения основных слоев краски. Если быть короче, то это является неким прешейдингом (предварительное затенение) модели. JL использовал эту технику и в 35-м масштабе на примере танка Т-55 Enigma, фотографии который можно посмотреть здесь...
Готовим плацдарм для работы
Когда вы окрашиваете свои модели, то все шаги очень важны! Таким образом, я не могу сказать, являются эти три первых шага главными и наиболее важными, но для многих моделистов плохие результаты окраски модели начинаются именно здесь.
  
На это этапе мы должны нанести грунтовку для металла от Gunze (Metal Primer Gunze). Я всегда применяю эту грунтовку с помощью кисти для металлических поверхностей, таких как ствол пушки, фототравленные детали. Все эти части покрываются толстым слоем, очень толстым слоем грунтовки. Это позволит защитить металлические части от агрессивных растворителей и избежать отслоения краски.
Как только грунтовка Gunze высохла, я наношу другую грунтовку от Тамии с помощью аэрографа. Это первый раз когда я использовал грунт белого цвета и я должен сказать, что это довольно сложнее, чем с грунтовкой серого цвета. Здесь очень важно наносить грунтовку с помощью аэрографа, а не кистью! Не пытайтесь положить грунтовку за один слой, делайте это в несколько заходов, применяя тонкие слои! Я всегда буду на этом настаивать. Аэрограф ваш друг и он действительно облегчает вам жизнь. Используйте его с умом.
Одним из самых худших моментов для моделиста, когда обнаруживается, что грунтовка легла с шероховатой поверхностью (гранулами). Есть несколько факторов, которые влияют на плохую укрывистость грунтовки: недостаток влаги в воздухе, слишком много пыли в окружающей среде, плохая грунтовка, плохой аэрограф, но даже в этих условиях у вас есть хороший союзник: мелкая наждачная бумага. Используйте наждачную бумагу в этих случаях, но будьте осторожны с фототравленными деталями. Поверхность должна получиться мягкой и чистой, как кожа у ребенка! Гладкая поверхность модели всегда выигрывает на последующих эффектах.
Теперь у нас есть все необходимое для начала покраски нашего Тигра. Здесь начинается проблема! Почему эта техника? В моем случае, потому что у меня нет четкого представления о теории цвета! В большинстве случаев, когда я хочу достичь более светлого или темного цвета (темно-желтый например), результаты получаются совсем не гармоничными.
Так что я буду применять эту технику с эффектами черно-серо-белыми цветами, без каких-либо шансов на ошибку, просто черный и белый цвет. Конечно, существует много специальных наборов для ЦМ (AK Interactive, LifeColor) и я настоятельно рекомендую их. Но я использовал свою технику на моих моделях очень много раз, чтобы добиться подобного эффекта используя только черную и белую краску.
Генеральный прешейдинг (preshading). Для меня является очень важным шагом, так как он помогает достичь конечной визуализации с выделением самых привлекательных частей модели. С помощью техники B&W и конечного результата ЦМ, прешейдинг будет едва заметен. Я использовал 90% черной краски от компании Tamiya и 10% лака для приготовления смеси. Я повторю еще раз, что для покраски мы используем только аэрограф. Старайтесь наносить краску не за раз, а постепенно тонкими слоями.
Далее мы используем 80% белой краски и 20% черной. Краску наносим в виде базового слоя, т.е. покрываем всю модель. Краска должна быть сильно разбавлена, чтобы прешейдинг можно было увидеть под базовым слоем.
Добавляя каждый раз в смесь все больше белой краски, я начинаю играть с модуляцией. Самый последний слой сделан с использованием только белой краски. Да, я знаю, что для этой работы должны быть некоторые навыки по работе с аэрографом. Сильно разбавленная краска должна наноситься быстро, но с точностью (с той, с которой вы работаете над мелкими фототравлеными деталями). Перед нанесением краски на модель испытайте ее сначала на листе бумаги. Базовый цвет, даже без ЦМ, должен наноситься за несколько подходов. Первый подход должен быть едва заметен.
Здесь в Мадриде всегда высокая температура, и у меня возникает проблема с покраской. Даже со всей моей осторожностью, иногда краска ложиться на модель уже сухой, но помните, что наждачная бумага должна быть всегда под рукой.
Используем чисто белую акриловую краску от Вальехо (Vallejo) с помощью кисти для выделение мелких деталей (застежки, заклепки, края). Здесь я всегда играю с количеством слоев краски (одного никогда не бывает достаточно), поэтому все детали имеют разные цветовые оттенки. В результате этого модель выглядит немного странно, но зато теперь у нас есть отличная база для создания сколов!
Теперь время для сколов. Для многих моделистов это настоящий кошмар. На самом деле, это действительно трудный шаг. Сколам не только нужно придать правильный вид, но и нанести их в нужном месте. Это также является кропотливой работой. Бывает так, что отлично окрашенная модель бывает испорчена из-за плохой работы над сколами и к сожалению, это нельзя исправить.
И еще один важный фактор: сколько комплектов мы делаем в год? Поскольку среднее количество у каждого моделиста составляет 2-3 модели в год, у нас не всегда отточена техника по созданию сколов и царапин. Перерывы между нанесениями сколов у нас составляет 4-5 месяцев и за это время мы теряем навык. В большинстве случаев на модели оказывается слишком много, неправильно расположенные или плохо сделанные сколы. Время горевать.
Но с этой техникой, у вас есть второй шанс. На этом шаге наносите сколы без страха и с уверенностью, но всегда останавливайтесь и смотрите. Посмотрите на свою модель, изучите ее, подумайте где могут еще располагаться сколы, представьте в голове уже законченный танк. Если вы перестарались или результат вас не устраивает, все это не является проблемой. На следующих этапах нанесения базового серого цвета это можно скрыть или добавить.
Здесь я использовал краску от Вальехо, белый цвет и светло-серый для сколов на темных частях модели.
Общая смывка. Здесь я использую смывку от Тамии (Tamiya), отличный продукт, который можно смешивать с другими эмалями от Тамии и разбавлять растворителем (синяя крышка). Перед этим я добавил щедрый и толстый слой лака от той же фирмы с помощью аэрографа. Эта процедура обязательна.
Эта процедура нужна для придания мелким деталям «жизни». После применения смывки наша модель становиться все менее и менее похожа на игрушку. В масштабе 1/48 этот шаг особенно важен в связи с отсутствием некоторых деталей по сравнению с 35-м масштабом.
Еще одно фото после смывки
Время для выветривания. Точней это не то выветривания, которое мы привыкли видеть, это своего рода подготовка к выветриванию для базового серого слоя краски. Как и на сколах, у вас сейчас есть отличный шанс для риска и смелых шагов. Подумайте о законченной модели танка, представьте ее. На этом шаге используйте кисть и с небольшим усилием наносите краску. Совершенствуйте свои навыки даже если у вас это плохо получается.
Для решения этой задачи я использовал краску Вальехо, глянцевую черную, которая прекрасно подходит для этой задачи. Перед нанесением на модель разбавьте краску водой. Не волнуйтесь, наносите ее грубо или изыскано. Экспериментируйте с формами, будь то пятно или след от дождевой воды или какой-то другой.
После того как краска высохла (5-10 минут), возьмите ватные палочки и начните удалять красу, придайте пятнам окончательную форму. Работайте без особого давления на ватную палочку. Вы можете стереть полностью пятна, если они вам не понравились или частично для придания нужной формы. Опять же, представьте себе готовую модель, подумайте где могут образоваться различные пятна или следы подтеков. Удалите лишнее или измените их.
Окончательный этап. Повторюсь снова, подумайте над конечным результатом модели. У вас есть время чтобы изменить, улучшить ранее нанесенные шаги выветривания. И не забывайте о том, что на всех этих шагах мы работаем без особого давления (на кисть, ватную палочку).
Вы считаете, что ваша рука уже набита для следующих требовательных шагов? Отлично!
Следующий шаг, покраска основным цветом!
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:30 | Сообщение # 4 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Техника «Черное и белое» (B&W). На примере танка Tiger I 1/48 от Хосе Луис Лопес (Jose Luis Lopez) - Часть 2 ( © ® )
Автор: Jose Luis Lopez
Источник: www.ruscmd.ru
Перевод: BigScale
От редакции BigScale: Продолжаем публикацию замечательного урока по цветомодуляции от Хосе Луис Лопес. В первой части этого уроки Хосе показывал как нанести на модель предварительное выветривание модели. Во второй части мы узнаем как носить базовый слой краски и воспользоваться вторым шансом для нанесения сколов и царапин.
Как и всегда выражаем благодарность Диего и Хосе за интереснейший урок.
Следующий шаг — это нанесение базового серого цвета на нашу модель. Для этой процедуры я вновь использую тамиевскую краску, взяв серый цвет XF-63 и добавил в него совсем немного белого цвета. Этот цветовой микс я разбавил родным растворителем в соотношении 10% (краски) к 90% (растворителя) растворителя. Наносим на модель тонкими слоями, в некоторых местах интенсивней а в других менее заметнее. Все предыдущие нанесенные эффекты остаются на виду. Самым последним слоем я нанес лишь белый цвет, чтобы получить максимальный контраст.
Очень важно наносить базовый слой медленно и не торопясь. Посмотрите как постепенно преображается наша модель. На этом этапе вы можете скрыть те сколы, которые вам не нравятся или не правильно нанесённые пятна.
И самое главное: с этого момента, у вас есть базовый слой краски, который будет полезен на следующий шагах. После этого базового слоя можно вновь нанести сколы или другие погодные эффекты на модель. Это то о чем мы говорили в прошлой части, это наш второй шанс.
  
 
Теперь самое время заняться различными аксессуарами на нашем танке. Наверное, когда модель будет готова я еще раз перекрашу их, но я люблю это делать до окончания покраски, это помогает увидеть общую картину цветов. Я использовал несколько коричневых цветов для деревянных частей и чисто черный для металлических.
На этом этапе я добавлю несколько светлых точек, использовав сочетания черного, белого и светло-синего (акрил) цвета и с помощью кисти, я нанес их на заклепки, края, петли и т.п. Скорей всего модель будет выглядеть не реально, но это прекрасная работа для будущего выветривания. Выделенные мной детали в дальнейшем могут затемниться в процессе выветривания.
Это цвет модуляция? Может быть, я не знаю, но мне это нравится!
 
Сколы, царапины — это пугающие шаги для многих моделистов. Многие отличные модели после нанесения базового слоя, фильтров и т.д., в этом шаге теряют всю свою красоту. Причины здесь различны и мы их приводили в предыдущей части. Главной причиной является, то что теряется навык между постройками наших моделей. Но здесь, на предыдущем шаге, всего лишь пару дней назад, мы уже набили себе руку. Сейчас мы видим под базовым слоем некоторые из наших сколов и царапин. И сейчас мы должны решить добавим их или нет!
И как мы видели с технологией B&W у нас есть второй шанс. У нас есть готовые руки и четкое представление где разместить сколы и царапины. Как и всегда я буду работать с небольшим усилием на кисть.
Для этого я заготовил три различных оттенка серого цвета.
И с сочетанием цветов черной и красной краски для более глубоких царапин.
   
Следующий шаг нанесение смывки, масляные точки и различное выветривание.
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:30 | Сообщение # 5 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Техника «Черное и белое» (B&W). На примере танка Tiger I 1/48 от Хосе Луис Лопес (Jose Luis Lopez) - Часть 3 ( © ® )
Автор: Jose Luis Lopez
Источник: www.ruscmd.ru
Перевод: BigScale
От редакции BigScale: Третья часть урока по нанесению цветомодуляции на модель с помощью техники "B&W" (Black & White). В этой части Хосе показывает как выделить мелкие детали с помощью смывки и нанести эффект пыли на модель.
Как и всегда выражаем благодарность Диего и Хосе за интереснейший урок.
Смывка... она всегда увеличивает восприятие мелких деталей комплекта. Модели в 48 масштабе являются не точными, по сравнению с 35 масштабом. Афтермаркет для такого масштаба будет очень сложно установить, а наборы фототравления в таком мелком исполнение очень сложны для начинающих моделистов. В 48 масштабе я всегда стараюсь показать как можно больше мелких деталей, которые придают модели реалистичности.
Перед нанесением смывки на модель, я покрыл ее несколькими слоями глянцевого лака от Тамии. Глянцевая поверхность является идеальной для смывки.
Для самой смывки я использовал тамиевскую краску XF52 Flat Earth, разбавив ее растворителем (синяя крышка).
  
Масляные краски: это лучший друг моделиста, без сомнения. Они просты в использовании, медленно высыхают, отлично растушёвываются. Используя несколько цветов Naples Yellow, Van Dyke Brown, natural umber, blue, white, red, я уменьшил контрастность серого цвета и создал плавные переходы между оттенками.
 
Еще пару снимков после применения всех шагов. И теперь мы готовы к нанесению тяжелого выветривания – пыль и грязь.
 
Здесь вместо эмали от Тамии, я использовал специальный продукт от AK Interactive – Африканская пыль #AK22, я чувствовал, что для этой модели она будет очень кстати. Если у вас нет этого продукта, то можно воспользоваться тамиевской эмалью, смешав два цвета белого и желтого пустынного.
Эта техника используется многими моделистами и результаты потрясающие. Перед нанесением пыли, представьте перед собой законченную модель танка, подумайте хорошо, где может собираться пыль на танке.
Я использовал для нанесения пыли аэрограф:
Следующим шагом является удаление и растушёвывания пыли с ненужных участков модели. Для этого я использовал специальный растворитель «Odorless Thinner» от AK. Я просто подождал около 15 минут и с помощью кисти очистил некоторые участки модели от пыли. Даже на следующий день я мог повторить этот процесс из-за свойств этого эмалевого продукта. Я должен сказать, что сильно рад этому продукту, он легко наносится и легко удаляется.
После нанесения пыли я нанес на модель слой матового лака Marabu (от редакции BigScale: здесь имеется в виду марка немецкой фирмы), чтобы избежать повреждений слоя от дальнейших шагов выветривания.
Наберитесь терпения и дайте модели просохнуть пару дней перед нанесением грязи с помощью акриловых красок. Для этой цели я использую следующие цвета от компании Vallejo: Черный (black), темная грязь (dark mud) и кожа буйвола (buff). Смешав их я получил отличный цвет грязи. Получившуюся смесь я разбавил хорошей порцией воды, для создания тонких слоев. Там, где нам потребуется интенсивный цвет грязи, наносим краску в несколько слоев.
С помощью этого шага мы создали отличный контраст на пыле и вид модели стал привлекательней. Учтите, что пыль может закрыть смывку и выделение мелких деталей пропадет. Для меня это является существенным минусом, поэтому поле нанесения пыли я вновь применил смывку, но уже с использованием темной смеси акриловой краски.
Итак, я думаю, что мне удалось вернуть мелким деталям лучший вид даже с нанесенной пылью:
   
Далее и последний этап — это нанесение грязи, но это уже в следующем уроке. Я обещаю, что это будет последний шаг!!
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 22:31 | Сообщение # 6 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администратор
Сообщений: 616
Репутация: 0
Статус: | Техника «Черное и белое» (B&W). На примере танка Tiger I 1/48 от Хосе Луис Лопес (Jose Luis Lopez) - Часть 4 ( © ® )
Автор: Jose Luis Lopez
Источник: www.ruscmd.ru
Перевод: BigScale
От редакции BigScale: Четвертая и последняя часть урока по нанесению цветомодуляции на модель с помощью техники "B&W" (Black & White). В этой части Хосе показывает как нанести на модель тестурную грязь. В этом уроке используется продукция от Тамии и АК Интерактив.
Как и всегда выражаем благодарность Диего и Хосе за интереснейший урок.
Еще один сложный шаг, здесь нам необходима уверенность в своих силах! Для имитации рельефной грязи уже существует множество способов: с помощью гипса, акриловой смолы вперемежку с пигментами, специальные продукты. Все эти методы хороши и достигают отличного результата, в зависимости от вкуса и того что есть под рукой. Мой любимый: текстурная грязь от Тамии. Почему? Большая баночка, можно смешать с песком или акриловой краской, и прежде всего с ней удобно работать на любых поверхностях.
Добавив темно коричневого пигмента и красок разных оттенков, достигаем нужного нам цвета для грязи. Во всяком случае цвет не играет роли, важна текстура!
Используя кисть, я нанес полученную смесь на колеса и нижнюю часть танка. Как видно на фото результат не так уж и хорош, но имейте терпение, это только начало!
Как только текстура подсохла (день или больше, не будьте нетерпеливыми), применяем специальную жидкость для нанесения эффекта пыли от AK. Пыль наносим случайным образом на катки танка и над ними. Будьте аккуратны не покройте пылью всю нанесенную текстуру иначе результат будет однородным и некрасивым.
Применяем также краски от тамии различных оттенков. Краску наносим с помощью аэрографа. Будьте аккуратны, эту краску уже нельзя удалить!
 
Переходим к нашим тракам. Всегда старайтесь использовать те же цвета для пыли, что вы нанесли и на корпус танка. Конечно, вы можете поиграть с оттенками, но никогда не используйте другой цвет!
Последние шаги нанесения грязи, представляют собой сочетания нескольких методов и продуктов:
- Масляная краска: Naples Yellow, Natural Umber and Black. Из этих цветов я подготовил три смывки и применил их случайным образом на катках с различной интенсивностью.
- Для брызг я использовал акриловые краски слегка разбавив их растворителем. Наносил их с помощью кисти и аэрографа.
- Для траков (два предыдущих шага применяются тоже), я добавил некоторые пигменты различных цветов (Иракский песок и Русская земля) для достижения реалистичности. Помните, главное не переборщить с пигментами, иначе траки окажутся однотонными и скучными!
 
И теперь.......... наконец, наконец.......... Случилось чудо!......... осталось повторно окрасить инструменты и буксировочные шасси..... и вуаля !
Большое спасибо за внимание!
Будь честен с самим собой...
|
| |
| |
Paper Planet 
